Ремонт крана отопителя опель астра н
Еще об одной часто встречающейся неисправности. Речь о Opel Astra G/Zafira A. Конкретнее о системе отопления и кондиционирования. В данных автомобилях, комплектация которых включает кондиционер. Охлаждающая жидкость(ОЖ) двигателя в таких авто циркулирует через радиатор отопителя во всех положениях ручки температуры воздуха, кроме крайнего положения "холод". В автомобиле установлен кран отопителя, который в крайнем положении регулятора температуры перекрывает подачу ОЖ в радиатор, перепуская ее через обводной канал.
Часто встречающейся неисправностью и является неисправность этого крана. Симптомы треск по центру в нижней части парприза при переводе ручки регулировки температуры в крайнее положение "холод", или при выводе ее из этого положения в любое другое. Кран ремонтопригоден, и его замену можно считать не целесообразной. Ремонт можно осуществить, не снимая крана с автомобиля, это несколько неудобно, и если вы решили все-таки его снять, то запаситесь заранее четырьмя уплотнительными резиновыми колечками для вашего авто, потому как, расстыковав соединение крана и патрубков, второй раз собрать герметично на старых прокладках вряд ли получится. Четыре — потому как два между радиатором и краном и два между краном и подводящими патрубками. Ниже фото ремонта без снятия крана. В таком варианте нужно стараться не раскачивать радиатор (он стремится вывалится вниз), чем-нибудь его зафиксировав.
О проблеме крана шестерня не достаточно хорошо закреплена на валу двигателя и при эксплуатации постепенно сползает по валу вниз. В конечном итоге упирается в крышку редуктора крана, при этом выходит из зацепления со своей парой. Ремонт заключается в возвращении шестерни на место и ее более надежной фиксации. Приклеить, подложить, поджать, развальцевать — исходя из собственных предпочтений. Способов можно придумать много.
Фото ниже — процесс ремонта крана без съема на автомобиле Opel Astra G. Снимаем облицовку шахты пола и все, что мешает снять дно корпуса отопителя, снимаем дно корпуса. Самое неудобное в этом процессе — выкрутить два самореза (доступ из подкапотного пространства), которые вкручены в дно корпуса сквозь моторный щит в районе слива конденсата кондиционера.
Комментарии к теме Замена крана отопителя Opel Astra H
Уменя самри 15 двигетел 5 с мы неможм знайт двигетел как ногнейтца зоглохнает рока не астинт не заводетца
утеплил печку не снимая, спасибо за совет, с трусов не вылазил (на 10.17 минуте ту часть хомут-вырвал) руки подрал до крови но шумкой все утеплил не разбирая торпеду.часов 5 пролазил но результат есть.
Только что по смотрел видосик разобрал панель отсойденил фишку и клему и всё за работало принесло так принесло спс за видос.
Температура кипения охлаждающей жидкости 100 градусов, и только благодаря давлению она поднимается до 120 градусов. На современных машинах термостаты и датччики включения электро вентиляторов срабатывают при температуре выше 100 градусов. Без давления они закипят раньше чем сработает термостат и включится вентилятор. На старых температура открывания термостата и включения электро вентилятора ниже 100 градусов и в простых условиях езда без давления безвредна, но в сложных условиях в жару и при большой нагрузке без давления они закипят и только давление подняв температуру кипения до 120 градусов может спасти ситуацию
Автору видно не известно,что торпеда снимается вместе с печкой и приборкой за 30 минут ни тросики,ничего с нее снимать не надо. только снять входящие разъемы которые находятся слева у водителя снизу которые соединяют кузов с торпедой и рулевые разъемы вот и все и на фига этот гемор.При сборке на заводе именно так и делается.
по поводу текучести тосола из обратки, обычно радиаторы забиваются так, все трубки закупорены, а какаято одна или две остаются свободными всегда, изза повышенной текучести в них после того как забилось большинство остальных. поэтому тесь из обратки всегда будет хорошо, а через все трубки протикает жидкость или через одну-две так и останется загадкой пока не вскроешь, или не проверишь трубки на ощупь каждую, но доступа к ним нет. как вариант, можно по пробовать не снимая промыть радиатор печки агрессивной химией типа 'утенок' для этого нужно отсоединить радиатор печки от общей системы охлаждения, и подсоединиться к радиатору сторонними шлангами, через которые можно гонять ядреную смесь моющих средств туда сюда, в качестве 'насоса перегонки' можно сооброзить пластиковые бутылки на других концах шлангов, для пущего эффекта лучше оставить радиатор наполненный химией на ночь, а утром еще раз по гонять и слить
Слушал сначала вроде умного человека..Но после того,как услышал что концентрат антифриза замёрзнет если его не разбавить-я .
Я так прокачивал несколько раз на Газели,через 2 недели примерно у меня опять где то воздух берет. Где он зараза может воздух забирать и как проверить?
У меня на 99 расход был коэфф 9 по компу, массу глянул . капец, зачистил коэфф 6,5 расхода стало это на 2.7 литра меньше
Вывел кран своей печки под капот, но водопроводный ставить не стал, поставил кран от девятки. Два года, всё сухо. Старый кран просто уе..ще. На какой хрен его делают уже 50 лет если ещё в 70 е было понятно что он говно, не понимаю такого тупого упорства.
Если целью бьіло увеличение времени єксплуатации двигателя вне диапазона номинальной температурьі - то поздравляю. Кубок 'Золотьіе руки-из-жопьі' - твой. Вообще! Считать систему охлаждения второстепенной, и модернизировать ее без заменьі термостата, да и вообще сувать свои золотьіе руки в ОЖ - удел колхозного умельца.
Талгат, как добрался до переднего винта а слева. Ближний винт и справа я снял, а до переднего и левого проблема.
Здравствуйте Роман, у меня такая проблема, не работает первое положение печки, контакт на кнопку вкл откл идёт, но работает только повышенное отопление, малые обороты не включаются. в чём может быть причина.
шланги или что то, что может повредить бампер, фару, для этого существует специальный фартук, закрывающий передние элементы авто
Здравствуйте. Перестал гудеть бензонасос на Ланосе. На прямую бн работает а вот с реле на предохраниль питание пропало. Поднимаю весь блок в там снизу под предохранителем один проводок от реле, второго провода я не бнаружил. Я в шоке, так может быть или я что-то не досмотрел?Спасибо
У меня к клапану печки не подходит вакуумный шланг,который длжен этим самым клапаном управлять. 1.Походу он сейчас постоянно открыт. 2.Какой прицип его работы(он или закрыт или открыт)?или он плавно открывается-закрыв.в какое положение регулятор поставишь(в среднее,значит откроется на половину)? 3.Если на BMW,стоит двух зонный клапан (левая-правая сторона),то на opel,он одинарный? 4.За счёт чего в OPEL разделение(лев.-прав.сторона).за счёт заслонок? 5.Какой регулятор должен отвечать за открытие-закрытие клапана печки? 6.Откуда должен идти вакуумный шланг на клапан?
Я так понимаю это как раз про клапан печки. А как понять воздушный кодиционер?[/font]
БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА
Изменено: Sergey T, 03 Август 2008 — 12:49
Opel Astra Клуб
Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club
Ремонт электрического клапана отопителя своими силами
МодераторCOLON FAQ
Ремонт электрического клапана отопителя своими силами
Второй раз выходит из строя электрический клапан отопителя, что перекрывает антифриз на входе в радиатор отопителя. Первый раз заменил на новый в сервисе. Проработал полтора года. Возникла та же самая проблема. Щелкает и не работает. Завис в каком-то промежуточном положении. Печка греет еле-еле и то при оборотах двигателя выше 3 тысяч. Когда менял первый раз на новый, то старый разобрал и понял в чем причина. Причина — дефект конструкции. Конструкция там похожа на моторчик привода рециркуляции. Та же червячная передача. На шкиве электромоторчика насажен червяк, который передает движение через систему рычагов на заслонку. В связи с тем, что нет концевых выключателей, электромотор находится всегда под напряжением. Система управления сделана так, то когда моторчик стопорится, то в нем просто ограничивается ток, чтобы не сгорела обмотка. Но напряжение на ней есть всегда. Второй дефект конструкции — это то, что этот червяк имеет тенденцию ползать по шкиву двигателя. То есть он как бы выкручивается из шестеренки, которую крутит. Если бы инженеры из GM сделали бы этот червяк чуть-чуть подлиннее, чтобы он упирался бы в корпус там, где упирается в корпус конец шкива (другими словами сделали бы длину червяка равной длине шкива), то проблемы бы не было. А так червяк сползает по шкиву до упора в крышку, выходит из зацепления и конструкция перестает работать. А в связи с тем, что напряжение подается постоянно, то от вибрации по чуть-чуть, по микрончику он выкручивается, т.к. моторчик всегда под напряжением, то он тянет и тянет. Заканчивается это тем, что червяк выходит из зацепления, моторчиик раскручивается на полную скорость и раздается бодрый треск из клапана, а сам он работать перестает. Есть вероятность, что в перекрытом положении он трещать не будет, а вот в открытом будет почти всегда, т.к. в открытом положении червяк стремится сползти со шкива, а в закрытом наоборот наползти. Но может и всегда трещать. Победить баг можно вот как. Нужно надеть на шкив что-то наподобии втулки, чтобы червяк не спозал. Это может быть кусок изоляции от толстого провода, ПВХ трубка, термоусадочная трубка и т.п. Главное, чтобы это с трением налезало на шкив и не спадало с него. Иначе не получится сделать это без снятия клапана с машины. Мы победили это без снятия с машины. Разбирать там много не надо. Все просто за исключением 3 винтиков на корпусе самого клапана. Это самое кропотливое. Они смотрят головками вниз к полу и пространства там совершенно нет. Нам удалось открутить их маленоькой трещеткой с зажатой в нее крестовой головкой от отвертки. Очень неудобно, но возможно это сделать.
1. Снять центральную консоль (там где ручник и рычаг КПП). Открываем пепельницу и отворчиваем все шурупы, которые видны над ней. Отковыриваем пластмассовую накладку на прикуривателе и отворачиваем там винт. Отсоединяем два провода от лампочек и снимаем пепельницу. Отворачиваем два самореза по бокам (где ноги водителя и пассажира). Снимаем крышечку под ручником, где находится диагностический разъем и отворачиваем один винт. Максимально подвигаем передние кресла вперед и отворачиваем два винта по бокам консоли, где ноги пассажиров. Выдергиваем чехол рычага КПП и ручника и снимаем консоль.
2. Снять железные кронштейны-подпорки под торпедой.
3. Снять воздуховоды, которые идут в тоннель в полу. Вертикально стоят сразу за рычагом КПП.
4. Снять излив конденсата под машиной. Это такая пластмасска с носиком, загнутым вниз, которая находится сразу над задней опорой двигателя на щите, разделяющем салон и отсек двигателя. Ничего дополнительно снимать не надо. Отверткой торкс отворачиваем два длинных шурупа и снимаем излив. Если излив не снять, то поддон радиатора не снимется. Важно!
5. Отщелкнуть блестящие клипсы (7 или 8 штук) поддона радиатора отопителя. При этом закрыть тряпкой воздуховоды в полу, чтобы не уронить туда клипсы.
6. Опустить крышку радиатора.
7. Желательно ее вынуть оттуда, но очень хлопотно. Если вынуть, то возиться будет удобно.
8. Теперь этот клапан доступен (условно) :).
9. Ложимся головой под торпеду и начинаем потихоньку отворачивать эти шурупчики. Может помочь гибкая отвертка. Не пробовал. Все три можно не откручивать до конца. Два до конца, а третий можно открутить наполовину и сдвинуть крышку.
10. Двигаем сползжий червяк обратно до зацепления и надеваем трубочку на шкив.
11. Все собираем с обратной последовательности.
Рекомендация. Зимой, когда холодно, желательно перевести этот клапан в открытое положение и снять с него колодку управления. По весне, когда тепло поставить на место. Т.к. когда тепло вероятность движения этого червяка ниже, чем когда холодно. Но доработанная конструкция должна быть лишена этого бага.
Можно конечно и снять этот клапан. И сделать все на свободном месте. Но проблема в том, что там резинки уплотнительные меняться должны. А они идут вместе с новым клапаном. А отдельно не знаю. Без замены резинок может течь. А снять его просто. Там такие блестящие кольца. Ушки смотрят вниз. Тянешь за эти ушки и кольца вынимаются оттуда. 2 штуки, которые крепят трубки от двигателя. С радиатора пока не снимаешь. После этого нклоняешь свободный край радиатора и сдергиваешь радиатор вместе с клапаном. А потом уже и ремонтируешь этот клапан на свободном месте. Антифриз, понятно, надо было слить заранее. Достаточно снять дреннажную трубку с бачка, опустить в канистру, а в бачок насосом накачивать воздух. Что выльется, то выльется. Литра 3 выйдет. При снятии радиатора отопителя можно подставить там чего или тряпок накидать. Выльется из трубок полстакана где-то. Главное радиатор не наклонять, чтобы из него не полилось — там, конечно, много жидкости. Если пролилось на ковер, то на мойке за 100 р. все замоют и пропылесосят, что ничего и не заметно будет и никакого запаха!
Помогите пожалуйста! В салоне появился стук, как будто вентилятор за что то цепляется, я так понял чтото с печкой! Но даже если я меняю скорость вентилятора печки, звук все время одинаковый! А пропадает он только если обдув поставить полностью на холодный воздух! Тоесть если я хочу прогреть салон, то придется слушать этот пративеый треск! На ощуп я пробовал, трещит чтото возле левой ноги, переднего пассажира, за бородой. Подскажите что это может быть?
to pudel90: Доброго времени суток, Это известная проблема у Astr-ы треск идет клапан отсечки ОЖ.
когда ручку регулятора температуры ставишь на 0, клапан перекрывает подачу ОЖ в радиатор печки. Клапан приводится от электромотора через червячные передачи и бывает червяк на валу электродвигателя "выкручивается" из зацепления (т.е. съежает вниз по валу). Соответственно из-за отсутствия полного зацепления червяка и червячного колеса слышен треск.
Так же проблема решается путем замены штатным переходником. Средний придел цены от 1000 до 1200 рб, Клапан демонтируете и на его место втыкаете переходник.
Что такое штатный переходник и как он выгледит?
По типу на передний фото пред печкой. Клапан демонтируете и на его место ставится переходник.
Тогда печька будет постоянно включена, а если переключатель перевести в красную зону до конца и снять провода.
А какой смысл? Опять же печка будет открыта постоянно.
Тогда что делает пареходник? Пsринцип его работы?
Принцип работы переходника прост. Это обычный патрубок, через который пойдет жидкость. Не будет никаких заслонок, т.е. печка всегда включена. Эффект тот же, что и при открытом кране и отопителя.
Может кто знает код маркировки клапана отсечки ож. Опель-астра G 2л. бензин 16V/
а может ли стоять похожий клапан в астре H 2004 Г 17 CDTI в салоне прохладно .температура двиготеля 54 гр на улице -10. термостат проверил исправный открывается только в крутом кепятке.радиатор закрыт (если открыть радиатор то я вообще замёрзну) снял пластиковый кожух радиатора печки . печка чистая и горячяя но если включить вентелятор хотябы на 2 ск печка быстро остывает.потрубок идущий от термостата к печки нагревается одновременно с потрубком который идёт к радиатору . на первый взгляд можно сказать что термостата вообще нет .термостат стоит и работает как положено непойму почему такая низкая температура 54гр на БК
to sacha1969: Вообще не нашел. Ждем соклубников.
to vint280778:
что такое бинокль? и где может находится краник?
to vint280778: Полезный отзыв с драйв2.ру:
Ремонт крана отопителя("клапан/кран печки") Opel Astra G/Zafira А
Еще об одной часто встречающейся неисправности. Речь о Opel Astra G/Zafira A. Конкретнее — о системе отопления и кондиционирования. В данных автомобилях, комплектация которых включает кондиционер. Охлаждающая жидкость(ОЖ) двигателя в таких авто циркулирует через радиатор отопителя во всех положениях ручки температуры воздуха, кроме крайнего положения "холод". В автомобиле установлен кран отопителя, который в крайнем положении регулятора температуры перекрывает подачу ОЖ в радиатор, перепуская ее через обводной канал.
Часто встречающейся неисправностью и является неисправность этого крана. Симптомы — треск по центру в нижней части парприза при переводе ручки регулировки температуры в крайнее положение "холод", или при выводе ее из этого положения в любое другое. Кран ремонтопригоден, и его замену можно считать не целесообразной. Ремонт можно осуществить, не снимая крана с автомобиля, это несколько неудобно, и если вы решили все-таки его снять, то запаситесь заранее четырьмя уплотнительными резиновыми колечками для вашего авто, потому как, расстыковав соединение крана и патрубков, второй раз собрать герметично на старых прокладках вряд ли получится. Четыре — потому как два между радиатором и краном и два между краном и подводящими патрубками. Ниже фото ремонта без снятия крана. В таком варианте нужно стараться не раскачивать радиатор (он стремится вывалится вниз), чем-нибудь его зафиксировав.
О проблеме крана — шестерня не достаточно хорошо закреплена на валу двигателя и при эксплуатации постепенно сползает по валу вниз. В конечном итоге упирается в крышку редуктора крана, при этом выходит из зацепления со своей парой. Ремонт заключается в возвращении шестерни на место и ее более надежной фиксации. Приклеить, подложить, поджать, развальцевать — исходя из собственных предпочтений. Способов можно придумать много.
Фото ниже — процесс ремонта крана без съема на автомобиле Opel Astra G. Снимаем облицовку шахты пола и все, что мешает снять дно корпуса отопителя, снимаем дно корпуса. Самое неудобное в этом процессе — выкрутить два самореза (доступ из подкапотного пространства), которые вкручены в дно корпуса сквозь моторный щит в районе слива конденсата кондиционера.
Читайте также: