Ремонт кулисы ниссан жук

Обновлено: 14.05.2025

Наши эксперты проверили ремонтопригодность Ниссанов на примере компактного кроссовера Juke, верна ли расхожая в народе поговорка. Тем более, что агрегаты, которыми вооружен Juke, встречаются на многих моделях концерна Renault-Nissan.

Nissan Juke

Дебют март 2010 года, Женева
Кузов пятидверный универсал (SUV)
Двигатель бензиновый 1.6, 117 л.с.
Коробка передач вариатор
Привод передний
Комплектации SE, SE+, SE+ Perso, LE, LE Perso
Цена 1 107 000 — 1 288 000

В отличие от значительной части его родственников, собираемых на российских заводах, предназначенный для нашего рынка Juke производят в Англии. Не исключено, что зарубежная родословная и приличный возраст кроссовера позволят ему занять высокое место в нашем чарте.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Сделано в Англии

Раньше Juke мог похвастать широкой палитрой доступных модификаций. Увы, сегодня на нашем рынке официально представлена лишь переднеприводная версия c атмосферным бензиновым двигателем 1.6 в паре с вариатором.

Бензиновый мотор 1.6 серии HR16DE известен давно и имеет хорошую репутацию. Его устанавливают на многие машины, среди которых Note, Sentra, Fluence, Kaptur. Локальное производство этого двигателя наладили в Тольятти для поставки на заводы, собирающие автомобили для нашего рынка.

На моторе HR16DE английского Джука на впускной трубопровод навешано заметно меньше элементов, чем на двигатель российского производства. После демонтажа корпуса дроссельной заслонки остается снять только магистраль от абсорбера [зеленая стрелка], два шланга вентиляции картерных газов [желтые стрелки] и разъем с клапана [синяя стрелка].

Только ленивый не ругал создателей мотора HR16DE за мудреную замену свечей зажигания, подразумевающую снятие впускного трубопровода. По регламенту это приходится делать каждые 30 000 км. На английском моторе окружение впускного коллектора не сильно отличается от российского: с него убраны датчики и изменено расположение нескольких магистралей вентиляции. В остальном трубопровод демонтируется аналогично. Начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее отсоединяем патрубок от корпуса воздушного фильтра. Отвинчиваем корпус электронной заслонки от трубопровода и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его обогрева. Затем снимаем с клапана вентиляции магистраль, идущую на клапанную крышку, и коннектор, не забыв отсоединить его жгут от креплений к трубопроводу.

По сравнению, например, с Каптюром у Джука иначе осуществляется замена воздушного фильтра двигателя. Причем процесс трудоемкий. Сначала демонтируем патрубок перед корпусом фильтра, затем полностью вынимаем его верхнюю крышку. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км.

Патрубок впускного тракта сверху зафиксирован на корпусе воздушного фильтра упругим язычком [желтая стрелка], а снизу [красная стрелка] он внатяг сидит на трубопроводе.

Крышка воздушного фильтра двигателя закреплена сверху двумя металлическими защелками [красные стрелки], а снизу двумя выступами [желтые стрелки], которые заходят в ушки на корпусе.

Замена антифриза выполняется в традиционном французском стиле. Сливных пробок нет, поэтому приходится снимать нижний патрубок с радиатора. Первая замена жидкости предусмотрена на пробеге 90 000 км (или через пять лет), а затем каждые 60 000 км (или каждые четыре года).

Разъем топливного насоса имеет понятный язычок-фиксатор [синяя стрелка]. Для снятия топливной магистрали нажимаем на стандартный квадратный замок [красная стрелка].

Топливный фильтр встроен в насос, расположенный в баке, и не поставляется как отдельная запчасть. При этом производитель не регламентирует сроков его замены. Доступ к фильтру осуществляется через технологическое отверстие в кузове — под подушкой заднего сиденья. Рывками срываем подушку поочередно с двух креплений-защелок и выводим из-под спинки. Накладка технологического отверстия зафиксирована пластиковыми поворотными замками. Для отвинчивания крышки, фиксирующей корпус насоса, необходим специнструмент.

На Джуке установлен вариатор Jatсo серии JF015E. Формально масло в нем залито на весь срок службы агрегата. Однако Nissan рекомендует всё же обновлять жидкость раз в 90 000 км при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях. При этом производитель вариатора советует сократить этот интервал до 30 000 км.

Периодическая замена масла гарантированно продлевает ресурс агрегата. Производитель позаботился об удобной сливной пробке в поддоне вариатора и даже о масляном щупе сверху. Полноценную замену масла проводят со снятием поддона, попутно промывают маслозаборник и меняют фильтр тонкой очистки.

Еще одна особенность английской сборки — отсутствие защиты картера. Нужно ставить самому.

Для замены щеток переднего стеклоочистителя необходимо выставить их в сервисный режим. Иначе не получится полностью откинуть оба поводка и велик риск поцарапать капот. Далее нажимаем на два язычка-фиксатора по бокам [красная стрелка] и снимаем щетку с крючка на поводке [синяя стрелка].

Крепление щетки заднего стеклоочистителя необычное, но очень удобное. Что-либо сломать невозможно в принципе. При откидывании щетки носик ее кронштейна [красная стрелка] упирается в корпус поводка — и крепление щетки [зеленая стрелка] само выходит из фиксаторов. Устанавливая новый элемент, совмещаем выступ с отверстием [желтая стрелка] и защелкиваем крепление в замке.

Нижняя палата

Вот так ужасающе выглядит главный подкапотный блок предохранителей. Пока он стоит под капотом, разглядеть размещение элементов нереально. Расположить предохранители и реле со стороны жгутов проводки — крайне неразумная идея!

Крышка салонного блока предохранителей закреплена на четырех вертикальных защелках и трех продольных направляющих-фиксаторах [красные стрелки].

Салонный блок предохранителей размещен в торце передней панели, слева. Его крышка имеет простые фиксаторы и снабжена обозначениями цепей.

Салонный фильтр расположен в ногах пассажира, с левой стороны. Его заменяют каждые 15 000 км. Доступ к крышке фильтра свободный, она зафиксирована на защелках сверху и снизу. Но расстояние под ней меньше высоты сменного элемента, поэтому его приходится деформировать при установке. Вдобавок сложно защелкнуть верхнее крепление крышки.

Снимаем крышку салонного фильтра, потянув на себя за край язычка [желтая стрелка]. При ее установке верхние крепления неохотно заходят в посадочные места, даже опытные механики тратят много времени.

Патрон лампы поворотника в фаре закреплен поворотом. Меняем ее, не снимая электрического разъема — длина проводки позволяет.

В верхних фарах установлены лампы поворотников, а также светодиоды габаритных и ходовых огней. В случае перегорания светодиодов придется менять оптику в сборе. Патроны ламп поворотников расположены во внешних углах фар. Доступ к ним на удивление хороший.

Лампы ближнего и дальнего света размещены в фарах, установленных в бампере. Доступ к ним приемлемый с обеих сторон. Лампа дальнего света НВ3 находится в отдельном колодце под резиновой крышкой. Обратите внимание: лампу в правой фаре надо повернуть против часовой стрелки, чтобы вынуть из колодца, а в левой — наоборот. Такое решение поначалу сбивает с толку. Лампу проворачиваем вместе с разъемом — так потребуется меньше усилий. Длина проводки позволяет потом свободно снять колодку.

Разъем ксеноновой лампы закреплен поворотом по часовой стрелке. Несмотря на большие размеры, он свободно убирается в сторону и не ограничивает простор для маневров.

Ксеноновая лампа ближнего света зафиксирована двумя пружинными замками [красные стрелки]. На ее цоколе сделан вырез, а на колодце имеется соответствующий выступ [желтые стрелки], что препятствует неправильной установке лампы.

В зависимости от комплектации на Джуке установлены галогеновые или ксеноновые лампы ближнего света. Они стоят в отдельных колодцах под резиновой крышкой. При этом фары под разные источники света устроены идентично. И лампы обоих типов заменяются одинаково. Доступ к ним удобный, фиксация разъемов и ламп интуитивно понятна.

При замене ламп в передних противотуманках частично демонтируем подкрылки. Откручиваем два самореза снизу и вынимаем один пистон. Далее отводим подкрылок в сторону. Правда, дотянуться до разъема с лампой непросто. Благо, длина проводки позволяет действовать свободно. Лампа фиксируется поворотом, разъем снабжен простым фиксатором.

Для доступа к механизму регулировки стояночного тормоза снимаем накладку на консоли. Она закреплена по периметру простыми защелками [синие стрелки]. Снимать накладку начинаем со стороны основания рычага, потягивая ее вверх. Что-либо сломать тут очень сложно.

В секции с дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника установлены светодиодные источники света. При перегорании одного из них придется менять корпус в сборе.

Для замены ламп задний фонарь необходимо демонтировать: технологические отверстия в нишах кузова сделаны только под жгут проводки. Крепления у фонаря простые и продуманные. Однако зимой демонтаж лучше проводить в теплом помещении, иначе можно сломать фиксаторы.

Патрон лампы [синяя стрелка] задней противотуманки зафиксирован поворотом. Отстегивать разъем, чтобы вынуть его, не нужно — длина проводки достаточная. Требуются немалые усилия, чтобы одной рукой оттягивать край бампера, а второй менять лампу.

Радужную картину с освещением портит задняя противотуманка. По-хорошему, для замены ее лампы надо снимать задний бампер и пластиковую накладку панели под ним. Однако есть шанс отделаться малой кровью. Снимаем нижний центральный пистон на бампере и накладке панели и отгибаем, чтобы открылся доступ к патрону лампы. Потребуются приличные усилия и ловкость рук.

Запаской служит безальтернативная докатка. Домкрат спрятан в правой боковой нише багажника, закрытой крышкой на простых фиксаторах. Остальной инструмент для замены колеса находится в сумке, ее место — рядом с докаткой.

Периодически, схожие симптомы, меня тоже настораживают. Но я пока не собирался с этим вопросом заморачиваться. Может притрется.
Кстати уже писали про недовольство европейских и американских пользователей по поводу функционирования механических коробок, но как-бы со смешком, мол они наших тазиков не видели.

Видимо, имеет место быть, но я например не дожимаю рычаг с силой, как только чувствую, что сейчас скрежетнет, тут-же пережимаю сцепление и вроде-бы нормально втыкается.
Трудно сказать, в чем конкретно причина, у меня так было на стареньком гольфе, когда начал тросик сцепления махриться, но тогда приходилось постоянно пережимать педаль. А сейчас в лучшем случае 1 раз в неделю скрежет проявляется, при переключении с 1 на 2 передачу, или при включении задней. Если в течение месяца симптомы не прекратятся, буду обращаться к инженеру по гарантии.
Сначала грешил, что сам не дожимал педаль сцепления (пересел с АКПП, с непривычки было трудно первое время), но потом то уже понял, что выжимаю как положено, а передача не втыкается, особенно задняя. Что-то там все таки есть, не зря буржуи огорчаются по поводу 5МКПП.

всем привет ,
у меня тож механика, мне кажется недоконца выключается сцепление, педаль до упора доводить надо, конструкция кузова, там где педаль типа углубления и бывает не до конца выжимается, вообще честно говоря коробка интересная, сравниваю с Хюндай Гетс, точнее ее поведение , но замечаний к ее работе нет.

НЕеее. Скрежет это серьёзно. Было у меня пару раз из-за неполностью выжатого сцепления. Нужно ехать к дилеру, да покатать их мастера пусть послушает. А у меня звук совсем другой, он даже приятный. Такое ощущение, что клёпочки(если они есть там конечно) на диске сцепления шелестят обо что то, диск видать ещё притирается, пробегу то ещё 500 км.только у меня.

.Евгений. писал(а): НЕеее. Скрежет это серьёзно. Было у меня пару раз из-за неполностью выжатого сцепления. Нужно ехать к дилеру, да покатать их мастера пусть послушает. А у меня звук совсем другой, он даже приятный. Такое ощущение, что клёпочки(если они есть там конечно) на диске сцепления шелестят обо что то, диск видать ещё притирается, пробегу то ещё 500 км.только у меня.

Это не "клёпочки", а выжимной скорей всего. Если выжать педаль сцепления то тишина, а если отпустить то шелестит. ТАК?

Добрый день) а у меня другая проблема беспокоит, разругалась с дилером сегодня вхлам) Меня напрягает, что когда стоишь на нейтралке, что-то постоянно дребежит. Выжимаешь сцепление до упора - прекращается. отпускаешь, опять с характерным щелчком появляется стук. У меня так было на старой машине, когда выжимной подшипник полетел. Отдала на диагностику в Автопродикс, сказали это конструктивная особенность и я должна еще и оплатить диагностику, т.к. я обратилась зря! Представляете. За всю историю 3х новый Тойот, 2 Киа и 1 мерседеса отродясь такого не встречала! Как так?
ну это уже на совести дилера. Машину не стала забирать, посмотрит еще другая смена. Хочу спросить, есть у кого такая беда? может и правда конструктивная особенность?

оооо, тока описала эту проблему! это ведь реально выжимной?
ну не может это быть конструктивной особенностью!

У меня такой шум имеется, гарантийка в свою очередь этой проблемой заниматься скорей всего не будет, т.к. машина едет, передачи включаются.

Это скорее всего первичный вал коробки передач! Выжимной при нажатии обычно гудит сильнее,чем при отпущенной педали!

в общем дилер меня послал, сказали "конструктивная особенность", так же как и зависающий блютус с ниссаном конектом, визжащий кондей при включении и неровная работа кондея тоже норма) печально как-то.

фея на танке, Вы письменного ответа требовали? Если нет, то требуйте такого ответа в письменном виде с детальным описанием почему это не недостаток.

bii83 писал(а): фея на танке, Вы письменного ответа требовали? Если нет, то требуйте такого ответа в письменном виде с детальным описанием почему это не недостаток.

они при мне выгнали еще 2 жука и показали, что там точно такие же звуки. Так что похоже нас ждет либо замена сцепления массовая, либо езда с этим звуком) Письменно подтвердили, что на момент обращения не выявлено никаких отклонений от нормы. Написали "характерная особенность данного автомобиля"

Не смотря на шумность работы сцепления мне нравится как переключаются передачи на механике.Все познается в сравнении, до этого была машина на которой вообще было сложно включить с первого раза заднюю и первую передачу, и не смотря на неоднократные обращения к дилеру ничего так и не добился, они лазили, смотрели, регулировали, в итоге лучше не стало и эта их коронная фраза " это особенность этого авто" поставила точку в этом вопросе. Либо мастера по большей части извините за выражение рукожопые (к чему я больше склоняюсь), либо что то с коробкой было, так и продал.

Переключается коробка вроде нормально) к сцеплению еще не привык), пересел после 5 лет на акпп) пока привыкаю
руководство по эксплуатации читайте, там как раз сказано про переключение,
как я понял после остановки коробку на нейтралки снова выжимаете сцепление и только потом заднюю, также при переключении с задней на первую

Сегодня накатали на машине почти 500 км., заметили, что иногда, особенно на 3 передачи возникает небольшой свист. Как будто воздух выходит из трубы и немного свистит, у кого-нибудь было что-то подобное?

На автомобиль Nissan Juke с двигателем HR16DE устанавливают пятиступенчатую механическую коробку передач (рис. 6.2), выполненную по двухвальной схеме.

Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Вибрация, шум в коробке передач

Ослабление крепления или повреждение опор подвески двигателя и коробки передач

Затяните крепление или замените опоры

Износ или повреждение шестерен и подшипников

Отремонтируйте коробку передач на сервисе

Залито масло несоответствующей марки

Залейте масло соответствующей марки

Недостаточный уровень масла

Долейте масло до нормы

Нарушение регулировки холостого хода двигателя

Отрегулируйте холостой ход двигателя

Разрушение, повреждение сальников или уплотнительных колец

Замените сальники или уплотнительные кольца

Затрудненное переключение передач и скрежет при переключении

Неполное выключение сцепления

Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления

Неисправность тросов привода переключения передач

Замените тросы привода переключения передач

Ослабление пружин синхронизаторов

Отремонтируйте коробку передач на сервисе

Залито масло несоответствующей марки

Залейте масло соответствующей марки

Самопроизвольное выключение передач

Износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов

Отремонтируйте коробку передач на сервисе

Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице

Рис. 6.2. Схема пятиступенчатой механической коробки передач:

1 - синхронизатор V и передачи заднего хода; 2 - ведущая шестерня V передачи; 3 - задний подшипник первичного вала; 4 - конический синхронизатор II передачи; 5 - конический синхронизатор I передачи; б - передний подшипник первичного вала; 7 - картер сцепления; 8 - рабочий цилиндр выключения сцепления; 9 - первичный вал; 10 - передний подшипник вторичного вала; 11 - вторичный вал; 12 - ведомая шестерня I передачи; 13 - сателлит; 14 - шестерня дифференциала; 15 - подшипник дифференциала; 16 - коробка дифференциала; 17 - шестерня главной передачи; 18 - синхронизатор I и II передач (сборка); 19 - ведомая шестерня второй передачи; 20 - ведомая шестерня III передачи; 21 - синхронизатор III и IV передач; 22 - ведомая шестерня IV передачи; 23 - задний подшипник вторичного вала; 24 - ведомая шестерня V передачи; 25 - крышка картера коробки передач

К передней части картера коробки передач присоединен картер 7 сцепления. Механизм включения V передачи и передачи заднего хода закрыт отдельной крышкой 25.

Привод управления механической коробкой передач состоит из кулисы 7 (рис. 6.3) рычага переключения передач 5 с шаровой опорой, установленной на основании кузова, тросов выбора 3 и переключения передач 2, а также механизма 11 выбора и переключения передач, расположенного на картере 12 коробки передач. Тросы выбора и переключения передач конструктивно отличаются друг от друга и невзаимозаменяемы.

Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.

Дифференциал конический, свободный, с двумя сателлитами. Герметичность соединения внутренних шарниров привода передних колес с шестернями дифференциа-

ла обеспечена сальниками. В нижней части картера коробки передач расположена пробка сливного отверстия, а сбоку - пробка наливного (контрольного) отверстия.

На переднеприводный автомобиль Nissan Juke с турбодвигателем MR16DDT устанавливают шестиступенчатую механическую коробку передач.

Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен вторичного вала 18 и шестерни 25 (рис. 6.4), подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.

Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер 36. К передней части картера коробки передач присоединен картер сцепления 14.

Рис. 6.3. Привод управления механической коробкой передач: 1 - кронштейн крепления тросов, 2 - трос переключения передач; 3 - трос выбора передач; 4 - рукоятка рычага переключения передач; 5 - рычаг переключения передач; 6, 9, 13 - болты крепления; 7 - кулиса рычага переключения передач; 8 - уплотнитель тросов;

10 - кронштейн крепления наконечников тросов;

11 - механизм выбора и переключения передач; 12 - коробка передач

Для ремонта механической коробки передач требуются большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в данном подразделе рассмотрены только обслуживание, снятие и установка коробки передач, замена ее уплотнений. Для ремонта коробки передач обращайтесь в специализированный сервис.

Видео по теме "Nissan Juke МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ"

Снимаем ручку КПП Ниссан ЖУК. Нужно ли менять масло в механической коробке передач. Просто о сложном Замена масла МКПП Ниссан Тиида\Replacing oil manual transmission Nissan Tiida

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:

- повышенный (по сравнению с привычным) шум;

- затрудненное переключение передач;

- самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

- утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).

Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку передач с помощником.

Ниссан Жук. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КУЛИСЫ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

3. Сожмите пассатижами ушки фиксатора наконечника троса выбора передач.

4. . и отсоедините наконечник от рычага кулисы.

5. Отожмите фиксатор наконечника оболочки троса выбора передач.

6. . и отсоедините наконечник от кронштейна кулисы.

7. Аналогично отсоедините наконечник троса переключения передач от рычага кулисы и наконечник его оболочки от кронштейна кулисы.

8. Выверните четыре болта крепления кулисы управления коробкой передач к кузову и снимите кулису.

9. Установите кулису рычага управления коробкой передач и все детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ"

ДЕМОНТАЖ, РЕМОНТ, МОНТАЖ ВАРИАТОРА. Nissan JUKE. (Часть 1) Замена ручки КПП NISSAN JUKE SE+ 2011 Снимаем ручку КПП Ниссан ЖУК.

Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Вибрация, шум в коробке передач

Ослабление крепления или повреждение опор подвески двигателя и коробки передач

Затяните крепление или замените опоры

Износ или повреждение шестерен и подшипников

Отремонтируйте коробку передач на сервисе

Залито масло несоответствующей марки

Залейте масло соответствующей марки

Недостаточный уровень масла

Долейте масло до нормы

Нарушение регулировки холостого хода двигателя

Отрегулируйте холостой ход двигателя

Разрушение, повреждение сальников или уплотнительных колец

Замените сальники или уплотнительные кольца

Затрудненное переключение передач и скрежет при переключении

Неполное выключение сцепления

Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления

Неисправность тросов привода переключения передач

Замените тросы привода переключения передач

Ослабление пружин синхронизаторов

Отремонтируйте коробку передач на сервисе

Залито масло несоответствующей марки

Залейте масло соответствующей марки

Самопроизвольное выключение передач

Износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов

Отремонтируйте коробку передач на сервисе

Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице

Рис. 6.2. Схема пятиступенчатой механической коробки передач:

10 - кронштейн крепления наконечников тросов;

11 - механизм выбора и переключения передач; 12 - коробка передач

Видео по теме "Nissan Juke МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ"

Читайте также: