Замок зажигания нива шевроле неисправности не заводится
Просьба к владельцам автомобилей Шевроле Нива:
1. Не открывайте тем, касающихся деталей или проблем, одинаковых с деталями или проблемами от обычной Нивы!
2. В этом форуме хотелось бы рассматривать вопросы, касающиеся отличия Шнивы от Нивы.
3. Для остального - просим в "Технический раздел: Нива 2121, 21213, 21214!" Это сделано во избежание создания тем-клонов, да и ответ получите быстрее!
Проблема с Шевиком, Не заводится!
Помогите решить проблему. Данная ситуация началась вчера. С утра завел, покатался, через какое то время остановился, пришел машина не заводится, Стартер крутит, а не схватывает. Залез в рампу бензин есть, стравил, Зажигание включаю, насос подкачал и затих, кручу стартер, тоже самое! Выкрутил свечи, сухие. Скинул минус с аккумулятора вдруг какая ошибка (хотя ошибку не показывает). Поставил клемму на место. Сигналкой туда сюда погонял. Тоже самое не заводится! . Походил вокруг по колесам постучал ! Погонял стартер, глянь через пару минут непонимания. Завелась. Отлично, так весь день не каких проблем! Вечером тоже самое. Вышел из магазина, на тебе. Делал все тоже самое, что утром, пустое, аккумулятор сдох . Дернул на шнурке, завелась с первого метра. Все работает, как часы! Сегодня тоже самое! С утра завелась, потом понеслось, каждый пятый раз не заводится. В данный момент стартер крутит, но не заводится. Помогите решить проблему. Да, бензин есть .
В том и проблема чек не горит. Не показывает ошибку. В сервисе говорят, что диагностировать, ошибки нет! Машина то ездит, все нормально только заводится не каждый раз. При движении не глохнет. Час назад точно так было, не заводилась! даже в какой то момент, поворачиваю ключ и вообще тишина, полная ! Покрутил еще, опять стартер завертелся, через какое то время начала схватывать и завелась
Посмотри проводку к ДПКВ или сам датик проверить. При прокрутке стартером стрелка тахометра неподвижна или слегка подергивается?
может провод на бензонасосе отвалился из-за вибраций, или просто плохо контакт. открой крышку кузова над бензонасосом, порверь соединение, и предохранитель с его клемами посмотри - может соединение папа-мама прослабло. от вибрации бывает такое.
Датчик смотрел, точнее разъем и провод. Внешне нормально. Датчик можно проверить только его поменяв! Если бы он барахлил чек горел бы. На стрелку не смотрел, гляну. Залезу поводку к бензонасосу проверю. Самое непонятное, почему такое происходит через каждый пятый -шестой раз ориентировочно. И закономерности нет ну там свет оставил, сигнализацию включал и т.д. Следил за этим хотел узнать, что после чего происходит. И самое главное, когда машина работает все отлично, не глохнет, все как часы. Вот это самое странное. Если бы что то где то отходило, оно бы постоянно влияло на движение авто. Такое ощущение что заводится одна машина а работает другая ! Сейчас пойду заводится, отпишусь!
Только сегодня добрался до компа. Короче что сделал. Завелся нормально, покатался, потом опять тоже самое. Кое как добрался до гаража. Опять пробежался в голове и на деле, все советы посмотрел. Все впустую . Реально сидел думал и анализировал . Прикинул а чего это у меня аккумулятор садится так быстро. Мерю вольтаж, 12 вольт, ну вроде нормально, зарядка тоже идет нормально, дай померю при запуске. Запускаю, в районе 6 вольт, вот тебе на. выкручиваю пробки, мерю плотность 1.25, 1.25, ноль, вот это да. одна банка накрылась !. А внешне все нормально было. Даже глаз зеленый горел. Короче данная банка вносила сумятицу в мозги при запуске. Очевидно при 6 вольтах машина данная не заведется, стартер крутить будет а на все остальное не хватает. Поменял аккумулятор, все проблема пропала . Ну по крайней мере пока ни каких проблем. Понаблюдаю пару дней, если что напишу!
Всем доброго дня! После моих последних действий по замене аккумулятора, ни каких нареканий больше нет. Так что вот такая история. Может мой горький опыт кому пригодится .
VDV
ты ещё бы на ремешочек глянул и ваще выясни кормит ли чем гена твой аккум.
а то ить часто менять аккумы придёцца.
также глянь мож чо прожорливое у тебя воткнуто: магнитола оголодала или регер какой-нить..
сигналка может здорово разряжать даже заряженый аккум.
у моей шнивы родной курский аккум редкостным гуаном оказался.
три зимы с ним кувыркался - думал, что я дурак. нифига. это он дураком оказался.
по этой весне мутлу серебряную поставил (тож с глазком, аха) - покамест всё ок. тттчлп.
и кстате, мне дык сразу понятно было когда с разряженным аккуммом машинка не заводилась.
звуки уж больно характерные.
Машина не хочет заводится.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня такая проблема, проехал за один день 750км, все нормально машина ехала как надо, постояла она ночь и утром нормально завелась. Минут так через 20 при работающем двигателе перестал работать щиток приборов все стрелки в ноль, и повороты перестали работать, я её заглушил, пробовать заводить а она не каких эмоций. При повороте ключа зажигания приборы все на нуле и не чего не загорается и машина не заводится. Помогите пожалуйста разобраться в чем беда!?
Нивовоцтво должно быть не только бюджетным,но и весёлым!(с)Зоркий сокол
Отжиг возможен даже тогда, когда у тебя свернуло все мосты, а роздатку ты потерял еще 3 километра назад.(с)Nikolay
На прямую стартер крутит и машина заводится но не с ключа.
Приборы на нуле и генератор не дает заряд.
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой. Втягивающее реле на стартере щелкает, но стартер не крутит. Втягивающее новое, АКБ заряжен, в цепи обрывов нет. Если машину колыхнуть вперед-назад( делаю это на 5ой передаче путем раскачивания) стартер начинает крутиться. Подскажите мне пожалуйста в чем может быть проблема и как с ней бороться.
И всё таки надо проверить контакты. И ещё - на месте ли стартер , а то может вывалился из гнезда и еле держится, т.е. перекос.
Опишу свою неполадку. Машина 2003 года. Владею 2 дня. Не судите строго.
На холодную не набирается давление в магистрали. Т.е. не гудит моторчик. Помогает скидывание клеммы с аккумулятора. Несколько минут жду потом заводится. Точно пока не установил каждый раз это помогает или нет.
В каком направлении копать?
До насоса добрался. Он прикручен на двух гайках. Остальные лежат рядом. Видел 3 или 4 провода.
Правильно понимаю, что два из них это питание для насоса. И 1 или 2 нужны для датчика уровня топлива?
Какие провода по цвету питание насоса?
Правильно понимаю, что насос включается периодически для поддержания давления в магистрали ?
Где обычно устанавливается сигналка? Как мне ее найти, чтобы исключить прерывание питания насоса сигналкой?
Вставил ключ, повернул - бензонасос отработал и . загорается контролька иммобилайзера ( силуэт машины с ключом) и тишина. Через раз завелся. Что такое? Ключ не распознает что-ли?
7.2. Управле ние выключением задних противотуманных огней.
Включение задних противотуманных огней можно осуществить нажатием на кнопку включения задних противотуманных огней только в том случае, если включены фары или передние противотуманные огни. В противном случае нажатие на кнопку не приводит к включению задних противотуманных огней. Если задние противотуманные огни уже включены, выключить их можно повторным нажатием не кнопку.
При выключении габаритных огней, задние противотуманные огни выключаются автоматически.
7. 3. Выдача предупреждени я об оставленном ключе в замке зажигания.
Если зажигание выключено, то при открывании двери водителя зуммер выдаёт звуковой сигнал (трель), если в замке зажигания оставлен ключ.
ПРИМЕЧАНИЕ
Допускается повторное включение зажигания тем же обучающим ключом, которым было выклю-чено зажигание, даже если лампа еще мигает.
Процедура обучения иммобилизат ора
Для активации противоугонной функции проведите процедуру обучения иммобилизатора. По-сле полного выполнения всей процедуры обучения:
– в контроллере системы управления двигателем будет активирована противоугонная функцию, если она не была активирована до этого;
– система изменит свой пароль на новый, выбранный случайным образом;
– в обучающий ключ запишется новый пароль системы;
– сотрется из памяти информаци я обо всех ранее обученных рабочих ключах;
– в память будут занесены коды тех рабочих ключей, которые были обучены в данной процедуре обучения.
Процедуру обучения иммобилизатора применяют в следующих случаях:
– для активации противоугонной функции в контроллере (например, на новом автомобиле или при замене неисправного контроллера);
– при утере рабочих ключей для стирания информации о старых рабочих ключах и обучения новых ключей;
– для смены пароля системы, если владелец предполагает, что пароль мог быть считан (напри-мер, при продаже автомобиля одним владельцем другому);
– при замене неисправного иммобилизатора новым для обучения рабочих ключей.
ПРИМЕЧАНИЕ
Иммобил изатор АПС-6 может обучить два рабочих ключа. Обучать можно только новые рабочие ключи (т.е. те, которые до этого не были обучены другим иммобилизатором) или те, которые до этого были обучены при помощи обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения. Обучать рабочие ключи можно только совместно с контроллером, в котором не активизирована противоугонная функция, или с тем контроллером, который был обучен совместно с обучающим ключом, используемым в данной процедуре обучения.
Для обучения иммобилизатора:
1. Закройте все двери автомобиля. Включите зажигание обучающим ключом и сделайте выдержку с включенным зажиганием не менее 6 с.
2. Выключите зажигание. Контрольная лампа должна начать мигать с увеличенной частотой (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, превышение времени, предусмотренно го для выполнения процедуры обучения, или неисправность. Выньте обучающий ключ из замка зажигания.
3. Пока контрольная лампа мигает (около 6 с), вставьте рабочий ключ в замок и включите зажига-ние. Если всё сделано правильно, зуммер подаст три звуковых сигнала в момент включения за-жигания.
4. Сделайте выдержку с включенным зажиганием (около 6 с) до подачи зуммером ещё двух зву-ковых сигналов. Если через 6 с зуммер не подал звуковые сигналы, а быстрое мигание кон-трольной лампы прекратилось, выключите зажигание и начните процедуру снова. Если и повторно не удается закончить процедуру обучения, то это означает неисправность или то, что данный рабочий ключ уже был обучен другим иммобилизатором.
5. Вык лючите зажигание.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то ещё раз выполните операции 3–5, включая зажигание вторым обучаемым рабочим ключом. Если такой необходимости нет, продолжите процедуру обучения.
6. Пока мигает контрольная лампа (около 6 с), выньте обученный рабочий ключ из замка зажига-ния, вставьте вновь обучающий ключ в замок и включите зажигание. Если все сделано правильно, зуммер подаст три звуковых сигнала в момент включения зажигания.
7. Сделайте выдержку с включенным зажиганием (около 6 с) до момента подачи зуммером еще двух звуковых сигналов.
8. Выключите зажигание, но не вынимайте обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 с после выключения зажигания зуммер должен подать одиночный звуковой сигнал, а контрольная лампа должна начать мигать в два раза чаще.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если зуммер не подал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампы прекратилос ь, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру обучения снова. Если и повторно не удается закончить процедуру обучения, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
9. Не позднее чем через 6 с после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) включите зажи-гание этим же обучающим ключом. Подождав 2–3 с, выключите зажигание. Не позднее чем через 5 с после выключения зажигания зуммер должен подать три звуковых сигнала, а быстрое мигание контрольной лампы должно прекратиться. Не включайте зажигание ещё минимум 10 с.
ПРИМЕЧАНИЕ
При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампы и подача зуммером трех звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае все равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 с.
По окончании процедуры обучения может потребоваться повторная синхронизация кодов им-мобилизатора и контроллера, так как после окончания процедуры обучения контроллер может не позволить пустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения повторной синхронизации кодов включите зажигание любым обученным ключом (желательно рабочим). Сделайте выдержку 6 с. Если контрольная лампа иммобилизатора начала индицировать оши-бочное состояние системы (мигать 1 раз в секунду), выключите зажигание и подождите не ме-нее 10 с. После этого снова включите зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен пускаться.
Если через 3 с после включе ния зажигания контрольная лампа загорится постоянным светом, это значит, что противоугонная функция контроллера не активирована и процедуру обучения следует повторить заново.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В связи с важнос тью обучающего ключа рекомендуется не хранить этот ключ на одной связке с рабочими и не использовать его в повседневной эксплуатации.
ЗПТО - задний противотуманный огонь.
ПНО - переключатель наружного освещения.
БС - ближний свет.
ДС - дальний свет.
ПТФ - прот ивотуманные фары.
ГО - габаритные огни.
Диод VD обеспечивает работу электростеклоподъёмников при отказе иммобилизатора (может не устанавливаться).
1. Интерфейсный иммобилизатор со встроенной антенной в выключатель зажигания, двумя кодовыми клю-чами, встроенными в головку ключа зажигания (один обучающий и плюс до двух рабочих ключей) и све-тодиодным индикатором в комбинации приборов.
2. Задержка свечения плафона и плавным погасанием.
3. Управление реле питания электростеклоподъёмников (работа при открытых дверях и некоторый промежуток времени после выключения зажигания).
4. Управление задними противотуманными огнями.
5. Звуковое предупреждение об оставленном ключе в выключателе зажигания.
6. Звуковое предупреждение об оставленных включенными габаритных огнях.
7. Диагностика с помощью универсального диагностического тестера.
8. При подключении системы "Электропакет" на входе 14 АПС-6 должно быть:
o высокий уровень при закрытых дверях;
o низкий уровень, когда открыта дверь водителя;
o модулированный сигнал, когда открыта хотя бы одна дверь пассажира;
o модулированный сигнал, когда следует немедленно погасить плафон.
9. Процедуры активации иммобилайзеров.
10. Алгоритм активации АПС с кодовыми ключами
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быст ро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• 3 писка + 2 писка.
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД. (Внимание. Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключит ь зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
o
Настала очередная поломка, видать поездил годик без поломок и хватит — решил мой Шевик. Неждано-негадано заблокировало ключ в замке зажигания, ставится в первое положение(зажигание), а во второе(стартер) никак ключ не поворачивается, хоть убейте.
Почитал форумы, у Нивы Шевроле данная поломка довольно-таки распространена, однако толкового мануала я нигде не нашел, а потому пришлось самому ломать голову непосредственно на месте, то есть головой под рулевой колонкой )) Сразу решил все фиксировать фото и видео, так что теперь вам будет проще.
Значится, сняв кожух с рулевой колонки(там 5-6 болтов со всех сторон и резиновый кругляш-муфта вокруг замка), мы видим следующее — сам замок крепится на колонку с помощью дополнительной скобы(слева), которая к самому креплению замка закреплена на мощнейшие и геморные отрывные болты.
В общем, самая проблема и не только у меня — это снять этот чертов замок зажигания с рулевой колонки. Крепится он на 4 отрывных болтах, которые специально предназначены для того, чтобы угнать машину было сложнее.
А потому, если сам замок вы чинить не собираетесь, а просто решили его заменить, то не забудьте купить 4 отрывных болта!
То есть закрутить их легко, на шляпках есть шестиугольные головки под ключ, которые при определенном моменте затяга ломаются и остается круглая шляпка. Вот её-то нам и нужно будет открутить, целых 4 штуки. Получается, поставить легко, а снять — трудно. И это истинная правда, поверьте. Кому-то понадобится 10 минут, а кому-то 2 часа и то снять не могут, а просто срубают болты зубилом.
Вот они на фото:
Чтобы их выкрутить, нам понадобится небольшое зубильце и молоток, а также плоская отвертка на 5 мм, желательно подлиннее.
Выкручиваем ПРОТИВ часовой стрелки, наставляем зубило, чтобы угол наклона был поострее, чтобы сила удара шла вскольз, а не точно в шляпку. И стараемся сделать зубилом засечку на шляпке отрывного болта, самое главное тут — стронуть болт с резьбы, чтобы он, прикипевший, начал движение.
Таким макаром, переставляя зубило, по 3-4 мм пробивая, прокручиваем болт влево до тех пор, пока он не ослабнет. Тогда его можно выкрутить пальцами или пассатижами, если все-таки он плохо крутится.
Вот так выглядит такой болтик, он идет на конус. Беремся за второй.
Кстати, снимали и видео на третьем болте, окрыленные успехом. Гляньте, думаю станет понятно, как их выкручивать. Сорри, руки у друга трясутся, но суть все равно понятна, она описана выше ))
Выкрутив болты, вы практически победили, теперь заменить сам замок сможете без проблем, тут все достаточно просто, отсоединяете 4 провода — красный, синий, розовый и черный. Правда придется еще открутить сам замок от второй части крепления — крестовой отверткой 3 болтика.
В центре находится стопор блокировки рулевой колонки!
Замок без ключа выглядит вот так — во все стороны торчат стопоры, которые цепляются при повороте и тем самым повернуть личинку внутри не дают.
Для тех, кому интереснее будет самим отремонтировать замок, можете глянуть еще одно короткое видео, как достать личинку.
Ах да, в продаже можно найти замки с личинками( 3 штуки — для передних дверей и багажника) — стоимость примерно 1300 рублей.
Либо берите без личинок — стоит такой 900 рублей, однако теперь у вас будет 2 ключа — один для запуска авто, а второй — для закрывания/открывания передних дверей и багажника. Так что ремонт замка, по-моему вариант очень даже неплохой, выигрываете сразу в 2 номинациях — экономите деньги, а также у вас по-прежнему будет 1 ключ на всё, как и раньше.
Сходу назвать наиболее вероятную причину крайне сложно, так как их может быть не менее десятка. Пробовать отыскать и устранить поломку своими силами без опыта не желательно. Лучше обратитесь в мастерскую к профессионалам.
Причины, по которым не заводится Нива Шевроле
- Датчик положения коленчатого, распределительного вала
В ходе эксплуатации автомобиля оба датчика часто выходят со строя. Причины тому разные: брак при изготовлении, естественный срок, стороннее механическое повреждение.
Так как оборудование ремонту не подлежит ввиду особенностей конструкции, мастера устанавливают новые. Процесс замены не длительный, стоимость расходных материалов копеечная.
По аналогии с датчиком коленвала, ДТОЖ не подлежит ремонту. Установка достаточно простая, незамысловатая. Можно выполнить своими силами без привлечения работников СТО.
В большей степени электрическая составляющая поломки. Конструкция датчика РХХ позволяет провести профилактику, прочистить, продуть сжатым воздухом. Замена в случае механического повреждения, деформации.
Свечи зажигания Нива Шевроле
Нестабильная работа свечи, несвоевременная подача искры способствует детонации мотора. Первые признаки:
- Снижение динамики разгона;
- Повышенный расход горючего;
- Работа мотора не в такт;
- Затрудненный запуск двигателя.
Так как свечи — одноразовый расходный материал, профилактике не подлежат.
Блокировка напряжения сигнализацией
Современные охранные системы полностью контролируют автомобиль, его элементы, агрегаты. В экстренных ситуациях сигнализация предотвратит угон, однако сработка может быть и ложная.
- браком при изготовлении;
- коротким замыканием в цепи;
- нарушениями в работа электронного блока управления;
- повреждением электрической проводки, изоляции;
- слабым контактом клемм.
Чтобы в последующем можно было запустить машину, нужно деактивировать сигналку. Однако необходимо знать что отключать. Чтобы провести работы на профессиональном уровне посетите СТО.
Аккумуляторная батарея Нива Шевроле
Из-за недостаточного заряда АКБ стартер не вращается, маховик не раскручивается, горючая смесь в камере сгорания не воспламеняется. Чтобы проверить уровень заряда АБК необходимо воспользоваться мультиметром.
На основании полученных результатов принять решение о целесообразности дальнейшего использования батареи. Средний срок эксплуатации аккумулятора 5 – 6 лет, после чего его нужно менять новым.
Последнее время становится популярным покупать гелевые батареи. Вместо привычного электролита, отсеки заполнены гелем. Ресурс использования батарей такого класса на 25% дольше аналогов.
Система питания
Основная задача топливного фильтра в своевременной подаче горючего в камеры сгорания. Физически проверить поступление горючего к рампе без наличия специального оборудования сложно.
Сначала проверяем поступление горючего через фильтр. Сквозь прозрачный корпус будет видно наличие (отсутствие) топлива. Заменяем очистительный элемент новым по мере необходимости.
Удостовериться в наличии горючего в топливной рампе, а также измерить его давление можно манометром. Подобное оснащение имеется в сервисных центрах, мастерских.
Свечи накаливания
Мотор не запускается в холод — первый признак выхода из строя свечей. В исправном состоянии свечи нагревают пространство изнутри. В случае поломки пуск двигателя усложняется низкой температурой, образованием конденсата.
Мультиметром проверяем свечи, заменяем новыми по мере необходимости. Также осматриваем реле запуска свечей. Оно должно издавать легкое пощелкивание.
Описанный выше способ эффективен для инжектора. В случае карбюратора механизм проверки следующий:
- открыть капот, дождаться пока мотор остынет до безопасной температуры;
- поочередно снять люльки, выкрутить свечи, проверить их на наличие искры;
- установить новые свечи, заменить их, если обнаружены дефектные;
- сборка в обратной последовательности.
Воздушная пробка в топливной магистрали Нива Шевроле
Всасывание воздуха в топливный контур извне создает пробки, вследствие чего топливная смесь сгорает не в полном объеме. Образовывается обильное количество нагара, который оседает внутри выхлопной системы, выпускного коллектора.
Нагар засоряет катализатор, что снижает мощность, повышает расход горючего, подвергает двигатель нестабильной работе на холостых оборотах.
Советы по уходу и обслуживанию Нива Шевроле
- Соблюдайте интервалы проведения технических осмотров каждые 20000 км;
- Приобретайте оригинальные детали с заводскими каталожными артикулами. Откажитесь от покупки дешевых аналогов сомнительного происхождения;
- На период действия гарантии от производителя посещайте СТО для прохождения плановых диагностик с отметкой в сервисной книге;
- Помните, что от стиля вождения машины зависит длительность срока его эксплуатации;
- Соблюдайте сроки перехода на летний / зимний сезоны резины, проверяйте давление в покрышках.
Как устранить поломки на Нива Шевроле
| Признак | Устранение |
|---|---|
| Стартер вращается но маховик неподвижен | Износ зубьев маховика, профилактике не подлежит. Установка нового |
| Стартер вращается очень медленно, схватывает прерывисто | Низкое напряжение аккумуляторной батареи. Подзарядка, замена. |
| Стартер не крутит в мороз | Аккумуляторная батарея сильно разряжена, пришла в негодность. Установка новой |
| Двигатель запускается со второго, последующего раза на холодную | Нестабильная подача тока, искры, топлива. Необходимо комплексно проверять топливную систему, так как причин может быть множество |
| Мотор долго запускается на горячую и сразу глохнет | Прочистить дроссельную заслонку, проверить топливный фильтр, топливный насос |
| На приборной панели горит лампа иммобилайзера, оповещающая о поломке в системе питания | Проверьте натяжение ремня приводных механизмов, надежность крепления генератора, контакты, клеммы |
| В процессе запуска двигателя слышен металлический скрежет, скрип | Вероятнее всего износ подшипника вала, деформация пружины, повреждены зубья маховика |
Независимо от типа поломки, наличия навыков обслуживания технического средства, пользуйтесь услугами СТО, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы.
Самостоятельное вмешательство в ремонт не всегда приносит положительные результаты. Реже пользуйтесь услугами кустарных мастерских.
Читайте также: