Ремонт ходовой тойота карина

Обновлено: 13.05.2025

Цены на ремонт подвески Toyota Carina

Название услуги	Цена
Замена амортизаторов	от 2400 руб.
Замена втулок стабилизатора	от 600 руб.
Замена задней балки	от 2100 руб.
Замена задних амортизаторов	от 1600 руб.
Замена задних пружин	от 1800 руб.
Замена задних рычагов	от 960 руб.
Замена задних сайлентблоков	от 2100 руб.
Замена задних стоек	от 1200 руб.
Замена опорного подшипника	от 900 руб.
Замена опоры стойки	от 1200 руб.
Замена передних пружин	от 1600 руб.
Замена передних амортизаторов	от 1600 руб.
Замена передних рычагов	от 960 руб.
Замена передних стоек	от 1200 руб.
Замена подвески	от 960 руб.
Замена поперечных рычагов	от 1260 руб.
Замена продольных рычагов	от 1260 руб.
Замена пружины	от 900 руб.
Замена пыльников	от 1200 руб.
Замена рычагов подвески	от 870 руб.
Замена сайлентблока	от 1400 руб.
Замена сайлентблоков переднего рычага	от 890 руб.
Замена стабилизатора	от 980 руб.
Замена стоек стабилизатора	от 870 руб.
Замена стойки амортизатора	от 1200 руб.
Замена стойки стабилизатора	от 980 руб.
Замена шаровой опоры	от 900 руб.
Ремонт задней балки	от 2000 руб.
Ремонт задней подвески	от 1000 руб.
Ремонт торсионной балки	от 3700 руб.
Замена рычага задней балки	от 1900 руб.
Замена подшипников задней балки	от 1600 руб.
Замена опорного подшипника	от 900 руб.
Замена передних рычагов	от 1200 руб.
Замена заднего подшипника ступицы	от 790 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Ремонт подвески Toyota Carina - Где сделать

Автосервис Солнцево

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а

Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Алтуфьево

Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3

Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Волочаевский

Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а

Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Сокол

Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3

Метро:
Сокол, Аэропорт

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Фили

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2

Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Домодедовская

Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14

Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Ш. Энтузиастов

Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44

Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Автосервис Балашиха

Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Автосервис Химки

Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Ответы на популярные вопросы

Как рассчитывается стоимость услуги Ремонт подвески Toyota Carina?

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от марки, модели, пробега автомобиля и многих других факторов. Наши специалисты могут посчитать для вас цену при личной встрече или в телефонном режиме.

Ремонт подвески Toyota Carina - предоставляете ли вы гарантии?

Да, на все услуги действует гарантия сроком в 12 месяцев. Мы уверены в качестве своей работы, поэтому несем за нее ответственность.

Ремонт подвески Тойота Карина - какие сроки?

Время работы рассчитывают индивидуально. Мы понимаем, что долгое время находиться без автомобиля непросто, поэтому стараемся оказать услугу в кратчайшие сроки.

Где я могу задать вопрос относительно услуги Ремонт подвески Тойота Карина?

Кто может поставить машину на ремонт?

Совершать юридически значимые действия с автомобилем, в том числе ставить его на обслуживание в автотехцентр может только законный владелец машины. Посторонний человек может поставить машину на ремонт при наличии простой рукописной доверенности.

Можно ли использовать неоригинальные запчасти и расходные материалы?

Можно. Но установка неоригинальных запчастей и расходников может привести к уменьшению ресурса узла или механизма, поэтому не рекомендуется. Для поддержания автомобиля в технически исправном состоянии нужно использовать только оригинальные запасные части и расходные материалы.

Я случайно пропустил плановый ремонт, что делать?

При превышении интервалов обслуживания рекомендуется как можно скорее поставить автомобиль на плановое ТО. Вместе с тем рекомендуется провести комплексную диагностику автомобиля для выявления возможных неисправностей.

Приветствую всех, посетивших данный пост.
За почти 3 года владения любимой машинки ниразу не делалось никакого ремонта, кроме некоторых критических моментов, без которых обойтись просто нельзя.
И вот настал тот момент, когда ходовая часть умерла, от слова совсем. Сильно сказался тот момент, что из трех лет машина просто стояла на улице, дожидаясь меня из армии. Ездить стало очень не уютно — гремит всё, что только может греметь и даже больше. Даже совсем мелкие трещины в асфальте проехать без грохота не представляло возможным. А проезжать повороты — сильные крены. Сильно все раздражало.
По случайности увидел рекламу — "диагностика ходовой части — бесплатно!". Записал номер, позвонил — записался на осмотр на следующий день. Приехал, осмотрели, рассказали проблемы, со всеми я был согласен, как-бы понимая, что за такое время владения машиной и езды по нашим дорогам, да еще и мое активное вождение по ночам из-за азарта свободных дорог случалось разное… ничто не выживет. В общем, насчитали мне там 30 тысяч запчастей и 20 ремонт. От цены я конечно был в шоке. В течении некоторого времени, дабы убедиться точно что же еще нужно, какие подводные камни, как говорится, могут быть, посоветовался еще с несколькими мастерами, чтобы прицениться точнее.
И вот список того, что было куплено:
контактные
Привод левый — 4500р
Оба передних рычага — по 800р
2 передних ступицы — по 2000
задняя правая ступица — 800р
задняя подушка двигателя — 500р

новые
Рулевые тяги, наконечники и пыльники к ним, линки и втулки стабилизатора — за все 4070р
новые амортизаторы и пружины вкруг — 17000
пыльники на аморты — 2000
Жидкостя
Масло двс, промывка, 2 литра тормозной жидкости, 2 литра в гидроусилитель руля — примерно 2300.

Все купил, сразу же поехал к знакомым в автосервис. За 2 дня выходных все поменяли. На следующий день поехал на развал-схождение.

Ремонт — 9000
Развал-схождение — 600

После ремонта машина стала другой. Спустя неделю, до сих пор присутствует некая эйфория — поверить не могу, что ничего не гремит)) плавно, но жестковато из-за усиленных пружин. НО! Мне нравится! Машина стала ощутимо выше, зато теперь не цепляю глушителем на всех лежащих полицейских. в общем, я рад.

После ремонта мотора и выхлопа, перешел к ремонту ходовки.Заменил обе шаровых и стойку стабилизатора с правой стороны, левую стойку поменял ещё в прошлом году.

С лета обратил внимание что лопнул чехол левой внутренней гранаты,

чехол купил почти сразу,

а вот с его заменой протянул до самой зимы(.Когда менял шаровую то и добрался до него, снятие чехла показало что в гранате завелась уже грязь, вперемешку со смазкой.

Всё было отмыто, в трипоидах появился порядочный зазор в иголках, пришлось добавлять по одной иголке в каждый подшипник, люфт уменьшился!Когда отмыл корпус привода то обнаружил порядочную выработку.

Сразу же открылся ответ на постоянный вопрос:почему появляется вибрация при разгоне, особенно это появляется когда меняется высота подвески(при замене пружин или самих стоек).Палка просто навсего смещается из своего "накатанного" места и когда происходит разгон то трипоид частично одним роликом например в выработке а остальные два встают на новое место, центр смещается и получается вибрация(.Я столкнулся с этим при замене новых стоек с пружинами.Пружины со времинем просели и вибрация ушла(трипоид встал в своё накатанное место.

Когда заменил и собрал всё это дело, не забыв конечно набить полость гранаты смазкой(оставалась от купленной когда то наружней гранаты)то взялся за замену рулевого карданчика у рулевой рейки.

отвернул стягивающий болтик и забил стамеску для лучшего ослабления шлицов и залил туда солярки для отмакания

со стороны лев.колеса, начал сбивать монтировкой сам кардан.НО!перед этим открутил болт стягивающего карданчика в салоне над педалями.

Была куплена крестовина от ВАЗ 05 за 75р и заменена.

При установки карданчика на место, поставил на него защитный чехол от задней стойки, думаю теперь он проходит дольше.Хорошо ещё подходит чехол от Десятого семейства ВАЗ, крестовины рычага КПП.

Осталось поменять задние сайлеты на продольных тягах задней подвески, заменить подшипник левой ступицы и можно уже будет обкатывать двигатель в щадящем режиме.

Хотя родословная Toyota Carina начинается еще в 1970 году, когда были выпущены первые автомобили этой марки, на отечественном рынке этот автомобиль появился с начала 90-х годов. Он выпускался до 2001 года в огромном количестве версий, но наиболее популярной у нас остается Toyota Carina Е, которая выпускалась именно в 90-е годы, причем не только в Японии, но и Великобритании. Оба эти автомобиля оказались очень выносливыми и надежными, но, поскольку некоторые комплектующие англичанам поставлялись от европейских производителей, оказалось, что автомобили, выпускаемые под одной маркой, не обладают взаимозаменяемыми частями.

Это может быть проблемой. Ведь когда ремонт Карина производится на неавторизованных станциях, то значительно поднимается его стоимость. Это, кстати привело к тому, что в Великобритании Карина была заменена популярным ныне Авенсисом. Автомобиль выпускался во всех популярных легковых кузовах – седане, хэтчбеке и универсале. Комплектация могла быть самой разной. Встречалась бюджетная версия с неокрашенными бамперами и ручными стеклоподъемниками, но предлагались и полностью оснащенные варианты.

Если нужной детали не будет в наличии, она будет доставлена под заказ из Японии или Европы в самые короткие сроки. Не смотря на то, что автомобиль уже снят с производства, практически все владельцы и специалисты уверены в том, что если владелец будет вовремя проводить плановый ремонт Карина, цена которого даже в Москве достаточно демократична, то автомобиль еще долго будет радовать своего владельца безупречной работой.

Ремонт агрегатов Тойота Карина

Toyota Carina может оборудоваться четырьмя разными бензиновыми и двумя дизельными силовыми агрегатами. Среди бензиновых моторов можно отметить достаточно экономичный 1,6 литровый, универсальный 1,8 литровый, но больше всего пришелся по вкусу автолюбителям 2-х литровый бензиновый двигатель мощностью 133 л.с., который до сих пор является хитом в своем классе. Нужно только учитывать, что использование шестерней в газораспределительном механизме, увеличивает нагрузку на ремень ГРМ, поэтому, производя плановый ремонт Тойота Карина, нужно вовремя менять его, что обойдется совсем недорого, хотя случаев поломки двигателя при обрыве ремня зафиксировано не было, но зачем рисковать?

Хорошие отзывы имеют и дизельные версии, особенно 2-х литровая 73-х сильная версия, которая до сих пор считается одним из лучших легковых дизельных двигателей в мире. Одним из характерных моментов всех двигателей, которые устанавливались на этот автомобиль, является отсутствие гидрокомпенсаторов. При высокой надежности мотора, просто достаточно отрегулировать клапана, что нужно делать очень редко. Наши специалисты отрегулируют клапана, производя работы в автосервисе Toyota Carina, заменив все износившиеся запчасти.

Подвеска достаточно надежна, передняя – независимая МакФерсон, хотя на заряженных версиях встречается и на двойных поперечных рычагах. В этом случае, амортизатор меняется с цапфой переднего колеса, что обойдётся вам достаточно дорого. Но все это компенсируется традиционной живучестью ходовой части, как и на всех автомобилях Тойота. Поэтому, приезжая на автосервис Carina, нужно просто поинтересоваться, в каком состоянии подвеска, продиагностировать ее, устранить неисправности и она без проблем прослужит до 400 тыс. км.

Рулевое управление достаточно чувствительно, позволяет комфортно ехать в авто. Наличие гидроусилителя, улучшает управляемость. Но именно в этом узле кроется наибольшая проблема этой марки – постоянное загрязнение нижнего карданчика рулевого управления. Это делает управление более тугим (ощущение, что отключился гидроусилитель), появляются люфты. Проходя автосервис Тойота Карина, нужно просто заменить пострадавшую деталь и проблема исчезнет.

К электрооборудованию претензий нет. Иногда из строя на морозе выходят привода стеклоподъемников, но эта проблема характерна для всех автомобилей с таким оборудованием.

Предварительные проверки
1. Проверьте величину износа шин и давление в шинах в холодном состоянии. 2. Проверьте биение колеса. Биение — менее 3,0 мм 3. Проверьте осевой зазор подшипников ступиц. 4. Проверьте надежность крепления деталей подвески. 5.

Проверка схождения передних колес
1. В целях стабилизации подвески покачайте автомобиль вверх — вниз. 2. Установите колеса в направлении движения по прямой и прокатите автомобиль вперед, примерно на пять метров. 3. Установите измерительную часть прибора по центру.

Проверка углов поворота передних колес
1. Установите автомобиль на поворотные блины. Внимание: - Проверка производится при нажатой педали тормоза. - Снимите предохранитель стоп сигналов. 2. Проверьте углы поворота колес.

Проверка развала, продольного и поперечного наклона осей поворота передних колес
1. Снимите декоративный колпак. 2. Снимите шплинт и колпачок. Внимание: для проведения проверки колеса с литыми дисками следует заменить на колеса с обычными дисками. 3. Установите спецприспособление на ступицу как показано на.

Регулировка развала передних колес
Примечание: после регулировки развала проверьте величину, схождения передних колес. 1. Снимите передние колеса. 2. Ослабьте две гайки с нижней стороны стойки. 3. Отрегулируйте величину развала перемещая нижнюю часть стойки.

Проверка и регулировка схождения задних колес
1. В целях стабилизации подвески по-качайте автомобиль вверх-вниз. 2. Установите колеса в направлении движения по прямой и прокатите автомобиль вперед примерно на пять метров. 3. Установите измерительную часть прибора по центру.

Проверка развала задних колес
1 . Снимите декоративный колпак. 2. Установите спецприспособление на ступицу как показано на рисунке. 3. Установите прибор для измерения развала продольного и поперечного наклона осей поворота. 4. Проверьте развал передних колес.

Устройство стойки передней подвески
1 - стойка в сборе, 2 - заглушка, 3 - верхняя опора стойки, 4 - уплотнение, 5 - верхнее седло пружины, 6 - верхний виброизолятор, 7 - пружина, 8 - стойка передней подвески, 9 - ограничитель хода сжатия, 10 - нижний виброизолятор.

Стойка передней подвески — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо, 2. Отверните болт крепления тормозного шланга. 3. Отверните болты крепления провода датчика частоты вращения и самого датчика. 4. Отсоедините стойку от поворотного кулака.

Стойка передней подвески — установка
1. Установите нижний виброизблятор на стойку. 2. Установите ограничитель хода сжатия пружины на шток. 3. Установите пружину. а) Используя специнструмент, сожмите пружину. б) Установите пружину на стойку, как показано на рисунке.

Нижний рычаг передней подвески — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. (2WD) Снимите приемную трубу глушителя. Момент затяжки — 44 Нм 3. Снимите нижний кожух защиты двигателя. 4. Отсоедините стойки стабилизатора от.

Устройство нижнего рычага передней подвески
1 - стабилизатор поперечной устойчивости, 2 - рулевой механизм в сборе, 3 - поперечная балка, 4 - втулка, 5 - дополнительный раскос поперечной балки, 6 - нижний рычаг передней подвески, 7 - приемная труба глушителя, 8 -.

Нижний шаровой шарнир — снятие
1. Снимите поворотный кулак в сборе £ со ступицей (см. соответствующий раздел). 2. Снимите шаровой шарнир. а) Используя отвертку, снимите пыльник. б) Снимите шплинт и гайку. в) Используя съемник, снимите шаровой шарнир.

Проверка нижнего шарового шарнира
Проверьте момент прокрутки шаровой опоры. а) Перед установкой гайки покачайте ось шаровой опоры из стороны в сторону 5 раз. б) Используя динамометрический ключ, вращайте гайку непрерывно (один оборот за 2-4 секунды) и снимите.

Устройство нижнего шарового шарнира
1 - передний приводной вал, 2 - пыльник, 3, 7, 11 - шплинт, 4 - наконечник рулевой тяги, 5 - датчик частоты вращения, 6 - поворотный кулак в сборе со ступицей, 8 - тормозной диск, 9 - колпачок контргайки, 10 - контргайка, 12 -.

Нижний шаровой шарнир — установка
1. Установите шаровой шарнир. а) Установите шаровой шарнир и затяните гайку. Момент затяжки — 105 Нм б) Установите новый шплинт. Примечание: при установке шплинта возможен доворот гайки на угол не более 60°. 2. Используя.

Устройство стабилизатора поперечной устойчивости
2WD 1 - кронштейн крепления стабилизатора, 2 - втулка, 3 - стабилизатор поперечной устойчивости, 4 - стойка стабилизатора, 5 - дополнительный раскос поперечной балки, 6 - задняя опора двигателя, 7 - рулевой механизм в сборе, 8 -.

Стабилизатор поперечной устойчивости — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. Снимите нижний кожух защиты двигателя. 3. (2WD) Снимите приемную трубу глушителя. Момент затяжки — 44 Нм 4. Отсоедините стойки стабилизатора от.

Проверка стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Проверьте момент прокрутки шарового шарнира стойки стабилизатора. а) Перед установкой гайки покачайте ось шарового шарнира из стороны в сторону 5 раз. б) Используя динамометрический ключ, вращайте гайку непрерывно (один оборот за.

Стабилизатор поперечной устойчивости — установка
1. Установка производится в порядке обратном снятию. 2. При установке руководствуйтесь сборочным рисунком. 3. При установке втулок на стабилизатор сделайте это как показано на рисунке. 4. После установки стабилизируйте подвеску.

Снятие поворотного кулака со ступицей передней оси
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. 2. Отверните болты крепления провода датчика частоты вращения и датчика. 3. Отверните болт крепления тормозного шланга. 4. Отверните два болта и снимите суппорт в сборе.

Устройство ступицы передней оси
1 - передний приводной вал, 2, 5, 15 - шплинт, 3 - наконечник рулевой тяги, 4 - датчик частоты вращения, 6 - тормозной диск, 7 - колпачок контргайки, 8 - контргайка, 9 - болт ступицы, 10 - пыльник, 11, 19 - сальник, 12 -.

Разборка ступицы передней оси
1. Используя отвертку, снимите пыльник. 2. Снимите нижний шаровой шарнир с поворотного кулака а) Снимите шплинт и отверните гайку. б) Используя съемник снимите нижний шаровой шарнир с поворотного кулака. 3. Используя.

Сборка ступицы передней оси
1. Установите подшипник. а) Снимите внутреннее кольцо с подшипника. б) Используя специнструмент и пресс, установите новый подшипник в поворотный кулак. в) Установите внутреннее кольцо подшипника. 2. Используя оправку и молоток.

Установка поворотного кулака со ступицей передней оси
1. Установите ступицу в сборе с поворотным кулаком. а) Подсоедините нижний, рычаг подвески к шаровому шарниру. Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить сальник ступицы, пыльник и ротор датчика частоты вращения (ABS). б).

Замена болта ступицы передней оси
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. 2. Снимите суппорт в сборе и тормозной диск. Внимание: - не отсоединяйте тормозной шланг - нанесите метки на диск и ступицу - избегайте попадания масла на диск. 3. Используя.

Устройство стойки задней подвески
1 - заглушка, 2 - стойка задней подвески в сборе, 3 - втулка, 4 - верхняя опора стойки, 5 - ограничитель хода сжатия, 6 - пружина, 7 - нижний виброизолятор, 8 - стойка задней подвески.

Стойка задней подвески — снятие
1. Снимите подушку и спинку заднего сиденья, 2. Снимите ремень безопасности. 3. Снимите боковую отделку задней стойки. 4. Снимите декоративную крышку стоп-сигнала и дополнительный стоп -сигнал. 5. Снимите заднюю полку. 6. Снимите.

Стойка задней подвески — установка
1. Установите нижний виброизолятор на стойку совместив выемки. 2. Установите ограничитель хода сжатия пружины и втулку на шток как показано на рисунке. 3. Установите пружину. а) Используя специнструмент, сожмите пружину. б).

Устройство нижних и продольного рычагов подвески
2WD 1 - задняя балка, 2 - шайба, 3 - нижний рычаг подвески №2, 4 - нижний рычаг подвески №1, 5 - гайка, 6 - прокладка, 7 - центральная труба глушителя, 8, 10 - наконечники нижнего рычага подвески №2, 9 - регулировочная трубка.

Нижние и продольный рычаги подвески (2WD) — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, и снимите заднее колесо. 2. Снимите центральную трубу глушителя. 3. Отсоедините трос стояночного тормоза. 4. Отверните два болта и гайки и снимите продольный рычаг. 6. Снимите нижний рычаг подвески.

Разборка нижнего рычага подвески №2
1. Ослабьте две контргайки. 2. Вращая регулировочную трубку, разберите нижний рычаг подвески №2. 3. Отверните контргайки от рычагов.

Сборка нижнего рычага подвески №2
1. Установите контргайки на рычагах. 2. Вращая регулировочную трубку, соберите нижний рычаг подвески №2. 3. Отрегулируйте длину нижнего рычага подвески №2, поворачивая регулировочную трубку. Длина рычага — 493,3±1,5 мм 4.

Нижние и продольный рычаги подвески (2WD) — установка
1. Установите нижний рычаг подвески №1. а) Поднимите домкратом заднюю балку. б) Установите нижний рычаг подвески №1 с шайбой и болтом. Примечание: сориентируйте рычаг меткой нанесенной краской к задней части. в) Установите второй.

Нижние и продольный рычаги подвески (4WD) — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, и снимите заднее колесо. 2. Снимите центральную трубу глушителя. 3. Отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста. а) Нанесите метки на карданный вал и вал редуктора. б) Отверните четыре болта.

Нижние и продольный рычаги подвески (4WD) — установка
1. Установите нижний рычаг подвески №1. а) Подсоедините нижний рычаг подвески №1 к задней балке. Внимание: сориентируйте рычаг с меткой нанесенной краской к задней части. б) Поддомкратьте заднюю балку, установите втулку задней.

Устройство ступицы заднего колеса (2WD)
1 - датчик частоты вращения (ABS), 2 - суппорт тормозного механизма, 3 - тормозной барабан, 4 - тормозной диск, 5 - ступица заднего колеса в сборе, 6 - кольцевое уплотнение, 7 - болт ступицы, 8 - подшипник ступицы, 9 - вал.

Устройство стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
1 - стойка стабилизатора, 2 - стабилизатор поперечной устойчивости, 3 - кронштейн стабилизатора, 4 - втулка.

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески — снятие и установка
Снятие 1. Поддомкратьте автомобиль, и снимите задние колеса. Момент затяжки — 105 Нм 2. Снимите стойки стабилизатора. Примечание: если ось шарового шарнира проворачивается вместе с гайкой, с помощью торцевого ключа придержите.

Проверка стойки стабилизатора задней подвески
Проверьте момент прокрутки шарового шарнира стойки стабилизатора. а) Перед установкой гайки покачайте ось шарового шарнира из стороны в сторону 5 раз. б) Используя динамометрический ключ, вращайте гайку непрерывно (один оборот за.

Ступица заднего колеса (2WD) — снятие и установка
Снятие 1. Поддомкратьте автомобиль, снимите заднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. (Дисковые тормоза) Отсоедините тормозной шланг, снимите суппорт и диск. Момент затяжки болтов крепления: Суппорта — 48 Нм Тормозного шланга —.

Разборка ступицы заднего колеса
Внимание: если модель с ABS, не разбирайте ступицу заднего колеса и подшипник. 1. Отверните контргайку. а) Используя молоток и долото, расконтрите гайку. б) Отверните контргайку. 2. Снимите подшипник. а) Используя специнструмент.

Сборка ступицы заднего колеса
Установите подшипник. а) Используя специнструмент и пресс, установите новый подшипник на ступицу. б) Установите и затяните новую контргайку. Момент затяжки — 123 Нм в) Законтрите гайку.

Кулак (2WD) заднего колеса — снятие и установка
Снятие 1. Поддомкратьте автомобиль и снимите заднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. (Барабанные тормоза) Снимите тормозной барабан. 3. (Дисковые тормоза) Снимите суппорт и тормозной диск. Момент затяжки — 48 Нм 4. Снимите.

Устройство кулака заднего колеса (2WD)
1 - датчик частоты вращения (ABS), 2 - кулак, 3 - шайба, 4 - суппорт тормозного механизма, 5 - ступица заднего колеса, 6 - кольцевое уплотнение, 7 - гайка, 8 - тормозной механизм, 9 - тормозной барабан.

Устройство ступицы и кулака заднего колеса (4WD)
1, 6 - сальник, 2 - кулак, 3 - внутреннее кольцо подшипника, 4 - подшипник, 5 - стопорное кольцо, 7 - пыльник, 8 - ступица. Примечание: на детали, указанные стрелками нанесите консистентную смазку.

Ступица и кулак заднего колеса (4WD) — снятие и установка
Снятие 1. Снимите заднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. Отверните контргайку. а) Снимите шплинт и колпачок контргайки. б) Отверните контргайку, нажав на педаль тормоза. Момент затяжки — 220 Нм 3. Снимите суппорт и тормозной.

Ступица и кулак заднего колеса (4WD) — разборка
1. Используя съемник снимите ступицу с кулака. 2. При помощи специнструмента и пресса снимите внутреннее кольцо подшипника со ступицы. 3. Отверните четыре гайки крепления тормозного щита. 4. Снимите сальники с кулака. 5. Снимите.

Ступица и кулак заднего колеса (4WD) — сборка
1. Установите подшипник в кулак. Примечание: если подшипник разбирался, установите внутренние кольца на те же места что и до разборки. а) Снимите внутренние кольца с нового подшипника. б) Используя подходящую оправку и пресс.

Замена болта ступицы
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите заднее колесо. 2. Снимите суппорт в сборе и тормозной диск. Внимание: - не отсоединяйте тормозной шланг - нанесите метки на диск и ступицу - избегайте попадания масла на диск. 3. Используя.

Читайте также: