Ремонт гур борисов уаз

Обновлено: 13.05.2025

Диагностика системы ГУР на отечественных автомобилях
Волга, Соболь, Газель, Патриот, Симбир, Хантер.

На автомобили отечественного производства издавна устанавливались агрегаты системы ГУР белорусского производства завода Автогидроусилитель в городе Борисов. Это основной поставщик на заводы ГАЗ и УАЗ. Кроме Борисовских гидроусилителей на отечественные автомобили устанавливались агрегаты и других производителей. Например редуктора ГУР производства российского г. Стерлитамак (на Соболя, Газели и УАЗы), насосы ГУР производства российского г. Елец. Так же бывают агрегаты импортного производства - ZF, Delphi и некоторых совместных предприятий.

У всех этих производитель несколько разный набор типичных неисправностей. Поэтому при диагностике гидроусилителя руля на автомобилях необходимо сперва выяснить производителя агрегатов.

При диагностике ГУР нужно сформулировать, что конкретно не устраивает в работе системы:
1. руль становиться тугой
2. раздается не нормальный звук (вой, гул, треск)
3. приходиться подливать масло (течи)

Далее - собрать информацию о симптомах:

1.1 тугой руль в одну или в обе стороны
1.2 руль тяжелый только на холостых оборотах двигателя или на всех
1.3 руль тяжелый при холодном двигателе или при горячем или при любом
2.1 звук раздается из-под капота или из салона
2.2 звук раздается только при вращении руля или даже когда руль не трогают
2.3 тональность звука зависит от оборотов двигателя или нет
2.4 звук громче на холодной машине или на горячей
3.1 течет шланг высокого давления в заделке (там где резиновый рукав высокого давления переходит в металлический штуцер)
3.2 течет редуктор ГУР
3.3 течет насос ГУР
3.4 текут шланги и хомуты бачка системы ГУР
4.1 слишком легкий руль

После этого можно сделать некоторые выводы:

1.1.1.1 руль тугой только в одну сторону НА ХОДУ, при этом в другую крутится легче, или просто имеется разница во вращении налево и направо - виноват именно редуктор ГУР, но не насос, ни шланги, ни что-либо другое. Редуктор надо снимать и ремонтировать
1.1.1.2 руль тугой только в одну сторону только НА МЕСТЕ - неисправность в шкворнях (Волга) или в маятниковом рычаге (Соболь), или не достает давления насоса, но не редуктор ГУР
1.1.2 на прогретой системе ГУР, при вращении руля, имеется эффект "закусывания" (т.е. руль при попытке вращения на что-то натыкается, а потом проходит дальше легко) - это приравнивается к п.п. 1.1.1.1 и является типичной неисправностью редуктора ГУР
1.1.3 руль одинаково ведет себя в обе стороны - читаем последующие пункты
1.2.1.1 руль тяжелее на оборотах холостого хода, а на повышенных оборотах становиться легче, но раздается вой - виноват насос ГУР,но не редуктор не шланги и пр.
1.2.1.2 руль тяжелее на оборотах холостого хода и при этом "пляшет в руках" - виновата натяжка ремня или сам ремень привода насоса ГУР, но не редуктор, насос и пр.
1.2.2 руль тяжелее на повышенных оборотах - такого не бывает
1.2.3 руль не зависит от оборотов двигателя - читаем последующие пункты
1.3.1 руль тяжелый на холодном двигателе и "подкусывает" влево, при этом не зависит от оборотов двигателя - виноват редуктор ГУР. Это одна из известных проблем редукторов ГУР Борисовского производства.
Кроме того такая неисправность может быть связана с заеданиями в шквонях или маятниковом рычаге
У рулевых реек с алюминиевым картером распределителя это связано с износом картера распределителя
1.3.2.1 руль тяжелеет на горячем двигателе, при этом не зависит от оборотов двигателя - сложная неисправность. Может быть виноват и насос и редуктор. Другими словами в системе есть где-то утечка. Нужно применять методы диагностики, описанные в конце статьи
1.3.2.2 руль тяжелеет при прогреве но при прогазовках облегчается (пункт 1.2.1.1) и из-под капота раздается вой, появляющийся только при вращении руля - виноват насос. Неисправность называется - "Задиры роторной пары". Зазоры в роторной паре повышены и через них происходит утечка
1.3.3 руль тяжелый и не зависит от прогрева двигателя - читаем последующие пункты

2.1.1 звук может исходить прямо от руля - шипение или гул - виноват редуктор, или из-под капота - редуктор не виноват, тогда читаем дальнейшие пункты
2.2.1 в любых случаях, если любой звук из-под капота раздается даже тогда, когда руль не трогают и он не изменяется когда начинают вращать руль, это к неисправностям системы ГУР не относится
2.3.1 тональность звука НЕ зависит от оборотов двигателя - виноват редуктор ГУР
2.3.2 тональность звука зависит от оборотов двигателя - редуктор гур не виноват, но определенно сказать, что звук от насоса - нельзя. Читаем дальнейшие пункты
2.4.1 на холодном двигателе из-под капота раздается звук, похожий на вой, зуд, только тогда, когда рващается руль. При прогреве звук уменьшается - недостаточный уровень жидкости в бачке гидроусилителя или жидкость имеет затруднения при поступлении в насос ГУР (масляное голодание)
2.4.2 на горячем двигателе из-под капота раздается звук, похожий на вой, зуд, только тогда, когда вращается руль. А на холодном этот звук тише - Износ роторной пары насоса ГУР или "Задиры роторной пары". Насос требует ремонта или замены
2.4.3 на любом двигателе из-под капота раздается звук, похожий на вой, зуд, только тогда, когда вращается руль - либо уровень низкий, либо задиры роторной пары

3. течи системы ГУР определяются визуально - течет насос, течет шланг, течет редуктор. Случаи, когда из бачка выбрасывает масло связаны с неисправностью насоса (подсос воздуха через сальник насоса)

4. Слишком легкий руль, особенно если он сам пытается довернуть до упора, если его толкнуть. При этом на заглушенном двигателе наблюдается большой люфт руля - поломка торсиона в редукторе ГУР

Диагностика инструментальная

Во всех случаях затрудненной диагностики, когда выбор - какой агрегат неисправен, сделать затруднительно, нужно применять инструментальную диагностику, а именно измерять давление и поток жидкости в системе.

Для этого к системе подключают манометер с краном, измеряющий давление до 200 атмосфер. Заводят двигатель. Вращая руль можно измерить давление, создающееся в системе, когда перекрытие создает редуктор. Если это давление ниже номинального (справочная таблица в конце статьи), то это означает что либо насос не развивает нужного давления, либо редуктор не перекрывает должным образом.

Чтобы отличить неисправность редуктора от насоса, перекрывается кран на магистрале и измеряется максимальное давление насоса. Если максимальное давление насоса в норме, то делается вывод, что редуктор не перекрывает и что он неисправен. Если максимальное давление насоса ниже нормы, то виноват насос.

Диагностика гидроусилителя руля своими руками

Если манометра нет, и не ясно что неисправно - насос недокачивает или редуктор не перекрывает, то можно применить народный метод.

Учавствуют двое. На заглушенной машине один человек находит шланг обратки, идущий от редуктора на слив (к бачку). Он мягкий. Его нужно пережать рукой. После этого мотор заводиться и ощущается, что в шланге обратки появился поток жидкости.

Далее, другой человек начинает вращать руль до упора, тем самым перекрывая поток редуктором.

Если в шланге обратки чувствуются пульсации до полной остановки потока, то значит редуктор перекрывает, и виноват насос, который не развивает должного давления.

Если поток в шланге обратки не останавливается, то виноват редуктор - он не перекрывает.

Cправочная таблица номинального давления гидроусилителя руля отечественных автомобилей

Волга	90 атм.
Соболь	125 атм.
Газель, УАЗ-3160	105 атм.
Спортивные УАЗы и бронеавтомобили Газель	125 - 160(тюнинг) атм.

На свои работы компания Гидролаб дает гарантию ГОД без ограничения пробега!

перебирал стерлитамаковский, там протекал сальник на валу, заменил его. Смотрел ремкомплект, там вообще какие-то левые резинки были.
Так что - разбери, посмотри что течет и замени только это.
Кстати у нас ремкомплект что-то в районе 200 р.

Я перебирал Стерлитамаковский, тёк по сошке, причина - износ уплотнительного кольца, подобрать не смог, купил ремкомплект(250р.), перебрал, на сколько хватит не знаю.

Как я понял причиной износа уплотнительных колец и сальников, по большей части, происходит по вине образования на рабочей поверхности вала раковин и ржавчины, то есть кольцо съедается об раковины и шероховатости на валу, разберите и посмотрите, если вал не удастся полирнуть наждачкой до ровной поверхности, то замененное кольцо или сальник довольно быстро выйдут из строя.

На Паджере перебирал - менял сальник - ничего сложного нет. Если работает нормально, только течет - достаточно сальник заменить.

Не знаю как уазкин,а борисовский гур казели я купил на разборке и сразу же перебрал в гидролабе.Сухой, работает идеально.

Сегодня посмотрел цену в Гидролабе. 3900 р. - полная переборка с запчастями, 2 дня. Буду репу морщить, везти или самому. Не знаю. Вроде только течь, люфтов нет, не закусывает и т.п.

Коллега,они ставят СВОИ уплотнения при ремонте.Вещь получает иные потребительские свойства.Волговский ГУР работает у меня пять лет,казелевский два года.Внешне это два РЖАВЫХ агрегата,без единого потека масла,и работают они всегда и В ОБЕ СТОРОНЫ.

Добрый день. В принципе смысл есть. Течет уже наверное от времени. А какой год выпуска? Напишите, подскажем что делать.

Сам не ставил, ГУР мне достался уже с машиной в 2012 г. Сам УАЗик 1998 г., 35 тапки, эксплуатация в грязи.

На этой неделе приезжал к ним на хантере с борисовским гуром. Весь процесс, включая снять/поставить занял 4 часа. Дмитрий (руководитель гидролаба), на мой взгляд, весьма своеобразный человек. Безусловно, профессионал, но очень много менторства.

На неделе тоже заезжал с редуктором в Гидролаб, только общался с Михаилом, мастером по ГУРам. Когда он услышал про 35 колеса, то сразу сказал, что шанс ремонта минимален. Редуктор был уже снят, так что он при мне его сразу разобрал. К сожалению, редуктор восстановлению не подлежит. Большая выработка, а также коррозия в районах уплотнителей. Даже и не брался делать, говорит - уплотнителей наставлю, на один-два выезда хватит, а потом опять потечет. Вот так. Буду новый покупать.

Он всё правильно сказал.
Я свой перебирал и могу сказать следующее в дополнение.
Из-за особенностей конструкции ГУР плохо защищен от попадания влаги и грязи внутрь. Потому со временем появляется люфт вала сошки и процесс ускоряется лавинообразно. Для Газели он ещё туда-сюда, а на УАЗ в офф-роуд долго не живёт.
Изнашивается всегда вал сошки, причём сильно, и его только менять.
Подходит от Газелевского ГУРа. сам ГУР там другой, вернее корпус и крепление. так что весь заменить никак.
Но я бы поменял на другой.

Самое интересное, что вал в норме. А вот износ и коррозия на корпусе редуктора и подшипниках, в местах, где выемки доя уплотнителя.

Ну тогда можно обойтись ремкомплектом.
Их два вида есть: только резинки с пластмассками и полный, в нём ещё подшипники вроде. Он дороже и бывает не всегда в продаже.
Кстати, т.к. гур на газель внутри такой же, то ремкомплект проще бывает найти именно в ГАЗовских, а не в УАЗовских магазинах.

В том то и дело, что после шлифовки посадочных мест корпуса и подшипников там будет такой зазор, что нужно будет двойной слой уплотнителя, который по дороге еще будет держать, а вот при нагрузках в грязи - уже нет.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Хантер, мотор 421, ГУР Борисов после прогрева масла гур подклинивает при повороте в левую сторону, вправо все в порядке, ремень натянут нормально, что это может быть?
Два месяца назад этот ГУР перебирали в Гидролабе.

Вот и у меня такой же пока еще не лежит, а стоит!
Но имеет значительный люфт.
В инструкции написано что он очень не сложно регулируется.
В тоже время сервисы за это не берутся т.к. говорят бесполезно - только замена.
Кто то регулировал, без разбора и замены помогает?

Всё ремонтируется на ура. Рем к-кт стоит 500 руб.
Переборка на совесть занимает пол дня.
Регулировка,проста,в некоторых случаях надо снять рул.. механизм целиком.

Спасибо буду сымать как потеплеет.
Вначале спрашивал в маленьком городе (Курган) там ни р/к нет ни специалистов, одно решение вон - покупай новый.
Сейчас в Тюмени провентилировал, там и р/к по 450руб есть и спецы - на случай если сам не справлюсь.
Но ведь УАЗ покупается для того чтоб его самому ковырять, иначе это финансовый коллапс. да и не спортивно.

Ремонтируется, если нет хорошего износа и коррозии, что характерно для плохой гидроизоляции борисовской машинки. Уже узнавал это. Если есть коррозия на внутренних поверхностях - ее по-любому шлифовать надо, а это уберет еще минимум миллиметр, и тут уж насколько плотно будут прилегать прокладки и уплотнители - неизвестно.

ЗЫ Главная причина течи по валу сошки - выбивание рулевого наконечника из сошки молотком
:D А ХайКом не верит!:p

пара ударов молотком при выбивании наконечника- фигня полная по сравнению с ударами, которые прилетают на бездорожье- так что сказки это

на бездоре удары приходятся в поперечном направлении, а при выбивании наконечника долбят сверху по сошке, как бы на излом вала и небольшого люфта в роликах хватит чтоб замять уплотнительное кольцо.
Не претендую на истину, но несколько раз сталкивался с течью после замены наконечников

при выбивании наконечника удар идет в торец сошки, что сопоставимо по напрвлению удара от наконечника-тяги на бездоре

Установил Гур Борисов, все сделал как написано в инстурукциии. Проблема в том что в лево руль поворачивается нормально, а в право туго, (очень туго), чувствуеися что в сестеме воздух.
Меня интересует вопрос: в инструкциии прописано прокачать через прокачной штуцер, (выписку из книги прилогаю) но где он находиттся не поиму, есть на корпусе ГУРА только два болта М 8 с контрогайкой, отворачивая их резурьтата никакого нет. Мужики подскажите где прокачной штуцер? И Еще прописано что системе 2литра, а у меня вошло только 1,2 литра мамсла.

при заведенном двигателе открути болтик, который стоит рядом с сошкой и покрути рулем при вывешенных колесах или снятой сошке.
масла у меня вошло тоже чуть больше литра при первой заправке.
Болтик этот откручивал, масло от туда не идет, и ни чего не меняется. Прописано открутить прокачной штуцер на боковой крышке вала сошки, крышку открыл штуцера там НЕТ!

Болтик этот откручивал, масло от туда не идет, и ни чего не меняется. Прописано открутить прокачной штуцер на боковой крышке вала сошки, крышку открыл штуцера там НЕТ!

дак этот болтик и есть прокачной штуцер. пена в бачке есть?

дак этот болтик и есть прокачной штуцер. пена в бачке есть?
Пены нет, масло как слеза. И болтиков там две штуки!

Нет там никакого штуцера,а болтики эти просто фиксируют обоймы подшипников вала сошки.Прокачивается все само за пару оборотов руля от упора до упора.Если все же не заработает нормально после нескольких поворотов до упора-то значит причина в чем-то еще,может золотник не работает вправо.

Я все ГУРы прокачиваю так,поднял перед,снял обратку с бочка.Дырку в бочке заткнул чтоб не текло.Залеваешь в бочок жидк-ть крутишь руль до упора водну сторону ждёшь 5сек,потом вдругую ждёшь 5сек.Через обратку собираешь жидк-ть.Если жидк-ть не идет через обратку,то надо покрутить стартером.Следи за жидкостью.P.S.Сам работаю ФОРДовской СТО,но к этому методу пришол сам.

Как лечить? Или нести его в магазин?Если новый то лучше всего заменить.А если б.у.-разбирать золотник ,но это очень хлопотное дело.А может и кольца какие уплотнительные порваны,тоже в одну сторону работать может плохо.

Если новый то лучше всего заменить.А если б.у.-разбирать золотник ,но это очень хлопотное дело.А может и кольца какие уплотнительные порваны,тоже в одну сторону работать может плохо.
Новый. Может я чтото не так делаю. И про какой прокачной штучер в книжке идет речь?

Я вот анализирую и думаю что воздух из системы должен выходить в бачек Гура, а у меня небыло ни пузырьков ни пенообразования. Тогда как и куда делся воздух из системы!?

а ты на редукторе не напутал при подключении напорного шланга и обратки? к насосу по другому не подключишь, а к редуктору - запросто.

а ты на редукторе не напутал при подключении напорного шланга и обратки? к насосу по другому не подключишь, а к редуктору - запросто.
На редукторе тоже разные диаметры болтов крепления шлангов. Шланг высокого давления резьба в диаметре меньше чем у обратного шланга.

Ну, тогда у тебя проблема во внутренностях ГУРа. Если он в одну сторону нормально работает, то воздуха в системе нет.
Собственно, по опыту с иномарками, воздух их системы сам уходит в бачёк за два поворота колёс туда-сюда.
Колеса в лево поворачиваются нормально, но не до конца (нет косания в упорный болт), а в право вообще туго идет.

Проверь не проскальзывает ли ремень на насосе. Такая же ерунда была.
Прскальзывал но только когда выворачиваешь руль до упора в ту или другую сторону, подтянул ремень теперь не проскальзывает, но ничего не изменилось.

Прскальзывал но только когда выворачиваешь руль до упора в ту или другую сторону, подтянул ремень теперь не проскальзывает, но ничего не изменилось.
если есть возможность лучше поменять ГУР по гарантии. Не думаю что со временем он станет нормально работать. Даже если в системе остался воздух насос гудеть будет, но клинить руль не должен.
P.S. Про то, как я кожух рулевой колонки сделал я помню что обещал фотку, но не могу фотик найти, куда то его сунул :(

ИНСТРУКЦИЯ
по заправке системы гидроусилителя руля автомобиля УАЗ.
Настоящая инструкция устанавливает порядок заправки системы гидроусилителя руля автомобилей УАЗ.

Общие положения.
Перед заправкой трубопроводы и шланги системы гидроусилителя руля должны быть установлены на автомобиле согласно конструкторской документации.
В качестве рабочей жидкости применяются масла марки ГИДРО Р ТУ 38.1011282-89.
Недопустимо смешивать разные марки масел.
Объём заливаемой жидкости (масла)- 2 л.

Порядок заправки маслом системы гидроусилителя руля автомобиля:

1. Снять крышку масляного бачка, залить масло в бак до верхней метки щупа, находящегося на крышке бака (уровень масла должен быть примерно 38 мм от верхнего торца бака).
2. Не запуская двигатель, повернуть рулевое колесо от упора до упора, не менее 3-х раз в каждую сторону, при вывешенных управляемых колёсах, либо с отсоединённой тягой сошки от сошки.
3. Долить масло в бак до уровня по пункту 1.
4. Прокрутить двигатель стартером, не запуская двигатель, в течении 5-10 сек.
5. Долить масло в бак до уровня по пункту 1.
6. Запустить двигатель и на холостых оборотах двигателя долить масло в бак, предупреждая попадание воздуха во всасывающую магистраль. При работающем двигателе на холостых оборотах в течение 20-30 сек. следить за пенообразованием в баке (крышка бака при этом открыта). При обильном вспенивании масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушить и дать отстояться в течение 20 мин. (до выхода пузырьков воздуха из масла). Осмотреть места присоединения шлангов к агрегатам ГУР и при необходимости устранить негерметичность. После устранения негерметичности повторить запуск двигателя.
7. Прокачать систему ГУР (при работающем двигателе) поворотом рулевого колеса от упора до упора, не задерживая в крайних положениях не менее 3-х раз в каждую сторону до полного выхода пузырьков воздуха. При необходимости долить масло в бак до уровня по пункту 1.
8. При работающем на холостых оборотах двигателе отвернуть прокачной штуцер на боковой крышке вала сошки, выпустить из механизма воздух до появления из отверстия прокачного штуцера масла. Затянуть прокачной штуцер. Момент затяжки прокачного штуцера от 4,5 до 5 Н.м (от 0,45 до 0,5 кгс.м). Вытереть остатки масла с крышки ветошью. При необходимости долить масло в бак до уровня по пункту 1. Закрыть крышку бака усилием руки.
9. Произвести запуск двигателя и проверить отсутствие течи из соединений при повороте управляемых колёс автомобиля из одного крайнего положения в другое с задержкой 2…3 сек. в крайних положениях.

1. Не рекомендуется удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 секунд во избежание перегрева масла и выхода из строя насоса ГУР и шланга высокого давления.
2. При выходе из строя ГУР в следствии поломки насоса, повреждения шланга или ремня привода насоса, а также при буксировке автомобиля с неработающим двигателем пользоваться рулевым механизмом можно только кратковременно до устранения неисправности.
Значит должен быть штуцер.

В субботу устроил второй заход по ремонту ГУРа. На этот раз будем считать его удачным. Тьфу-тьфу-тьфу. Даже фотоаппарат из дома взял, хотел подробно все стадии сфотать… Но сдулся :) Тем не менее, попробую представить работу в виде фото-отчета с пояснениями.

Первое, оно же главное. Правильный ремкомплект. Производитель — "Белремкомплект". Уплотнения все неразъемные, внешне напоминают то, что было установлено с завода. Наверное на завод эти же уплотнения и идут. И стоит этот ремкомплект уже не 400р, а 1000р. На вид и ощупь — сделано аккуратно и добротно.

Итак, пациент: ШНКФ 453461.133-50. После предыдущего ремонта не усиливает налево и от куда-то подкапывает (честно, я внимательно смотрел, но так и не нашел, от куда в этот раз декстрон уходит — ГУР сухой, возле присоединения шлангов влажно, но затянуто нормально).

Снимаем, моем снаружи, зажимаем в тисках. Съемником снимаем сошку (удобнее двухлапым в данном случае), скидываем пыльник под сошкой, удаляем смазку. Тут же попутно удобно было бы выкрутить болты-фиксаторы подшипников-эксцентриков и снять их стопорные кольца, но я это сделал чуть позже.

Извлекаем стопорное кольцо сальника входного вала, убираем упорную шайбу. Выкручиваем 4 болта, крепящую крышку редуктора к картеру.

И извлекаем крышку. Если пойдет туго — можно ее попробовать покрутить и поддеть тонкой отверткой, лезвием и т.п.
Дальше подробно не фотал. Да и ничего сложно в разборке нет, все интуитивно понятно.
Извлекаем входной вал (он же золотник, как я понял) в сборе с рейкой. Просто вытягиваем его из корпуса.
Вытаскиваем разрезную трубку, по которой перекатываются шарики, извлекаем их. Вынимаем винт из рейки.
Выкручиваем заглушку, которой регулируется осевой люфт входного вала. Запоминаем, как стоит упорный подшипник, так как у него половинки не идентичные. Далее при сборке чтобы не сломать у него сепаратор укладываем одну обойму внутрь этой заглушки, затем на нее укладываем сепаратор с роликами. Вторую обойму ставим на вал. Редуктор ориентируем так, чтобы заглушка вкручивалась в него снизу вверх и в таком положении ее закручиваем до упора без натяга. Регулировать потом будем.
Вернемся к разборке. Извлекаем вал сошки с подшипниками-эксцентриками из корпуса редуктора, снимаем подшипники с вала. Тут нужно проявить аккуратность, так как подшипники без внутренней обоймы и ролики любят высыпаться. Я задолбался их искать по полу гаража, хоть и знал об этом.
Золотник (он же входной вал) я разбирать не стал, так как с завода делается регулировка торсиона в нем. Как ее делать я не знаю и считаю, что нефиг туда лишний раз лезть, раз через торсион не течет. Так что самое маленькое колечко из ремкомплекта, уплотняющее торсион, осталось не использованным.

Итак, редуктор разобрали, отмыли, выдули воздухом все соринки. Можно переходить к замене уплотнителей.
Сразу отмечу, что под каждым тефлоновым уплотнением устанавливается резиновое колечко, не надо про это забывать. То есть сначала ставим резинку, а потом поверх нее тефлон.

Сначала рейка. Тут два тефлоновых уплотнения — одно снаружи (зеленое), одно внутри (белое). На фото их хорошо видно.

Отдельный момент — как ставить тефлоновые колечки. Во-первых, после установки они требуют обсадки специальными калиброванными оправками. Оправки из себя представляют вал или кольцо с диаметром, равным рабочему диаметру сопрягаемой с колечками детали, но с длинной фаской с малым углом, чтобы аккуратно загнать установленное на детали колечко в оправку. На оправке затем выдерживать 30 минут. С внутренними проблем нет — аккуратно изогнули, установили, расправили. В качестве оправки можно использовать соответствующий вал (например вал сошки для уплотнений в эксцентриках):

С наружными уплотнениями сложнее. Если на рейку большое колечко еще можно более-менее аккуратно натянуть, то с колечком на конце вала-золотника такой фокус уже не пройдет.

По правильной методике такие уплотнения предварительно растягиваются на конусной оправке, устанавливаются на деталь и затем усаживаются 30 минут в оправке-кольце. Так как оправок у меня нет, то пришлось раскинуть мозгами и воспользоваться подручными материалами. Вместо конуса использовал кусок пластиковой бутылки, свернутый конусом на валу и потихоньку через него натягивал. После того, как колечко встало в паз дал ему так полежать минут пять и прижимая пальцами по окружности старался усадить его в паз. Затем обернул тем же куском пластиковой бутылки и стянул хомутом для пыльников ШРУСа. Сразу сильно тянуть не надо, лучше в процессе усадки замок хомута перемещать и понемногу подтягивать. Предварительную обсадку это обеспечит, а окончательная пройдет уже после установки в картер редуктора. Правда ставить нужно будет очень аккуратно, чтобы не порезать колечко — заходить будет достаточно туго.

Переходим к картеру редуктора. В предыдущей записи я говорил, что на картере есть заводской брак из-за которого рвало резинку, уплотняющую эксцентрик снаружи. Вот он. Заусенец выходит в паз колечка, колечко об этот заусенец перерезается.

Сначала я думал наплавить полуавтоматом это место и зашлифовать дремелем, но потом внимательно осмотрев решил так: уплотнение в этом соединении обеспечивается только колечком и небольшое локальное изменение зазора между эксцентриком и картером значительно повлиять на качество уплотнения не должно. Поэтому ограничился удалением заусенца острой плоской отверкой и зашлифовкой ей же области вокруг заусенца. Вот, что получилось:

Далее переходим к валу сошки и эксцентрикам. Тут хочется в очередной раз отметить "особую культуру производства". Дело в том, что нельзя ориентироваться на заводские пазы для ключа на эксцентриках — положение с минимальным расстоянием немного смещено от середины между ними (т.е. между любым из пазов и точкой минимума не 90 градусов). Тут два варианта определить начальное положение эксцентриков перед тем, как преступить к регулировкам. Вариант первый мне подсказал Хасан ( waxoyl ). Без уплотнений в картере устанавливаем вал сошки с подшипниками в картер и находим такое взаимное положение эксцентриков, когда вал будет вращаться легче всего и без заеданий. Это будет означать, что мы обеспечили допустимое отсутствие перекоса вала сошки в эксцентриках. Затем можно любым удобным образом пометить взаимное расположение эксцентриков и вытащить их из картера вместе с валом. Вариант второй — берем микрометр и замеряем толщину обоймы в тонкой области. Помечаем самое тонкое место на обоих эксцентриках — это и будет ориентир.

Продолжаем сборку. Устанавливаем новые уплотнения в крышку редуктора (сальник, наружное резиновое колечко, два внутренних тефлоновый колечка с резинками), картер (два резиновых колечка в посадочных местах эксцентриков), заглушку (одно наружное резиновое колечко).

Устанавливаем винт в рейку, устанавливаем шарики. Шарики засыпать удобно через отверсие в рейки, которое расположено ближе к середине, порциями по 1-3 шарика, слегка вращая винт и поддавливая шарики например деревянной палочкой (у меня ее роль исполнила ручка кисточки). Следует внимательно следить за тем, чтобы ни один шарик не ушел по канавке за пределы, ограниченные перепускной трубкой. В саму перепускную трубку шарики укладываются плотно, без зазоров. Концы трубки замазываются консистентной смазкой, чтобы шарики при установке не высыпались. Соответственно Все оставшиеся шарики должны плотно поместиться в рейку, то есть после сборки видимого зазора между шариками быть не должно (в первый раз я упустил один шарик за пределы перепускной трубки).
Собранную пару винт-рейка аккуратно устанавливаем в картер редуктора, предварительно обильно смазав все декстроном. Как только винт выйдет рабочей частью (утолщением, где установлено уплотнительное колечко) заподлицо со стороны заглушки, вкручиваем заглушку, как описано выше. Это необходимо для того, чтобы уплотнение на винте не вышло за пределы своей рабочей зоны, так как со стороны заглушки фаски нет и обратно протянуть винт без повреждения колечка не получится.

Устанавливаем крышку, затягиваем ее болты. Докручиваем заглушку до исчезновения видимого осевого люфта входного вала.

Устанавливаем рейку в среднее положение. Визуально — это середина зубчатой части должна находиться посередине посадочного отверстия эксцентрика. Точно центральное положение уже будем искать по половине оборотов между крайними положениями входного вала (а не сошки, как иногда встречается в описаниях) после сборки.

Устанавливаем первый эксцентрик самой тонкой частью (то есть ранее найденной меткой) максимально удаленно от рейки. Устанавливаем вал сошки в среднем положении, устанавливаем на него второй эксцентрик аналогично первому. Аккуратно запрессовываем эксцентрики в картер. К данной процедуре также следует проявить особое внимание, так как если эксцентрики забивать, то из-за резких ударов часть роликов может высыпаться внутрь картера.

Устанавливаем стопорные кольца эксцентриков.

Далее переходим к регулировке зубчатого зацепления. Данную процедуру описывать не буду, так как это подробно разжевано на просторах интернета и даже кино есть на ютубе. Отмечу только то, что в центральном положении необходимо оставить минимальный еле уловимый люфт в зубчатом зацеплении. Он необходим в качестве теплового зазора и при работе ГУРа неудобств не доставит.

Когда три месяца назад мне пришлось поставить короткий ремень и отключить тем самым ГУР, я испытал даже некоторые положительные эмоции. Пропал сип этого "шепелявого помощника", а при движении появилось столь забытое реактивное усилие на руле. Машина стала чувствоваться. Огорчала лишь необходимость потеть и парковаться в несколько заездов. Вскоре я, кстати совсем привык, а роль усилителя стали выполнять мои мышцы. Но описать момент, когда ГУР снова заработал, я не в состоянии. Это был шок! Машина просто преобразилась.

Мой ГУР сдох после 30 т. км. Он перестал помогать налево. Вскрытие показало, что по-другому он поступить не мог. Верхний сальник сошки был разрушен, его кромка срезалась. Кроме того, вообще не понятно, на что рассчитывали конструкторы, делая подобную конструкцию. Ниже имеется схематичное представление ГУРа. Не рассматривайте эту схему строго. На ней изображены два вала. Вертикальный вал - ближний к нам - вал сошки. Он имеет зубчатый сектор, входящий в зубья на поршне. Сектор не виден, он направлен от нас.

У обоих валов с обоих концов устроены полости соединенные со сливом. Например, на конце вала шариковой гайки (где карданчик рулевой колонки) такая полость нужна, чтобы не передавать на сальник все давление насоса. Еще три области показаны на рисунке. Полость 1 - между двумя сальниками вала сошки - соединяется через канал в валу с полостью 2 - под верхней крышкой вала сошки (там где регулировочный болт). Далее, пройдя два технологических отверстия (они просверлены в картере и заткнуты маленькими шариками - традиция такая у белорусов шариками дырочки затыкать, чтоб они потом выпадали :-) ) полость 2 переходит в полость 3 - нижнего подшипника вала шариковой гайки. И далее, пройдя по каналу в центре вала шариковой гайки, попадаем в полость 4 - под верхней крышкой вала шариковой гайки. Она соединена со сливной магистралью.

Раз на концах валов есть полости слива, то есть и кольца, препятствующие маслу туда сливаться. У полости 4 это сальник С1. Он выдерживает все давление насоса, когда мы поворачиваем налево. Для этого под его кромку подкладывается штампованный поддерживающий держатель (на рисунке коричневый). Если этого держателя нет, сальник вывернет. А если он есть, то кромка сальника скоро будет срезана его острым краем. При выпрессовке сальника держатель портится. В маленьком ремкомплекте его нет. Вместо резинового сальника здесь уместнее было поставить такое же кольцо, что и в других местах.

Далее, кольца К1 и К2 сделаны вопиюще неграмотно (прошу прощение у разработчиков), это тоже больное место. Все кольца в ГУРе работают по принципу манжет в тормозных цилиндрах. Главную роль играет резиновое кольцо, которое увлекается маслом и под действием его давления "затыкает" щель между кольцом и стенкой паза, автоматически прижимая кольцо к валу (или к цилиндру). Фторопластовое кольцо для этого должно быть разрезным (как все остальные кольца). Но эти два кольца ЦЕЛЬНЫЕ из жесткого второпласта. Они не поддаются действию резинового колечка и практически не работают как надо. К тому же эти резиновые колечки надеваются с натягом, ложатся на дно и вообще не участвуют в процессе. Оба эти кольца изолируют именно "левую" рабочую полость (т. е. полость с одной стороны поршня, которая наполняется под давлением при повороте налево). Сальник сошки также изолирует "левую" рабочую полость. Когда утечки через кольца становятся большими, ГУР перестает помогать налево. "Правая" рабочая полость лишена таких утечек совсем.

Едем дальше. И кто это додумался и по какой причине, поставить оба радиальных подшипника только с одной стороны вала сошки?! Дефицит подшипников? Сошка в месте вышеупомянутого кольца трется металлом по металлу под большой нагрузкой. Дырку разбивает, она становятся овальной и о нормальной работе кольца речи идти не может. Самое интересное, что ничто не мешает устранить вышеуказанные утечки совсем. Зачем ставить кольца, если за ними глухая крышка достаточно крепкая для того, чтобы выдерживать все давление? По крайней мере пару сливных областей (2 и 3) можно сократить. Для этого нужно заткнуть каналы внутри обоих валов, нарезать резьбу и завинтить винтами технологические канальцы (вместо шариков), а на регулировочный болт навинтить глухую гайку, чтобы не сочилось по нитке резьбы. Полость 1 придется подключать к сливу другим путем. Практика показывает, что сальники не гарантируют полной герметичности под рабочим давлением.

Используя свои нарабоки, мне удается повысить ресурс перебранного ГУРа в три - четыре раза.

P. S. Чтобы компенсировать утечки, конструкторы настроили расходный клапан насоса на повышенный расход. Если снизить утечки и уменьшить расход насоса, то можно снизить сипение. Полностью избавиться от сипа нельзя- придется менять конструкцию золотника.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Читайте также: