Ремонт клапанов двигателя ваз 2109 карбюратор
К сожалению мне не удалось зафиксировать весь процесс ремонта. Но опишу словами что в итоге было сделано, какие запчасти заменены и сколько денег на все это ушло…
После снятие головы, беглый осмотр поршней показал, что мотору осталось не долго, все поршни болтаются, сильный нагар на днищах.
Тем временем мне сделали ремонтную шпильку, съездил на Фрунзе забрал ГБЦ и привез на работу что заменить МСК и притереть клапана.
Башку осматриваем со всех сторон на наличие трещин и раковин. Постелям конец. Вообще их ремонтируют, напылением, потом меняют или точат вал…При желание можно мотор превратить в новыйЮ но стоит будет неоправданно дорого.
Вот такой рассухариватель использовал, небо и земля по сравнению с рычажным. Просто сказка, две секунды и клапан в руках. Когда нарабатываешь снаровку чтобы рассухарить 8 клапанов уходит минут 5 от силы. Вообще класс. Это была самая интересная часть работы.
Работать им легко, ориентируешь по клапану, поджимаешь, если надо можно чуть подкрутить чтобы извлечь сухари.
Сухари достаются магнитом.
После рассухаривания все клапаны располагаем по порядку.
По замене МСК тоже особых проблем нет, СОВЕТ: не парьте мозг купите щипцы, стоят 800р, экономят кучу времени и нервов. В таких ГБЦ колпачки расположены глубоко и их неудобно доставать, особенно когда они старые и высохшие как в этом случае.
К своему удивлению, я обнаружил обломанную направляшку в одном из цилиндров…пришлось заменить. Делается элементарно, без всяких нагревов. Старая просто выбивается аккуратно, переставляем стопор на новую и аккуратно запрессовываем не сильно стуча молотком.
Я забыл оправку для МСК в гараже, которую в свое время брал для Волжанки, ее с легкостью заменила длинная головка на 12, вообще залетели со свистом.
Приспособа дли притирки не налезла на девяточные клапана, пришлось делать по старинке. Использовал алмазную пасту 1 и 2го номера. Мудрить с дрелью и шлангами не стал, всего 8 клапанов. Притирка много времени не отняла.
Вот так и притирал. Пока не появится матовый поясок на клапане и седле. Компрессия будет гораздо лучше.
В целом на этом основная часть работы и закончилась осталось только все собрать обратно. Тоже ничего сложного. Но все таки один момент меня сбил столку. После того, как все было установлено обратно, при запуске мотора я заметил что ремень ЖРЕТ, он тупо слазит. Об этом я читал, и морально был готов. пути решение разные, но временные. Чтобы избавится надо делать комплексно, а это валы и шкивы. Ну в нашем случае задача другая. Сильные сомнения вызвала шестерня КВ…кто то уже лазил…шпонка разбита, шестерня болтается. купил новые детали поставил, немного точнул шайбу под роликом. Все одеваю обратно, уже лучше. Но ремень все равно не много сполз, разбитые постели и возможный перекос шпильки ролика дают о себе знать. Хотя насчет шпильки сомневаюсь, делали на станке и спецы старой школы, ошибки быть не может.
Окончательно все собрав, завожу мотор прогреваю, смотрю жидкости. Все ок, пробка в СО ушла, жижа стоит на месте, температура в норме. и даже чек погас, а горел до ремонта. Машина стала работать по ровнее, ушли хлопки в глушителе.
Отдельный момент про регулировку клапанов. Очень жаль что не получилось у меня сфотать, делал один и все это так не удобно что капец, доставать эти шайбы без приспособы нужна сноровка…ну часа через 1.5 я ее приобрел. После замеров стало ясно что в допуске один клапан. Посчитал какие шайбы нужны, поехал в магаз взял несколько штук. Давать опять выставлять, все ок зазоры норм, прокручиваю колено, опять мерию — зазоры уходят на двух клапанах, че только не делал, зазоры уходят и все. Постели мать их. В итоге один клапан немного цокает. Но ни че, главное не зажат. Все равно потребуется повторная регулировка.
Заняло в общем все это дело 3 дня если не учитывать перерывы на основную работу. Очень много времени потратил на езду за запчастями.
В итоге что было заменено:
1. МСК и одна направляющая клапана, клапана очищены от нагара и притерты.
2. прокладка ГБЦ, очищены камеры сгорания.
3. прокладка крышки клапанов.
4. ремень ГРМ, ролик, сделана ремонтная шпилька.
5. шестерня КВ и шпонка.
6. сальники КВ и РВ.
7. свечи и ВВ бронепровода.
8. масло и масл. фильтр.
9. антифриз.
10.прокладка ВП и ВЫП коллекторов.
Использована куча герметика, пришлось заменить несколько хомутов и гору болтов.
По деньгам примерно такая ситуцация, это то что пришлось докупить для ремонта(часть запчастей предоставлена хозяином):
1.Масло + фильтр ~ 980p
2.Шестерня КВ ~ 84р
3.Шпонка КВ ~ 35р
4.Спец. ключ для ролика(редкое уеб.ще, один сломал, пришлось брать еще) ~ 50р.
5.Регулировочные шайбы ~ 500р
6.Сальник КВ ~ 100р(сальник из комплекта оказался с ТРЕЩИНОЙ! пришлось брать отдельно)
7.Шпилька и нарезка резьбы ~ работа 300 + бенз
8.Прокладка ВЫП и ВП коллекторов ~ 100р
10.Щипцы для снятия МСК ~ 850р
11.Антифриз 5кг ~ 320р.
12. Направляющие клапанов ~ 180р.
13. Ключи для откручивания рул.наконечников от тяг ~ 350р.
Ну часть запасов из гаража, герметики, хомуты и болты. Немного больше 4тыс.р. Как то так. Было геморно и интересно.
Предисловие.
Если у Вас мало времени, то не рекомендуется к прочтению данная запись, ибо, СлишкомМногоБукаф, но с картинками…)))
Сгонял в Ростов-на-Дону. (из МСК)
Приехав туда, понял, что у меня троит мотор.
Приехал в МСК, искал, что-где, и почему…
Менял местами свечи, провода, разбирал трамблер, проверял вакуумник и его шланг(но из-за вакуумного усилителя могут капризничать только 3й и 4й цилиндры…)
Ничего.
Пока один знакомый не сказал, что у меня из выхлопной слышен металлический стук — а это прогорел КЛАПАН!
Решил удостовериться и приобрел себе Компрессометр (конечно же) Jonnesway — 1460 руб.
(преимущественно у меня весь инструмент jonnesway)
А так же, приобрел Стетоскоп, чтоб послушать, что за звуки. — примерно 550 руб.
На всех цилиндрах больше 10ки, а на 2 цилиндре чуть ли не НОЛЬ.
Ливанул немного масла через свечное отверстие — ничего не изменилось… — Клапан.
Решено было приобрести и поменять. Чо там, думаю… 200 рублей…
Но не тут-то было. Затраты только начались…
Чтоб поменять просто один клапан, необходимо приобрести:
Прокладку под головку, прокладку штанов на выхлоп, (ну и до кучи) прокладку колекторов-2шт(левая и правая)
Так же, слить тосол.
Наверняка поменять сальник распредвала.
А так же, приобрести притирочную пасту…
Если уж залезли в ГБЦ, то и масло-съемные колпачки.
Вечерело и мы с соседом решили метнуться в магазин на его машине и все купить.
К сожалению, чека у меня не осталось, по этому примерно помню, что мы потратили около 1500 руб(за две поездки в магазины).
Прокладка под ГБЦ, Прокладка(резиновая) крышки, Масл.фильтр, Сальник распредвала, притирочная паста(позже поняли, что купили хреновую пасту)
Так же кое что из спец.инструмента, оправку сальников клапанов
Сняли головку за пол часа с соседом)
Притащили домой(не частный дом…18 этаж… как на нас смотрели соседи :-) )
Вывалили на стол и начали разбирать/деффектовать .
Все, кроме грязи и второго клапана, вроде не плохо.
Поехали снова в магазин.
Приобрели 1 выпускной клапан и ключик для притирки клапанов.
И разсухариватель клапанов
Приехали, воткнули клапан, и поняли, что он болтается как и все остальные было понятно, что пора менять направляющие. А это обязательно шарошить седла(не путать с притиркой). Шарошек нет.
Но можно было ТОЛЬКО поменять клапан и оставить все так, но! Через пару тысяч умерли бы масло-съемные колпачки и был бы жор масла. Какой уже наблюдался. Но я думал, что масло уходит, потому что залил очень жидкое на зиму 5w40. Однако, ошибался. Масло уходило от мертвых колпачков!
Вообще, сложилось мнение, что мне 22000 км назад(как я описывал ранее) поставили не откапиталеный мотор(а просто воткнули мою же головку, и просто поменяли "НИЗ"), Может я ошибаюсь, но размеры шайб, как с завода(от 3,50 до 4,05), так же половина клапанов имеют ОЧЕНЬ вытянутые шейки на месте сухарей.
то есть, сухари болтаются на шейках…
А это покупать комплект клапанов.
Стал задумываться о том, что клапана давно никто не менял и не регулировал зазоры. Так же, керном было отмечено нумерация клапанов 1-2-3 цилиндры, на 4м ничего…
Но закрадываются сомнения, что те мастера, у кого я покупал мотор, делали бы так, как на заводе, при том, что мотор пробежал всего 22000 км.
Желания снова вкладывать в автомобиль, конечно, мало… Но абы как я делать не умею.
С трудом, но было принято решение КАПИТАЛИТЬ!
Опять затраты.
Была идея отвезти головку на ремонт или притирку. Но транспорта нет, да и не знаю, куда ехать(одни мне уже сделали… продали, якобы, капиталеный мотор с установкой за 30 000 руб.)
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам!
Было необходимо приобрести шарошки для седел клапанов.
Но приобретать их на один раз — не улыбалось. а это от 1500 руб и выше. Видел проф комплект на все авто за 40 000 руб))
Создал тут темку на Драйве, мол, одолжите или дайте в аренду шарошки.
Никто на Драйве не откликнулся. Тупо ставили Лайки… Как будто я сфоткал отражение себя в халате и в полотенцем в на голове… На кой мне ваши Лайки?
Нашел я Шарошки и открыл для себя РАЙ для автомобилистов.
Планета Железяка
Посмотрел, что есть в наличии, Подсчитал, Подсобирал денег и поехал .
Пешком. Уже вечером. Но они работают до 23:00. но попал туда за 20 минут до закрытия, а так бы поселился бы там на весь день)))
Приобрел Шарошки
Пробег 267804 км, двигатель "кушал" масло, дымил, и решено было начать делать долгожданный ремонт.
Сняв, клапанную крышку, рассухарив клапана, было видно что направляющие сильно разбиты, так как клапана болтались, и сальники клапанов пропускали масло, было решено капиталить головку блока цилиндров.
Клапана, стоящие на ГБЦ, были железные, так как примагничивались к магниту, и разбили под собой гнёзда. Было решено найти заводские, легкосплавные, на фото старый клапан, и расточенное гнездо.
Подробно описывать ремонт ГБЦ не буду, но заменив направляющие, седла, клапана, отрегулировав их, получилась вот такая приятная на вид ГБЦ.
Сняв двигатель, демонтировав поддон, обнаружил что коленчатый вал имеет выработку, и его нужно точить (шлифовать), так же на расточку отправил блок.
Тем временем было решено заменить венец на маховике, старый венец зубилом и молотком, легко демонтировался, а новый, предварительно разогрев по кругу паяльной лампой (НЕ ДОКРАСНА!) положил на маховик и слегка подстучал его резиновым молотком, что бы он хорошенько налез.
Расточенный блок и коленвал вернулись в родной гараж, можно начинать сборку
Коленчатый вал шлифованный под второй ремонт, 0.50.
Комплект прокладок на двигатель, на фото не хватает только под поддон и под штаны.
Коренные и шатунные вкладыши, 0.50.
Предварительно разогрев шатуны паяльной лампой, одеваем поршень и вставляем пальцы, не перепутав с какой стороны должна быть выемка под клапана на поршнях, и замочки на шатунах. В разогретый шатун палец вставляется очень легко, а вот раскомплектовать старые поршня, выколоткой, было гораздо сложнее. Кстати но фото маховик с новым венцом.
Зачистив блок двигателя аккуратно металлической щеткой и дрелью, покрасил его серебристой термостойкой эмалью, что бы придать ему хороший вид.
И душа радуется, поршня на своих местах
Осталось теперь все собрать в единое целое, и установить на авто! Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах!
Практически все автомобили ВАЗ 2109, имеющие в подкапотном пространстве карбюратор, оснащаются экономайзерами. Так сокращенно называют экономайзер принудительного холостого хода или просто ЭПХХ.
Функции
Задача ЭПХХ заключается в следующем:
- Экономит топливо в автомобиле;
- Исключает подачу топлива в силовой агрегат при отключении двигателя;
- Отключает подачу горючего в мотор по системе холостого хода при торможении движком.
Конструкция
ЭПХХ карбюраторного ВАЗ 2109 включает в себя следующие компоненты:
- Экономайзер;
- Электромагнитный клапан;
- Концевой выключатель дроссельной заслонки.
При выходе хотя бы одного компонента конструкции ЭПХХ из строя весь узел перестает работать.
Расположение элемента
Принцип действия
Чтобы определить причину неполадки, предпринять действия по устранению неисправности ЭПХХ, необходимо знать о принципе его работы.
Если автомобиль едет по накату с включенной передачей и отпущенной педалью акселератора, ЭПХХ включаться не будет, даже при условии падения оборотов ниже 1900 в минуту. Экономайзер следит за закрытым положением заслонки. Если при этом обороты мотора на холостом ходу слишком высокие, это воспринимается как движение накатом.
Собственно, это все, что вам необходимо знать о работе такого элемента как ЭПХХ.
Практика и исследования показывают, что применение экономайзера позволяет сэкономить около 5 процентов от расхода мотора.
Признаки неисправности
Существует несколько основных признаков, свидетельствующих о выходе из строя ЭПХХ:
- Двигатель регулярно глохнет при холостых оборотах;
- Возникает детонация в двигателе при отключении зажигания;
- Мотор глохнет, когда выполняется торможение накатом.
Проверить, правильно ли работает ЭПХХ и его блок управления можно своими руками. Для проверки клапана следует контролировать его включение в различных режимах работы. Правильность функционирования определяется на слух или с помощью вольтметра.
Проверка клапана
Есть три основных этапа проверки работоспособности электромагнитного клапана.
Способ проверки
Ваши действия
Базовый режим работы ЭПХХ
- Заведите двигатель и начните плавно повышать обороты силового агрегата;
- Как только вы пересечете отметку в 2100 оборотов в минуту, клапан должен отключиться. Это будет слышно по щелчку;
- Повысьте теперь обороты до 4000 оборотов в минуту. При этом клапан должен оставаться закрытым;
- Вновь плавно понижайте обороты, достигнув отметки ниже 1900 оборотов в минуту. В этот момент исправный клапан вновь щелкает, что говорит о его включении
Режим торможения мотором
- Отключите фишку с концевого выключателя положения заслонки, посадите ее на массу;
- Это действие позволит обмануть экономайзер, сообщив ему, что педаль газа была отпущена;
- Заведите мотор и поднимите обороты выше отметки в 4000 единиц в минуту;
- Постепенно начните снижать обороты;
- Когда достигните 1900 оборотов в минуту, клапан включиться не должен;
- Концевик замкнут на массе, обороты выше холостых запускают режим торможения мотором. Экономайзер включать клапан не должен.
Отсечки топлива при отключении зажигания
- Прогрейте двигатель до 90 градусов и выключите зажигания;
- Двигатель при этом должен сразу заглохнуть, не вибрировать и не дребезжать;
- Если вибрации возникают, это говорит о том, что электромагнитный клапан не перекрывает жиклер холостого хода;
- Как результат, бензин продолжает идти в разогретый силовой агрегат
Помимо самого электромагнитного клапана, вам также обязательно следует провести проверку блока управления ЭПХХ.
Проверка блока управления
Для проверки блока управления электромагнитным клапаном карбюраторного ВАЗ 2109 вам потребуется провод. Длина провода должна быть такой, чтобы его хватило для соединения клапана с положительной клеммой аккумуляторной батареи. Плюс вам пригодится контрольная лампочка штатного напряжения.
Ваши действия при проверке блока управления будут выглядеть следующим образом.
- Отключите от клапана провод питания, не нарушая при этом работу самого карбюратора. После этого подключите клапан по средствам подготовленного провода к положительной клемме аккумуляторной батареи.
- Питающий провод электромагнитного клапана, который вы на предыдущем этапе отсоединили, нужно подключить к положительной клемме контрольной лампы. Минус соединяется с массой.
- Включите двигатель и дайте ему некоторое время поработать на холостых оборотах. Коленчатый вал при этом должен вращаться со скоростью в пределах 850-900 оборотов в минуту. Контрольная лампа должна гореть.
- Начинайте постепенно повышать обороты, достигнув отметки 2100 единиц в минуту. Если блок управления исправен, при достижении этого уровня лампочка потухнет. Снизив обороты вновь до 1900 единиц в минуту, лампа должна загореться.
Полезная схема
Если в ходе проверки клапана и его блока управления была обнаружена неисправность, потребуется заменить соответствующий вышедший из строя компоненты карбюраторной системы питания автомобиля ВАЗ 2109.
ЭПХХ является важным компонентом автомобиля, за которым требуется постоянный контроль со стороны автовладельца.
При своих небольших размерах, маслосъемные колпачки играют большую роль в работе двигателя ВАЗ 2109.
Задача данных элементов заключается в надежном уплотнении и защите от попадания масла в места прилегания направляющих втулок и клапанов.
Внешний вид элементов
С течением времени колпачки изнашиваются, поскольку находятся под постоянным воздействием достаточно агрессивной среды, которой выступает моторное масло. Температура регулярно меняется, воздействуют выхлопные газы, происходит перегрев.
Другими словами, поводов для износа колпачков более чем достаточно. Ваша задача — вовремя выявить неполадку и выполнить замену элементов.
Устройство
Маслосъемные колпачки — это современный вариант исполнения сальников клапанов, которые оснащены мощной втулкой из стали внутри и экспандерной пружиной. Пружины служат для фиксации краев колпачков и клапанных штоков.
Реальный размер колпаков
Прокладки выполняют преимущественно из каучука, который с течением времени становится более твердым, возникает износ, потому элемент перестает должным образом выполнять свои функции. Как результат, внутри камеры сгорания оказывается масло.
Решение сложившейся ситуации только одно — замена.
Способы замены
Есть несколько основных вариантов ваших действий в случае, если колпачки перестали работать должным образом.
Вариант
Особенности
Оставить все как есть
Самое неудачное решение, которое может повлечь за собой серьезные последствия, поломки двигателя и огромные затраты на восстановление. Не выбирайте его ни при каких обстоятельствах
Обратиться к гаражной СТО
Есть множество СТО, созданных на основе простого гаража в автокооперативе. Их услугами пользуются многие, но мы поступать вам так не рекомендуем. Цены не такие высокие, как на хорошем автосервисе, но и качество услуг соответствующее, никаких четких сроков. Отдав машину, вы можете увидеть ее не скоро
Хороший вариант для тех, кто не хочет заниматься самостоятельным ремонтом и имеет достаточно средств на качественное обслуживание автомобиля. Минус у такого способа ремонта только один — высокая стоимость
Сделать своими руками
Тот вариант, которому отдают предпочтение большинство владельцев отечественных авто. Расходы потребуются только на материалы. При грамотном подходе, вы сделаете замену не хуже, чем любая хорошая СТО
Выбирая вариант с самостоятельной заменой колпачков, убедитесь в наличии достаточного опыта и навыков. В противном случае делать ремонт своими руками категорически не рекомендуется.
Замена
Для работы по замене маслосъемников вам понадобится:
- Набор плоских отверток;
- Головка для демонтажа свечей зажигания;
- Новые колпачки;
- Съемник для колпачков;
- Рассухариватель (для клапанов);
- Утконосы;
- Прут с сечением 8 мм.
Процесс извлечения
Подготовив все необходимое, можно приступать к работе.
- Снимите первым делом воздушный фильтр, топливную помпу, распределитель зажигания. Все это актуально для карбюраторных ВАЗ 2109.
- Некоторые утверждают, что для замены колпачков обязательно снимать ГБЦ. Неправда. Чтобы обойти этот этап, вам потребуется прут. Далее расскажем о том, как меняются маслосъемники без снятия головки.
- Снимите минус с АКБ.
- Демонтируйте шестеренку с распределительного вала.
- При разборке постарайтесь сохранить шпонку. Она располагается в пару распределительного вала. Вытяните ее аккуратно и проблем не будет.
- Выполните демонтаж крышки ГБЦ путем выкручивания всех болтов, расположенных по периметру.
- Снимите заднюю часть крышки ГБЦ — заглушку распределителя зажигания. Тут вам придется открутить 2 гайки, фиксирующие провода массы, плюс снять наконечники проводников со шпилек.
- По обе стороны корпуса подшипника распредвала выкрутите гайки, уберите их в сторонку, но не потеряйте.
- Снимите распределительный вал с ГБЦ и после этого можно демонтировать сальник.
- Проверните коленвал, когда поршень, на котором требуется поменять маслосъемный колпачок, не окажется в положении верхней мертвой точки.
- Специальной головкой выкрутите свечу зажигания из головки блока, вставьте подготовленный заранее прут диаметром 8 мм. Желательно из олова. Вставьте прут так, чтобы он оказался между поршнем и клапаном.
- Аккуратно сожмите пружины клапана, используя рассухаритель.
- Утконосом или пинцетом достаньте сухари клапана, после чего снимите элемент.
- Извлеките с посадочных мест верхнюю тарелку и пружину клапана. Не забывайте, что пружин там две — верхняя и внутренняя. Снятию подлежат обе.
- Выпрессуйте маслосъемный колпак, расположенный на направляющей втулке. Чтобы сделать это, нужно установить на клапан цангу специального инструмента, который служит для демонтажа этих элементов. Его вы легко найдете в любом автомагазине или на рынке.
- Подставьте байок и ударьте им по втулке, после чего ударьте по байку ручки.
- Выпрессуйте колпачок со втулки и извлеките его из цанги. Здесь помогут обычные плоскогубцы, если специального инструмента у вас нет.
- При извлечении будьте аккуратны, поскольку есть риск повредить втулки. Тяните строго вверх и ни в коем случае при выпрессовке не проворачивайте элемент.
Извлекайте аккуратно
- Возьмите новые колпачки, снимите пружины с них.
- Капните немного масла на колпак и вставьте на законное место.
- Запрессуйте колпачок инструментом. Убедитесь, что элемент сел до упора и максимально плотно.
- Верните на место пружинку, которую вы сняли.
- По аналогии замена выполняется на всех остальных поршнях.
- Верните на место пружинку и тарелку клапанов. Сухари клапанов монтируются в проточки специальным инструментом.
- Извлеките прут. Чтобы сухари встали на свои места, ударьте по краям клапана молотком. Для лучшего эффекта вооружитесь маленьким металлическим стержнем, ударив через него.
- Опоры распредвала, шайбы обязательно смажьте моторным маслом.
- Верните на место распределительный вал. Не забудьте убедиться, что кулачки первого цилиндра направлены строго к толкателям.
- Смажьте маслом кулачки и шейки распредвала.
- Верните на свои позиции корпус подшипников распределительного вала. Проследите также, чтобы направляющие втулки оказались в отверстиях кожухов подшипников.
- Затяните крепежные гайки, установите сальник распределительного вала.
- Выполните сборку узла в обратной последовательности.
Поменять маслосъемные колпачки не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но если такая работа вызывает опасения, обратитесь к проверенному автосервису.
Читайте также: