Ремонт гура лансер 10 своими руками
Появление люфта в рулевом управлении в результате износа рулевых тяг снижает безопасность вождения автомобиля. Поэтому с их заменой не рекомендуется затягивать. Устанавливать можно как оригинальные запчасти, так и их аналоги.
Оригинальная рулевая тяга митсубиси lancer x имеет артикул 4422A012. Как правило, при ее замене могут потребоваться пыльник с кодом 4410A125 или 4410A452 и наконечник с артикульным номером 4422A002. В случае лансер 10 1.5 походит наконечник с кодом 4422A052.
Стоимость на оригинальные рулевые тяги мицубиси начинается с 900 рублей и заканчивается около 2000. С сопутствующими компонентами цена на две тяги будет составлять от 5 до 7 тысяч рублей.
Хорошие аналоги, которые можно поставить взамен оригинала
Так как цена на оригинальные запчасти высока, многие автовладельцы приобретают аналоги. Согласно отзывам, хорошо себя показали запчасти, перечень которых приведен в таблице ниже.
| Производитель | Артикул | Стоимость, руб/шт |
|---|---|---|
| 555 | SRB010 | 800-900 |
| RTS | 92.00967 | 500-650 |
| CTR | CRM-37 | 800-1000 |
Инструменты и материалы, необходимые для замены рулевых тяг
Приступая к замене рулевых тяг своими руками необходимо подготовить набор инструментов, нижеприведенный в таблице.
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Ключи | "на 12", "на 13", "на 17", "на 22", "на 32" и "на 34" |
| Плоскогубцы | можно заменить пассатижами |
| Кусачки | не обязательны |
| Специнструмент | Для облегчения работы потребуются два основных специнструмента: 1. Для снятия рулевых наконечников. 2. Для затягивания ленточных хомутов. |
| Отвертка | несколько штук с плоскими лезвиями |
Также для замены рулевых тяг потребуются:
Замена рулевых тяг достаточно грязная операция. Поэтому желательно запастись ветошью и перчатками.
Процесс замены рулевой тяги
Замена рулевых тяг производится в следующей последовательности:
Рекомендуется начинать с левой тяги, но это не является принципиальным. Необходимо снять колесо.
Демонтировать рычаг подвески.
Ослабить хомуты на пыльнике.
Аккуратно снять пыльник. Если его демонтаж вызывает сложности, то необходимо смастить маслом или проникающей смазкой тягу перед пыльником, предварительно убрав щеткой все загрязнения. После этого он легко соскочит со своего места.
Отогнуть при помощи отвертки шайбу. Для упрощения данной процедуры можно воспользоваться молотком. Начинать откручивания без отгиба шайбы запрещено, так как ее усики, вставленные в рулевую рейку не позволят это сделать.
Вывернуть колесо вправо.
Открутить шарнир за имеющиеся грани
Полностью демонтировать тягу.
При использовании неоригинальных тяг, шайбу рекомендуется снять с ранееустановленной.
Выровнять старую демонтированную шайбу молотком.
Примерять шайбу к рулевой рейке.
Смазать все смазкой. Можно использовать ту, которая идет в комплекте, а можно просто литол.
Смазать рулевую рейку и все закрутить.
Для повышения срока службы рекомендуется добавить смазки.
Вставить тягу в рулевой наконечник. Затянуть.
После этого можно приступать к правой тяге. Для начала ее необходимо демонтировать аналогично левой.
Затянуть тягу. При этом важно загнуть шайбу.
Поставить пыльник на место и затянуть хомут.
Вкрутить тягу в наконечник.
Гур – это достаточно сложная замкнутая гидравлическая система, основными элементами которой является насос, бачок, распределяющий клапан и силовой гидроцилиндр.
В lancer X, как и в других легковых авто, она выполняет сразу несколько задач:
На каких модификациях lancer X стоит гур
В иномарках Mitsubishi lancer 10 может стоять гур или эур (электроусилитель руля) в зависимости от объёма двигателя. В модификациях с двигателем объёмом 1,5 литра всегда устанавливается эур, на модификациях с двигателями 1,8 или 2,0 литра – гур.
Перечислим наиболее распространённые неисправности гидроусилителя руля Митсубиси лансер 10:
- Утечка рабочей жидкости. Такая утечка возникает, как правило, в связи c разгерметизацией сальников. Устранять эту проблему рекомендуется как можно скорей, так как иначе возможно возникновение более серьёзных поломок.
- Выход насоса гура из строя. Эта неисправность обусловлена работой системы без жидкости и износом лопастей картриджа, находящегося внутри насоса. Во избежание неприятных последствий необходимо периодически отслеживать уровень жидкости гура в бачке
- Загрязнение масла. Интересно, что завод-производитель автомобилей Mitsubishi рекомендует не менять жидкость гура в течение всего срока эксплуатации. Однако после определённого пробега многие водители всё же меняют старое загрязнённое масло и это обоснованное решение. Стоит лишь добавить, что специалисты для замены советуют выбирать только качественное масло, не разъедающее резину – такой выбор способствует долгой эксплуатации гура без ремонта.
- Повреждение ремня, который передаёт вращение. Этот ремень соединяет насос с валами авто. Ему необходима определённая гибкость, поэтому его изготавливают из полимеров. В течение времени он изнашивается. Вдобавок ко всему на него оказывают химическое воздействие нефтепродукты.
- Механические поломки. Они могут возникнуть как в результате случайных повреждений, так и в результате очень сильного износа.
Симптомы неисправности гура lancer X
Вот несколько основных симптомов:
- Некорректная реакция машины на движения руля. Это может проявляться в том, что колёса начинают разворачиваться, чуть запаздывая. Ездить на подобном автомобиле просто небезопасно.
- Посторонние звуки из той части, где расположен гур.
- Неравномерность поворотов руля. То есть для достижения одного и того же результата водителю требуется прикладывать разные усилия.
Ремонт, замена
Любой ремонт начинается с диагностики, в результате которой точно определяется неисправность и способы её устранения. Иногда в ходе диагностики может выясниться, что гур Митсубиси лансер 10 полностью исправен, и на самом деле проблема в других комплектующих, например, в рулевой рейке.
Снять его можно, действуя по следующему алгоритму:
- Сначала снимается ремень привода вспомогательных устройств.
- Затем сливается жидкость из бачка насоса гура.
- На следующей стадии отсоединяется провод от датчика давления гура (это осуществляется путём извлечения держателя провода из отверстия на кронштейне).
- Далее выворачивается болт-штуцер, закрепляющий шланг высокого давления.
- Отсоединённый шланг отводится в сторону.
- Теперь необходимо ослабить хомут крепления шланга, подающего жидкость – это осуществляется путём сжатия пассатижами его отогнутых ушек. Крепление в данном случае выглядит как коротенькая трубка (патрубок). Чтобы отсоединить от этого патрубка хомут, следует немного продвинуть его по шлангу.
- Затем три болта крепления насоса гура выворачиваются со своих мест, после чего насос легко снимается.
Чтобы взамен старого поставить новый насос, все перечисленные действия проводятся в обратном порядке. Такая процедура нередко даёт фактически вторую жизнь гидроусилителю руля lancer X.
Многие владельцы Митцубиси лансер 10 сталкиваются с проблемой стука деталей передней подвески. И хотя подозрение у многих чаще всего подают на шаровые, стойки или рулевые тяги, очень часто виновницей стука является рулевая рейка. Как определить ее поломку и заменить, в случае необходимости, поговорим чуть позже, а сейчас давайте проанализируем цены на эту деталь.
Один из самых дорогих вариантов – это замена рейки на оригинальную. Конечно, в случае, если вы решите купить оригинал, можно не сомневаться в его качестве, но обойдется вам это приблизительно в 250 у.е. Цена немалая, но еще один плюс в том, что можно быть уверенным в ее полном соответствии, не придется что-то подгонять и приспосабливать.
Артикул новой рейки для lancer x mr491876.
Еще один вариант как решить эту проблему – это приобрести новую, но неоригинальную деталь. Можно подобрать рейку надежного, проверенного бренда, по хорошему соотношению цена качество.
В данном случае цена может колебаться от, примерно, 5 500 руб. до 8 000 руб. Для того, чтоб заказать именно то, что нужно, пользуйтесь сайтами, на которых, как можно точнее можно ввести данные своей машины.
Нужно точно знать данные мотора и коробки, в противном случае очень рискуете заказать не то, и быть обреченными на переделку или на покупку другой рейки, оба этих вариантов обойдутся недешево.
Ну и самый экономный вариант – это замена рейки на контрактную. Многие сервисы или интернет порталы предлагают ставить б/у рейки и даже уверяют, что они прошли диагностику, реставрацию и полностью исправны. Верить им или нет – ваше дело, но если есть возможность, то лучше найти предложение в вашем городе или в его окраинах. Так, у вас будет возможность перед покупкой своими глазами увидеть то, за что вы отдаете деньги. А отдать придется, приблизительно, 5 000 руб.
Как провести диагностику рулевой рейки mitsubishi lancer 10
Первое, что может говорить о поломке рейки – это стук при движении по неровностям на невысокой скорости. Этот стук довольно сильный и отдает вибрацию в рулевое колесо. Может появиться люфт или руль станет не таким плавным. Еще один симптом – это уменьшение уровня гидравлической жидкости в ЭУР. Хотя на лансерах стоят именно электро, а не гидроусилители, все равно, нужно внимательно следить за уровнем жидкости.
Как определить, что именно является причиной хруста или стука в рулевой рейке? Есть два способа.
- Первый, диагностика проводится на стенде или визуально, на снятой рейке. Конечно, этот способ более точный и информативный, но и более дорогой и трудоемкий.
- Второй вариант, визуально осмотреть рейку с электроусилителем на яме и нажимая поочередно на детали, пытаться определить источник звука.
Проверенными должны быть: рулевой наконечник, рулевая тяга, левая и правая втулка и подшипник. Конечно, если средства позволяют, и вы не любитель делать все своими руками, то хорошо бы обратиться в надежный сервисный центр, что бы мастера провели полную диагностику и дали четкие рекомендации.
Ремонт рулевой рейки
Если вам удалось точно определить причину поломки рулевой рейки, и вы нашли источник стука, то нужно заменить эту деталь и стук должен исчезнуть. В случае, когда не удается обнаружить люфт на деталях, следующим шагом будет попробовать поджать рейку. Делать это следует на установленной детали. Сам болт подтяжки можно найти на рулевой рейке через капот автомобиля. Проблема заключается в том, что он находится в подтае, и когда рейка установлена, головкой до него добраться довольно сложно.
Как вариант, можно обточить на станке накидной ключ, и тогда вы получите доступ. Подтягивание нужно осуществлять постепенно. Немного поджав, необходимо проехаться на автомобиле, если стук не пропал нужно подтянуть еще. Если рулевое колесо перестает свободно возвращать колеса в ровное положение, а стук так и не пропал, подтяжка вам уже не поможет. В данном случае, ремонтировать рейку смысла нет, скорее всего, вам придется ее менять.
В случае утечки жидкости, частым способом ее устранения является замена всех сальников, которые разрушаются и пересыхают с годами. Все эти сальники можно приобрести в составе, соответствующего вашему автомобилю, ремкомплекта. Цена набора сальников составляет, в среднем, около 2 000 руб. Заказать его очень просто на многих сайтах торгующих автозапчастями. Заменить их самому или обратиться в сервис решать вам, но сделать это самому и без специального съемника очень сложно.
Как выполнить замену рейки лансер 10
Если ваши героические усилии по спасению старой рейки не помогли и стук или утечка остались, то выход только один – менять ее на новую. Подробное видео и схема того, как это делать находиться в сети. Начать следует из салона. Необходимо, сняв пластиковую заглушку, отсоединить вал, который ведет от рулевого колеса к рейке. После этого необходимо демонтировать передний брызговик и защиту картера, а потом снять оба колеса. Затем аккуратно отсоединяем проводку электроусилителя, стараясь ее не повредить. Откручиваем болты крепления к подушке и приступаем к снятию электромотора.
Отсоединяем наконечники и дальше, снимаем подрамник с передней стороны, так чтоб он начал провисать впереди и держался сзади. Затем нужно открутить рейку с подушек. После того, как демонтированы все болты крепления рейка будет полностью снята. У вас будет возможность более внимательно изучить причину поломки, а также осмотреть все детали этого узла на наличие износа и по мере необходимости все разом заменить. Если на старой рейке сохранился католожный номер запчасти, то это будет служить гарантией того, что новая рейка будет полностью подходить.
Привет всем. Давненько я ни чего не писал в форум.
Нус начнем.
Авто mitsubishi lancer 9 1.6 2007гв пробег 280 тык.
Симптомы.
1. При повороте руля гудит, сильно гудит.
2. Появились провалы в работе насоса руль крутится то легко, то туго.
3. ну и пора уже пробег 280 тык.
Как снять насос описывать не буду. Предположим вы все сами умеете и снимите.
имеем насос ГУР
1. Снимаем заднюю крышку, открутив 4 болта. кстати насос походу сделан "kayaba"
Перед нами открывается следующий вид
2. Снимаем стопорное колечко с вала и вынимаем шкив
3 вынимаем все железки, разбираем, вытираем, чистим. Попутно вынимаем все колечки резиновые их там 3 штуки
вот что получилось
4 Вынимаем сальник спереди (там где шкив)
Все разборка внутренностей завершена.
начнем собирать.
1. Вставляем сальник
2. устанавливаем резиночки 2 штуки маленькую и побольше. третью потом.
3. Собираем вот эти вот железки (рабочая часть насоса)
4. Вставляем шкив и стопорим колечком.
5. А вот теперь устанавливаем 3 резинку и одеваем крышку.
6. Откручиваем 1 болтик с флянца обратки меняем резинку и прикручиваем флянец.
резинку на датчике менять буду вместе с датчиком.
Устанавливаем насос на место. прокачиваем жижу и радуемся, шума практически нет, работает ровно.
Использовался ремкомплект для гура митсубиши
ПЫСЫ на саму переборку насоса ушло 5-10 минут от силы. снимать ставить дольше.
Ну вот собственно и все. Всем спасибо за внимание, надеюсь кому ни то пригодится.
Еду как то через яму, заранее предвкушая глухой резиновый звук, но дребезжащий удар заставляет недоумённо начать перебирать в голове варианты .
Хмммм…
Передняя подвеска сделана пару месяцев назад со всеми стойками, пружинами и сайлентами.
Задняя подвеска сделана только что.
Передние суппорта стоят Брембо и направляйки там греметь просто не умеют.
Задние суппорта ?
Возможно…но звук то спереди.
Еду на диагностику, хотя и так понимаю, что рейка приехала.
Да, так и есть — подвеска вся жива, а вот рейка устала…
Рейка уходит…
Приехал к ребятам из конторы по переборке реек в Архангельске, описал проблему.
Сказали, что нужно разбирать и смотреть.
ОК.
Разбирайте.
Но прайс в 4 рубля за снятие и установку заставляет всё опять делать самому.
Для начала, как и всегда — просто вывешиваем автомобиль на подставки.
Дальше откручиваем косточку переднего стаба и рулевой наконечник.
Вышибаем молотком рулевой наконечник, ибо капиталить рейку я буду со сменой всего и вся-тяги, наконечники, смазка и всё на свете…
Дальше откручиваем обе подушки мотора — переднюю и заднюю и снимаем лыжу.
Со стороны салона откручиваем болт крепления рулевого карданчика к рейке.
Я открутил его не до конца и не вынул, полагая, что когда придёт время, я закончу с ним…за что и поплатился…
После четыре болта переднего подрамника .
Я решил полностью с рычагами не снимать — решил вывесить на рычагах, ослабив крепление одного сайлента переднего рычага.
Итак когда четыре болта подрамника откручены и на подставленный снизу домкрат начинает опускаться подрамник с рейкой, таща за собой рулевой карданчик !
Блииииииин…
Я просто забыл про него, а он, оставшись закреплённым, просто вышел из шлицов и повис на рейке.
Ладно, насколько это серьёзно, я буду разбираться потом.
А сейчас мы видим, что места для операций с рейкой на подрамние полно — и спереди и сзади.
Расстилаем одеяло и лезем под машину для освобождения из плена рейки.
Скидываем с неё подходящие трубки.
Откручиваем и убираем стабилизатор поперечной устойчивости.
Сама рейка закреплена двумя толстыми болтами к подрамнику — откручиваем их и вынимаем рейку.
Везём на переборку рейку .
И тут, разумеется, выясняется, что рейка гремит только при руле прямо, если чуть повернуть руль в сторону, то вал прочно зажат.
А это значит, что произошла выработка в червячной паре за 10 лет и 300 000 пробега.
А так как начиная с десятого Лансера компания Митсубиши прекратила выпуск вала и червяка отдельно, в угоду свежих веяний германских компаний, максимально осложняющих грошовый ремонт в угоду замене агрегатами, ибо выгоднее продать рейку в сборе, чем вал от неё…я даже думаю, что скоро в мануале какой нибудь Ауди в разделе "Возможные неисправности" напротив каждого пункта будет стоять фраза — "Замените автомобиль"…
Стук в рулевой рейке — замените автомобиль
Автомобиль не заводится — замените автомобиль
Горит восклицательный знак на табло — замените автомобиль
Кондомы фиговы.
Как будто это действие наравне с походом в булочную — заменить автомобиль…
Итак рейка.
Рейка приплыла, это факт и перебирать её бессмысленно.
Хотя была мысль провернуть её в четверть оборота и застыковать прямую езду на новом месте.
Но всё это от лукавого.
Рейка устала — пришло время её заменить.
Помониторил восстановленные варианты от GS.
Не, 19 рублей это перебор.
Родное Авито решает.
4.5 рубля за рейку с пробегом до 50 тысяч.
Хотя кто скажет, что ей 50 ?
Только по фото.
Задал вопрос — если мне состояние вживую не понравится — сдать возможно ?
Ответили, что да, без проблем.
Ну значит беру.
Рейка из Питера едет 5 дней.
Всё это время машина висит на подставках.
Блин.
ПрЕора жены вызывает приступы тошноты каждый день…
Ладно.
Как рейка приехала — везу её к переборщикам на проверку состояния.
Говорят, что реально свежая рейка.
Не течёт и не гремит.
Верю.
Пока длилась вся эта песня с заказом рейки и ожиданием, заказываю навеску.
Тяги TRW — JAR1286 по цене 1128 р.
Рулевые наконечники — Sasic 7670007 по 487 р.
Пыльники — Sasic 2750006 по 272 р.
4 медные прокладки для шлангов ГУР взял в жиголабазе.
Смазка для сборки была в наличии после капиталки ШРУСов.
Chevron Black Pearl, полимочевина, номер для заказа 254591642, туба 400 грамм, цена 240 рублей, вязкость NLGI 2.
Причём с этой смазкой прямо тёмный лес какой то.
Те редкие умельцы, что собирали рейку сами не знают — какую смазку набивать, но несколько раз было упоминание на форумах, что есть какая то особо кошерная смазка от БМВ и она одна единственная может считаться достойной заменой оригинальной смазке.
Пфффффф…
Условия в рулевой рейке откровенно щадящие, это ведь не ШРУС, где запредельные обороты и нагрузка на растяжение и сжатие каждую минуту грозит поломать все зубья…
В общем принял решение, что полимочевина от Шеврон подойдёт весьма не плохо.
Итак сборка рейки.
Для начала определяем центр положения.
Прокрутив от крайне левого до крайне правого положения я насчитал 4 полных оборота и ещё четверть, соотвтетсвенно отмотав от крайнего положения два оборота и половину четверти получаем среднее положение.
Дальше набиваем смазку в рейку и вращаем "руль" туда и обратно, после чего накручиваем рулевые наконечники и зажимаем их ключом на 32.
Места прилегания пыльников оттираем от старого герметика и прочищаем спиртом, наносим новый герметик, я брал Перматекс PX 82180, после чего одеваем пыльники и зажимаем хомутом под клещи.
Хомут советую использовать только под клещи, ибо все эти винтовые хомуты под отвёртку — говно несусветное, которое толком не держит усилие.
С другой стороны пыльника стоит самозажимной пружинный хомут — его я решил оставить штатный.
Накрутив до середины резьбы рулевые наконечники мы получаем собраную и готовую к установке рейку.
Ложим собраную рейку на подрамник и крепим её двумя болтами.
Далее берём стабилизатор поперечной устойчивости…
Его мы берём не свой а Аутовский.
В тот момент, когда я понял, что рейка приехала, тогда, месяц назад, я подумал, что не плохо было бы попробовать поставить стаб потолще.
Родное Авито выдало мне предложение дня за 500 рублей, такова была самая бюджетная цена на передний толстый стаб от Аута.
Человек на том конце монитора ответил, что без проблем отправит мне эту ненужную ему железку ПЭКом.
Спрос на такие вещи весьма не велик, ибо для замены этого стаба на ровном месте нужно будет весьма неплохо заплатить в сервис или не кисло потрахаться самому.
А так как я так и так снимал его, то для меня это было просто плюс 500 рублей.
Решил попробовать, ибо Аутовский стаб значительно толще…я конечно сомневаюсь, что смогу что то там физически ощутить, но мы же с вами, люди, больные тюнингом головного мозга, давно уже понимаем, что тюнинг не всегда разумен, и порой бывает ставишь какую нибудь хрень, типа холодного впуска, вещи, над которой ржут все автогонщики и слух о пользе которой давным давно уже развенчан графиками, но некоторые до сих пор верят в глубине души, что на какую нибудь сотую долю секунды мы будем быстрее соседского Лансера…
Фото не передаёт монументальности стаба от Аута.
Он значительно толще и тяжелее.
Замеров не делал — было просто тупо лень.
Так и тут — холодный впуск я навряд ли себе когда нибудь поставлю, как и рычащий выхлоп, но стаб — да, решил попробовать.
К нему докупил втулки стабилизатора Sasic, по цене 120 рублей за штуку. Крепёжные скобы подходят наши с вами штатные.
Поставил стаб и закрепил поверх рулевой рейки.
Дальше подсоединил трубки ГУРа — обратку и высокого давления.
Тут будет опять маленькое отвлечение — итак трубки.
Дело было как то в янавре.
Настали морозы за 30 градусов и при запуске машина стала очень громко выть и скрипеть.
При прогреве, через две минуты звук пропал.
Появлялся он только при первом запуске на пару минут, потом исчезал.
Версий было несколько — насос ГУРа, как сказали восстановители реек, ибо место работы нагнетательного картриджа расточилось за года и густое холодное масло просачиваясь между лопастями картриджа и стенок, создавало этот визг, вторая версия — расслоение шланга высокого давления внутри .
Что бы не гадать я купил на разборке во Владике насос ГУР от Фортиса и шланг высокого давления от него же.
Насос я заменил ещё в то время, когда моя рейка ехала ко мне из Питера — менять его сплошное удовольствие — четыре болта крепления насквозь корпуса, выкручивающиеся через шкив и насос у вас в руках.
Читайте также: