Ремонт кикстартера на хонда дио 34
Всем кто увидел эту запись привет!=)
Что-то детство мне в голову ударило=)
Недавно катаясь по городу увидел мелкого паренька убегающего на скутере от "Гаишников"=)…и вспомнил что была у меня в детстве заветная мечта, чтобы родители купили мне скутер, а ведь мечты должны сбываться, хоть и прошло уже более 15 лет=)))
Решил воплотить мечту детства=) Скутер, японский да еще и хонда…как говорил один мой знакомый "любая хонда спортивная"=)
…но даже с мопедом у меня получается всё не так просто, в общем всё точно также как и с машинами=)
В общем пошёл опять по сложному пути "собирательства", простой вариант купить и поехать не наш профиль=)
Просмотрел объявления о продаже мопедов, все целенькие-ровненькие…в общем не то…
И вот наткнулся на объявление о продаже первой дровины…двигатель разобран, пластик частично поломан…но покрышки почти новые, имелись все шланги, все трубки и тросики, рама не кривая, все аммортизаторы рабочие в общем то, что надо=)
Вторую же дровину отыскать было сложнее=)) Ведь в идеале требовался по сути целый пластик, выхлопная труба и фара. Но поиски мои увенчались успехом, дровина была найдена=)
Так как я человек далёкий от мототехники, встал вопрос с деффектовкой узлов и агрегатов и ремонтом-сборкой двигателя…
Побегал по городу, поискал конторы которые занимаются ремонтом мотоповозок, ну и в итоге отвёз это чудо японской инженерной мысли на ремонт…ремонтники сказали, что сделают за пару дней, сами приобретут все прокладки, масло, свечу (В общем всё что потребуется для ремонта).
Прошла неделя…звонят, говорят мол гонка готова, приезжай забирай. Приехал посмотрел, гудит, прокатился, вроде "валит", только дымит как паровоз…сказали, типа обкатается дымить перестанет=)), взяли 1100 за работу и 350 масло, 150 свеча, 150 фильтр воздушный, 300 прокладки, и 100 рублей за бензин=))
Поставил в гараж и какое-то время не подходил, и вот настал тёплый солнечный денёк и решил прокатиться на "скелете"=))
Дымить он и правда перестал…но вместе с тем перестал заводиться=))
Пытался завести, сломал кик-стартер=), разобрал крышку вариатора и окуел…
Всё грязнющее, ничего не помыто не почищено, да и кик-стартер сломался по той причине, что горе-мастера забыли поставил стопор…
Отмыл-почистил, начал собирать дальше
Вот так выглядит деталь, после того как я с ней поработал, процедура заняла около 15 минут… Думаю ремонтники могли бы потратить 15 минут, чтоб потом за свою работу не было стыдно=)
Начал выяснять причину, почему не заводится и опять же окуел…
Соответственно фильтр после ремонта тоже пришлось менять
Тоже самое и со свечёй…
Ну и сразу поменял масло в бачке и редукторе от греха подальше=))
Скажу сразу причину не заводки и дымления я выяснил, пришлось разобрать и собрать всё заново (спрашивается зачем я ремонтникам его отдавал=))) Так вот причиной не заводки была застрявшая спичка в дроссельной заслонке (и как она там называется)…
Кстати прокладки, купленные ими оказались самодельные=))), вырезанные из паронита.
Съездил в чудо мастерскую, отдал им их запчасти (фильт воздушный, свечу, и набор прокладок), и забрал деньги=))
Собрал весь пластик в кучу, выбрал по целее, и приступил к малярным работам…
Сильно замучился отшаркивать старую краску (видимо школота покрасила с баллончика)=)
Начнем с того, что владелец техники -женщина, и узнать какие либо детали предсмертных конвульсий, мне не удалось. Со слов владельца: ехал-ехал, умер, не заводится.
Итак погнали.
Пару слов, хотелось сказать о наличии инструмента, точнее, какой нужен, минимально, "набор" чтоб иметь возможность добраться в любые закрома любого скутера (почти любого).
— любые кейсы с крестовидными, звездообразными, шестигранными битами стандарта YATO или King Roy (такой себе середнячок). Этого зачастую будет хватать.
-съемники: ротора, подшипников, сальников, вариатора, но, в даной статье расскажу как обойтись без них. Без съемников, ВСЕГДА ЕСТЬ РИСК что-то вломать))) Но с кувалдой и зубилом, риск вломать-возрастает в 100 раз))
-съемник стопорных колец и поршневых (есть такие). Почему? Потому, что "детальки" у скутеров, настолько хрупкие, что все надо делать, как со стеклом (буквально).
-рожковый набор ключей от 6 до 22. Вполне будет достаточно.
-если есть ПОЛУАВТОМАТ, болгарка и правильные руки, то всё это можно сделать самостоятельно, конечно, если есть голова на плечах.
-если не работает кик-стартер, электростартер то еще, не помешает дрель.
-ну и конечно, молоток и зубило))).
По этапность поиска неисправностей .
Как все мы знаем, что для любой работы двигателя внутреннего сгорания, будь это 2Т или 4Т (да и дизель в том числе) нужен сам двигатель (как механизм из ЦПГ) топливная смесь и "искра" (электрооборудование) которая, собственно говоря, поджигает смесь, тем самым приводя механическую составляющую в кинетическую энергию (движение). КАК то так))).
1. С этого, мы приходим к первому этапу (с чего начинает почти каждый уважающий себя СПЕЦ), это наружный осмотр! Здесь всё просто: смотрим нет ли дыры, с кулак, в цилиндре, не выпадает ли коленчатый вал со своего места, не тянется ли карбюратор на тросика, по земле за мотоциклом (скутером). А точнее, ищем подтекания масла, бензина, нет ли свиста воздуха (как сквозняка на Гималаях) при элементарном нажатии на кикстартер (стартер) и т.д.
Двигатель цел? Едем дальше.
2. Проверяем наличие искры.
В данном аппарате она присутствовала. Хочу заметить, что наличие искры, не всегда залог успеха. Она может быть слабой, при неправильной работе КЗ (катушки зажигания), при загрязнении датчика (иржи на магните); может бить не тогда когда нужно при люфте ротора, выхода из строя того же датчика, неправильной работе "МОЗГА" (ЭБУ).
Так же хочу заметить, генератор и всё что касается стабилизации напряжения (блок стабилизации) и зарядки- НЕ БЕРУТ УЧАСТИЕ В ИСКРО-ОБРАЗОВАНИИ! Если у вас, конечно, не залегла плюсовая клемма на массу))) . Так наличие искры, может пропадать при за крученой свече в своё место (свеча пробивает) или, при создаваемом давлении в цилиндре, ее попросту "сдувает".
3. Выпуск. Почему поставил прежде впуска? Да потому, что строение 2Т двигателя, сделано так, что если забит впуск, то завести двигатель порой проблематично а порой и не возможно. На заведенном, так же может быть причиной придушенности, вялости и не развитии оборотов мотора. Проверяем на слух, рукой, с помощью листа бумаги, зажигалки либо компрессором (при снятом глушаке). При воздействии на стартер, должны быть четкие хлопки!
4. Топливная смесь. Впуск.
Качество, воздушно топливной смеси, напрямую зависит от карбюратора (инжекторной системы) и его состояния в целом. В моем пациенте, в районе карбюратора, наблюдалось протекание топлива (текла прокладка между карбюратором и отстойником), да и грязи на нем было столько, что можно было мешать раствор))). Отмываем- советую это делать на еще неснятом агрегате с фильтром.
негоже такое на японской технике. виной порванный шланг и не герметичность прокладки карбюратор\патрубок (впускной коллектор\штаны в народе)
Добраться до детальки, дающую "кровь" двигателю, зачастую сложно и пришлось снять весь пластик, фильтр, и всё что мешало дотянуться к болтикам данного элемента (тросики, шланги, и. т.д.) В процессе, половину клипс, которые держали пластик-поломал. У меня, не стало терпения их выковыривать (секас еще тот) . Поставим новые).
При снятии фильтра, сразу смотрим не забит ли он, наглухо, чьими то трусами, носками и еще всякой лабудой. Не вытекает ли с него бензин (расскажу позже).
Осматриваем сам карбюратор внутри: заслонку, повреждение иглы, видимых засоренный топливных и воздушных жиклеров, герметичность игольчатого клапана поплавковой камеры, уровня поплавка, не пробит ли сам поплавок (как это всё сделать, есть много инфы в инете). Если всё впоряде, чистим, продуваем, собираем на место.
внутри чистый. игольчатый клапан держит. поплавок не пробит, уровень в номе. но всё равно промыл в ацетоне и продул
Тщательно продуваем жиклер системы холостого хода пускового клапана.часто забит из-за мусора в отстойнике (нижней крышки карбюратора). так же, смотрим на состояние прокладки
Как определить поступает ли топливо или не поступает? Просто! При наличии топлива в цилиндре, свеча будет мокрая или с отверстия будет видим "топливный туман".
Если карбюратор заливает (буквально, топливо вылетает из цилиндра), зачастую не держит клапан поплавка, сам поплавок пробит, либо большой уровень топлива в поплавковой камере. Если топливо не поступает, причина может быть в "упавшей" игле, неправильная регулировка винта качества, количества, малый уровень топлива в камере, забиты жиклеры (система холостого хода) либо топливо не поступает в карбюратор Вообще (неисправность бензо-насоса). Как не странно, проверить наличия бензина в баке, тоже стоит))))) . Исправность бензо-насоса, проверяется способом изъяна шланга подачи и последующим воздействием на кикстартер (стартер), после чего, через пару секунд из шланга подачи бензина в карбюратор, должно потечь топливо.
Бывают такие случаи (касается карбюраторов с ЭЛЕКТРОКЛАПАНОМ, в старых скутерах всё это дело решалось "подсосом"), что двигатель заводиться, потом через некоторое время либо глохнет, либо не держит обороты, либо обороты слишком большие, так виной всему этому электрический обогатитель (клапан).
электрический обогатитель в режиме прогрева. смотрим целостность уплотнительного кольца. сам клапан должен быть чистый, не выскакивать с посадочного места, заходить без усилий. проверяется напрямую к сети 12В. Примерный вылет вылет иглы-13 мм. При нагреве-15-16мм.
Проверяем сопротивление минусового контакта клапана. так как заявлено производителем. и это спустя много лет. вот япошки)))
Проверяется просто: герметичность кольца (прокладки) и подключением к питанию (аккумулятору) напрямую, игла клапан после 2-5 мин., должна выезжать вперед на 2-3 мм. разницы от состояния на холодную (проверяем штангенциркулем). Если этого не происходит- меняем клапан, ищим обрывы в проводке. ВАЖНО! Подача +12 в на клапан, регулирует ЭБУ, то есть, питание при включенном зажигании, на клапан не происходит, а только при заведенном моторе (возбужденном генераторе).
Что касается БЕНЗИНА в ФИЛЬТРЕ. Тут причиной только одно- не герметичность ЛК (лепесткового клапана). Есть 2Т двигателя, которым не нужен ЛК (СССР), но в силу конструкции данного мотора, если он не работает, то топливо через переходные отверстия, будут попадать обратно в карбюратор и фильтр, естественно будет залит. Проверяется, надеванием, шарика (кулечка) на фланец вместо фильтра. Если при воздействии на кик, шарик надувается- клапан не держит, и тут нужна его чистка, либо замена (облом лепестков, износ).
Само по себе, КАРБЮРАТОР очень сложная но надежная система питания двигателя! Но для тех кто не шарит (не понимает принцип работы)-лучше В НЕГО НЕ ЛЕЗТЬ! Проще поменять нежили ремонтировать. Но тот кто выкурит его "фишку", будет щелкать его как семошчки.
Итак, по впуску вроде всё, он у меня был впоряде, за исключением замены прокладок, а их я меняю в любом случае, чтоб исключить подсос воздуха (но это отдельная тема)____))).
Казалось вроде бы всё, да? АН НЕТ))). Искра есть, бенз есть, а двигатель мертв!(((.
И тут мы переходим, уже, напрямую к поиску механических неисправностей, а они делятся на два типа это КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и ЦПГ (цилиндро-поршневая группа).
5. Начнем, пожалуй с ЦПГ, так как проверяется она легче всего, а именно с помощью компрессометра либо ПАЛЬЦОМЕТРА)))). Именно в моем случае, ВСЁ СТАЛО ЯСНО!
Выкрутил свечу, приставил палец в отверстие свечи и? а палец (либо корок от вина) при воздействии на КИК, должно отталкивать ощутимо, чего не происходило вовсе (по КИКу не ощущал, так как ножной стартер был не раз"@бан и пружина нормально натянута) ! Но чтобы быть уверенном на все СТО, так как есть моменты, когда двигатель может работать и при небольшой компрессии (но тяга ощутимо мала и ездить просто не комфортно), достал из полки компрессометр. Промерял. И чтоб вы думали? 4 Атм)))). Важно, если в двигателе (любом) ниже 7 (должно быть 10-12) Атм., считайте, что всегда причиной не заводки является именно оно.
Так как я нашел "зарытую собаку", продолжил разбирать поршневую, вследствие чего, обнаружил, дикий износ колец, поршня (пропускал дико), самого зеркала- в общем ПОВНА СРАКА )))). Зазоры в кольцах дичайшие! Видимы просветы! Палец и игольчатый подшипник в хлам, поршень весь в нагаре и в районе бобышек поршня тоже (говорит о не герметичности самого поршня и поршневых колец).
зазоры в канавках как минимум в два раза превосходят толщину колец. кстати в нижней канавке устанавливается пружинное кольцо, чтобы при перекладке поршня, двигатель не звинел
6. Раз уж, дело дошло до ЦПГ, то и к "бабке не ходи", заглянуть в картер КШМ, попросту был обязан))). И чтоб вы думали? А "колено" с подшипниками, чувствуют себя даже очень ничего, но это лично на мой не малоопытный глаз, потому решил не трогать и оставить как есть (маленький люфток присутствовал ). Но есть моменты, когда нужно отличать "люфток" который не стоит трогать (в силу качества запчастей и того что "маде ин ДЖАПАН" лутче сыровца), и "люфток" с которым ездить НЕЛЬЗЯ)).
Так вот, перейдем сразу к тому что НИЗЗЯ, так как с тем что ЗЗЯ, опредилиться автоматически))).
НИЗЗЯ- это когда, поперечный люфт шатуна, относительно самого пальца (нижнего) шеек коленчатого вала такой, что аж зубы сводит (как в церкви, на наковальне, ведро с болтами и т.д. и т. п.))). Когда люфт на подшипниках ощутим на палец (дерганьем за цапфы вала рукой), видимые повреждения игольчатого подшипника. Есть конечно и другие неисправности вала такие как осевое биение (можно заметить по кривизне проворачивания ротора) и смещение самих щек вала, но для проверки, тут понадобятся точные измерительные приборы (индикаторы со шкалой, микрометры).
К ВЕДОМУ! Те кто пробует осевой люфт коленчатого вала (параллельно оси вала) и выкидывают вал на мусор-полные идиоты, так как такие движения должны присутствовать (в разумных мерах) и в картере и на оси пальца между щеками. Эти движения, компенсируются зажиманием вариатора на втулке и центрированием клиновидного ремня (в советской технике и многих современных мотоциклах отжимаются специальными, волновидными шайбами, демпферами и т.д.).То есть, вал перестает ходить со стороны в сторону, при полностью собранном двигателе. Это касается и цепной \ременной передачи на колесо (в мотоциклах).
7. Последнее (если двигатель, конечно не разломлен по-полам и весь не в трещинах), плавно переходим. Этот этап, я конечно, сделал еще перед проверкой ЦПГ по компрессии. Не герметичность камеры (картера) кривошипно-шатунного механизма. Ваще что касается ПОДСОСА воздуха отдельная тема, но зачастую, проблема кроется в пропускании сальников коленчатого вала либо прокладки между половинками картера. Есть еще подсос в районе цилиндра (слышно на слух или проверяется мыльным раствором), не герметичность (подсос воздуха в районе прокладок) впускного патрубка (штанов) и.т.д.
Остановимся на сальниках, так как я обещал рассказать, как я к ним добрался без съемников))).
Итак, левый сальник, со стороны вариатора (крышка ремня, кик стартера, сцепления). Сложность заключается в том, что надо открутить гайку на самом вариаторе без спец инструмента (фиксатора ремня), что практически, казалось бы невозможным, в силу того, что при откручивании -крутится всё вместе с ремнем и сцеплением. Но есть способ, очень простой))) Берем ключь (рожковый на 13) и упирая его в картер (за ремень) и соответственно фиксируем за зубья вариатора где в зацеп входит стартер))) Бамц- и гайка пошла как теща под лёд))) Но токо не надо тянуть со всей дури, а аккуратно, по потихоньку, с легким усилием, так как с дури…))). Добрался до сальника-сальник был сухой, соответственно живой.
Едим на правую сторону. Ключ (фиксатор) с левой стороны еще не снимаем. Откручиваем крыльчатку (вентилятор). Откручиваем гайку ротора. И вот тут то запара, так как ротор держит магнит+ конус на котором он жестко сидит и съемника у нас нет (надо бы прикупить). Смастерить не выйдет, так как тут две посадки под резьбу а токарного, у меня и в помине не было. В скутерах suzuki i yamaha, все немного проще, так как в их роторах, есть отверстия, через которые, (смастерив с помощью сварки, пластины, пару гаек, дрели и болгарки-съемник) можно насквозь упереться в болты крепления статора (генератора), что без проблем позволит снять статор. Пришлось, выходить с помощью смекалки. Подогреваем газовой горелкой посадочное место статора на цапфе (без фанатизма, так как за статором обмотка с меди и пластмассы). Пробойчиком (керном), в центр цапфы, наносим легкие удары (тоже без фанатизма). Те кто скажут постучать себе по голове, так скажу следующие: ударить надо уметь (как сказал ДЕД ПАНАС), знать куда ударить и чем. СТО РАЗ ТАК ДЕЛАЛ))). Далее, в районе крепления датчика (датчик холла) есть место, куда можно подлезть и зацепится за край ротора, и постепенно прокручивая ротор, потихоньку поддеваем его на себя. И всё получилось (не без мата конечно) без помощи всяких съемников, кувалд, зубила, а всего лишь правильными и обдуманными действиями. Повторюсь, всё надо делать БЕЗ ФАНАТИЗМА, иначе можно вломить картер.
И вот тут то меня, опять таки ждал сюрприз, а именно потекший сальник. Ну не так чтоб аж текло (можно было еще ездить но недолго).
А так как мы знаем выше, то все сальники пойдут под замену, так как ЦПГ, что я уже и заказал в интернете.
Как снять сальники, не разбирая картер. Просто, делаем зацеп\бортик (так как съемника у нас нет) с жесткой проволоки, отвёртки, просто гвоздя и вытаскиваем любой сальник, но опять же ж, снять сальник, не разбирая двигатель и без съемника — не получиться не повредив сам сальник.
Вот вроде бы и всё! Есть конечно мелочи (так же по фото), проблемные места предохранителя, неработающий стартер из-за реле (подходит автомобильное), как проверить масло насос, но это такое, уже походная при работающем аппарате)))
Сегодня речь пойдет о самой распространенной модели от Хонды — дио 34, которая относится к надежным и легко обслуживаемым 2-тактным скутерам, но и она иногда капризничает.
Представьте ситуацию: ваш скутер заглох и не хочет двигаться дальше, или кое-как завелся и вы с горем пополам доехали до гаража. Ломаете голову: что же делать? Почему не заводится дио 34? С чего начать?
В этой статье предлагаю вам несложный алгоритм по определению причины такой заморочки.
Нет искры
- — неисправная свеча,
- — обрыв подсвечника или бронепровода, замыкание в катушке зажигания,
- — нет контакта или неисправен диод в замке зажигания с тремя проводами на дио 34,
- — неисправен коммутатор, генератор или датчик холла.
Электрика — тема объемная, поэтому опишу ее в другой статье.
Барахлит карбюратор
- — забился главный жиклер или жиклер холостого хода,
- — некачественный или долгохранившийся бензин в канистре с открытой крышкой,
- — не держит игла уровень в карбюраторе и поэтому заливает свечу,
- — если скутер плохо заводится на холодную, а на горячую запускается нормально, то это значит, что не работает система холодного пуска.
Регулировку и чистку карбюратора желательно проводить раз в сезон.
Забилась нагаром выхлопная труба
В этой ситуации скутер совсем не тянет и глохнет.
Нужно снять трубу и проверить ее на продуваемость. Внутри трубы может быть нагар или отломалась какая-нибудь перегородка, перекрывая выхлоп.
Трубу можно проверить еще, не снимая ее со скутера: на холостых оборотах, если труба не забита, дым выходит пульсацией, примерно в такт работы двигателя.
А если труба подзабита, то дым идет с большой скоростью сплошняком. Это говорит об уменьшении пропускного отверстия в выхлопной трубе.
Плохая компрессия в цилиндре 2т двигателя
В результате горючая смесь плохо поступает в камеру сгорания.
Хорошая компрессия чувствуется ногой при заводке кикстартером и при замере компрессометром она не менее 10 бар.
Из-за недостаточной компрессии может плохо работать вакуумный бензонасос.
Исправность бензонасоса проверяется просто: снять с карбюратора шланчик подачи бензина и ногой трыкнуть кикстартером.
При исправном бензонасосе и хорошей компрессии из шланчика бензин должен политься обильными каплями. Если бензин не льется, то нужно определить что неисправно – бензонасос или поршневая группа.
Люфт в подшипниках коленвала
Такое встречается часто.
Если при работе двигателя шумят подшипники, то в них появляется радиальный люфт, что приводит к износу сальников.
В результате идет подсос воздуха через сальники, горючая смесь меняет свой состав и плохо воспламенятся.
Итак, мы разобрали часто встречающиеся причины — почему плохо или не заводится дио 34 и другие 2-тактные скутеры.
Мы разобрались с замком зажигания с помощью мультиметра. А теперь переходим к не так часто встречающимся неисправностям и поломкам в электропроводке любого 2т скутера японского или китайского производителя. Будь это хонда дио 34, 18, 27, 35, такт или постарее tacty, сузуки, ямаха. Конечно, вам знакома ситуация: скутер не заводится. Пропала искра. Что делать?
Проверка катушки зажигания
Проверяем вторую обмотку катушки. Вытаскиваем щуп из контакта зеленого провода и вставляем его в подсвечник вместо свечи. А другой щуп оставляем на контакте ч/ж провода. Сопротивление должно быть около 7,85 кОм. Это говорит о том, что вторая обмотка, бронепровод и сам подсвечник исправны.
Напомню, что бронепровод и подсвечник отдельно от катушки имеют сопротивление 5 — 8 кОм. Такое сопротивление нужно для подавления радиопомех от разряда искры, чтобы не мешать другим слушать радио в машине или дома. Если сделать бронепровод и подсвечник без сопротивления и проехать рядом с тем, кто слушает радио. То радио перестанет нормально работать и начинает трещать в такт разряда искры на скутере (мопеде).
А если прибор покажет обрыв (т.е. никак не отреагирует), то снимайте и проверяйте подсвечник и бронепровод по отдельности. Если они прозваниваются, то значит обрыв произошел в катушке зажигания. Ее не отремонтируешь, она цельная, придется заменить новой. Стоит недорого, купить можно всегда без проблем.
Проверка генератора импульсов
Замеряем сопротивление катушки датчика Холла на разъеме коммутатора. Прибор ставим на 2 кОм. Один щуп подсоединяем к зеленому проводу, а второй – к с/ж. Должно быть 114 Ом. Значит проводка и датчик Холла исправны.
Если цешка не показала сопротивление, то это говорит об обрыве в катушке или электропроводке от генератора импульсов до коммутатора.
Дальше проверяем работоспособность всего генератора импульсов вместе с механической частью. Переключаем прибор на 2 мА, оставляя щупы на месте.
Дергаем ножку кикстаретра. С датчика Холла за один поворот магнето на коммутатор подается один импульс с небольшим током. Цешка должна показывать примерно 0,6 мА. Это значит, что все элементы генератора импульсов исправны и причина отсутствия искры не в датчике Холла.
Если прибор не показывает ток, то нужно снимать кожух воздушного охлаждения. Смотрите зазор в механической части генератора, между магнето и датчиком Холла. Проверьте, не болтаются ли подшипники коленвала, или не переломился ли провод от датчика.
Проверка питания на коммутаторе
Подсоединяем аккумулятор. Поворачиваем ключ зажигания. Мерим на разъеме коммутатора приходящее напряжение. На красный провод с аккумулятора через предохранители и замок зажигания должно приходить 12 В. Прибор ставим на V- 20 В. Один щуп подсоединяем к зеленому проводу, второй — на к/ч провод.
Если 12 В есть, то на дио 34 сразу проверяем напряжение на розовом проводе – оно должно быть 9 В. Это значит, что электрическая цепь от аккумулятора до коммутатора исправна.
На некоторых старых японских моделях сузуки, ямаха коммутатора нет. Катушка зажигания работает прямо от генератора импульсов. Поэтому напряжение от аккумулятора проверять не надо, а проверять нужно только работу генератора и выпрямителя (по схеме).
Проверка регулятора-выпрямителя и генератора напряжения
Отсоединяем аккумулятор. Переключаем прибор на 10 А.
Ставим красный щуп цешки на к/ч провод, а второй щуп на минус — зеленый провод. Включаем зажигание. Дергаем ножкой кикстартера. Прибор может показать 5 – 10 А. Это значит, что генератор напряжения, регулятор-выпрямитель, электропроводка и предохранители в цепи от генератора до аккумулятора исправны.
Если все это работает, а искры нет, то остается проверить коммутатор. Он не разбирается и внутри имеет сложную электронную схему. Поэтому его можно проверить только на другом таком же рабочем скутере. Найти японский коммутатор бывает сложно. Но есть много китайских аналогов, они работаю не хуже оригинальных.
Такую последовательность поиска неисправности — нет искры на дио 34, можно применять и на любом 2т или 4т скутере или мопеде. Нужна только электросхема к скутеру, универсальный набор отверток и ключей, мультиметр (цешка).
Тем, кому интересно, смогут сами найти проблему с искрой на своем скутере или мопеде и устранить ее своими руками.
Любой скутер, будь то японский или китайский, имеет возможность заводиться от электростартера или кик стартера. Если первый у вас не работает, что очень частая проблема, на помощь приходит кикстартер. Давайте рассмотрим причины его поломок.
Наверно, процентов 80 владельцев скутеров пользуются именно кикстартером. Кик означает нога, то есть заводиться скутер при помощи ноги, которой нужно нажимать на ножку, находящуюся на вариаторе. И если часто заводить скутер именно таким способом, кикстартер может поломаться. Причиной может быть либо некачественная конструкция (чаще всего в китайских моделях), или же неправильное и грубое отношение. По своему примеру скажу, что имея японский скутер с поломкой кик стартера не было никаких проблем, тогда как китайский двухместный скутер за 1 год получил две поломки кик стартера. Если попросту сравнить материал обоих скутеров, то даже на ощупь можно заметить, что на китайских скутерах крышка вариатора или сам кик стартер имеет очень дешевый материал.
Почему ломается кик стартер?
Причин поломки может быть несколько, ведь именно они чаще всего случаются с большинством скутеристов.
Сборка кикстартера. Если вы решили поменять кик стартер или другую его деталь, обязательно сделайте это правильно. Вам потребуется по инструкции собрать пружину, стопорные кольца и другие элементы. Если вы что-то упустите, ножка кик стартера попросту не будет возвращаться на нужное место (см. фото).
Стертые зубцы. Еще одна распространенная поломка. Если вы резко и часто нажимаете на лапку кик стартера, зубчики, соединяющие ножку и вариатор, попросту сотрутся, что грозит тому же проскальзыванию ножки. Результатом станет невозможность завести скутер, так что следите за состоянием зубцов.
Поломка крышки вариатора. Чаще всего она случается именно с китайскими скутерами, что самому приходилось наблюдать не раз. Если с большой силой или резко нажимать на ножку, дешевый и некачественный материал крышки вариатора попросту треснет вокруг ножки. Здесь ремонт вариатора на скутере вряд ли поможет, также как и сварка. Китайскую крышку вариатора сложно заварить, это не позволяет слабый материал, так что единственным вариантом будет купить крышку вариатора.
Мы рассмотрели несколько причин поломки кик стартера, ремонт этого довольно проблемного элемента может занять у вас немного времени, но когда в дороге у вас случиться подобная поломка, вам придется катить скутер. Вариантов ремонта может быть также три. В случае с треснутыми зубцами единственным возможным решением будет либо замена, либо сварка. В случае с заменой кик стартера, вам нужно попросту правильно собрать всю конструкцию, что будет рассматриваться уже в другой статье. И при треснутой крышке вариатора вам останется только заменить саму крышку. Можете попытаться ее заварить, но сразу скажу, что шансов ее починить таким способом немного.
Читайте также: