Ремонт крыльев ваз 2115 от ржавчины

Обновлено: 13.05.2025

Если установка полностью нового обвеса кажется очень дорогим, то можем предложить купить накладки на арки ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Накладки скроют недочеты (например, повреждения края крыла ржавчиной) и придадут машине законченный внешний вид. Данные накладки, изготовленные из ABS пластика, и поэтому ржавчина и гниение им не страшны. Пластиковые арки ВАЗ 2113, 2114, 2115 продаются неокрашенными, покрасить их можно самостоятельно в любой цвет.

Не оставляйте под накладкой ржавчину! Под накладкой она будет распространяться по всему крылу. Поэтому лучше все обработать и закрепить накладку. Это делается очень просто с помощью герметика. Но есть некоторые тонкости:

перед нанесение герметика, лучше конечно ровно приложить накладку и обвести по контору карандашам. Не сильно нажимая на карандаш, а так чтобы осталась еле заметная метка, а не царапина. Это позволит Вам выставить накладку ровно, и не двигать её, когда на ней будет нанесен герметик;
перед тем как закрепить накладку, хорошо очистите место от грязи и обезжирьте.
теперь после нанесения герметика на края накладки прислоните ее по линии, которую нанесли карандашом;
теперь понадобится монтажный скотч, чтобы закрепить накладку пока герметик не схватится;
желательно не ездить на автомобиле хотя бы 12 часов;
такие же манипуляции провести с остальными 3 накладками.

Накладки на арки крыльев ВАЗ 2115

Тюнинг… и широкая улыбка… :))

Блог… да ну его. Перенёс из блога в бортжурнал, так точнее.

Решил поделиться опытом монтажа накладок на арки крыльев. Когда задумал делать, почти ничего для себя полезного в интернете не нашел (плохо искал), отсюда некоторые сложности.

За рассказ и за, как-бы-технические, решения, не пинайте, я не профи и даже, не любитель :))

Арки крыльев у меня, вполне, т. е. в приличном состоянии, кроме водительской передней (практически отвалилась кромка, к которой крепится подкрылок). Сразу после покупки, машинка была очень неплохо обработана. Брал в январе 2005 год, в салоне :))

Но, по кругу, хоть и не сильно, вздувается краска (только около подкрылок) Мое мнение: эти защитные подкрылки и являются причиной коррозии, которая начинается с точек крепления, ИМХО.

В общем, хозяйство чистим от грязи, от ржавления. Использовал: шкурки, преобразователь ржавчины, нанес эпоксидный грунт, мовиль

Купил на свою 14-ку, примерно как на фото из интернета,

накладки, примерно, такие

На авторынке за 400 рублей, под покраску. Отступление.

Буду писать — как бы я делал сейчас, имея, некоторый опыт, но с комментарием — как было на самом деле.

Первое. Отчего главные проблемы, это ГЕОМЕТРИЯ и РАЗМЕРЫ накладок, Поэтому, примерять и примерять, чтобы подходили по max, Но, это не всегда возможно (например, продавец не разрешит выбирать) Я взял первые попавшиеся, плотно завернутые в скотч… Ни одна не попала по месту. Замечу, можно ошибиться и перепутать левый с правым, особенно, учитывая, что геометрия и размеры оказались НЕВПОПАД.
Второе. Сначала ПОДГОНЯТЬ и затем КРАСИТЬ. Ваш покорный слуга, сделал наоборот. Сначала покрасил.
О покраске. Использовал баллончик HOLEX — 220 рублей (после покраски осталось много), вместо грунта, серую краску для бамперов HI-Gear (была), лак KUDO — рублей 150 (легко наносится, соплю посадить тяжело) Полировать не планируется. Подгонял по месту уже крашенные. Задние выпиливал и стачивал (они оказались, как-то сильно короче и круче изгиб) Передние: левый длиннее, правый короче, изгиб нормальный (почти)
Третье. Главное. Имеем крашенные и подогнанные накладки. Надо клеить…

Что накопал в интернете, хорошо подходит для этих целей клей-герметик полиуретановый, купил в строительном магазине клей KRASS около 500 рублей.

В магазинах есть клей полиуретановый для вклейки автостекол стоит дешевле и, может, он лучше! Сразу в голову не пришло…

Прикладывая по-месту, обрисовал карандашом, затем ЗАМАТОВАЛ мелкой шкуркой (р600-р1000, какая была). Сложность – край матования, надо не вылезти за границу очерчивания.

Сразу приклеить не получилось, клей сохнет довольно долго а прижать не знаю чем (кто-то в похожей ситуации, в гараже, зажал палками упершись в стены :)) Почесав затылок, выход нашел, хоть и банальный: решил использовать хороший двусторонний скотч.

Купил (не помню, около трехсот или чуть больше двухсот рублей) длиной 10 метров, шириной 12мм и толщиной 1,1 мм, что мало. Пришлось укладывать в четыре слоя, т. к. с внутренней стороны накладки имеют углубление (то же не одинаковое, на разных накладках чуть разное)

Итак. Четыре слоя скотча ПО ВЕРХНЕЙ КРОМКЕ, ниже (выдавил пистолетом) ПЕТЛЯЯ, шириной мм 15-20 полиуретановый КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК.

Ха! С таким составом накладки присандалились! Снизу зафиксировал временным саморезом и местами малярный скотч. Дал подсохнуть.

Здесь, наверняка, ожидает засада :)) Края накладок, толком не прилегают и желают оторваться. У меня. относительно, плотно прилегло два-три таких края.

Позже ОДИН край удалось подклеить POXIPOLом (еще 230 рублей) Другие прижимаются с усилием и я решил не мучиться…

В общем, получившиеся небольшие (1.5-2.5 мм) щели, позже заполнил тем же полиуретаном, дабы в эти щели не забивалась грязь, соль, вода и с этих мест, как следствие, не началось отрывание этих ТРУДОЁМКИХ накладок :))

Что бы исключить или, хотя бы, уменьшить вероятность отрывания. Кроме подклеивания краев, место стыка накладки и крыла (верхнюю кромку) тооооненькой кисточкной ПРОКРАСИЛ краской, какой окрашены накладки.
Все!

зы Цена, в общем, набегает 🙁 не суммировал.

зы. зы. Если у кого арки сильно прогнили, как туда всю эту хрень лепить не представляю…

Видел у кого-то, спереди, саморезами 🙂 прижато, сзади накладок не было.

Как правильно подобрать накладки на крылья на ВАЗ

Первый Жигули сошел с конвейера АвтоВАЗ 19 апреля 1970 года. Комплектации не предусматривали такого кузовного элемента, как накладки на крылья на ВАЗ. Автомобиль имел минимальное количество оборудования, никак не тюнинговался. Начиная с модели ВАЗ 2107, водители стали дополнительно защищать самые уязвимые части кузова, колесные арки, пороги от преждевременного износа, коррозии. Начиная с модельного ряда 2108 накладки на крыло на ВАЗ становятся обязательной частью кузовной защиты.

Что такое универсальные накладки на арки колёс

Сами арки подвержены агрессивному воздействию внешней среды, первыми разрушаются края детали, со временем они ржавеют и деформируются. Для защиты существуют специальные детали. Второе их название: расширители колесных арок или фендеры.

Расширители на арки классифицируются на три группы:

Оригинальные запчасти. Детали предназначены только для определенной марки автомобиля, например, штатные расширители на крылья ваз 2114 и их реплики.
Самодельные, изготовленные своими руками.
Универсальные. Подходят практически для любого автомобиля, не только на модельный ряд ВАЗ. Реплики изготавливаются по определенной форме из пластика или резины.

Защита колесных арок от коррозии.
Предотвращение мелких сколов и царапин лакокрасочного покрытия, образующихся в результате выброса из-под колес грязи и камней. Из-за особенностей комплектации повреждениям наиболее подвержены модификации ВАЗ 2109, рестайлинговая версия 21099.
Защита порогов, крыльев, дверей автомобиля от грязи.
Улучшение внешнего вида. Фендеры придают автомобилю более брутальный вид. Например, для ВАЗ 2115 накладки на арки крыльев эксклюзивного дизайна имеют дополнительное расширение, которое соединяется с обвесом.

Универсальные резиновые расширители – бюджетный, простой в установке, вариант. Выпускаются они в рулонах по 5, 10 и более метров, цена за 1 метр начинается от 50 руб. Их очень легко устанавливать – достаточно отмерить, отрезать необходимую длину, приклеить.

Резиновые фендеры не улучшают внешний вид автомобиля. Их единственная функция – защита кузовных элементов авто от агрессивного воздействия окружающей среды. Поставить запчасть можно за 20 мин., приклеив деталь специальным клеем.

Пластиковые накладки на арки ВАЗ 2114 – это тоже бюджетный вариант, но более трудоемкий. Элементы изготавливаются из АВС-пластика, полистирола с добавлением затвердителей, имеют различную толщину, форму дуги.

В отличие от резиновых, пластиковые фендеры, кроме защиты, служат элементами тюнинга, улучшают внешний вид автомобиля.

Как подобрать пластиковые накладки по размеру и модели авто

Прежде всего, необходимо определить, для какой цели нужны расширители. Если необходимо защитить колесные арки от коррозии в автомобиле с обычными стандартными колесами, то ограничиваются установкой универсальных пластиковых запчастей. Когда планируется установка широких нестандартных колес, фендеры должны выходить за габариты кузова, но не более, чем на 50 мм.

При выборе пластиковых накладок необходимо внимательно проследить за тем, чтобы геометрические размеры арок совпадали с параметрами устанавливаемых фендеров и было полное сопряжение от одного конца до другого. В противном случае в местах, где будут оставлены зазоры, металл станет подвергаться коррозии.

Согласно ПДД, допускается установка накладок черного цвета. Если же расширители монтируются в тон кузову, то используют запчасти под покраску.

Перед покупкой рекомендуется посмотреть размер штатных колесных накладок. В случае, когда кузов ВАЗ неоднократно варился, нужно самостоятельно измерить длину элемента и приобретать накладку с максимальным припуском.

На оригинальных элементах присутствуют фирменные этикетки, с помощью которых можно отыскать в интернете характеристики тех или иных изделий.

Виды накладок на арки ВАЗа бывают:

Пластиковые. Изготовлены из прочного АБС-пластика, полистирола.
Резиновые. Изготовлены из термостойкой резины.
Стеклопластиковые. Жесткий материал, он уступающий по характеристикам АБС-пластику.

В зависимости от наличия или отсутствия на их поверхности лакокрасочного покрытия, арочный усилитель может быть:

Окрашенным в любой цвет, глянцевым, матовым.
Неокрашенными. Детали идут под шпатлевку, дальнейшую окраску.

Производители

Накладка на крыло ВАЗ 2114, 2110, 2111, 2112 остается частым расходником, в среднем деталь меняется каждые 10-15 000 км. Кроме этого, с каждым годом все больше водителей стремятся защитить или украсить свой автомобиль с помощью фендеров. На рынке более 30 компаний и небольших фирм, далеко не все они производят качественные запчасти. Перечислим наиболее популярные и надежные из них:

Установка

Необходимые инструменты и материалы:

ключ Т20;
шуруповерт или электродрель;
острый нож;
пушсало, парафиновый антикор для обработки внутренней поверхности арки.

Вымыть, высушить автомобиль, чтобы удобнее доставать скрытые карманы арок, использовать керхер. Каждая накладка имеет маркировку на внутренней стороне с указанием места установки каждой панели.
Нанести на внутренний край фендера праймер, грунт для пластика поставляется в комплекте.
Приклеить уплотнительный профиль к верхним частям деталей расширителя.
Обезжирить спиртовыми салфетками места контакта профиля с двухсторонним скотчем.
Отогнуть 3–4 см клейкой ленты, пркрепленной на профиль.
Прижимая профиль к расширителю, постепенно вытянуть защитную пленку по всей длине расширителя.
Отрезать лишний уплотнитель.
Повторить эту операцию для всех частей.
Ключом Т20 выкрутить два самореза подкрылка переднего колеса.
Демонтировать штатную накладку арки переднего колеса.
Выкрутить три самореза, снять брызговик.
Удалить остаток старого двухстороннего скотча с крыла автомобиля.
Приложить новую накладку, прикрутить ее штатными саморезами через технические отверстия.

Перед вкручиванием их стоит обработать пушсалом, это предотвратит электрохимическую коррозию в местах стыков.

Особенности материала

Одним из основных материалов, из которых изготавливают накладки на крылья автомобилей ВАЗ, является АБС-пластик. Его используют благодаря оптимальным характеристикам:

Пластичность. Изделие из АБС-пластика может менять свою форму при нагреве, не изменяя своих эксплуатационных качеств. Например, если расширитель неплотно прилегает к крылу из-за какого-то дефекта (выпуклость, вогнутость), то достаточно нагреть его строительным феном, чтобы он принял нужную форму.
Гибкость. Фендер из АБС-пластика, полистирола можно гнуть без опасений того, что он сломается. Универсальную накладку легко установить на колесную арку любого диаметра.
Мягкость. Во многих случаях при монтаже накладки приходится делать подгонку по длине, т. е. обрезать. Это легко сделать простым ножом или ножовкой по металлу. А чтобы место среза выглядело аккуратно, достаточно протереть его кусочком вафельного полотенца, смоченного в ацетоне.

Металлические расширители на ВАЗ используются достаточно редко, изготавливаются по индивидуальному заказу под конкретную модель, штатно не производятся.

Данного способа я в интернете не встречал, по крайней мере, на наших, отечественных авто. В интернете видел пару роликов, например, таким способом выравнивали вмятину на хонде. Ремонт очень дорогой, трудоёмкий и долгий по времени, я ещё не сделал до конца по объективным причинам. Мой способ по технологии отличается от предложенных в интернете в плане технологии. Рекомендую к изучению, жду объективную критику и хороших советов от мастеров.

Коррозийная стойкость всегда была слабым местом нашего автопрома, но семейство автомобилей самара 2, пожалуй, самые яркие примеры собрания недостатков и косяков. Как выразился один мой знакомый водитель 14й модели, — водители тазов для своего авто сделали больше, чем рабочие на заводе. От себя добавлю: наша старая 20-летняя девятка стояла на штрафстоянке полгода, в низине с сырым воздухом(из-за речки), под дождями. На мятом капоте довольно сильно облезла краска, почти на треть поверхности. И после 6 месяцев простоя появились еле заметные рыжие точки со следами ржавой стекающей воды! Никакой гнили, серьёзных ржавчин на голом железе! Но не об этом рассказ. В этом году 2115 стояла возле дома в снегу, чаще всего в сыром. Вода попадала в багажник через сильно изношенный уплотнитель, образуя лёд на вещах, находившихся в багажнике. Весной вода таяла, образуя сырость. В итоге арки серьёзно подгнили.
Для работы потребовалось большое количество припоя: 3 палки припоя ПОС-40(600Р); 4 палки припоя ПОС-30(570Р); припой D=2мм ПОС-40 2 шт(160Р); паяльник с огромным жалом(теплоёмкий) — не менее 100 вт, лучше мощнее; паяльная кислота 2 шт(110Р); шпатель из тонкого железа(для предотвращения теплопотери при работе с оловом, я использовал кусок того же железа, из которого делал латки, придерживал плоскогубцами; дрель; шарожка на дрель(изготовил из болта на 12, обточив до полусферы, затем ножовкой сделал несколько глубоких пропилов, закалил при помощи горелки и отработки — разогрев до красноты — в масло — повторить 3 раза, после остывания промаслить и легко, с обратной стороны, прогреть до выкипания масла, затем остывание на воздухе); два баллона с газом(200Р); сопло для баллона с пьезозажигалкой(250Р); болгарка УШМ; насадка шлифовальная мелкозернистая (125Р); насадка отрезная(35Р); ацетон и уайт спирит(125Р); битумная мастика каучуковая в банке(250Р); подкрылки задние(600Р); цинкарь для недоступных мест(240Р); мощный пылесос; ножницы по металлу; кусачки; картон из-под коробок, карандаш мягкий, хороший нож и стандартный набор инструментов по мелочи.

Для начала необходимо зачистить поверхность при помощи УШМ и специальной насадки. Металл, который из-за коррозии при очистке стал очень податливым и мягким, необходимо удалить кусачками или обычными ножницами, т.к. нагрузочную функцию он выполнять не сможет. Оставшуюся поверхность обрабатываем паяльной кислотой и лудим паяльником. При этом в данном случае используется паяльное олово марки ПОС-40(40% олова, 60% свинца). Олово покупается в автомагазине, в крайнем случае в хозмаге, т.к. олово для радиодеталей, даже той же самой марки, текучее, обрабатывается с большим трудом.
После облуживания металл стал немного крепче, теперь необходимо зачистить внутреннюю арку шарожкой. После окончания обработки шарожкой необходимо брызнуть цинкарём. Теперь пришло время очистить арку от различного мусора и ржавчины. При помощи шила разбиваем хлопья из ржи, зачищаем места стыка, после чего убираем весь шлак пылесосом с предварительно установленной узкой насадкой. После окончания работы промазываем места на внутренней части арки солидолом марки "Литол-24", т.к. он отличается нетекучестью, стойкий к повышенной температуре(он всё равно стёк по арке вниз, по крайней мере, по окончанию работы, через окно в багажнике я не увидел той лепёхи, которую нанёс).

Первую заплатку я не обрезал по форме дырки, просто по размеру отрезал кусок железного листа, зачистил, залудил с двух сторон оловом ПОС-40, в том числе и кромки заплатки, затем согнул по форме. Данную заплатку засунул через окно в багажнике, припаял медный провод одножильный 1 мм, другой конец привязал к стопе ноги, протащил вручную при помощи плоской отвёртки, лёгкого постукивания молотком и потягивания ногой провода протащил заплатку ровно до сварочного стыка. Затем, придавив заплатку с багажника, прихватываем её припоем ПОС-40, далее при помощи олова ПОС-30 и паяльника кусками постепенно заливаем неровность. Паяльник, который предоставил добродушный сосед, с большим трудом берёт олово ПОС-30, поэтому достаточно накидать кусочками, т.к. в дальнейшем буду работать уже при помощи паяльной лампы и шпателя.

На фотографии паяльник, которым я работаю, также рядом лежат шпатель и плоскогубцы. Шпатель должен быть ржавым, чтобы к нему не прилипало олово, для этого достаточно прокалить его паяльной лампой. В стороне лежат две палки припоя — угловатый, марки ПОС-40, и завёрнутый в кружок ПОС-30. ПОС-40 отличается более светлым металлическим оттенком, царапается ногтём. ПОС-30 более тёмный, жёсткий, температура плавления из-за большого содержания свинца ощутимо выше, чем у ПОС-40

Далее при помощи шпателя и паяльной лампы плавим капли на поверхности и выравниваем, тем самым надёжно сплавляя пластину с кузовным железом и постепенно доходим до заводской формы кузова, укладывая слой за слоем. ВАЖНО ЗНАТЬ! Огонь от паяльной лампы направляется на ШПАТЕЛЬ! Ни в коем случае не стоит направлять открытый огонь на кузов, т.к. тонкий металл плохого качества, из которого изготовлен кузов автомобиля, не способен рассеивать тепло от паяльной лампы! Он просто прогорит, как шпатель. Кроме того, можно оплавить и слой олова — результат кропотливой, многочасовой работы. За 12 часов я закрыл эту дыру.
Внимательные могли заметить небольшую дырку левее этой, крупной. Эта заплатка не смогла бы закрыть её, т.к. упёрлась в арку. Кучачками я откусил небольшой кусочек олова ПОС-30 и легонько молотком забил его внутрь наполовину, затем разгладил остаток при помощи паяльника до ровной поверхности, затем шпателем и паяльной лампой сплавил его с поверхностью. Закончен первый день работы.

Далее осталось запаять более крупную и длинную дыру. берём картонку из-под коробки, затем со всей силы вдавливаем её в дыру, получившуюся форму обводим карандашом, вырезаем и готовим латку. Она вставилась уже снаружи, двигал припаянным к поверхности медным проводом. Таким же образом заделал дыру до ровной поверхности.

После зашкурил до идеально ровной поверхности. Далее необходимо наплавить 40-е олово в тех местах, куда оно не попало.
Такая ровная поверхность не нужна ни в коем случае, т.к. ни эпоксидный, ни акриловый грунт не рассчитаны на взаимодействие с оловом. Да-да, не смотря на всё, шпатлёвка необходима.

З.Ы. Ответы на воможные вопросы.
— места сварки арки и внешней части кузова не покрылись ржавчиной?
Ответ. Покрылись, я снимал пластик и счищал ржавчину, таким же образом залудил. Счищал без защиты дыхательных путей, сижу с аллергией, необходим респиратор.

— Почему не сделал стеклотканью и клеем?
Ответ. Машину делаю не для продажи, для личного пользования. Олово не даст железу гнить, тем более что в дальнейшем обработаю внутри пушсалом.

Хотелось бы предупредить, что данный ремонт очень трудоёмкий и дорогой, и ни в одном сервисе вам его не сделают. Надёжно — металл с металлом. Успехов и терпения желающим повторить!

Причины появления дефектов

Удаление ржавчины и восстановление ЛКП

удалите остатки лакокрасочного покрытия вокруг ржавчины;
удалите рыжик, если ржавчина проникла вглубь металла (стали), то вырежьте поврежденный кусок и вварите заплатку или замените дверь или капот целиком;
загрунтуйте зачищенный участок;
при необходимости зашпатлюйте и отшлифуйте;
нанесите базу (краску), затем лак или другое средство защиты от влаги.

Этот порядок действий применим к несущим и декоративным (навесным) кузовным деталям. Но, выбор способа, с помощью которого вы будете убирать рыжик своими руками, зависит от расположения проблемы и количества ржавчины.

Зачистка

Для удаления ржавчины перед шпатлевкой и покраской вам понадобятся:

болгарка с коралловым диском;
бормашинка (гравер);
компрессор с пистолетом для продувки;
маркер;
наждачная бумага;
металлическая щетка с латунными волосками;
преобразователь ржавчины.

Зачистка кузова от ржавчины

Грунтовка и шпатлевка

Помните, если своими руками покрасить кузов авто марки ВАЗ до шпатлевки и грунтовки, новое покрытие быстро отслоится, поэтому ржавчина вскоре вернется. Кроме того, белая шпатлевка будет просвечиваться через даже серебристую краску, не говоря о темной, поэтому используйте колерный грунт более-менее подходящего цвета.

Покраска

Полное восстановление цвета и оттенка каждого элемента кузова авто марки ВАЗ возможно только после полной ее окраски, для чего необходимо подобрать подходящую базу (краску) и лак. Из-за этого часть владельцев таких авто предпочитают обрабатывать поврежденный участок более-менее подходящей краской, а полную покраску автомобиля проводить во время его капремонта. Такой подход портит внешний вид машины, но неплохо защищает кузов от появления ржавчины, а для его реализации подходят всевозможные баллончики или карандаши. Если же вы решите нормально покрасить кузов или один из съемных элементов автомобиля ВАЗ, то делайте это по всем правилам, которые мы описали в соответствующей статье.

Покраска кузова ВАЗ

Ремонт несущих и ненесущих элементов

Заключение

Если вы хоть немного разбираетесь в малярном деле и шпатлевании, то убрать рыжики с кузова автомобиля ВАЗ 2115 своими руками несложно. Но полноценное восстановление поврежденного участка потребует серьезного ремонта и полной покраски отдельной детали или кузова целиком, поэтому борьба с ними не должна сводиться только к восстановлению внешнего вида с помощью баллончика или карандаша.

Автомобиль ВАЗ 2114 выпускался Волжским автомобильным заводом в период 2001-2013 гг. Днище ВАЗ 2114, в отличие от порогов, не относилось к числу частых расходников. Если сразу после покупки водитель проводил плановые осмотры и полноценно защищал кузов от агрессивного воздействия солевых реагентов, влаги, были ограничены стоянки и ночевки авто под открытым небом.

Исключением является авария или наезд на препятствие, в результате которой днище деформируется от механического повреждения.

Модель 2114 строилась на базе ВАЗ 2109, она представляет собой рестайлинговую версию. Хэтчбек получил новую рулевую колонку, модернизированную приборную панель, обновленный полуторалитровый мотор, переработанный под протокол Евро 2. ВАЗ 2114 делит с девяткой одну колесную базу, 2460 мм. Конфигурация панели дна у моделей одинакова.

Есть ли отличия между 2114 и 2115

Модель ВАЗ 2115 считается связанной моделью. Хэтчбек построен на базе ВАЗ 21099 при различных транспортных размерах делит одну колесную базу со всем семейством Лада Самара. Штатные размеры днища и порогов для моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 одинаковы и взаимозаменяемы.

Дно ваз 2114 конструктивно состоит из следующих частей:

центральная усиленная панель;
боковая водительская панель;
боковая пассажирская;

Заводское штатное днище представляет собой цельную выштамповнную деталь, обработанную грунтом, покрашенную черной краской. В качестве защиты выступает полтэтиленовое покрытие.

Когда требуется ремонт

Для всех моделей ВАЗ кузов изготавливался из черной или низкоуглеродистой стали класса 08Ю, 08КП. Детали не оцинковывались, но покрывались полимерной антикоррозионной композицией, пленка обеспечивала защиту днища от влаги до 6 месяцев, затем начинались естественные процессы окисления. Уже после покупки водителям приходилось проводить тщательную антикоррозионную обработку металла.

Ремонт или полная переварка днища ВАЗ 2114 потребуется в следующих случаях:

Невозможно приподнять машину на домкрат, поддомкратники проваливаются.
Пол в салоне автомобиля стал неровным, металл прогнулся от коррозии.
Водительское кресло нельзя отрегулировать, при закрывании дверей появились увеличенные зазоры.
Заметные очаги коррозии на порогах, колесных арках. Если приподнять машину на эстакаду, проверить шилом, то слой антикора с днища отвалится, будут четко видны следы ржавчины.

Подготовка к ремонту

Ремонт днища ВАЗ предполагает комплекс мероприятий:

подготовка необходимого материала, инструмента;
демонтаж салона;
установка авто на подъемник или ремонтную плоскость;
вырезка прогнивших элементов днища при частичной, полной замене детали, если требуется полностью переварить кузов;
сварка заплат или приварка днища;
антикоррозионная обработка;
установка салона, замена шумоизоляции, дополнительные работы.

Чтобы ремонтировать кузов самостоятельно, потребуется приготовить следующие материалы, инструменты:

Новое днище или его часть при полной замене, металлические заплаты при частичном ремонте. Рекомендуется брать промышленную стать толщиной до 1-1,2 мм. Штатный металл на кузове ВАЗ 2114 имеет толщину 0,9 мм для днища, 0,8 — для порогов.
Угловая шлифовальная машинка, болгарка с набором сменных дисков от металлического, для обработки сварочного шва, зачистки металла от коррозии, до мягкой насадки для шлифовки грунта.
Сварочный аппарат. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать полуавтомат с использованием проволоки в среде углекислого газа.
Электродрель, набор сверл.
Листы шумоизоляции.
Металлические щетки, наждачную бумагу крупного и мелкого зерна, зубило, набор отверток.
Грунтовку на основе цинка, шпатлевку, набор шпателей, антикор для окончательной обработки.

Первый этап работы — это демонтаж салона, подъем автомобиля на эстакаду.

Мастера не рекомендуют проводить ремонт на яме, водителю будет неудобно варить кузов, обрабатывать поверхность. Самым удобным вариантом остается приподнять машину на подвесы или перевернуть набок.

Демонтаж салона

Днище 2114 представляет собой выштампованную деталь, которая приваривается к усилителям лонжеронов, навесных панелей по заводским линиям. Оригинальные реплики не требуют обрезки, готовы к установке. Описание замены по этапам:

С автомобиля сливается топливо, вынимается аккумулятор.
Отключается электрика, демонтируются передние, задние двери.
Вытаскиваются кресла, напольное покрытие, снимается шумоизоляция.
Демонтируется вся пластиковая облицовка стоек, торпедо необходимо накрыть плотным куском ветоши.
Стекла заклеиваются с двух сторон плотной бумагой.
Проводится осмотр изнутри, ржавые места простукиваются молотком, определяется масштаб работ.

Стоимость ремонта на СТО для ВАЗ 2114 начинается от 15 000 руб. При самостоятельной замене владельцам удается сэкономить не менее 10 000 руб. Цена ремкомплекта при самостоятельных работах:

реплика – 3500 руб.
антикоррозионный набор – 1000 руб.:
аренда электросварки ─ 1000 руб;
лист шумоизоляции ─ 300 руб.

Процесс вырезки металла по шагам:

Очистить углошлифовальной машинкой днище от грязи и отработанного антикора.
Проверить общее состояние металла, подомкратники.
При частичной замене вырезать болгаркой или вырубить зубилом ржавые места, подготовить заплаты.
Отшлифовать металл до белизны.
Высверлить места точечной сварки, если проводится замена детали целиком.

Металл для заплат рекомендуется вырезать ножницами по металлу. Резка сваркой применяется, если у водителя есть опыт сварочных работ. В противном случае можно получить заплату с выпуклыми краями, металл будет неудобно приваривать к кузову.

Проведение ремонтных и сварочных работ

Ремонтировать днище ВАЗ 2115 достаточно сложно. Под днищем автомобиля расположены топливная система, патрубки тормозной системы и глушителя. При замене детали целиком необходимо полностью снимать эти системы и переустанавливать после сварки. Жестянщики со стажем рекомендуют не демонтировать элементы глушителя, а вырезать их, после ремонта дна проварить деталь и установить на место.

Если днище ремонтировать частично, снимать патрубки топливной и тормозной систем не потребуется. При вырезке целиком рекомендуется вырубать дно не по линии заводской сварки, а оставляя припуск в 1-2 см. Новый элемент приваривается швом внахлест, что увеличивает жесткость кузова и стойкость сварочного шва.

Ремонтируем днище пеной или как делать нельзя

Использование строительной пены не только нецелесообразно, но и вредно при работах с металлом. Материал при высокой плотности имеет высокую степень гигроскопичности. Это значит, что пена начнет впитывать влагу и долго ее удерживать. Если залить пену во внутренний короб порога, в скрытые карманы днища, то вы получите постоянный очаг коррозии, который быстро распространится на кузов.

Замена частей или всего днища

Ремонт начинается с осмотра и ремонта порогов. Гниение центральной части кузова начинается с коррозии порогов и колесных арок, поэтому если ржавчина разрушила части днища на 30%, то можно уверенно говорить, что порог прогнил на 60% и требует полной замены. Днище ВАЗ 2114 состоит из следующих элементов:

панели днища под сидениями;
надставка на пороги;
поперечины;
усилитель лонжеронов;
место под домкрат или поддомкратники;
центральная опорная площадка;

После зачистки днища от антикора проводится осмотр поддомкратников, лонжеронов и панели под ногами водителя и пассажира. Это наиболее уязвимые части. Если общее состояние удовлетворительное, то рекомендуется вырезать проблемные участки и установить оригинальные части пола из ремкомплекта. Процесс частичной переварки дна по шагам:

Высверлить места точечной сварки, вырубить зубилом проржавевший металл.
Зачистить край будущей сварки болгаркой, обработать обезжиривателем.
Приложить оригинальную часть или вырезанную заплату. Металлическая латка должна выступать за края обрезки на 1 см, приварка буде осуществляться внахлест.
Прихватить точечной сваркой кромку метала. Приварить заплату шагом 2 см сварка, 4 см пропуск.

Не рекомендуется варить цельный герметичный шов, при вибрации мотора кузов испытывает нагрузки на кручение, сплошной шов может треснуть.

Полная замена дна ВАЗ 2114 требуется в 50% случаев ремонта кузова. Однако, водители со стажем предупреждают об опасности самостоятельного ремонта всего днища, которое остается главной частью несущего кузова. Если нет опыта, то можно нарушить геометрию авто, а любой самый незначительный перекос грозит тем, что будет невозможно выставить развал-схождение колес и авто станет ездить боком, быстро начнут истираться шины, может оторваться подушка мотора, увеличится расход топлива, масла и пр. Новичкам рекомендуется вырубать дно частями, менять только ту часть, которая прогнила.

Перед полной переваркой днища демонтируются все патрубки топливной, тормозной и выхлопной систем. На автомобилях ВАЗ 2114 через три-четыре года все патрубки и штуцера топливной и тормозной системы покрыты коррозией и закислены. Снять элемент практически невозможно, мастера на СТО рекомендуют вырезать металлические шланги и после работ с днищем установить новые патрубки изготовленные из латуни или меди. Преимущество таких шлангов перед металлическими очевидны.

Мягкость металла позволит согнуть шланги и установить их точно в карманы днища.
Если дно меняется частями и мастеру придется самостоятельно выстукивать место под патрубок, латунную трубку можно установить под любым углом и закрепить на специальную муфту.

Алгоритм работ по замене дна целиком:

Высверлить места точечной сварки.
Зубилом вырубить днище. Можно использовать болгарку, но рекомендуется выстукивать металл зубилом или ножовочным полотном.
Оставить по 1 см старого дна, чтобы провести приварку нового элемента способом внахлест.
Усилить лонжероны дополнительными металлическими панелями.
Завести днище снизу, прихватить точкам.
Варить шагом 3-4 см.
Зачистить сварочный шов болгаркой или металлическим кругом.

Заключительная обработка

Грунтовка, антикоррозионная обработка, установка новой шумоизоляции и монтаж салона с подключением электрики относятся к заключительному этапу работы с днищем. Для внешней обработки понадобится битумная мастика или антикор Body 930. Средство имеет бюджетную стоимость и отличается высокой устойчивостью. Мастика формирует плотный, но эластичный защитный слой, который не пропускает влагу и защищает железо. Заключительные работы по шагам:

Зачистить сварочные швы.
Обработать места сварки грунтовкой с содержанием цинка.
Внутреннюю поверхность покрыть мастикой, положить новую шумоизоляцию.

Гнилой металл разрушает листы шумовки за 3-5 месяцев, поэтому если авто нужна переварка днища, однозначно шумоизоляцию необходимо менять.

В процессе эксплуатации при плановом осмотре рекомендуется периодически снимать заглушки в детали и заливать масляной состав во внутренние карманы.

Стоимость комплекта и работы с ним в сервисе

На СТО проводят весь комплекс работ по восстановлению кузова. Можно заварить дно у ВАЗ 2115, цена работ без стоимости демонтажа, материалов и комплектующих от 15 000 руб. Также допустимо поменять прогнившие поддомкратники, пороги и провести замену части дна, стоимость работ до 10 000 руб.

Ремонт днища, как и любой другой части кузова, относится к категории трудозатратных и сложных. К стоимости работ необходимо прибавить цену ремкомплекта.

оригинальный пол от АвтоВАЗ – от 3000 руб;
днище с порогами ─ от 5 000 руб;
шумоизоляция ─ от 500 руб за 1 кв. метр;
антикор ─ от 600 руб за 1 кг.

Простые подсчеты показывают, что самостоятельный ремонт обойдется в три-четыре раза дешевле, но только в том случае, если водитель понимает всю сложность работ и имеет минимальный навык по использованию электросварки и работе с металлом.

Замена днища на ваз 2114

Итак, перейдем непосредственно к теме.
Прежде чем начинать работы по ремонту автомобиля, хотел бы Вам напомнить о технике безопасности, ведь, я думаю, каждый согласится, что готовый результат хочется видеть двумя глазами, а не одним…
Часть 1: Высверливаем и вырезаем днище.
Чтобы вырезать днище, нам необходимо разобрать салон. Разбираем салон абсолютно полностью, снимаем все, включая руль и педали.
Берем в руки жену болгарина (болгарку) и АККУРАТНО отрезаем части днища по линиям (указано на фото синим цветом), дабы не задеть элементы, которые в скором будущем нам пригодятся.

Часть 2. Подготовка нового днища к установке.
1.Берем новое корыто днища и начинаем зачищать транспортировочный грунт щеткой на дрель.
(Иногда транспортировочный грунт снимать не надо. Проверяется легко. Берем тряпку, мочим ее 646 растворителем и кидаем на участок транспортировочного грунта. По прошествии 10 минут проводим тест другой тряпкой (чистой): берем и слегка трем транспортировочный грунт. Если грунт счищается или тряпка темнеет, то такой грунт снимаем. Если тряпка остается чистой и грунт не сдирается, то его оставляем, предварительно набив риску шкуркой р120, для того, чтобы лучше лег антикор)

Читайте также: