Ремонт концевика двери форд фьюжн
Концевик передней двери
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
diman779 писал(а): я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Концевик двери Форд Фьюжн – это выключатель, который ловит и передает сигнал открытия или закрытия дверной конструкции на блок питания. Он установлен внутри водительской, пассажирской двери, в нише багажной части. Концевик имеет прямое отношение к замку. О том, что он работает, сообщает лампочка. Если дверь долгое время находится в открытом положении, то прибор начинает пищать. О ремонте и других способах устранения проблемы стоит думать, когда устройство перестает срабатывать.
Что такое концевик двери и для чего он необходим
Ремонт концевика на двери иномарки Форд Фюжион зачастую более целесообразен, чем покупка нового прибора. Его цена варьируется от 650 до 1000 рублей в зависимости от производителя. Перечислим основные моменты, которые стоит знать:
- Микросистема позволяет убедиться, что дверные механизмы работают корректно.
- Без выключателя блок питания не получит сигнал, когда производится действия. Из-за этого может произойти нарушение работы замка.
- Переключатель работает в виде замыкающе-отмыкающей кнопки.
Устройства бывают плюсовые и минусовые. В Фордах любой модификации установлены плюсовые приборы.
Принцип действия не отличается, но существуют особенности установки.
Концевик удастся отремонтировать, если поломка незначительная, например, отход провода, блокировка из-за загрязнений, необходимость смазки. В других случаях лучше приобретать новую деталь и проводить замену.
Типичные поломки и их признаки
Если на Форде Фьюжен не работает блокировка дверей, то необходимо установить причину неисправности. Основные моменты:
- Попала пыль, грязь или элемент давно не смазывался.
- Произошло окисление, примерзание из-за попавшей влаги, попал концентрат. Может произойти утечка электротока или причиной этому стала мойка, атмосферные осадки, резкое похолодание.
- Проводилась неправильная регулировка. Высокая установка или слишком малый ход данной детали.
- Ложное срабатывание сигналки, когда в зазор между контактами попала пыль или вода.
- Коррозия. Предотвратить поломку поможет регулярная смазка внутренней ниши антикоррозийным средством.
Предупредить проблемы сможет регулярная диагностика, профилактические работы и герметичный пыльник, который полностью закрывает кнопку.
Благодаря накладке грязь или вода не смогут попасть внутрь механизма. Чтобы установить этот элемент, требуется снять устройство, монтировать внутрь пыльник и закрепить.
Отключение концевика
Заводской прибор вставляется в задние, передние дверные полотна и багажник. Сверху располагается специальная резинка, которая фиксируется крепежным винтом. Для отключения детали предусмотрена инструкция:
- Резиновый элемент приподнимается. Откручивается болт.
- Вытягивается концевик настолько, насколько позволяет его проводка. Снимается резиновый фрагмент.
- Водитель получает доступ к двум проводам: один ведет к кузовной части, а другой к двери. Отключаются оба.
После этого можно проводить замену детали.
Ремонт концевика двери
Во время ремонтных работ должна быть открыта только одна дверца Ford Fusion. Самое уязвимое место – проводка. Работа выполняется только в резиновых перчатках. Чтобы найти поломанный контакт, предусмотрено два способа:
Далее производится ремонт контактов. Для замены электропроводки применяется алюминиевый контакт с сечением 1,5 мм². После снятия неисправного элемента и установки нового проверяется работоспособность прибора.
Прожиг концевика
После того как удалось отключить деталь, в некоторых случаях проводится прожиг элемента. Для работы понадобится лампа мощностью 500 Ватт. Если водитель никогда не сталкивался с подобным ремонтом, то лучше обратиться к мастерам СТО. Потребуется следующий инвентарь:
- источник переменного тока 220V, индикаторная отвертка;
- лампа накаливания с цоколем Е27 и мощностью не менее 200W;
- провод марки АВВГ-2*2.5 — 2-3м, электровилка;
- патрон под лампу с цоколем Е27, кусачки-бокорезы;
- мультиметр, который позволит проверить качество прожига.
Из выше перечисленных приспособлений собирается устройство для прожигания. Для дальнейших действий понадобится розетка, в которую будет включен аппарат. Работа проводится в несколько этапов:
- Подключается лампа. Определяется нулевая фаза.
- Отсоединяется минусовая клемма от АКБ. Устанавлваются концы прибора в разъем проводки двери.
- Открывается дверца. Включается вилка оборудования в розетку в фазу 0.
- Другой отверткой вдавливается язычок замка, чтобы получилась импровизация закрывания конструкции. Открывание проводит внутренняя ручка.
- Процедура повторяется 5–10 раз.
Попутно важно проверять сопротивление на контактах. Оно должно быть нулевое.
После окончания прожига аппарат обесточивается, клемма АКБ возвращается на место. В конце стоит открыть, закрыть двери, чтобы убедиться в наладке работоспособности.
Автозакрывание дверей
Автоблокировка – это дополнительная безопасность пассажиров во время движения транспорта. На Фордах, как и в других иномарках, функция автозакрывания обозначена кнопкой на бортовой панели. На клавише нарисован кузов автомобиля с открытыми дверцами. Для того чтобы активировать эту функцию, потребуется держать кнопку несколько секунд. После, при разгоне более 10 км/час, конструкция будет автоматически закрываться самостоятельно, блокируя выход.
По материалам некоторых сайтов основной причиной не срабатывания датчика закрытой двери есть некачественный китайский микропереключатель Cherry. Также в сети есть немало вариантов ремонта: от банальной замены замков до экстремального "лечения" микриков с помощью 220V . Кстати, на этом же форуме показано оригинальное решение с помощью конденсаторов и, как показывают отзывы, также временное.
Мы же пойдем своим путем и заменим концевики на советские МП-7 от оборонки. На ближайшем радиорынке я их накупил десяток по 10 рублей.
Как добраться к замкам и снять их углубляться не будем - информации достаточно. Начнем с момента когда мы вытащили замок с пластиковым сопровождением из двери и можем положить его на стол.
Извлекаем замок
Сам замок прикрепляется к пластику винтом под крестовую отвертку - он находится под направляющей бархоткой стекла, и шурупом под torx-10.
Отделяем две тяги, если это передний замок или одну тягу, если это задний замок. Затем отцепляем "хвост" - тягу к ручке двери.
В заднем замке дополнительно надо снять резиновый чехол, кстати, с удобной застежкой. И на креплении есть дополнительные защелки.
Замок состоит из двух частей: собственно механическая часть замка и электромеханическая часть Lock/Unlock.
Перед тем, как разбирать замок передней двери, надо снять защиту от воды.
Если аккуратно снять не удается - не расстраивайтесь. На этапе сборки мы легко восстановим такую защиту. Главное запомните (отфоткайте) как эта защита располагалась.
Чтобы располовинить замок, надо открутить один винт и два шурупа под крестовую отвертку и один шуруп torx10
Аккуратно поднимаем черную пластиковую часть замка вертикально вверх. Замок легко располовинится. Механическую часть откладываем в сторону. Нас интересует пластиковая часть замка. И вот он, собственно, виновник. Залит насмерть эпоксидкой!
Читаем фирму на микрике - cherry. Что и требовалось доказать. Кстати, открутив 4 шурупа и сняв белую крышку найдем еще один такой же микрик (в заднем замке он отсутствует) .
Замена
Я принял решение менять оба микрика. Коль "выделывается" микрик открытой двери и ставили их скорее всего в одно время, то где гарантия что второй микрик будет работать долго?
Рекомендую сделать "фотосессию" расположения микрику, чтобы вы смогли расположить новый микрик максимально правильно.
Вооружаемся дремелем, бурами и "вырезаем" сначала микрик закрытой двери. Сам микропереключатель жалеть не надо. Все равно у вас не получится его вытащить целым. Что нужно сохранить - это красную полиуретановую юбку и рычаг, которые мы применим на наших МП-7. Не сложно получается их срезать маленькими кусачками или скальпелем. Главное чтобы юбка не порвалась.
Будьте внимательны, чтобы при бурении не срезать контактные стоечки и не "перебить" контакт со шлейфом.
Далее необходимо подготовить наш МП-7. Срезанную с Cherry красную "юбку" очищаем и обезжириваем ацетоном (в спирте сейчас очень много воды). Также обезжириваем корпус МП-7 и приклеиваем "юбку" к микрику клеем обмазывая с наружной части "юбки". Также заливаем клеем щель между крышкой и корпусом МП-7. Внимательно следите за тем, чтобы клей не попал в щель с кнопкой!
Пока клей сохнет и "юбка" становится "шапкой" делаем хомут, чтобы закрепить рычаг. Я использовал полосу для сварки Li аккумуляторов. Она идеально подходит по размерам и хорошо паяется. Рычаг пришлось облудить с использованием кислоты. Кстати! МП-7 сделан из карболита, поэтому спаивать/собирать хомут можно прямо на микрике. Он не боится высоких температур. Не забудьте смыть флюс.
Когда все будет готово - облуживаем стойки на месте, где будет расположен наш новый микрик, отдельно контакты микрика. И припаиваем МП-7 на место используя одножильный провод достаточной жесткости, чтобы мы могли изменять положение микрика для настройки.
Теперь займемся микриком Lock/Unlock. Вынимаем все шестерни из ниши откручиваем два винта крепления железной платы с шестернями.
Кстати, обратите внимание! Все значащие детали во всей машине для левой части окрашены в черный цвет, для правой - соответственно в белый.
В итоге порвался шлейф. Зачищается шлейф очень острым ножом или скальпелем. Только смотрите не перережьте - медь очень тонкая.
Собираем взад
Сборку производим в обратно порядке, по пути смазывая все подвижные части. Благо смазки насыпано на заводе выше крыши. Излишков более чем.
Чтобы правильно собрать механику Lock/Unlock сначала устанавливаем эксцентрик таким образом чтобы микрик был замкнут (поз.1) максимально крайнее положение. Штырек черной шестерни должен быть в положении 2 до упора в сторону пинцета, как на фото. Это для правого замка. Для левого замка - зеркально.
Доброго здравия всем читающим!
Сегодня речь пойдет об одной из распространенных проблем Ford Fusion, которая, как я думал, меня не коснется… Заранее выражаю огромную благодарность тов. RZeTTT и igorFusionAT / tema-spens (их записи: 1 и 2)
Приступим!
Итак, симптомы того, что концевику "плохо":
1. При постановке автомобиля на сигнализацию "мозги" думают, что замок не закрылся.
2. При закрытых дверях в движении может загореться свет в салоне, появиться иконка открытой двери на приборной панели.
Инструмент/приспособления для лечения:
1. Источник переменного тока 220V;
2. Лампа накаливания с цоколем Е27 мощностью 200W (можно больше) — 1 шт.;
3. Провод марки АВВГ-2*2.5 — 2-3м;
4. Электро вилка — 1 шт.;
5. Патрон под лампу с цоколем Е27 — 1 шт.;
6. Кусачки (бокорезы) для монтажа "устройства" — 1 шт.;
7. Мультиметр (для проверки удачного проведения работы) — 1 шт.
Собираем приблуду по этой схеме:
Получаем вот это (мой вариант):
Перед проведением дальнейших работ немного теории по электрике на тему как определить "0" и "фазу" в розетке/на концах приблуды:
С помощью индикаторной отвертки:
Вставляем отвертку в одно из отверстий розетки, при этом прикасаемся пальцем к пятке отвертки. Если неоновая лампочка внутри светится, значит это фаза
С помощью мультиметра:
Порядок проведения операции:
1. Отсоединяем "-" клемму от АКБ;
2. Устанавливаем концы приблуды в разъем проводки двери (согласно схемы);
3. Открываем проблемную дверь;
4. Устанавливаем вилку в розетку (не перепутайте "ноль" с "фазой"!);
5. Имитируем закрывание замка двери при помощи отвертки до конца утапливая "собачку" замка и с последующим "открытием" двери при помощи внутренней ручки (лампочка должна загореться, но не с первого раза) — дрючим так раз 20-30 ("закрыл" и тут же открыл);
6. Проверяем сопротивление на контактах "2" и "3" в фишке проводки двери — должно быть по нулям.
7. Обесточить приблуду, собрать фишку, подсоединить "-" клемму к АКБ и радоваться жизни!
Всем спасибо за внимание и БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ! Способ работает на 100%!
Ford Fusion 2007, engine Gasoline 1.4 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — electronics
Comments 53
Спасибо, помогло). Одновременно с этим вскрылась проблема с замком хлопушки.
Разъёмы 2-3 или 2-6
Если задние двери прожигаешь, то 2-3. Если передние 2-6.
Фотки есть в тех записях, что я указал в начале поста
Привет подскажите куда какой провод сувать в какой разъём непонятно если можно с фото у меня фиеста
Кто силен в электрике? Можете подсказать как вычислить проблемную дверь? Индикатор двери горит постоянно, с пульта сигналки машина закрывается, но попискивает, что дверь не закрыта показывает.
Думал, что задняя левая глючит (раньше датчик подмигивал периодически, но я забил на пол года и сейчас постоянно горит), но ее прожиг не помог. Только разъем зря раскурочил — не хотел доставаться никак.
Отвечаю на 1 вопрос: как распознать неработающую дверь?
— на автомобиле с запущенный двигателем один человек сидит внутри машины, а второй открывает и захлопывает двери поочерёдно. Который в машине смотрит на приборку: индикатор открытых дверей не должен гореть. Так проделывает со всеми дверьми пока из всех 100% попыток закрытия не будет гореть сигнализирующий значок. Прожигать надо по инструкции, особое внимание обращаю на "ноль" и "фазу" не перепутайте.
Дело в том, что индикатор на приборке горит постоянно, как ни открывай-закрывай, хлопай дверьми — не гаснет. Я просто плафон освещения салона выключил и так и езжу, с горящим сигналом. А как узнать неработающую — не знаю.
Тогда ваш метод- брать мультиметр и проверять сопротивление на контактах--оно должно равняться нулю
Спасибо, скоро пойду в отпуск- займусь.
Я просто думал что вдруг есть какой волшебный способ определить проблемную дверь без извлечения всех фишек из дверей, если индикатор, как у меня, постоянно горит.
Не за что! К сожалению, вариантов нет- придётся разбирать☹️
Вариант есть, многие не знают просто проверку входов и выходов модуля GEM. Зажимаем кнопку подогрева заднего стекла, зажигание во второе положение, отжимаем, в течении 6 секунд нажимаем 4(8) раза подогрев заднего стекла до звукового сигнала и мигания поворотников на панели, все мы в режиме диагностики GEM. Теперь открываем двери и писк и мигание покажет ответ модуля, что GEM видит открытие двери, если не мигает и не пищит, не видит.
Спасибо, не знал…
Кто силен в электрике? Можете подсказать как вычислить проблемную дверь? Индикатор двери горит постоянно, с пульта сигналки машина закрывается, но попискивает, что дверь не закрыта показывает.
Думал, что задняя левая глючит (раньше датчик подмигивал периодически, но я забил на пол года и сейчас постоянно горит), но ее прожиг не помог. Только разъем зря раскурочил — не хотел доставаться никак.
У меня была такая тема, не мог понять, какую дверь жечь. Прожег все, но не получилось, прожег ещё раз — индикатор горит. Итог, оказалось, что концевик багажника тупил. Отломилась лампа концевика. Поставил пластину в распор плюс клей. Уже года 3 все ок. Пробовал паять защелку концевика — не держит. Поэтому пластина с клеем.)
Кто силен в электрике? Можете подсказать как вычислить проблемную дверь? Индикатор двери горит постоянно, с пульта сигналки машина закрывается, но попискивает, что дверь не закрыта показывает.
Думал, что задняя левая глючит (раньше датчик подмигивал периодически, но я забил на пол года и сейчас постоянно горит), но ее прожиг не помог. Только разъем зря раскурочил — не хотел доставаться никак.
Делал прожиг водительской двери. Спасибо огромное помогло.
Рад, что все получилось и моя запись была полезна! 😉
delong7 опять вы пишете ерунду! Ну какая может быть электрическая эрозия на слаботочных контактах? Обычная оксидная плёнка и грязь, которая пробивается повышенным напряжением 220В при включении нагрузки в цепь.
Чтобы не устраивать срач, персонально для вас определение электрической эрозии:
**Под электрической эрозией обычно понимаются физические явления локального характера, выражающиеся в физико-химических изменениях на поверхности электродов, сопровождающиеся направленным выбрасыванием или переносом частиц металла и протекающие под воздействием энергии, выделяемой в межэлектродном промежутке проходящим по нему электрическим током. Эрозия электрических контактов вызывает их износ или перенос материала с одного контакта на другой.**
Теперь я понял почему у меня в машине нет водительского плафона))) прежний владелец так решил вопрос…
Читайте также: