Ремонт кпп уаз 3303

Обновлено: 14.05.2025

Если вам все чаще приходится придерживать рычаг переключения передач на ходу, если рычаги раздатки давно привязаны веревочками :), если при движении даже на заднем мосту под вами начинается разноголосый концерт - значит пора. Пора снимать коробку и разбираться, как это скопище шестерен и подшипников работает.

Сразу предупреждаю - я не собираюсь спорить с авторами книг по УАЗам, эта статья - только дополнение к книгам с учетом того, что СТО, подъемника, троих механиков и тому подобного у вас нет.

Для начала

Посмотрите, какая у вас коробка передач. Если вы не знакомы с понятием "двойной выжим с перегазовкой", все передачи как "вверх" так и "вниз" легко переключаются, а рычаг при включении первой передачи проходит такое же расстояние, что и при включении третьей - у вас полностью синхронизированная коробка. Все, что будет дальше написано о коробке передач - к вам не относится. Однако раздаточные коробки одинаковы, и кое-что в этой статье все-таки может оказаться вам полезным. Для бездорожья предпочтительней коробка с синхронизаторами только на третьей-четвертой передачах, т.н. "старого образца".

• Рожковые ключи - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Лучше бы в двух экземплярах. Особое внимание следует обратить на 14 ключ - он должен быть не очень толстым и ни в коем случае не разгибаться, иначе отворачивая задний кардан от фланца раздатки можно нажить неприятности.
  
• Торцевые ключи - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Чем тоньше будут стенки, тем лучше. Обычный отечественный набор головок у меня лез не везде. 36 головка встречается далеко не во всех наборах, я купил ступичный ключ от "ГАЗели", выдержал с честью. И стоил дешево.
  
• Специальный ключ для затяжки плоских гаек - такие стоят на рулевой колонке велосипедов. Ключ я тоже подобрал велосипедный, но в общем это неправильно.
  
• Отвертки - плоские и крестообразные. Как мощные, для больших винтов, так и небольшие.
  
• Утконосы - обычные прямые и с загнутыми носами для снятия-надевания стопорных колец.
  
• Что-то медное для засовывания между зубъями шестерен при отвинчивании и затяжке гаек валов. Я использовал старый синхронизатор.
  
• Выколотка - металлический штырь, лучше бы из меди.
  
• Кусок металлической трубы - для надевания на ключи. Иногда гайки и болты затянуты так, что иначе не открутишь.
  
• Керн и зубило. Керн должен быть качественным, чтоб при ударе его куски не летели в новенький подшипник.
  
• Монтажная лопатка. Такими обычно бортуют колеса. Очень нужная штука.
  
• Молоток. Должен быть достаточно тяжелым, бить иногда приходится "со всей дури".
  
• Банки для винтов и прочей мелочи. Чем больше, тем лучше - собирая все обратно вы этот совет оцените.
  
• Съемник подшипников. Без него можно обойтись, но штука удобная.
  
• Книжку и каталог с хорошими картинками. Обязательно. И прочитать до того, как приметесь что-нибудь откручивать :) Особенное внимание уделите местам, где есть левые резьбы и местоположению шайб, упоров и прочей мелочи. Лучше всего еще и запомнить (или записать) все при разборке

Герметик для прокладок я использую "ABRO" красного цвета. Отечественный белый годен лишь для водопровода, и то не везде.

"Литол" использую как самую дешевую пластичную смазку.
Прокладки продаются наборами "Для коробки передач" и "Для раздаточной коробки". Все прокладки надо менять, старые оставлять не выйдет. Полезно (но не обязательно) также купить "Набор для ремонта коробки передач" и "Набор для ремонта раздаточной коробки", которые состоят из стопорных колец, регулировочных шайб и прочей мелочевки, которую лучше бы менять. Набора для раздатки я правда во всем Питере найти не смог, но там и мелочевки почти нет.

Снятие узла "Коробка передач-раздаточная коробка"

У автомобилей УАЗ коробка передач и раздаточная коробка сблокированы в один узел, что очень правильно. Но очень тяжело (80 кг). Потому в одиночку (а именно так чаще всего и бывает) снять этот весомый агрегат довольно сложно. На фото видно, как я выхожу из положения - с помощью ручной лебедки "Лика-2". Но у меня есть каркас безопасности, за который я ее цепляю. Забыв однажды лебедку, я вышел из положения с помощью обычного лома и веревки. Но поставить без лебедки коробку на место в одиночку - не возьмусь.

Итак, начинаем. Ставим машину на ровную поверхность, учитывая то, что ее придется покатать на полметра вперед-назад. Сливаем масло - у коробки передач и раздаточной коробки отдельные сливные и заливные пробки, хотя объем общий.


Пока масло сливается, снимаем передние сиденья. Затем откручиваем и убираем две половинки люка в полу. Отворачиваем и убираем подальше привод спидометра.


Масло как раз стекло, заворачиваем на место пробки. Отвинчиваем поперечину рамы, которая проходит прямо под барабаном ручника. Отвинчиваем карданы от фланцев раздаточной коробки. Передний кардан удобнее откручивать, если муфты переднего моста отключены. Если у ваших карданов слабые гайки шлицевых соединений - лучше от греха снять карданы совсем, в общем же достаточно привязать их к раме, чтоб не мешались. Задний кардан гораздо удобней откручивать сверху, из люка, вот тут машину и придется слегка покатать вперед - назад. Откручиваем глушитель от раздаточной коробки и ослабляем хомут на самом глушителе, иначе будет мешать.


Откручиваем поддон сцепления. Откручиваем крепление масленки шлицов первичного вала (справа на колоколе) и заталкиваем шланг внутрь колокола. Откручиваем четыре болтика, крепящие кожух вилки сцепления, снимаем пружину, скручиваем регулировку на штоке рабочего цилиндра и вытаскиваем вилку.


Обматываем веревкой коробку с раздаткой и подвешиваем ее. Отвинчиваем и убираем болты подушек, отвинчиваем гайки крепления коробки к колоколу. Делайте это постепенно, с левой стороны гайки полностью открутятся только когда коробка уже частично отойдет от колокола. Помогайте себе монтажкой. Двигатель при этом лучше подпереть домкратом, иначе он останется на двух опорах и "задняя" часть опустится - будет мешать. Когда коробка наконец повиснет - аккуратно опустите ее вниз. Шпильки в колоколе лучше сменить - они испытывают большие нагрузки, и 50/50 что резьба на них попорчена. Если машина стоит на земле - для удобства вытаскивания ее из-под машины рычаги надо снять. При снятии рычага переключения передач крышку нужно держать - под ней пружина.


Снимите рычаг ручника, чтоб не мешал. Открутив два болта и две гайки разъединим коробку передач и раздаточную коробку. Так как между ними прокладка наверняка на герметике - разъединяются они несколькими ударами по кронштейну крепления агрегата к раме. Не потеряйте "Упорную шайбу промежуточного вала". Если она там есть и отличается от фотографии - очень прошу сфотографировать и переслать фото мне, я так ни разу ее и не видел. :) На фото - маслоотбойное кольцо из коробки, подошедшее по диаметру.


Коробка передач

Снимаем крышку с вилками переключения передач. Снимаем крышку первичного вала. Включив какую-нибудь передачу суем медяшку в зубъя и отвинчваем плоскую гайку на первичном валу (она левая!). Теперь смотрим внутрь коробки - на шестерне первичного вала есть вырез под большую шестерню промежуточного. Ставим вал так, чтобы вырез совпал и аккуратными косыми ударами по валу выпрессуем подшипник первичного вала. Главное - не спешить и бить по кругу, чтобы не перекосить подшипник испортив посадочное. На фото вал, который я уже вынимал раза три, что было до меня - не знаю. Как видите, он каленый и от ударов не страдает. Если подшипник первичного вала сношен - сбивайте и ставте новый. Он страдает пожалуй больше всех, так что его менять придется 90%. Эти подшипники бывают с закрытой и открытой обоймой, разницы я не понял - он все равно под крышкой.


Внутри первичного вала живет роликовый подшипник без обоймы. Скорее всего он при разборке рассыпался. Соберите его. Если последний ролик встает легко - надо менять. У нового набора роликов последний можно засунуть только с большим трудом и "вдоль". Мне даже показалось, что подсунули неподходящий :).


Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала, отвинчиваем стопоры двухрядного подшипника. Выбиваем вторичный вал. Кстати, когда мне было нужно заменить только двухрядный подшипник, я измудрился это сделать не разбирая больше ничего. Снял стопорное кольцо и выковырял :) Та коробка кстати ездит до сих пор.


Теперь вынимаем муфту 3-4 передачи в сборе. Запомните как она стояла - наоборот на вал она наденется, но не встанет первичный вал. Медные синхронизаторы скорее всего пойдут под замену, как и три сухарика с пружинками и шариками (сейчас продаются сухарики без шариков, с выступами, проще собирать). Собирая муфту не переверните внутреннюю часть относительно внешней. Вынимаем вторичный вал и дефектуем вал, двухрядник и шестерни.


Снимаем вал шестерни задней передачи. Для этого плоской отверткой вывинчиваем из отверстия (отмечено красным на рисунке) стопорный винт, а затем выбиваем вал по направлению "из" коробки. Внутри шестерни - многорядный подшипник с пластиковой обоймой, вынимаем стопорные кольца, металлическую трубку и дефектуем подшипник. У коробки 72 года издания он оказался целым :).


Отвинчиваем крышку переднего подшипника промежуточного вала. Постарайтесь сохранить уплотнительную резинку на крышке - купить проблемно. Не советую отвинчивать его керном - крышка силуминовая. Я откручивал утконосами с загнутыми концами, но можно из куска металла и двух болтиков сварганить ключ по типу болгарочного. На фото видно, как деформируются отверстия после пары отвинчиваний. Суем в зубы шестерней медяшку и откручиваем болт и гайку вала. Болт левый! Гайка - на 36, я специально упоминал ключ для нее. Теперь можно выбить вал и заменить (если нужно) шестерни и подшипники.
Ну вот и все, теперь собираем коробку с новыми деталями в обратном порядке. Внешние обоймы подшипников не должны вращатся в посадочных местах. Бороться с этим можно накернив всю поверхность посадочного места "елочкой" через 5-7 мм (с). Если это не помогает - корпус под замену. При установке ролики в первичном валу обильно намажьте "Литолом" или чем-нибудь подобным и надевайте крайне аккуратно (процесс веселый, как нитку в иголку). Устанавливая крышку подшипника первичного вала обратите внимание на вырез в прокладке под масляный канал - его наверняка придется доработать. Перед тем, как ставить крышку переключения передач - сравните получившееся с фотографией. У меня с первого раза не все было так :). При установке крышки с вилками - следите, чтобы вилки попали куда следует.

Раздаточная коробка

Для начала нужно ослабить гайки фланцев и валов раздатки - для этого в два отверстия фланца вставляем подходящие по диаметру болты и держим монтажкой. Гайки валов прячутся под крышками, открутить их нужно обязательно - валы вынимаются и с гайками, но потом их открутить очень тяжело. Открутив фланцы снимаем ручной тормоз (заодно можно проверить его работоспособность и поменять колодки). Закисший рабочий цилиндр разбирается и отмачивается в солярке, проверено. Запчастей к тормозу не бывает - либо колодки, либо все в сборе.


Снимаем крышки с сальниками и меняем сальники (если только они не совсем новые), не забыв набить свободное пространство "Литолом". Отвинчиваем болтик на 10 и вынимаем привод спидометра. Отвинчиваем сапун и меняем на новый (100% закис). А лучше трубку в салон. Отвинчиваем стопор направляющих вилок.


Теперь можно "располовинить" раздатку - Снимаем все стопорные кольца с подшипников, откручиваем все болты по периметру и снимаем большую по размеру крышку. При необходимости меняем роликовый подшипник в этой крышке, внутренняя обойма напрессовывается на вал. На валу заднего моста два подшипника, второй обязательно нужно осмотреть.


Собирается раздатка в обратном порядке. Нужно внимательно осмотреть фланцы и заменить при малейших признаках износа шлицов, прогрессирует он очень быстро. Износ на вилках тоже недопустим. Не забываем кернить гайки.

Позволь добывить в твой рассказ про ремонт РК одну деталь, а именно: когда меняешь роликовый подшипник на промежуточном валу, необходимо выбить заглушку в корпусе РК которая его закрывает, т.к. обойма подшипника запрессовавыется на 3 мм от наружнего края корпуса (без снятой заглушки это не поймаешь). Сама заглушка ставится на свое место уже на полностью собранной РК (так чтобы ты мог проверить натяг подшипника). Перед установкой заглушка прямиться на плите, затем на края отверстия в корпусе РК под заглушку наносится тонкий слой герметика и заглушка сажается на место с помощью оправки (вместо нее можно использовать кусок трубы по диаметру на 6-8 мм меньше т.е . плотная посадка достигается за счет равномерного вмятия середины).
Андрей Зубов aka Levsha.


Сборка агрегата и установка на место

Клеим на герметик прокладки между коробкой и раздаткой. Кладем на место кронштейн крепления к раме. Ставим раздатку на барабан ручного тормоза, и придерживая шестеренку в раздатке через "люк отбора мощности" опускаем коробку на место, не забыв подложить ту самую "упорную шайбу промежуточного вала". Пальцы бережем. Закручиваем два болта и две гайки, надеваем крышки с рычагами и проверяем работу всех передач коробки и раздатки. Радуемся, что получилось.


Меняем выжимной подшипник на предварительно свареный в нигроле. Снимаем рычаги, затаскиваем агрегат под машину и подвешиваем на веревке. Надеваем выжимной в сборе на коробку, ставим пружинку. Теперь самый сложный момент - вставить первичный вал в сцепление. Слегка двигая коробку вверх-вниз, поворачивая двигатель домкратом и поворачивая двигатель за маховик рано или поздно ставим коробку на место. Не следует ставить коробку сразу вплотную - сначала слева вставим в щель гроверы с гайками. Притягиваем агрегат к двигателю, крепим на подушки. Устанавливаем на место вилку сцепления и масленку шлицов первичного вала. Ставим на место привод спидометра, крышки с ручками, ручник, карданы. Обратите внимание - в магазинах часто продаются одноразовые карданные болты. Нормальный болт - каленый, с буквой "Х" на головке. Буква "Ч" на головке означает завод-производитель и гарантией крепости не служит. Ставим на место поперечину рамы, крепим кронштейн глушителя на раздатку. Настраиваем ручной тормоз.

Заливаем масло, ставим на место люк в полу, сиденья и едем проверять результаты достойно проведенных выходных :)

Автомобиль УАЗ распространен на российских дорогах, отличается надежностью и возможностью перемещения по асфальтированным участкам и бездорожью. КПП УАЗ — механического типа с 4 ступенями. Механизм отличается наличием синхронизаторов, функция которых — в выравнивании скорости. Это один из ключевых элементов любого транспорта. От его работы зависит функциональность других систем и качество езды на автомобиле.

Устройство и принцип работы

Схема коробки передач содержит сведения об основных и дополнительных элементах системы. Устройство коробки передач УАЗ включает в себя следующие агрегаты и детали:

1. Полностью синхронизированная установка, обеспечивающая выравнивание скорости и их плавное переключение.
2. Первичный вал на 2 опорах.
3. Косозубые промежуточные шестерни привода вала.
4. Радиально-упорный шарикоподшипник, состоящий из 2 рядов и расположенный на задней части вала, необходим для восприятия и своевременной реакции на возникающие во время вождения нагрузки в радиальной и осевой плоскостях.
5. Раздаточная коробка, состоящая из вала основного моста и шестерни с объемным рабочим ресурсом.




Подобные особенности конструкции дают возможность передвижения задним ходом. Механический тип коробки передач имеет главное преимущество, заключающееся в длительном периоде эксплуатации. Автомобиль с подобным устройством хорошо справляется с трудностями во время езды по пересеченной местности.

Неисправности и ремонт

Первые признаки, указывающие на неполадки функционирования автомобильной системы, должны заставить автовладельца провести диагностику. В некоторых случаях это можно сделать собственными усилиями. Несложные поломки устраняются своими руками. Более сложные неисправности лучше доверить сервисному центру.




Признаки, указывающие на необходимость провести ремонт КПП УАЗ:

• ухудшение управления;
• скрипы и посторонние шумы при смене скоростей;
• самостоятельная активизация передачи.

В большинстве случаев, когда наблюдается нехарактерный шум, причина кроется в износе или дефекте подшипников и шестерни. Тугое переключение скоростей указывает на сбои функционирования синхронизаторов.

Главная причина возникающих проблем — естественный износ деталей.

О необходимости проверки раздаточной коробки говорит ухудшение сцепления колес с дорожным полотном, повышенный уровень шума из области расположения агрегата. Повреждению способствуют: небрежная эксплуатация транспорта, несвоевременное техническое обслуживание, использование некачественных расходных материалов, топлива и трансмиссионного масла, отсутствие контроля в отношении объема рабочих жидкостей.

Другая группа проблем связана с протеканием масляной смеси из КПП. Возможные причины:

• превышение предельного объема масла в коробке;
• попадание в систему воды при заправке горючего;
• трещина на крышке агрегата или на картере.




Скоростная коробка УАЗ состоит из большого числа рабочих элементов и узлов. Их нормальное функционирование и взаимодействие обеспечивают надежное использование автотранспорта. Ремонт коробки передач не потребуется, если регулярно подвергать автомобиль техническому осмотру.

Регулировка механизма

После сборки и установки нового механизма переключения необходимо провести регулировку тяг и всей системы. Цель достигается сменой длины вертикальных и горизонтальных тяг. Последовательность настройки своими силами:

1. Рычаг переключения скоростей перевести в нейтральную позицию, а элемент, отвечающий за выбор передачи, переместить до упора.
2. 1 рычаг перевести в соответствующие скоростям 1 и 2 позиции. Контролируя отсутствие подтягивания элементов, соедините и зафиксируйте тягу выбора.
3. Аналогичные действия необходимо провести для других ступеней передач.




После работы следует проконтролировать полноту включения скоростей путем запуска первой передачи и заднего хода. Рычаг не должен соприкасаться с другими деталями и элементами управления. Оптимальная величина зазора — до 3 мм.

Как разобрать

Перед тем как отремонтировать КПП 5- или 4-ступенчатую (нового образца), необходимо внимательно изучить схему устройства, подготовить материал и инструменты. Для самостоятельного демонтажа агрегата потребуются:

• ключи: рожковые и торцевые;
• отвертки;
• молоток;
• монтажная лопата.

Большой вес изделия из-за контакта с раздаточной системой требует наличия помощника во время работы и снятия коробки.




Разборка коробки передач происходит в такой последовательности:

1. Фиксация машины над смотровой ямой.
2. Удаление трансмиссионного масла для снижения веса установки.
3. Снятие сидений в салоне.
4. Демонтаж вилки выключения механизма скоростей, поддона сцепления около глушителя, рамы, вала спидометра и кардана.
5. Отсоединение раздаточной системы от основной конструкции, ее фиксация в стороне с помощью веревки.
6. Снятие крепежных элементов.

После этого можно вынимать корпус из автомобиля. Следующий шаг — разобрать ступени КПП, проверить все элементы механизма на износ, заменить нефункциональные детали новыми.

Как собрать

Сборка и установка АКПП производится в следующем порядке:

1. Помещение коробки на место, закручивание болтов и других крепежных элементов.
2. Присоединение к основной конструкции раздаточной коробки.
3. Монтаж вилки выключения механизма скоростей, поддона сцепления около глушителя, рамы, вала спидометра и кардана. На этом этапе можно собрать рычаг.
4. Установка в салон сидений.
5. Заливка в емкость нового трансмиссионного масла.




После этого можно снимать автомобиль со смотровой ямы. Чтобы поставить на УАЗике новую коробку передач и заменить другие детали, предварительно внимательно ознакомьтесь со схемой устройства механизма.

Замена раздаточной коробки

Для установки новых комплектующих следует использовать только качественные детали, подходящие для модели автомобиля. Это залог комфортной езды, надежного функционирования всех элементов системы.

Замена раздаточной коробки усложняется ее связью с коробкой передач, что увеличивает вес конструкции.

Процесс включает в себя следующие этапы:

1. Снятие и разбор агрегата.
2. Диагностика неисправностей.
3. Замена изношенных элементов или установка новой раздаточной коробки.

Для демонтажа устройства потребуется:

• зафиксировать транспорт на смотровой яме;
• опустить стояночный рычаг тормоза;
• перевести остальные элементы выбора и смены скоростей в нейтральную позицию;
• снять кожух, рукоятки, все соединяющие элементы провода, чехлы и облицовку.

Установить новый агрегат необходимо в обратной последовательности.

Продлить срок службы механизма поможет своевременное техническое обслуживание, диагностика основных и вспомогательных узлов, регулярная замена изношенных деталей, использование качественной топливной и масляной смеси, расходных материалов, бережная эксплуатация транспорта и следование рекомендациям производителя.

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.




При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

1. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
2. Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
3. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:




На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

1. Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
2. Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение необходимо искать в инструкции по эксплуатации вашей модели:
   • для автомобилей с системой сцепления пружинно-рычажного типа (Ульяновские внедорожники семейства 3151: 31512, 31514 и 31519) оно составляет 18,5 см;
   • для диафрагменного типа — в среднем 16,5 см. Так, например, УАЗ Хантер оно должно быть установлено в пределах 13-17 см, для УАЗ 3303 и УАЗ 390945 – в промежутке от 18 до 22 см.




Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Измерьте расстояние от плиты до головок каждого лапкового винта, оно не должно отличаться между собой более чем на 0,2 миллиметра. Подкрутите регулировочные винты для выставления расстояния с необходимой разницей. Фиксация каждого лапчатого винта происходит путем осаживания краев лапок в пазы винтовых хвостовиков.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

1. Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
2. Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
3. Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
4. Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.




В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

1. Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
2. Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
3. Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
4. Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
5. Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
6. Демонтаж ведущего и ведомого дисков.




Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.




Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

• комплект головок;
• набор ключей разных размеров;
• для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
• для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
• отвертки: плоская и крестовая;
• смесь-уплотнитель для резьбы;
• оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

1. Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
2. Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
3. Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
4. Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
5. Демонтаж глушителя.
6. Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
7. Снятие всей конструкции и термического экрана.
8. Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
9. Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
10. Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
11. Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
12. Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
13. Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
14. Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
15. Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
16. Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
17. Отметка расположения корзины и ее снятие.
18. Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

Как часто Вы проводите регулировку и прокачку сцепления вашего УАЗика? Делаете ли Вы это сами или обращаетесь в автосервис?




Если вы владелец УАЗа и есть подозрения о выходе из строя коробки передач, то надо обязательно взяться за ремонт. Агрегат выходит из строя, когда водителю приходится держать рычаг переключения скоростей на ходу, когда они начинают переключаться сами по себе (чтобы не допустить этого, водители перевязывают их веревками). Иногда слышны скрипы.

Для ознакомления с технологией ремонта прочтите про ремонт КПП УАЗ 452 своими руками. Для начала надо определить тип коробки УАЗ, который стоит на машине. Несмотря на различие между моделями автомобиля, на них устанавливают одинаковые раздаточные коробки. Поэтому можно считать, что ремонт проводится практически одинаково. Для этого потребуются набор ключей, некоторые инструменты и вспомогательные средства (их перечень приведен ниже).

Начало ремонта КПП УАЗ 452 своими силами: КП, раздаточная коробка

На большинстве моделей автомобиля этого типа обе детали представляют собой одно целое. Вес такого узла достигает 75-82 кг, поэтому вам понадобится помощник. Если на ремонтируемом автомобиле есть каркас безопасности, то можно для снятия под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами использовать ручную лебедку.

Машину надо поставить на ровном месте, так как впоследствии придется ее передвигать на 0,5 м вперед или назад. Вначале сливают масло. У обоих коробок объем общий, но пробки для слива жидкости раздельные. Пока масло выливается, надо снять передние сидения и открутить их, а затем убрать половинки люка на пол машины. Далее наступает черед снятия тяг спидометра.

Когда масло стечет, заворачивают сливные пробки на место. Под барабаном ручного тормоза находится поперечина рамы, ее надо снять. Отключают муфты переднего моста и откручивают передний кардан. Если обнаружите на нем слабость гаек, то надо снять эту деталь.

Если ремонтируется КПП УАЗ 3303, надо быть поосторожнее с муфтами. Машину передвигают на 0,5 м (в любую сторону) и через люк снимают задний кардан. Отсоединяют глушитель от коробки раздачи и ослабляют имеющийся на нем хомут. Затем поочередно снимают такие детали, как:

• поддон сцепления;
• крепеж масленки от первичного вала (он находится справа, на колоколе);
• 4 болта, которые держат кожух вилок сцепления;
• регулировка штока цилиндра и вилка.

Раздаточную коробку обматывают веревкой и подвешивают. Снимают следующие детали:

• болты подушек;
• гайки, держащие крепление коробки с колоколом.

При этих действиях двигатель, когда производят ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо подпереть домкратом. Когда коробка освободится, ее опускают и вынимают из-под машины. Рычаги надо предварительно снять. На колоколе надо заменить шпильки новыми.

Если нужно отремонтировать КПП УАЗ Патриот, то надо учитывать, что расположение коробки и колокола там обратное. Это относится и к расположению тяг. Но в целом технология под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами подходит для использования.

Откручивают болты и гайки, разъединяют коробку передач и ее раздаточный аналог. Между ними установлена прокладка, укрепленная герметиком, поэтому придется несколько раз ударить по кронштейну крепления узла к раме.

Схема КПП УАЗ Патриот

Разборка и сборка своими силами

Далее следует муфта третьей передачи в сборе. Медные синхронизаторы заменяют вместе с сухариками. Затем наступает очередь шестеренки задней передачи. Отвинчивают коробку переднего подшипника промежуточного вала. Не бейте по ней молотком или керном: она из силумина и может треснуть.

Раздаточная коробка, полная сборка узла передач и его установка

Ослабляют гайки фланцев и валов, снимают их. Ручной тормоз надо проверить на работоспособность, если понадобиться, его необходимо заменить. Снимают все крышки и заменяют сальники. Отвинчивают привод тяг спидометра и сапун (его надо заменить). Проверяют подшипники и при необходимости меняют.

Сборка раздаточной коробки делается в обратном порядке. Эти действия повторяются при работе с другими типами этой марки автомобиля (в том числе и при ремонте КПП УАЗ Хантер). Устанавливают кронштейн крепежа к раме. Ставят раздаточную коробку на барабан ручника и, держа за шестерню, через лючок отбора мощностей опускают ее на место.

Перед этим подкладывают стопорную шайбу от промежуточного вала. Закручивают болты и гайки, надевают крышку с рычагами и проверяют работу всех передач. Меняют выжимной подшипник, снимают рычажки, затаскивают весь узел под автомобиль и подвешивают на веревке. Надевают выжимной подшипник в сборе на коробку и укрепляют пружину. Затем вставляют первичный вал и сцепление. Это делается следующим образом:

• двигают коробку вниз и вверх;
• поворачивают двигатель за маховик;
• ставят узел на место;
• крепят подушки.

На место прикрепляют масленку шлицов первичного вала и вилку, ставят на свое место привод спидометра, карданы, ручник, крышки. На место надо вернуть поперечину рамы и закрепить кронштейн глушителя на раздаточную коробку.

Производятся регулировка и настройка ручного тормоза, замена масла. Если ремонтируется КПП УАЗ Хантер, возможно, понадобятся не только эти действия, но и регулировка тяг. Завинчивают люк на полу, ставят сидения. На этом ремонт КПП УАЗ 452 своими силами закончен.

Инструменты и материалы




Для работы вам понадобятся:

• рожковые ключи с 10 по 22;
• съемник для подшипников;
• отвертки (крестообразные и плоские);
• утконосы (с гнутыми носиками и прямые);
• медный штырь;
• кусок трубы в качестве ручки для ключей;
• зубило и керн;
• молоток и монтажная лопатка;
• маленькие банки для сбора гаек и винтов;
• торцевые ключи с 10 по 36;
• литол;
• герметик красного цвета;
• набор прокладок и стопорных колец для автомобиля.

Для того чтобы правильно произвести ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо точно придерживаться описанной выше последовательности действий. Затруднения при ремонте других моделей этой марки может вызвать другое расположение основных деталей машины, например, тяг. Замена масла должна производиться согласно техническим требованиям для данного типа автомобиля.

Ремонт КПП УАЗ 469 своими руками – посильная задача для человека, который хочет сэкономить деньги. Другим владельцам УАЗов (например, УАЗ буханка) все вышесказанное можно взять на заметку и произвести ремонт коробки передач УАЗ, учитывая некоторую разницу в деталях и расположении тяг.

Коробка передач автомобилей УАЗ-3303, УАЗ-3909, УАЗ-2206 имеет четыре передачи для движения вперед и одну назад. Задний подшипник ведомого вала КПП двухрядный, шариковый.

Шлицевый конец ведомого вала входит внутрь картера раздаточной коробки и на нем установлена скользящая шестерня включения понижающей передачи раздаточной коробки.




Рис.1. Коробка передач КПП УАЗ-3303, УАЗ-3909, УАЗ-2206

1 — картер; 2 — шестерня привода промежуточного вала; 3 и 23 — подшипники промежуточного вала; 4 — гайка; 5 — промежуточный вал; 6 — крышка подшипника; 7 — крышка подшипника ведущего вала; 8 — муфта выключения сцепления; 9 — ведущий вал; 10 — гайка; 11 — подшипник крышки; 12 — роликовый подшипник ведомого вала; 13 — муфта синхронизатора; 14 — ведомый вал; 15 — шестерня третьей передачи; 16 — шестерня второй передачи; 17 — шестерня первой передачи; 18 — подшипник ведомого вала; 19 — шестерня привода спидометра ведомая; 20 — шестерня привода спидометра ведущая; 21 — фланец ведомого вала; 22 — болт крепления подшипника промежуточного вала; 24 — ось блока шестерен заднего хода; 25 — стопорный винт оси; 26 — блок шестерен заднего хода; 21 — распорная втулка; 28 — шестерня второй передачи промежуточного вала; 29 — шестерня третьей передачи промежуточного вала; 30 — пробка сливного отверстия

На рис.1. показан продольный разрез КПП УАЗ-2206, УАЗ-3909, 3303, а на рис.2. — установка заднего подшипника ведомого вала в картере коробки передач.

Передний шлицевый конец ведущего вала 9 (см. рис.1), являющийся одновременно и валом ведомого диска сцепления, установлен на подшипнике в маховике, а задний конец опирается на подшипник 11, расположенный в картере коробки.

Этот подшипник закреплен на ведущем валу гайкой 10, имеющей левую резьбу. Крышка подшипника ведущего вала имеет буртик, которым крышка центрируется с картером сцепления.

На трубчатом конце крышки установлена муфта 8 выключения сцепления. С ведущим валом находится в постоянном зацеплении шестерня 2 привода промежуточного вала.




Рис.2. Установка заднего подшипника и ведомого вала в картер коробки передач УАЗ-3303, УАЗ-3909, УАЗ-2206

1 — картер коробки передач; 2 — пластина крепления раздаточной коробки и коробки передач; 3 — картер раздаточной коробки; 4 — задний подшипник ведомого вала; 5 — ведомый нал; 6 — упорное кольцо; 7 — задний подшипник промежуточного вала; 8 — отверстие для слива масла

Первую и вторую передачи включают шестерней 17 (см, рис.1), перемещающейся по шлицам ведомого вала 14 третью и четвертую (прямую) передачи — перемещением муфты синхронизатора, а задний ход — блоком шестерен 26 заднего хода.

Шестерни привода промежуточного вала и шестерни второй и третьей передач — косозубые, остальные — с прямым зубом.

Синхронизатор КПП УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 (рис.3) предназначен для бесшумного (безударного) включения прямой и третьей передач после выравнивания (синхронизации) скоростей вращения включаемой шестерни и ведомого вала.

Работает синхронизатор следующим образом.

На конусной поверхности шестерни 1 ведущего вала и шестерни 6 третьей передачи установлены блокирующие бронзовые кольца 9, имеющие снаружи прямые зубья.

Такие же зубья сделаны и на венцах ведущего вала и шестерни третьей передачи.




Рис.3. Синхронизатор коробки передач УАЗ-3909, УАЗ-2206, 3303

На шлицевом конце ведомого вала коробки передач УАЗ-3303, УАЗ-3909, УАЗ-2206 установлена ступица 7 скользящей муфты 8, имеющая на наружной поверхности зубья (одинаковые с зубьями блокирующих колец) и три паза для сухарей 2.

По зубьям ступицы может перемещаться муфта 8 вместе с сухарями, в которых расположены шарики 3, прижимаемые пружинами 4 к канавке в муфте.

При перемещении муфты (для включения третьей или прямой передачи) вместе с ней перемещаются и сухари, концы которых расположены в пазах блокирующего кольца 9, и прижимают его к конусу ведущего вала или шестерни третьей передачи.

При дальнейшем передвижении муфты КПП ее зубья войдут в зацепление с зубьями блокирующего кольца.

Вследствие возникающего трения между конусными поверхностями кольца и шестерни будут выравниваться скорости вращения включаемых деталей.

При окончательном включении муфты ее зубья будут без ударов входить в зацепление с зубьями венца ведущего вала или шестерни третьей передачи и обеспечивать бесшумное включение шестерен.

Механизм переключения передач КПП УАЗ-3303, УАЗ-3909, УАЗ-2206

Механизм переключения передач расположен в боковой крышке (рис.4). Для переключения передач в боковой крышке установлены два приводных рычага 14, 16, три штока 3, 4, 7 и вилки 2, 5 и 6.

При вращении приводного рычага 16 выбора муфта 10 перемещается вертикально на валу 9 и может быть установлена в одном из трех положений.




Рис.4. Механизм переключения передач КПП УАЗ-3303, УАЗ-3909, УАЗ-2206

1 — боковая крышка; 2 — вилка заднего хода:, 2— шток переключения заднего хода; 4 — шток переключения третьей и четвертой передач; 5 — вилка третьей и четвертой передач; 6 — вилка первой и второй передач; 7 — шток переключения первой и второй передачи; 8 — сапун; 9 — вал переключения передач; 10 — муфта переключения передач; 11 — пружина; 12 — крышка сальника; 13 — сальник; 14 — приводной рычаг переключения; 15 — избирательный рычаг в сборе; 16 — приводной рычаг выбора; 17 — пружина фиксатора; 18 — шарик фиксатора

При этом кулачок муфты входит в паз вилки включения требуемой передачи. Вращением приводного рычага 14 переключения кулачок муфты передвигается вместе со штоком и вилкой и вводит шестерню в зацепление.

Шарики и пружины, имеющиеся в крышке, предназначены для фиксации штоков при включенных передачах, а замок служит для предупреждения возможности одновременного включения двух передач.

Привод управления коробкой передач автомобилей УАЗ-3303, УАЗ-3909, УАЗ-2206

Привод управления коробкой передач УАЗ-3909, УАЗ-2206, 3303 (рис.5,а) состоит из механизма управления, рычага переключения передач, промежуточных рычагов и тяг.

Механизм управления смонтирован на коробе воздуховода и соединен тягами с рычагами переключения передач, установленными на боковой крышке коробки.




Рис.5. Привод управления коробкой передач КПП УАЗ-3303, УАЗ-3909, УАЗ-2206

1— рычаг переключения передач; 2 — фиксатор среднего положения выбора; 3 — выбирающий рычаг механизма; 4 — тяга переключения вертикальная ; 5 — рычаг переключения промежуточный: 6 — рычаг выбора промежуточный; 7 — тяга выбора горизонтальная; 8 — приводной рычаг выбора; 9 — приводной рычаг переключении; 10 — тяга переключения горизонтальная ; 11 — кронштейн промежуточных рычагов; 12 — рычаг выбора промежуточный; 13 — тяга выбора вертикальная; 14 — переключающий рычаг механизма ; 15 — пресс-масленки; 16 — ось рычага; 17 — кронштейн; 18 —уплотнитель механизма

Положение рычага 1 при переключении передач показано на рис. 5б, а положение приводных рычагов выбора 8 и переключения 9 на боковой крышке коробки передач — на рис.5в.


Читайте также:

  
• Ремонт стартера инфинити qx56
  
• Ремонт компрессора кондиционера киа рио 3
  
• Вольво хс90 не заводится ключ зажигания
  
• Схема замка зажигания газ 53
  
• Ремонт пятиступенчатой коробки передач уаз буханка