Ремонт катушки зажигания ниссан примера р12
Единая тема: Катушки зажигания и высоковольные наконечники - диагностика проблем
О пропусках зажигания.
Как диагностировать катушку зажигания, рабочая она или нет или рабочая частично?
На наконечнике свечи в нижней части чёрный налёт, может это быть результатом пробоя? Так же на ХХ увеличелось время впрыска и появилась небольшая вибрация с эффектом подтраевания. Грешу на катушку, может такое быть?
На наконечнике свечи в нижней части чёрный налёт, может это быть результатом пробоя? Так же на ХХ увеличелось время впрыска и появилась небольшая вибрация с эффектом подтраевания. Грешу на катушку, может такое быть?
Делюсь. Поставил контрактныю катушку, в результате:
1. Время впрыска снизилось с 2,5 до 2,0
2. Вибрация на ХХ пропала
3. Обороты на ХХ стабилизировались
На родной катушке при разборе самого наконечника была выявлена ржавчина и какой то налёт на пружине и керамической вставке. Возможно сама катушка цела, а проблема в наконечнике.
У меня осенью 2011 было:
Замер сопротивления резисторов в ВВ наконечнике:
1 - 1850 ом
2 - 1930 ом
3 - 1820 ом
4 - 1800 ом
На одном из резисторов внутри наконечника ржавый налет - следствие мойки двигателя :(
Можно счистить механически.
Но еще обнаружил надрыв резинки наконечника, поэтому купил новый наконечник.
Наконечник свечи зажигания 22465-6N215, 300 руб.
Делюсь. Поставил контрактныю катушку, в результате:
1. Время впрыска снизилось с 2,5 до 2,0
2. Вибрация на ХХ пропала
3. Обороты на ХХ стабилизировались
На родной катушке при разборе самого наконечника была выявлена ржавчина и какой то налёт на пружине и керамической вставке. Возможно сама катушка цела, а проблема в наконечнике.
до очистки обороты проваливались до 200 (на табло мультитроникса и приборке)
после - устаканились, плавают в пределах 697-702 (опять же по БК)
Рассказываю для тех, кто это будет делать впервые, как я:
всё разбирается элементарно — по сути снимаются резиновые нахлобучки со штуцерных наконечников.
Отогнуть уплотнительную резинку от высоковольтного модуля (коробки с ответной частью фишки), слегка покачивая снять модуль с наконечника. Аккуратно вытрясти из снятого наконечника пружинку с резистором, ЗАПОМНИТЬ, в каком положении была пружинка! (А то комрад Moli в своём отчёте пружинку сфотографировал вверх ногами!)
Вот в таком положении находятся пружинки в катушках, по крайней мере в моих:
Далее, без применения каких-либо колющих и режущих, отгибая края резинки снять поочерёдно с пласт. изолятора большой грибок и с другой стороны наконечник свечи зажигания (научные названия этих резинок мне неведомы).
Все запчасти я продул со всех сторон очистителем контактов и группками разложил сушиться.
Попытался подрастянуть пружинки, да не тут-то было — пружинки на QR20De разительно отличаются от пружинок на 1,6 и 1,8 литра — практически нет запаса пружин, см. картинку:
В общем пружинки с торцов прошёлся немножечко алмазным надфилёчком, шкурочкой 2000 шлифанул, прошёлся очистителем контактов, а также снял короткую пружинку, в которую вставляется электрод высоковольтного модуля и под ней шлифанул шкурочкой:
А самое главное было вот это, вот такой небольшой сюрприз в одном из модулей:
На электроде был какой-то непонятный белёсый налёт, он же был и на короткой пружинке. Очень аккуратно надфилёчком пошоркал электрод, потом очистителем контактов, а затем набело ватной палочкой со спиртом. Спиртиком и другие электроды почистил.
Правильно собрать обратно помогла ранее случайно сделанная фотография — на этих катушках рисочка всего одна :), а вообще резинки нужно одевать до конца и без оставления зазоров.
Всё поставил на место, пока ещё не понял — в налёт была причина или нет, но обслуживание катушек выполнил и у же легче стало :).
Итак, все по порядку. Имеется катушка зажигания двигателя QR20DE.
Непосредственно пружина с резистором.
Вынимаем его из разъемов.
Вот такое неприглядное состояние у данного резистора. И это после того как я его помыл и почистил. Сопротивление данного резистора появлялось и исчезало в зависимости от как его пошевелить.
Требовалось найти решение. Вот что мне придумалось. Это обычный стеклянный предохранитель.
Пришлось им пожертвовать. Раздавил аккуратно его и в торце просверлил отверстие. Отверстие в пределах 0,8 …1,0 мм. В эти отверстия просунуть придется вывода резистора. Об этом чуть ниже.
Далее необходимо подобрать резистор. Вот непосредственно он сам. Сопротивление должно находиться в пределах 1,5 … 2,0 кОм. Мощность резистора в моем случае 0,5 Вт.
Отрезаем термоусадочную трубку в размер 17 мм и усаживаем ее на резистор.
Далее все просто. Припаиваем и откусываем оставшиеся, лишние вывода.
Для большей жесткости и дополнительной изоляции накрыл полученный резистор еще одной термоусадочной трубкой. Получилось следующее:
Далее устанавливаем с обоих сторон пружинки. Они плотненько встали, как и всю жизнь здесь стояли.
Ну и все. Дальше собираем катушку, устанавливаем ее и возбуждаем двигатель.
Что можно сказать. Моторчик поинтереснее зашуршал. Естественно все в работе мотора и в динамике автомобиля улучшилось. Проехал на данной конструкции 1 000 км. Все отлично. Разбирал катушку пока мотор и сама катушка горячие, то есть сразу после остановки. Трогал и промерял резистор. Резистор холодный, сопротивление не изменилось. То есть все просто отлично и данная конструкция и сам подход имеет право на жизнь.
В общем всем владельцам QR20DE, а так же возможно и остальным у кого установлены индивидуальные катушки с резистором на выходе, рекомендую посмотреть, проверить и убедиться в работоспособности Ваших катушек. При необходимости устранить проблему выше описанным способом.
Кстати, а в радиомагазинах нет ли в продаже таких сопротивлений? Что-то на внешний вид они мне что-то магазинное напоминают.
Кстати, а в радиомагазинах нет ли в продаже таких сопротивлений? Что-то на внешний вид они мне что-то магазинное напоминают.
взять резистор 2 или 3 вт только импортный, отечественные более "пузатые" и он как раз по диаметру должен подойти, ножки откусить прям у колпачков, колпачки зачистит от краски и можно пользоваться.
Двух ваттный или тем более трех ваттный резистор, даже импортный, не пройдет. Он, по факту, достаточно большой. Я пытался применить одно ваттный импортный, но не получилось. Сейчас продают всякую фигню с надписями 3, 5 и даже 10 Ватт. Китайцы в этом плане не скромничают. Такого брохла у меня много. Фактическое значение мощности там надо делить как минимум на 5. Не советую связываться с такого рода Китаем, по скольку у них, кроме всего, очень слабое изоляционное покрытие. По скольку напряжение на выходе катушки зажигания очень большое, то ток потечет по поверхности, а не через него. Я это наблюдал уже при 100 Вольтах переменки. А у нас там киловольты. Да и при нагреве этот китаец просто разваливается на кусочки. Отечественные резисторы, особенно те что идут на оборонку, имеют многослойное покрытие лаком. Каждый слой, около суток, сушится при высокой температуре. Такие резисторы выдерживают высоковольтный импульс, да и с температурой сопротивление сильно не меняется. Если покупать импорт, то брендовый. Такие резисторы достаточно дорогие и типоразмер у них близок к нашему, отечественному резистору. Кроме того, я уже писал, что мощность резистора должна составлять 0,5 Ватта и это с запасом. У нас сейчас полно предприятий работающих на ВПК. Попросите кого нибудь из знакомых, что он Вам не принесет резистор. Я думаю такого добра там с избытком.
Удачи.
На картинке оригинального каталога нет прокладки крышки термостата, но она должна там быть. Может кто-то её номер подсказать?
По указанному артикулу есть два варианта - WV48B-88 и WV48BA-88, что может означать буква A? Прокладку нашел под номером P102. Артикулы у Tama и
Masuma одинаковые, на термостат и прокладку, кстати.
Радиатор менял в майские праздники 2021 года. Прошел почти год, в данный момент зимний период времени.
В машине стало значительно теплее.
Будет время и интерес, попробую старый радиатор еще раз промыть или распилить.
lexa86,
а кто сказал, что китайские радиаторы плохие? поменял основной радиатор на SAT, претензий нет, уже года 3 прошло, полет нормальный. уже не те времена, когда Китай означал плохое качество.
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Если вы слышите стук (щелчки) похожие на неисправную гранату, но даже при прямом руле, проверьте затянуты ли колёсные гайки.
Nissan Primera P12 QG18De - пропадает управление катушками зажигания
Nissan Primera P12 QG18De - пропадает управление катушками зажигания
Nissan Primera P12 (QG18De) 2003 год все началось с проблемной работы на холостых, частое троение, но при перезагрузке ключа все восстанавливалось (все это продолжалось около 1,5 лет с ухудшением в сырую погоду (со слов клиента), далее стал плохо заводится, ко мне заехал практически на одном цилиндре. при диагностике установлено , что нет сигнала с ДПКВ - заменен на новый : завелся ровно все цилиндры работали - после 1й минуты прогрева - отказал 3-1 цилиндр - коды только по пропускам воспламенения в 3-м цилиндре , (модуль и свечу менял местами). начал смотреть сигналы на модули в третьем не было управляющего сигнала, далее с каждым включением начали пропадать на других цилиндрах и в результате остался один 4- й кажется: прозвонил "пины" управляющих сигналов модулей 60, 61, 80 и 79 - схему нашел в НЕТЕ - не знаю правильная ли "цешка" не звенит, но соединение-сопротивление показывает, со всеми выводами цилиндров одинаковое сопротивление - не понятно, то ли так и должно быть то ли неисправность .
Вот вопросик такого характера - нормальная ли схема и как правильно прозвонить управляющие пины , заменить ЭБУ пока нет возможности .
и вот такой вопрос- снял ДПКВ + ДПРВ - смещение цепи конечно есть , но насколько критичное ?- помню здесь была такая тема о ниссан Максима VQ20DE у которого так же не было управляющих импульсов на 2и 3 модуле - после установки другого ЭБУ ничего не изменилось, оказалось цепь была растянута настолько, что блок у же не мог управлять всеми модулями , то есть хочу спросить у знающих может быть такое на этом авто? Сами понимаете , что и тот и другой вариант отнюдь не бюджетен. ЭБу вскрою посмотрю что . там . Заранее благодарю за советы.
Вложения CSS.jpg (137.73 КБ) 16054 просмотра Nissan Primera P12 (QG18De) ДПКВ +ДПРВ.jpg (54.62 КБ) 16054 просмотра QG18DE Ниссан примера Р12.jpg (109.22 КБ) 16054 просмотра Ниссан Primera P12 (2003) гнL683MXM)ДПКВ_ ДПРВ_1 03092015.mwf (15.32 МБ) 797 скачиваний
прозвонил еще раз управление на катушки - есть четкий сигнал со всех пинов: разобрал жгут- все массы от минуса аккумулятора на каждую катушку бросил отдельно - просушил свечи (заливает) : завел работает один цилиндр, завтра посмотрю есть ли управляющие сигналы - если нет - разбор ЭБУ и замена драйвера.
все управляющие сигналы появились . все катушки проверил искра бьет уже не доверяю через разрядник и осциллом . Просушил свечи завожу работает прогрелся и через 5 минут начал подтраивать -CSS практически не работают 2 и 4-й цилиндр (код все время один Р0300 - многочисленные пропуски воспламенения) меняю свечи местами , катушки уже запутался . вообще один цилиндр работает . проверяю сигнал на форсунки . блин 2 и 4 нет управления! е мое. ну что за напасть. не кинете схемку подключения прозвонить надо управление теперь с форсунок до ЭБУ.
. Зад. л теперь и управления катушками нет . только два цилиндра работают 1 и 3 й
на фот о как было
Обычно, блок управления отключает подачу топлива в цилиндр, если считает что топливо там не сгорает (цилиндр троит, в нём пропуски воспламенения). Выявляет он пропуски воспламенения по сигналу от датчика коленвала (как и скрипт CSS), но, в отличии от скрипта CSS (который автоматически адаптируется под практически любой сигнал датчика коленвала), блок управления умеет работать только со своим родным сигналом от датчика коленвала. Соответственно, если какой-то зуб задающего диска повреждён - блок это может воспринимать не как искажение сигнала, а как неэффективную работу цилиндра. Для того, чтобы проверить так ли это, предоставьте файл осциллограмм для скрипта CSS, записанный по стандартной методике - посмотрим вкладку "Зубчатый диск". Но этот вариант мало вероятен.
Намного более частой причиной отключения топливоподачи в цилиндр является его неэффективная работа (когда цилиндр действитель троит или частично подтраивает). Для того, чтобы проверить это предположение, нужно записать сигналы для скрипта CSS не по методике:
- запустить двигатель (убедиться, что на всех катушках/форсунках управление не пропало);
- поднять обороты до 4000RPM и резко закрыть дроссель;
- оставить мотор работать на холостом ходу;
- дождаться момента, когда блок управления отключит топливоподачу в одном из цилиндров;
- дождаться отключения следующего цилиндра;
- дождаться отключения ещё одного цилиндра;
- когда мотор будет работать уже только на одном цилиндре - выключить зажигание и остановить запись сигналов;
- предоставить доступ к полученному файлу осциллограмм через файлообменник.
zmey писал(а): - запустить двигатель (убедиться, что на всех катушках/форсунках управление не пропало);
-
ничего не получилось : управление на катушках постоянное , но 2и 4 форсунка так и не заработали - коды сбрасывал, аккум снимал , просушку свечей делал -форсунки снял почистил, нет управления .
Сними Px в тех цилиндрах где пропуски. Ведь пропуски не может как из-за искры как из топлива а так же от механика двигателя, если там нету компрессия то и будет пропуск . Я так думаю и опытные про это те и скажут . Чтобы не работать на слепую и гадать, проше сять и посмотреть и за одно много инфо будет для расмотрения. Удачи
polatik писал(а): Сними Px в тех цилиндрах где пропуски. Ведь пропуски не может как из-за искры как из топлива а так же от механика двигателя, если там нету компрессия то и будет пропуск . Я так думаю и опытные про это те и скажут . Чтобы не работать на слепую и гадать, проше сять и посмотреть и за одно много инфо будет для расмотрения. Удачи
polatik писал(а): Сними Px в тех цилиндрах где пропуски. Ведь пропуски не может как из-за искры как из топлива а так же от механика двигателя, если там нету компрессия то и будет пропуск . Я так думаю и опытные про это те и скажут . Чтобы не работать на слепую и гадать, проше сять и посмотреть и за одно много инфо будет для расмотрения. Удачи
Мне кажется замер компрессии тут ни при чем. по CSS ясно видно, что компрессия в неработающих цилиндрах не хуже чем в работающих.
Читайте также: