Ремонт масляного насоса фольксваген т4

Обновлено: 13.05.2025

Текущее время: 11.04.22, 21:37

T4 AAB: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер

Уваж. Александр Юрьевич. Так ко всему этому автор темы ещё и масло ипользует полную синтетику. Но молчит об этом здесь. Моё мнение , что жидковато оно для этого двигателя. Удачи Вам .С уважением.

Тоже считаю нормальное давление для пожилого мотора.
Масло действительно можно по гуще,я сам эксплуатирую
двигатель на миниралке(зимний пуск-гараж),пробег примерно
500т.км.коленвал не "точенный".

Так ко всему этому автор темы ещё и масло ипользует полную синтетику.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
На каком масле он ездит написано не было, но просто так говорить о том, что синтетика жиже я не стал бы. Надо знать марку и вязкозть масла.
Всесезонные масла (а сейчас в основном все такие) имеют оговоренную градацию вязкозти при высокой и при низкой температуре и масла группы 10W40, буде это синтетика или минералка, будут иметь практически одинаковую вязкозть при одинаковых температурах. А если взять синтетику 10W60, то при низкой температуре она будет иметь вязкозть одинаковую с минералкой 10W40, а при высокой температуре может даже оказаться более вязкой чем минералка. Так что слово синтетика в данном случае не говорит ни о чем. Вот если у него масло 0W20 (хотя я не знаю есть ли такое) то такое масло может оказаться жидким для данного мотора при любой температуре.

Уважаемый Александр Юрьевич. Автор темы заливает масло Q-8 5W-40. Это я прочитал на параллельном форуме. Потому и сказал , что жидковатое. Может в этом и есть проблема. Удачи Вам и с уважением.

[quote="mezernitsky"]Я лично плохо верю в вину редукционного клапана. Для того чтобы он остался заклиненным в открытом состоянии нужны особые условия: очень грязное масло, металлическая стружка в поддоне или песок. После капиталки такое редко бывает даже, даже если капиталили негодяи. Поэтому причины если и надо искать, то в самом процессе капремонта.
Если:
- коленчатый вал просто шлифовали в "ремонтный размер" и после этого не измеряли фактические зазоры по вкладышам, то запросто зазоры могли оказаться на верхнем пределе и даже больше. (По уму, сначала измеряют отверстия с новыми вкладышами, а потом назначают размеры шеек.)
- не измерялись зазоры по шейкам распредвалвакуумного насосаа и штоку
- не измерялисьпросто шлифовали в "ремонтный размер" зазоры в масляном насосе
- (если бы это был 4-цилиндровый дизель, то я присовокупил бы сюда вкладыши промвала и сочленение масляного насоса с вакуумным).
Так вот если хоть один из указанных пунктов не выполнялся, то причину надо искать именно тут.[/quote]
-Да. КВ просто шлифовали в "ремонтный размер",токаря как правило сами говорят под какой ремонт будут точить ,неразу непредлогали принести сначала вкладыши
- не измерялись зазоры по шейкам распредвалвакуумного насоса и штоку Так как ГБ ираспредвал были новые
- С насосом ненашел никакой литературы по ним.буду признателен если боделитесь информацией какие зазоры должны быть

Пока закончилось проверкой давления масла и ходовыми испытаниями на расстоянии 20 км. Лампочка и зуммер не беспокоили,буду менять масляный насос и вкладыши. Перед заменой вкладышей хочу проверить зазоры КВ и вкладышей с помощью пластигейдж, но вот беда нет его нигде в наших краях

Можно и я спрошу.Сделал кап.ремонт двигателя.залил Лукойл полусинтетику и т.к. не было родного масл. фильтра поставил отФВ другого какого-то.Все равно сливать масло и фильтр выкидывать через 500 км.Это предистория.Запустил движок.Вроде все нормально,но при обортотах около 3000 загорается лампочка давления и зумер орет в самое сердце.Вопрос такой-может это из-за фильтра(масла не хватает?) и ли может попутал провода к датчикам давления?(там у нас их два).Запускаю сразу же после остановки двиг.и лампочка не загорается еще долго.На холостых все хорошо,но если начинаю газовать все с начала.Помогите советом!

возмите тестер и проверьте сколько вольт идет на акум только ненадо говорить что причем тут АКУМ при плохой зарядке есть такой нюанс особено на ААВ проверено временим (и

У меня на ААВ такого ни когда не было(заливал ЕССО п/с), лампочка гасла всегда сразу. Может действительно фильтр.

виталя писал(а): Можно и я спрошу.Сделал кап.ремонт двигателя.залил Лукойл полусинтетику и т.к. не было родного масл. фильтра поставил отФВ другого какого-то.Все равно сливать масло и фильтр выкидывать через 500 км.Это предистория.Запустил движок.Вроде все нормально,но при обортотах около 3000 загорается лампочка давления и зумер орет в самое сердце.Вопрос такой-может это из-за фильтра(масла не хватает?) и ли может попутал провода к датчикам давления?(там у нас их два).Запускаю сразу же после остановки двиг.и лампочка не загорается еще долго.На холостых все хорошо,но если начинаю газовать все с начала.Помогите советом!

Была и у меня подобная проблема при изучении выяснил что один из датчиков должен работать на замыкание другой на размыкание , похоже что у тебя перепутаны провода.

Сработал датчик избыточного давления, т. к. в фильтре, который ты поставил или не было или не открылся редукционный клапан, а могло быть и хуже, если бы давление не доходило бы до нормы.

Дима, 892196315О4 Благодаря здравоохранению живых становится больше, а здоровых меньше.
был Т3 синий Транспортер, Т4 Каравелла /редкий цвет, старый год/

Теперь про дизель ААВ.Прошлым летом сделал капиталку.На сегодня проехал 40тыс с того момента.Этой весной ,как потеплело заметил,что на перекрёстках при тёплом масле начала помигивать лампочка давления масла.Это значит ,что начал срабатывать верхний датчик ,расчитанный на 0.3
Но ездить надо,поехал водитель в архангельск и сообщает от туда,что пищит периодически зуммер давления масла.Вернул мне автобус,езжу и периодически,когда тепло начинает звенеть.Я выжимаю сцепление и даю газу,Звон пропадает.Думаю плохо охлаждается масло и снимаю термоста.Становится чуть получше.Думаю надо менять маслянный насос.Начинаю разбирать движок на машинке.Снял поддон и снимаю пару вкладышей.И что я вижу.Вкладыши изношены,но неравномерно.Но думаю давления нет именно из-за них.Если я неправ,то поправьте.
КОленвал отдавал в шлифовку(0.25) в Мотортестер,что на Заозёрном шоссе.Может я ездил на плохом масле(Лукойл),но думаю,что это брак шлифовки.Если неправ-поправьте.
15 лет за рулём:никогда не капиталил движки.Не доводил до этого.А нынешнее время заставило.
Вот думаю теперь:надо менять маслянный насос ?или нет.

T4 MAXIVAN DEHLER 1992 ACU АКПП 2.5 газ Продам 220 000р(торг).
Range Rover ClaSSik 93г V8 4200 продам $8000
Т4 Неофорленный пассажир93г,ААФ,уже MКПП, 240000руб
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI

При этом давление в ГБЦ было 2,5 бар
Измерял обычным манометром, который открутил от ножного насоса с пределом в 6 атм. Еще нужен переходник- выточили. Лучше использовать манометр с большим пределом измерений (до 9 атм) У нас в "Ладе" продается за 90 р. обычный, почитал,, спецификацию, можно производить измерения воздуха, и жидкостей, не реагирующих с деталями измерительного прибора (сталь, латунь (зависит от конкретной модели манометра)) это всё к тому что МОЖНО ИЗМЕРЯТЬ давление масла, бензина обычным воздушным манометром.

Немножко фото внутренностей: Маслозаборник (уже почищен), Сам насос в месте подсоединения маслозаборника (внизу видна резинка на трубке маслозаборника)

Насос снятый и разобраный

Шестернки рабочие, вот эти 2 метки, так и не нашел как они должны друг относительно друга находится, поэтому поставил рядышком (если кто знает правильное взаиморасположение, отпишитесь пожалуйста)

И сам виновник- за этой тарелочкой находится поршень редукционного клапана и пружина.

Проверил, ходит ли поршенек, надавлял шестигранником, подложив бумажные проставки, чтоб не царапать шестигранником стенку корпуса и чтобы достало до поршенька. Двигается, но сложно оценить заедает или нет, пружина давит сильно.

Вообще так делать нежелательно, црапается цилиндр в котором ходит поршень.

И сделал подобное устройство для проверки насоса.
Сначала взял тонкую пластину, её выдавливало и манометр закрепить надежно не удалось, после взял потолще 4мм вроде и в ней насверлил отверстий под болты, вал и под штуцер манометра, где позже нарезал резьбу.

Отсканировал корпус насоса, и распечатал на картоне, вырезал, получил прокалдки, сделал 5 штук.

Срезал канцелярским ножом, держащие тарелку выступы

Вкрутил в дырку саморез, как раз подошел по размеру и не болтается и не нарезает под себя металл

Дернул пассатижами и достал

Поршень пришлось выдавливоть шестигранником в виде буквы "Г" сам не доставался.
Вот и поршень, вверху видно завершенную прижимную пластину для проверки давления

Налепил двухсторонний скотч на сверло а сверху бумагу наждачную 2000, пошлифовать внутренний цилиндр. Лучше брать 3000 или еще больше, т.к. металл очень легко скрашивается.

Царапинки от отвертки моей (((

Поршень, с краю видны царапины из за которых и заедал он, посредине блестящая поверхность, шлифуем мелкой (2000-3000) наждачкой после можно и пастой ГОИ. После этого поршень перемещается в цилиндрое под собственным весом.

Зажимаем в тисках вставленные в корпус: поршень-пружину-тарелку и забиваем по краям.

Устройство для проверки в сборе

Ну и дрель с насадкой в виде болта с пропиленной головкой под вал насоса

Видео как поршень двигается в цилиндре

Вращая дрелью на скорости давление было в районе 6 атм. т.е. как по книжке.
Установил всё на авто, езжу теперь, с маслом проблем нет теперь.

ToxanToxan

spektr_servis

Профессиональный советчик

инфа хорошая и полезная, но есть маленькое "но"- насос новый когельшмид стоит 1000 руб и новый насос не повредит движке это конечно мое мнение

Калян92

Профессиональный советчик

думаю поршенек не зря сделали плотно. чтобы масло не выдавливало через него.
замер давления проводил после переборки?

quantum

все на тальке

на этом форуме много говорилось о переделки штатного поршневого клапана под шариковый-правда в глаза этого никто не видел
ИМХО тоже бы заменил насос-самая нагруженная, в плане чистоты масла, часть двигателя-отсюда и самая быстроизнашивающиеся

ToxanToxan

Завсегдатай

Незнаю что за фирма такая "когельшмид" Может KOLBENSMIDT? Я бы купил конечно за 1000 этой фирмы насос, но вроде бы это нереально. В Экзисте только JpGroup, Topran в районе тысячи, при том что у большинства поршенек заедает даже на новом, а тут впринципе родной насос, качество все равно лучше сейчашнего "оригинала" единственное что нужно восстановить.

В канале поршень лучше бы сидел плотно, но не обязательно, т.к. вся нагрузка от давления масла идет на торец поршня, т.е. стенки поршня не контактируют с маслом под высоким давлением и следовательно им не нужно удерживать это давление.

spektr_servis

Профессиональный советчик

извиняюсь за свой "немецкий"- поправлено правильно. 1000 руб. не в экзисте, а в магазине у нас. Вот как-то так

ten70

Оракул

После этой процедуры скорее всего возникнет проблема с НУЛЕВЫМ давлением масла на ХХ!

Проще поставить новый масляный насос, чем кататься в ожидании красной масленки.

spektr_servis

Профессиональный советчик

ToxanToxan

Завсегдатай

После этой процедуры скорее всего возникнет проблема с НУЛЕВЫМ давлением масла на ХХ!

Проще поставить новый масляный насос, чем кататься в ожидании красной масленки.

Калян92

Профессиональный советчик

да масло запросто под давлением будет проходит в зазор между поршнем и корпусом насоса. Febi неплохие насосы, но заастую после 10-30 тыс.км давление не нагоняют.
я бы поставил новый оригинал, не так уж он и дорог на эти моторы. сколько насосов видел такого типа, у всех поршень ходил плотно, но плавно! зазор там должен быть минимален.
ведь работает он так: шестерни при вращении создают разряжение, масло под действием разряжения засасывается в насос, где шестерни толкают его вверх, при этом создается большое давление до 6-7 бар, но клапан закрыт, а масло-то под этим давлением давит на поршень! как только давление превышает эту величину открывается клапан и масло стравливается. а у вас получаеся и так в зазор постоянное стравливание масла. на высоких оборотах я более чем уверен разницы не заметно будет, а вот на малых давление снизится.

сделал кап ремонт поменял всео новое расточил каленвал под 0,25 по кругу и не держт давлен масла. На халодном подымаеца до 5 bar а кагда нагреваеца 0,3 bar, цто может быти?

kudrik

Я здесь живу

Повышенные зазоры : 1. Шейки кол.вала --вкладыши. 2. Шейки пром.вала --втулки. 3. Шестерни масл. насоса--корпус. 4. Валик масл.насоса--опорная втулка в блоке. 5. Шейки распр.вала--отверстия в головке (не могут так сильно влиять). 6. Неисправность клапанов в жиклёрах-омывателях поршней ( будет влиять на горячем, на ХХ) 7. Чисто предположение, маловероятное--неисправность в турбине ,дырка (но сам такое не встречал). З.Ы. В какое место вкручиваете манометр??

igor10

Просто заглянул

kudrik

Я здесь живу

Если так уверены в зазорах, то тогда остаётся только грешить на масло. З.Ы. А до ремонта была такая проблема с давлением ??

kudrik

Я здесь живу

Я так понял, что манометр в головку ставили. Надо было ещё обязательно и на кронштейне фильтра проверить. Если в головке Вы уверены в зазорах ( может ещё быть износ отверстий под гидрики), то я ещё вспомнил, что на этом моторе в кронштейне масл.фильтра может стоять два варианта клапанов: 1. Это может быть просто вариант, как жиклёр. С диаметром отверстия прим. 2,5мм. 2. Это может быть обратный шариковый клапан .Только через них масло может попасть в головку. Или их могли уже раньше выкрутить. Тогда будет просто отверстие. В любом случае их надо проверять на забитость. НО ПРИ ПРОВЕРКЕ давления на кронштейне, эта забитость роли играть не будет. Надо мерять и на голове и на фильтре. Тогда можно выделить район поиска.

igor10

Просто заглянул

igor10

Просто заглянул

kudrik

Я здесь живу

Я вот теории развожу, а там скорее всего масло голимое. Сам когда-то на таком попался. Сделал кап. ремонт, а масло залил, которое клиент привёз. Но человек не виноват. Он его брал в известном магазине. Просто попалась такая бочка. А я потом себе весь мозг высушил. Искал сильную потерю давления на горячем масле. При условии, что сам, лично всё ставил новое--перемерянное. З.Ы. И напоследок уникальный, единственный в моей практике ,и вроде невозможный случай потери давления на горячем масле. Тоже после полного кап.ремонта, и тоже на кол.вале прошлифованном на 0,25мм. На моторе 1,6ТД. Тут сто процентов мой косяк был. Но как могли попасть в запечатанную пачку коренных вкладышей ГЛИКО +0,25мм : половина размером 0,25мм, и половина размером СТД . Половина с канавкой и половина без канавки. И ведь клейма то стояли. А я поставил не читая (или прочитал на первых ближних в ряду). И других новых вкладышей в мастерской ,на тот момент просто не могло быть. Вот так и собрал. И зазор в каждой шейке получился 0,125мм. На всю жизнь запомнил ту коробку.

igor10

Просто заглянул

kudrik

Я здесь живу

В каком состоянии масло насос? Если новый, то какой фирмы.? Если старый, то как проверяли зазоры в шестернях и состояние редукц. клапана?

kudrik

Я здесь живу

Да Игорь. Надо проверять и вспоминать, что и какое ставили. Я так всегда делаю. Сижу и в уме всё по пунктам проверяю. Варианты вроде все перечислены. И реальные и не реальные. Может форумчане ,что добавят. Но истина где-то рядом.

igor10

Просто заглянул

igor10

Просто заглянул

Масляный насос снимают для ремонта при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, а также при течи масла через уплотнительную прокладку.

После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как поршни могут повредить клапаны.

14. Фланец маслоприемника уплотнен резиновым кольцом. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо обязательно замените, так как в противном случае из-за негерметичности соединения может резко снизиться подача масляного насоса.

При каждом снятии маслоприемника обязательно промойте его сетку бензином или керосином, чтобы удалить лаковые отложения из масла.

18. Если прокладка корпуса насоса осталась на блоке цилиндров, отделите ее острым инструментом и снимите.

При каждом снятии масляного насоса заменяйте прокладку новой. Устанавливайте только фирменную прокладку заводского изготовления, так как прокладка другой толщины вызовет нарушение нормальной работы насоса.

20. Перед установкой заполните полость масляного насоса консистентной смазкой для обеспечения всасывания масла из масляного картера при первом пуске двигателя.

21. Установите насос в порядке, обратном снятию, и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест моментом 7 Н·м (0,7 кгс·м).

Читайте также: