Ремонт магнитолы honda civic 5d
сегодня был изготовлен и наконец то поставлен девайс, который позволяет отображать климат контроль на экране без магнитолы.
изготовили в "Эрте", за создание отвечал Сергей 8 (926) 2048978
все подробности по изготовлению и стоимости у него.
Россиянин
Постоянный пользователь
Телефона больше нет, контактов тоже больше нет.
"Мачете смски не пишет" ©
madcool
Активный пользователь
а чего там фоткать? маленькая коробочка, которая подключается к проводам и штатному разъему и наступает чудо, экран снова отображает показания климата.
Активный пользователь
madcool
Активный пользователь
у тебя все штатное, а я себе менял всю музыку.
короче смысл там такой, как только убираешь штатную магнитолу, экран перестает отображать всю информацию.
ARTEMOS
Новичок
Добрый день "коллеги".
Хочу установить на свой CIVIC 4d голову "Phantom DVM-1319",такая она прямо вся продвинутая!)
Расскажите о ней если кто уже установил пжл!
Отключается ли у неё DVD и TV во время движения,и вообще общие впечатления. Стоит,не стоит тратить штуку евро а?!
Заранее всех благодарю.
madcool
Активный пользователь
Добрый день "коллеги".
Хочу установить на свой CIVIC 4d голову "Phantom DVM-1319",такая она прямо вся продвинутая!)
Расскажите о ней если кто уже установил пжл!
Отключается ли у неё DVD и TV во время движения,и вообще общие впечатления. Стоит,не стоит тратить штуку евро а?!
Заранее всех благодарю.
RussoTuristo
Пользователь
НАКОНЕЦ ТО ДОЖДАЛИСЬ.
сегодня был изготовлен и наконец то поставлен девайс, который позволяет отображать климат контроль на экране без магнитолы.
изготовили в "Эрте", за создание отвечал Сергей 8 (926) 2048978
все подробности по изготовлению и стоимости у него.
madcool
Активный пользователь
пока часы не отображает, только климат.
если будет спрос на этот девайс, то возможно в будущем они займутся и часами.
Новичок
После установки данного девайса померяй ток утечки аккумулятора,а то установив новую магнитоллу вместо штатной и сохранив индикацию климат контроля и часов на дисплее у меня ток утечки стал 0.16 ампер,что привело к тому,что аккумулятор садился за 3-ри дня простоя!
Если слишком долго смотреть в бездну! Бездна начинает смотреть на Тебя
Фридрих Ницше
madcool
Активный пользователь
не знаю, у меня все нормально, за 3 дня точно аккум не садится, в морозы неделю не заводил машину, в итоге завелась нормально.
Инструкция v2.0. Исправленная и дополненная. + Распайка AUX.
Очень много клубней из разных уголков нашей необъятной в личке спрашивают, что и как ремонтировать. Каждому уже устал рассказывать. Пишу всем обобщённый мануал.
Либо ремонтируем сами, либо показываем его мастеру. Отремонтировать может любой мало-мальски мастер бытовой электроники. В окрестностях "не резиновой" я могу отремонтировать.
Начнём с симптомов.
Основных неисправностей с магнитолой две:
1. Периодически начинают светиться все сегменты экрана.
Со временем эта проблема прогрессирует, экран начинает светиться постоянно, а потом это всё перерастает в щелчки и самопроизвольное включение-выключение с надписью AUX на экране.
2. Не светится часть сегментов на экране.
Со временем пропадает всё больше сегментов. У некоторых, после прогрева салона или пары ударов кулаком по торпедо экран начинает работать нормально.
Разберёмся по очереди с каждой из проблем.
Причины проблем.
Виноват основной блок магнитолы. Ни предохранители, ни экран, ни включение фар и отключение аккумулятора, ни вспышки на Марсе, а именно основной блок магнитолы, тот что находится за кнопками в центральной консоли. Не надо выковыривать и менять дисплей, не надо снимать клеммы с аккумулятора.
Причина периодического или постоянного свечения экрана - термический пробой стабилитрона D783 в цепи питания 5 вольт.
Причина последующих щелчков - перегрев линейного стабилизатора питания аудиопроцессора IC712.
Как это происходит.
Инженеры Panasonic неверно рассчитали балластное сопротивление R789 стабилитрона, через стабилитрон течёт максимально допустимый ток, стабилитрон перегревается и происходит его термический пробой. Стабилитрон перестаёт выдавать правильное эталонное напряжение на транзистор, тот полностью открывается и в цепь питания магнитолы попадает в место 5 7-8 вольт. Заметно это становится в первую очередь по экрану (он начинает светиться). От этого же напряжения питается много чего в магнитоле, в том числе и преобразователь питания для аудиопроцессора. От повышенного напряжения он начинает сильнее нагреваться, нагревается до определённой критической температуры и в нём срабатывает термозащита, которая его начинает отключать - включать. При этом мы начинаем слышать хлопки.
Как лечить проблему.
Можно попытаться решить проблему простым путём - купить на разборке\у официалов другую голову и поменять. Но это решение временное, и данная проблема всё равно опять придёт и к новой голове. Рано или поздно! Неисправность надо чинить.
Для начала надо снять головной модуль магнитолы из машины. Вот фотоинструкция по снятию головы.
Далее разбираем головной одноюнитовый блок и достаём из него плату магнитолы.
На фото помечены проблемные места\детали:
На картинке написаны контрольные напряжения, по ним контролируем всё после ремонта.
Меняем стабилитрон D783 на BZX55C5V6 в стеклянном корпусе с выводами и припаиваем его на этих выводах подальше от транзистора. Ножку помеченную чёрным кольцом к верхней точке, без кольца к левой нижней. Пытаться искать оригинальный стабилитрон в SMD корпусе затея глупая.
Если экран горит не постоянно, то стабилитрон ещё окончательно не сгорел, а пробивает его только при хорошем прогреве. В этом случае при проверке его мультиметром он будет выглядеть вполне исправным. Всё равно меняем его, дожидаться его окончательного сгорания не стоит.
Для уменьшения тока через стабилитрон меняем сопротивление R789 на любое номиналом 200-390 Ом в типоразмере 0805. Я ставлю обычно 390 Ом. Так же меняем рядом стоящий конденсатор C784 100мкФ*10В. От нагрева он высыхает и теряет половину ёмкости. Я меняю на подходящий по размерам с номиналом 100мкФ*16В и желательно 105 градусный.
Получается следующая картина:
Менять или нет транзистор Q784 (2SD1758 ) тут вопрос спорный и каждый решает сам в меру своих возможностей.
В принципе ток через транзистор идёт в районе 1А, это половина от его максимального, по этому он не сгорит. Но установка транзистора на больший номинальный ток снижает его тепловыделение.
Если нет транзистора в подходящем корпусе, то лучше не городить фигню из навешенных на проводах транзисторов и оставить всё как есть.
Для его отпайки желательно использовать воздушную станцию.
Я при ремонте запаиваю на его место транзистор MJD44H11G с максимальным током в 8А.
Но опять повторюсь, ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Оставьте всё как есть если нет нужного оборудования или транзистора и не городите франкенштейнов.
Схему питания мы исправили, стабилизаторы стали греться меньше, но всё равно они ощутимо греются. Решаем эту проблемы, как и везде, - расклеиваем радиаторы на всё что греется.
Я использую радиаторы от чипов памяти видеокарт:
Они отлично подходят для наших целей.
Приклеиваем их на теплопроводный клей. Я использую двухкомпонентный Arctic Alumina Adhesive, можно и Алсил, но он однокомпонентный, по этому при покупке проверяйте не засох ли он. Термопасту или суперклей использовать НЕЛЬЗЯ! Термопаста плохо держит, а суперклей плохо проводит тепло. Так же не стоит использовать липучку, которая идёт приклеенная на некоторые радиаторы с завода. Она так же плохо держится и отваливается при хорошем нагреве. На кочке радиатор может отвалиться и чего-нибудь замкнуть. Только термоклей! Искать клей и радиаторы надо в местных лавочках компьютерного барахла.
Клеем радиатор на транзистор Q784 и рядом стоящие стабилизаторы IC701, IC712, IC401. Так как у стабилизаторов IC701 и IC401 вокруг мало места и греются они не сильно - я распиливаю один радиатор напополам и клею на них половинки, а вот на IC712 обязательно клеить целый. IC712 больше всего греется, из-за его перегрева и происходят щелчки.
В итоге получается следующая картина.
Теперь можно спокойно собирать магнитолу.
При сборке надо не забыть нанести обычную термопасту на большой радиатор, который устанавливается на усилитель и 2 транзистора сбоку головного блока. На заводе её туда забыли нанести!
Теперь собираем всё в обратном порядке и радуемся работающей магнитоле.
И теперь коротко для мастеров:
Меняем стабилитрон D783 на BZX55C5V6 или любой другой на 5,6 вольта 0,5 ватта катодом кверху. Меняем сопротивление R789 на любое номиналом 200-390 Ом в типоразмере 0805.
По возможности меняем транзистор Q784 на что-то подходящее по корпусу с большим током (например на MJD44H11G), если нет подходящего корпуса - оставляем как есть.
Меняем конденсатор C784 на подходящий по габаритам и параметрам с температурой 105 градусов.
Обязательно расклеиваем на термоклей радиаторы на Q784, IC701, IC712 и IC401. На Q784 и IC712 по возможности побольше и повыше.
При сборке радиатор усилителя промазываем термопастой.
В случае если у вас ещё не начались проблемы, но вы хотите их предупредить в будущем - замените сопротивление, проклейте радиаторы на транзистор и стабилизаторы и при сборке промажьте, где надо, термопастой и ваша магнитола будет работать долго и счастливо! Лучше проблему предупредить, чем потом её лечить.
Причины проблем.
Виновата отвалившаяся пайка контактов самой ЖК матрицы к плате экрана. Обычно отваливаются крайние контакты.
Возможно, на заводе использовали хрупкий бессвинцовый припой, возможно не до конца смыли флюс, возможно, поленились откусить длинные концы. Но через некоторое время под вибрационными нагрузками пайка разрушается.
Для диагностики дисплея - через диагностический режим зажечь все сегменты экрана (как это сделать описано ниже). Если какие-то сегменты не загорятся - значит виноват дисплей.
Как лечить проблему.
Можно купить на разборке такой же экран, но, проблема массовая и рано или поздно пушной зверь придёт и к следующему экрану.
Для ремонта необходимо пропаять все контакты экрана с обыкновенным свинцово-содержащим припоем.
Инструкция по снятию экрана есть тут. Если коротко - то:
1. Снимаем треугольник над магнитолой, выкручиваем 2 болта под экраном.
2. Снимаем вверх козырёк спидометра.
3. Вытаскиваем на себя сам спидометр.
4. Вытаскиваем на себя экран магнитолы.
Всё это дело держится на защёлках, отковыривать удобнее специальной пластиковой лопаткой для снятия обшивки.
После снятия экрана с машины отщёлкиваем сам экран от чёрного пластика и снимаем заднюю белую крышку, закрывающую плату. Всё закреплено так же на защёлках.
Перед пайкой желательно смыть с места пайки лак растворителем, так паять будет значительно легче.
После пропайки не торопимся всё собирать. Подключаем экран к магнитоле и проверяем результат.
Для зажигания всех символов экрана:
1. Включаем магнитолу.
2. Во включенном состоянии одновременно нажать и удержать кнопки "1" и "6" и удерживая их нажать на кнопку включения. На экране высветится надпись "DIAG". Если не загорелось - включите магнитолу и попробуйте опять. Главное синхронно нажать "1" и "6".
3. Нажатием кнопки "3" включаются и отключаются все сегменты дисплея.
4. Для выхода из диагностического режима жмём кнопку отключения магнитолы.
При всех зажжённых сегментах пошевелите пальцем хвосты контактов. Если ничего не пропадает - всё запаяно хорошо, можно всё собирать и устанавливать обратно. Если пропадают - пропаиваем опять.
Распайка AUX.
Многие замечают, что на нашей магнитоле есть кнопка "CD\AUX", но при этом сам AUX не работает. Это прискорбно, но поправимо.
Удобно это всё дело сделать совместно с ремонтом магнитолы.
Для активации AUX необходимо распаять 5 сопротивлений на плате 4 штуки (R332 R333 R233 R232 - отвечают за передачу аудио) - 6,8 кОм, аналогично сопротивлениям в цепи навигации, и R566 - 1 кОм (цепь активации "AUX detect"). Типоразмеры сопротивлений 0805 или 0603
Эти номиналы подсмотрены с магнитолы от рестайла. На рейстайле AUX выведен штатно и в магнитоле распаяны все недостающие детали.
В принципе сопротивления 6,8 кОм можно снять по соседству с входа навигации. Данный вход у нас не используется.
Ставить вместо сопротивления перемычки можно, но не рекомендуется, особенно вместо последнего, номиналом в 1 кОм.
Получиться должно что-то вроде этого:
Ещё можно распаять перемычку "AUX detect" прямо на обратной стороне платы, чтобы потом не вставлять её в разъём снаружи. В случае с покупкой готового разъёма - можно не заморачиваться, перемычка там уже есть.
Далее всё собираем и приступаем непосредственно к подключению AUX в штатный разъём магнитолы.
Самый просто вариант - купить у китайцев уже готовый AUX-кабель.
Ищем на различных площадках по запросу "honda aux cable 3.5MM", покупаем. Как придёт - вынимаем из такого же штатного разъёма 2 провода, идущие к кнопкам на руле, вставляем их в те же места на фишке от китайцев и всё собираем. Для вынимания пинов - отщёлкните чёрный фиксатор на фишке, иголкой подденьте фиксирующий язычок с противоположной стороны от проводов на разъёме и вынимайте пин. При вставлении - так же отщёлкните чёрный фиксатор на фишке, вставьте пины и защёлкните обратно фиксатор.
Upd. У китайских кабелей неправильная распиновка. Они замыкают аудиоземлю и массу. От этого портится звук. Мой совет - разбирайте китайский кабель и собирайте по картинке выше, разрезая при этом ненужные перемычки.
Если покупать не хочется - то ищем подходящие пины сами и вставляем их в штатную фишку по следующей распиновке:
Фишка "С", ножки "С3" - земля, "С13" - левый канал, "С14" - правый канал. Ножки "С5" и "С15" соединяем перемычкой, если не припаяли её ранее на плате.
Копии оригинальных пинов в природе существуют и имеют модель "DJ627-1S". Но найти их крайне сложно. Кто-то пытается вставлять туда обычные пины от компьютерных разъёмов (типа usb, или от светодиодов и кнопок), но они не фиксируются в разъёме и после некоторого времени сами вылетают. Поэтому если берёте их - фиксируйте чем-нибуль, например зубочистками или спичками.
Внимание, распиновка в картинке не совпадает с нумерацией ножек разъёма на плате, поэтому, если возникнет желание припаять провод разъёма прямо на плату – ищем ножки визуально или тестером.
После проделанных операций, при нажатии на кнопку "CD\AUX" несколько раз будет включаться режим "AUX" с одноимённой надписью на экране, и в колонках будет играть то, что вы подключите к выведенному кабелю.
Уровень громкости будет ниже, чем на радио или диске. Это нормально. Качество звука, при правильной распайке нормальное, если поставите перемычки, и не переделаете китайский кабель - фиговое. Лучше чем у YATOUR.
Блютуз
Всем привет. Вот наткнулся на статейку как можно сделать блютуз в любую магнитолу, интересно, с нашей это прокатит? Хочется попробовать сделать)) Где можно взять 5в на плате магнитолы?
CASPERoCHECK, для начала тебе придется сделать аукс и им же пожертвовать ради ВТ. Зачем тащить сопли с магнитолы, если ВТ для тачек обычно комплектуются блоком питания от 12в, который можно подключить как душе угодно.
Рекомендую покупать ВТ с протоколом A2DP и нормальным усилителем, иначе звук будет ужаснее некуда.
CASPERoCHECK, для начала тебе придется сделать аукс и им же пожертвовать ради ВТ. Зачем тащить сопли с магнитолы, если ВТ для тачек обычно комплектуются блоком питания от 12в, который можно подключить как душе угодно.
Рекомендую покупать ВТ с протоколом A2DP и нормальным усилителем, иначе звук будет ужаснее некуда.
Аукс есть, просто постоянно тыкать провод в телефон не всегда удобно и мешается он. Пожертвовать не проблема, т.к. собственно с блютуз функции те же только проводов нет И соплей как раз таки не будет, т.к. эта плата будет стоят внутри магнитолы и включаться когда будет включаться магнитола либо сам AUX блок питания не нужен в принципе По протоколам Bluetooth Версия: Bluetooth V2.1 + EDR, Bluetooth Профили: A2DP V1.2. Насчет усилителя не уверен что именно в этом адаптере хороший, надо пробовать )) Вся проблема в том, где взять 5 вольт внутри нашей магнитолы которые будут появляться при её включении, а желательно вообще при включении AUX и пропадать когда магнитола выключена
CASPERoCHECK, тогда тебе придется каждый раз выбирать устройство БТ в телефоне, что еще дольше имхо, а если ставить ВТ по типу гарнитуры, который автоматом подключается, то надо выводить кнопку синхронизации наружу =)
5 вольт достается достаточно легко из любого питания с помощью лм7805 и резистора =), места в магнитоле достаточно
CASPERoCHECK, тогда тебе придется каждый раз выбирать устройство БТ в телефоне, что еще дольше имхо, а если ставить ВТ по типу гарнитуры, который автоматом подключается, то надо выводить кнопку синхронизации наружу =)
5 вольт достается достаточно легко из любого питания с помощью лм7805 и резистора =), места в магнитоле достаточно
Там нет на нем кнопки, он автоматом цепляется, просто телефоном коннектишься и всё, хотя точно на 100% не уверен как работает, по фото не особо понятно, как придет отпишусь. А без лм7805 нигде что ли в магнитоле нашей нет 5 вольт?
Там нет на нем кнопки, он автоматом цепляется, просто телефоном коннектишься и всё, хотя точно на 100% не уверен как работает, по фото не особо понятно, как придет отпишусь. А без лм7805 нигде что ли в магнитоле нашей нет 5 вольт?
CASPERoCHECK, я б не рекомендовал подключать эту поделку напрямую в плату магнитолы, во-первых ток на дорожке, которую найдешь, неизвестен, может перегореть или перегрузить какие-либо транзисторы, во-вторых, помехи блютуза могут наводить помехи в цепях, да и если блютуз замкнет, то сгорит вся магнитола. Какой-то слишком неоправданный риск. Я использовал, как правильно выше писали, L7805 и пару SMD кондеров для фильтрации, подключил в бортовую цепь питания. Мой блютуз активируется только по кнопке, поэтому вынес его на панель около руля. Сдохнет, быстро заменю, а в твоем случае придется опять магнитолу с панелью разбирать, дело мало приятное. К тому же к AUX проводу часто телефон подключаю, удобно в плеере выбирать трэки.
CASPERoCHECK, я б не рекомендовал подключать эту поделку напрямую в плату магнитолы, во-первых ток на дорожке, которую найдешь, неизвестен, может перегореть или перегрузить какие-либо транзисторы, во-вторых, помехи блютуза могут наводить помехи в цепях, да и если блютуз замкнет, то сгорит вся магнитола. Какой-то слишком неоправданный риск. Я использовал, как правильно выше писали, L7805 и пару SMD кондеров для фильтрации, подключил в бортовую цепь питания. Мой блютуз активируется только по кнопке, поэтому вынес его на панель около руля. Сдохнет, быстро заменю, а в твоем случае придется опять магнитолу с панелью разбирать, дело мало приятное. К тому же к AUX проводу часто телефон подключаю, удобно в плеере выбирать трэки.
Подключить можно и через предохранитель на крайняк, на случай если сгорит модуль блютуз. А вот про перегрузить и спросил на форуме что бы посоветовали куда можно подключиться что бы не навредить магнитоле. И вот не пойму до конца, зачем телефон подключать к AUX если есть блютуз, лишний провод только, единственное что через провод AUX может просто качество звука будет лучше.
) и стыдливо подклеили его клеевым пистолетом. Во-вторых, на плате магнитолы обнаружил явные следы перегрева (текстолит поменял цвет) и следы присутствия влаги (налет и отслаивающийся лак).
ВНИМАНИЕ! Если вы решите последовать моим советам, то имейте ввиду
1. У меня Civic 5D 2007 года выпуска, магнитола Panasonic (написано на плате) и маркировка под кнопкой TUNE/FOLDER - 1YCD. Если у вас другая машина/магнитола, то этот мануал возможно не для вас.
2. Переделка потребует подпайки на плату магнитолы, что ведет к потере гарантии на машину.
3. Переделка потребует разборки центральной панели машины, что может привести к царапинам и повреждениям (у меня поцарапана серебристая накладка под ручкой переключения передач и оторвано несколько крепежных защелок)
Если вы не испугались, то вам понадобится: отвертки шлицевая и пару крестовых (побольше и поменьше), паяльник с тонким жалом, припой, канифоль, кабель 30-50 сантиметров с джеком или разъемом 3.5мм (обычный удлинитель для наушников подойдет).
Итак,
1. Разбираем центральную панель и достаем магнитолу. В этом вам поможет великолепный фото-мануал OlegAleN`a. Единственное на мой взгляд не обязательно снимать полностью панель под рулевой колонкой, достаточно просто снять ее с креплений с правой стороны, чтоб потом вынуть центральную панель. И еще "железячку" под пепельницей я не нашел вообще, ее видимо потеряли еще до меня
.
2. Вынимает и аккуратно отсоединяем от всех проводов магнитолу. Все провода на разъемах с защелкой, поэтому надо аккуратно на каждом нажать на нужное место и снять.
3. Разборка магнитолы. Аккуратно отсоединяем от магнитолы панель управления с кнопками: отворачиваем саморезы а потом шлицевой отверткой отжимаем по очереди пластиковые заглушки (3 с одной стороны магнитолы и 2 с другой). Дальше раскручиваем корпус магнитолы и вынимаем из нее основную плату. При этом будьте осторожны, во-первых, плата соединена шлейфом с CD-проигрывателем (не дергаем, аккуратно вынимаем), во-вторых, плата кроме винтов закреплена в одном углу на подогнутую железку (в том углу, где нет винта, аккуратно отгибаем).
4. Основная плата вид сверху:
Инструкция v2.0. Исправленная и дополненная. + Распайка AUX.
Очень много клубней из разных уголков нашей необъятной в личке спрашивают, что и как ремонтировать. Каждому уже устал рассказывать. Пишу всем обобщённый мануал.
Либо ремонтируем сами, либо показываем его мастеру. Отремонтировать может любой мало-мальски мастер бытовой электроники. В окрестностях "не резиновой" я могу отремонтировать.
Начнём с симптомов.
Основных неисправностей с магнитолой две:
1. Периодически начинают светиться все сегменты экрана.
Со временем эта проблема прогрессирует, экран начинает светиться постоянно, а потом это всё перерастает в щелчки и самопроизвольное включение-выключение с надписью AUX на экране.
2. Не светится часть сегментов на экране.
Со временем пропадает всё больше сегментов. У некоторых, после прогрева салона или пары ударов кулаком по торпедо экран начинает работать нормально.
Разберёмся по очереди с каждой из проблем.
Причины проблем.
Виноват основной блок магнитолы. Ни предохранители, ни экран, ни включение фар и отключение аккумулятора, ни вспышки на Марсе, а именно основной блок магнитолы, тот что находится за кнопками в центральной консоли. Не надо выковыривать и менять дисплей, не надо снимать клеммы с аккумулятора.
Причина периодического или постоянного свечения экрана - термический пробой стабилитрона D783 в цепи питания 5 вольт.
Причина последующих щелчков - перегрев линейного стабилизатора питания аудиопроцессора IC712.
Как это происходит.
Инженеры Panasonic неверно рассчитали балластное сопротивление R789 стабилитрона, через стабилитрон течёт максимально допустимый ток, стабилитрон перегревается и происходит его термический пробой. Стабилитрон перестаёт выдавать правильное эталонное напряжение на транзистор, тот полностью открывается и в цепь питания магнитолы попадает в место 5 7-8 вольт. Заметно это становится в первую очередь по экрану (он начинает светиться). От этого же напряжения питается много чего в магнитоле, в том числе и преобразователь питания для аудиопроцессора. От повышенного напряжения он начинает сильнее нагреваться, нагревается до определённой критической температуры и в нём срабатывает термозащита, которая его начинает отключать - включать. При этом мы начинаем слышать хлопки.
Как лечить проблему.
Можно попытаться решить проблему простым путём - купить на разборке\у официалов другую голову и поменять. Но это решение временное, и данная проблема всё равно опять придёт и к новой голове. Рано или поздно! Неисправность надо чинить.
Для начала надо снять головной модуль магнитолы из машины. Вот фотоинструкция по снятию головы.
Далее разбираем головной одноюнитовый блок и достаём из него плату магнитолы.
На фото помечены проблемные места\детали:
На картинке написаны контрольные напряжения, по ним контролируем всё после ремонта.
Меняем стабилитрон D783 на BZX55C5V6 в стеклянном корпусе с выводами и припаиваем его на этих выводах подальше от транзистора. Ножку помеченную чёрным кольцом к верхней точке, без кольца к левой нижней. Пытаться искать оригинальный стабилитрон в SMD корпусе затея глупая.
Если экран горит не постоянно, то стабилитрон ещё окончательно не сгорел, а пробивает его только при хорошем прогреве. В этом случае при проверке его мультиметром он будет выглядеть вполне исправным. Всё равно меняем его, дожидаться его окончательного сгорания не стоит.
Для уменьшения тока через стабилитрон меняем сопротивление R789 на любое номиналом 200-390 Ом в типоразмере 0805. Я ставлю обычно 390 Ом. Так же меняем рядом стоящий конденсатор C784 100мкФ*10В. От нагрева он высыхает и теряет половину ёмкости. Я меняю на подходящий по размерам с номиналом 100мкФ*16В и желательно 105 градусный.
Получается следующая картина:
Менять или нет транзистор Q784 (2SD1758 ) тут вопрос спорный и каждый решает сам в меру своих возможностей.
В принципе ток через транзистор идёт в районе 1А, это половина от его максимального, по этому он не сгорит. Но установка транзистора на больший номинальный ток снижает его тепловыделение.
Если нет транзистора в подходящем корпусе, то лучше не городить фигню из навешенных на проводах транзисторов и оставить всё как есть.
Для его отпайки желательно использовать воздушную станцию.
Я при ремонте запаиваю на его место транзистор MJD44H11G с максимальным током в 8А.
Но опять повторюсь, ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Оставьте всё как есть если нет нужного оборудования или транзистора и не городите франкенштейнов.
Схему питания мы исправили, стабилизаторы стали греться меньше, но всё равно они ощутимо греются. Решаем эту проблемы, как и везде, - расклеиваем радиаторы на всё что греется.
Я использую радиаторы от чипов памяти видеокарт:
Они отлично подходят для наших целей.
Приклеиваем их на теплопроводный клей. Я использую двухкомпонентный Arctic Alumina Adhesive, можно и Алсил, но он однокомпонентный, по этому при покупке проверяйте не засох ли он. Термопасту или суперклей использовать НЕЛЬЗЯ! Термопаста плохо держит, а суперклей плохо проводит тепло. Так же не стоит использовать липучку, которая идёт приклеенная на некоторые радиаторы с завода. Она так же плохо держится и отваливается при хорошем нагреве. На кочке радиатор может отвалиться и чего-нибудь замкнуть. Только термоклей! Искать клей и радиаторы надо в местных лавочках компьютерного барахла.
Клеем радиатор на транзистор Q784 и рядом стоящие стабилизаторы IC701, IC712, IC401. Так как у стабилизаторов IC701 и IC401 вокруг мало места и греются они не сильно - я распиливаю один радиатор напополам и клею на них половинки, а вот на IC712 обязательно клеить целый. IC712 больше всего греется, из-за его перегрева и происходят щелчки.
В итоге получается следующая картина.
Теперь можно спокойно собирать магнитолу.
При сборке надо не забыть нанести обычную термопасту на большой радиатор, который устанавливается на усилитель и 2 транзистора сбоку головного блока. На заводе её туда забыли нанести!
Теперь собираем всё в обратном порядке и радуемся работающей магнитоле.
И теперь коротко для мастеров:
Меняем стабилитрон D783 на BZX55C5V6 или любой другой на 5,6 вольта 0,5 ватта катодом кверху. Меняем сопротивление R789 на любое номиналом 200-390 Ом в типоразмере 0805.
По возможности меняем транзистор Q784 на что-то подходящее по корпусу с большим током (например на MJD44H11G), если нет подходящего корпуса - оставляем как есть.
Меняем конденсатор C784 на подходящий по габаритам и параметрам с температурой 105 градусов.
Обязательно расклеиваем на термоклей радиаторы на Q784, IC701, IC712 и IC401. На Q784 и IC712 по возможности побольше и повыше.
При сборке радиатор усилителя промазываем термопастой.
В случае если у вас ещё не начались проблемы, но вы хотите их предупредить в будущем - замените сопротивление, проклейте радиаторы на транзистор и стабилизаторы и при сборке промажьте, где надо, термопастой и ваша магнитола будет работать долго и счастливо! Лучше проблему предупредить, чем потом её лечить.
Причины проблем.
Виновата отвалившаяся пайка контактов самой ЖК матрицы к плате экрана. Обычно отваливаются крайние контакты.
Возможно, на заводе использовали хрупкий бессвинцовый припой, возможно не до конца смыли флюс, возможно, поленились откусить длинные концы. Но через некоторое время под вибрационными нагрузками пайка разрушается.
Для диагностики дисплея - через диагностический режим зажечь все сегменты экрана (как это сделать описано ниже). Если какие-то сегменты не загорятся - значит виноват дисплей.
Как лечить проблему.
Можно купить на разборке такой же экран, но, проблема массовая и рано или поздно пушной зверь придёт и к следующему экрану.
Для ремонта необходимо пропаять все контакты экрана с обыкновенным свинцово-содержащим припоем.
Инструкция по снятию экрана есть тут. Если коротко - то:
1. Снимаем треугольник над магнитолой, выкручиваем 2 болта под экраном.
2. Снимаем вверх козырёк спидометра.
3. Вытаскиваем на себя сам спидометр.
4. Вытаскиваем на себя экран магнитолы.
Всё это дело держится на защёлках, отковыривать удобнее специальной пластиковой лопаткой для снятия обшивки.
После снятия экрана с машины отщёлкиваем сам экран от чёрного пластика и снимаем заднюю белую крышку, закрывающую плату. Всё закреплено так же на защёлках.
Перед пайкой желательно смыть с места пайки лак растворителем, так паять будет значительно легче.
После пропайки не торопимся всё собирать. Подключаем экран к магнитоле и проверяем результат.
Для зажигания всех символов экрана:
1. Включаем магнитолу.
2. Во включенном состоянии одновременно нажать и удержать кнопки "1" и "6" и удерживая их нажать на кнопку включения. На экране высветится надпись "DIAG". Если не загорелось - включите магнитолу и попробуйте опять. Главное синхронно нажать "1" и "6".
3. Нажатием кнопки "3" включаются и отключаются все сегменты дисплея.
4. Для выхода из диагностического режима жмём кнопку отключения магнитолы.
При всех зажжённых сегментах пошевелите пальцем хвосты контактов. Если ничего не пропадает - всё запаяно хорошо, можно всё собирать и устанавливать обратно. Если пропадают - пропаиваем опять.
Распайка AUX.
Многие замечают, что на нашей магнитоле есть кнопка "CD\AUX", но при этом сам AUX не работает. Это прискорбно, но поправимо.
Удобно это всё дело сделать совместно с ремонтом магнитолы.
Для активации AUX необходимо распаять 5 сопротивлений на плате 4 штуки (R332 R333 R233 R232 - отвечают за передачу аудио) - 6,8 кОм, аналогично сопротивлениям в цепи навигации, и R566 - 1 кОм (цепь активации "AUX detect"). Типоразмеры сопротивлений 0805 или 0603
Эти номиналы подсмотрены с магнитолы от рестайла. На рейстайле AUX выведен штатно и в магнитоле распаяны все недостающие детали.
В принципе сопротивления 6,8 кОм можно снять по соседству с входа навигации. Данный вход у нас не используется.
Ставить вместо сопротивления перемычки можно, но не рекомендуется, особенно вместо последнего, номиналом в 1 кОм.
Получиться должно что-то вроде этого:
Ещё можно распаять перемычку "AUX detect" прямо на обратной стороне платы, чтобы потом не вставлять её в разъём снаружи. В случае с покупкой готового разъёма - можно не заморачиваться, перемычка там уже есть.
Далее всё собираем и приступаем непосредственно к подключению AUX в штатный разъём магнитолы.
Самый просто вариант - купить у китайцев уже готовый AUX-кабель.
Ищем на различных площадках по запросу "honda aux cable 3.5MM", покупаем. Как придёт - вынимаем из такого же штатного разъёма 2 провода, идущие к кнопкам на руле, вставляем их в те же места на фишке от китайцев и всё собираем. Для вынимания пинов - отщёлкните чёрный фиксатор на фишке, иголкой подденьте фиксирующий язычок с противоположной стороны от проводов на разъёме и вынимайте пин. При вставлении - так же отщёлкните чёрный фиксатор на фишке, вставьте пины и защёлкните обратно фиксатор.
Upd. У китайских кабелей неправильная распиновка. Они замыкают аудиоземлю и массу. От этого портится звук. Мой совет - разбирайте китайский кабель и собирайте по картинке выше, разрезая при этом ненужные перемычки.
Если покупать не хочется - то ищем подходящие пины сами и вставляем их в штатную фишку по следующей распиновке:
Фишка "С", ножки "С3" - земля, "С13" - левый канал, "С14" - правый канал. Ножки "С5" и "С15" соединяем перемычкой, если не припаяли её ранее на плате.
Копии оригинальных пинов в природе существуют и имеют модель "DJ627-1S". Но найти их крайне сложно. Кто-то пытается вставлять туда обычные пины от компьютерных разъёмов (типа usb, или от светодиодов и кнопок), но они не фиксируются в разъёме и после некоторого времени сами вылетают. Поэтому если берёте их - фиксируйте чем-нибуль, например зубочистками или спичками.
Внимание, распиновка в картинке не совпадает с нумерацией ножек разъёма на плате, поэтому, если возникнет желание припаять провод разъёма прямо на плату – ищем ножки визуально или тестером.
После проделанных операций, при нажатии на кнопку "CD\AUX" несколько раз будет включаться режим "AUX" с одноимённой надписью на экране, и в колонках будет играть то, что вы подключите к выведенному кабелю.
Уровень громкости будет ниже, чем на радио или диске. Это нормально. Качество звука, при правильной распайке нормальное, если поставите перемычки, и не переделаете китайский кабель - фиговое. Лучше чем у YATOUR.
Читайте также: