Ремонт гтц ситроен ксантия

Обновлено: 14.05.2025

Прежде чем приступать к выполнению процедур внимательно ознакомьтесь с текстом предупреждения в начале Раздела Конструкция системы, описание отдельных узлов и механизмов.

Модели без ABS

1. Тщательно протрите поверхность резервуара ГТЦ и снимите с него крышку. Извлеките фильтр и откачайте из резервуара гидравлическую жидкость.

2. Отпустите стопорный язычок крепления резервуара и снимите последний со своих опорных втулок на ГТЦ.
3. Протрите поверхности стенок цилиндра вокруг штуцерных соединений тормозных линий. Под штуцеры для сбора проливаемой жидкости подложите ветошь. Запоминая порядок подсоединения трубок, отпустите штуцерные гайки и отсоедините линии. Сразу же закупорьте открытые концы трубок и штуцеров с целью минимизации потерь тормозной жидкости и во избежание попадания в систему грязи. Соберите следы пролитой жидкости ветошью.
4. Отдайте гайки крепления ГТЦ на блоке сервопривода вакуумного усилителя тормозов, снимите шайбы.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи, затем снимите крышку с резервуара ГТЦ. Откачайте из резервуара гидравлическую жидкость.

2. Снимите палец крепления стопорного язычка фиксатора и аккуратно снимите резервуар с корпуса ГТЦ, высвободив его из резиновых уплотнительных втулок.
3. Протрите поверхности стенок цилиндра вокруг штуцерных соединений тормозных линий. Под штуцеры для сбора проливаемой жидкости подложите ветошь. Запоминая порядок подсоединения трубок, отпустите штуцерные гайки и отсоедините линии. Сразу же закупорьте открытые концы трубок и штуцеров с целью минимизации потерь тормозной жидкости и во избежание попадания в систему грязи. Соберите следы пролитой жидкости ветошью.
4. Отдайте гайки крепления ГТЦ на блоке сервопривода вакуумного усилителя тормозов, снимите шайбы.

5. Высвободите опорный кронштейн гидравлического модулятора из блока сервопривода, затем снимите ГТЦ с уплотнительным кольцом.

1.Утечки тормозной жидкости, развивающиеся между фланцем ГТЦ и корпусом сервопривода вакуумного усилителя тормозов, либо увеличение хода педали ножного тормоза свидетельствуют о необходимости выполнения капитального ремонта сборки цилиндра. Ремонт рекомендуется проводить в условиях мастерской станции техобслуживания.
2. Снимите ГТЦ.
3. Высвободите резервуар тормозной жидкости из проходных втулок приемных гнезд ГТЦ.
4. Извлеките из гнезд резиновые проходные втулки.
5. Извлеките из впускных отверстий цилиндра штифты ограничения хода поршней - сборку достаточно перевернуть вверх дном и потрясти.
6. Разверните цилиндр вертикально и, ударяя посадочным фланцем о деревянный брусок, поочередно выбейте из него сначала один поршень, затем второй.
7. Внимательно осмотрите сопрягаемую поверхность корпуса цилиндра на наличие каверн и механических повреждений. Мелкие дефекты могут быть удалены путем шлифовки с применением мелкозернистой полировочной пасты. По завершении шлифовки протрите обработанную поверхность метиловым спиртом. В случае более серьезных повреждений цилиндр следует заменить.
8. Все снятые компоненты промойте в чистой тормозной жидкости, либо метиловом спирте.

Итак собрал в кучу всё необходимое для ремонта, а именно: 5 литров Total LHM+, б/у ГТЦ проверенный на стенде с показаниями в 155 Атм, бутылка керосина, набор ключей естественно и гараж с ямой. В субботний день принялся за работу. Начал в 12.00. Снял старый ГТЦ, слил старую лхм с бака, цвет старой конечно уххх… Помыл фильтра лхм, проверил что налипло на ранее установленные на них магниты — особо ничего не появилось за месяца так 3… Помыл бачек ЛХМ новой зеленкой. Ушло порядка пол-литра на эту процедуру. Поставил новый ГТЦ, всё подключил, залил новую зеленку — готово. Особо сложного ничего нет. Единственное — минут 20 пытался закрутить нижний штуцер. Всё никак в резьбу попасть не мог. Неудобно. А так, вкратце, алгоритм таков: снимаем все шланги с бачка лхм, откручиваем 2 гайки бачка, достаем его, откручиваем трубки ГТЦ, откручиваем 2 болта ГТЦ под звездочку и всё! ГТЦ в руках! На всю процедуру замены ушло ровно 2 часа, это без предыдущего опыта в этом деле.
Помыл керосином площадки, выставил клиренс, ну и всё;) Впечатления после замены ГТЦ и зеленки:
1. Руль стал крутиться легче.
2. Жопа за час и десять минут не упала. (Дополню результат) Раньше падала почти сразу, после остановки движка. Пы.Сы. За 16 часов таки упал перед/зад. Тормоза остали рабочими. Поднялась сразу после старта движка.
3. Тормоза стали какие-то другие. Менее резкие. (не прокачивал. НАДО? травил воздух методом "вниз-вверх-вниз-сброс давления с регулятора". 3 раза повторял процедуру.)
4. Обратка с гтц, шланг 6, с которого льёт при отпускании тормоза: в спокойном состоянии, вроде не течет. После отпускания тормоза тонкая струйка, потом слегка капает некоторое время.
5. Отсечка пропала? Не слышал? Хз… Была раз в 3 сек., такая — "пшшш""цок", пауза 3 сек, опять "пшшш""цок". Сейчас слышно только "пшшш" с насоса, раз в секунд 10. Что такое отсечка то? Пшшш или цок?
6. Перестали скрипеть тормоза. Раньше жутко скрипели, особенно при повороте слево.
7. Утечек нет на шланге 3. При подкачке насоса небольшая струйка с шланга 4.
8. Подъем стал быстрее. Лампа "STOP" гаснет сразу, хотя на нее жалоб особо и не было
Такие дела… Просьба ответить на вопросы, озвученые выше

Всем привет. Давно ничего не писал, машина особо не ломается что и собственно не может радовать, но бывают конечно и мелкие поломки которые надо устранять. Решил не плодить несколько тем а объединить все в одну, и так по порядку поехали.
1Ремонт площадки корректора
Разбилась задняя площадка полки корректора, начал изучать в интернете информацию, кто то покупает сразу восстановленую, кто то чисто ремкомплект от сайта 500 ампер, или через знакомых токарей выточить втулки и пальцы благодаря чертежам max31603 ссылка на статью.
500 ампер конечно любит перегнуть палку, отдавать кровные 49р, я не захотел и через знакомых токарей решил выточить втулки, пальцы и 2 болта m6 длинной до 30 мм
Собственно сами чертежи:

На одну площадку надо 2 пальца и 2 втулки
Какой был люфт смотрим:

Сразу прошу прощения фото не делал, руки были не сильно чистые да и на телефоне камера решила резко умереть (фокусируется через раз) хотел как поскорей все это делать собрать. Сложного ничего нет, если будут вопросы пишите в л.с спрашивайте чем смогу, помогу.
Из плюсов проделанной работы хочу отметить следующее:
1. Быстрее начала реагировать на подъем и опускание, раньше любила долго подумать
2. Стало мягче) не так ляпает теперь в задней оси
3. Долго держит свое положение после того как заглушить машину.
Переходим к следующему пункту:
2Замена ремкомплекта гтц
Поздним вечером, выходя из машины с ярким светом ламп, кому интересно заходите Сюда милости просим)
заметил то что было на коврике а именно жидкость lhm нагло стекая по педали тормоза )

Тут и "коню" понятно, надо менять колпачок гтц в народе называется (гондончик) Артикул: 142001 Frenkit стоимость около 5 byn

Заменить не составило труда, опишу порядок действий:
1. Опускаем машину вниз
2. Стравливаем давление из системы для этого на регуляторе (центральная сфера ) откручиваем болтик на пол оборота, после этого услышим характерное шипение, свидетельствует что давление сброшено
3. Снимаем бачок гидравлики, откручиваем 2 гайки и отсоединяем шланги и тянем бачок вверх

На одну площадку надо 2 пальца и 2 втулки
Какой был люфт смотрим:

Причинами неисправности главного тормозного цилиндра являются износ или потеря эластичности манжет, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршней, разбухание манжет от попадания в систему минеральных масел, засорение компенсационных отверстий.

Рис. 8.3. Главный тормозной цилиндр: 1 — корпус; 2 — трубка; 3 — соединительная втулка; 4 — бачок; 5 — защитный колпачок; 6 — датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 7 — упорное кольцо; 8 — наружная манжета; 9 — направляющая втулка; 10, 17 — поршни; 11 — стопорное кольцо; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — шайба поршня; 14, 16 — манжеты; 15, 18— упорные шайбы; 19 — пружина: 20 — пробка; А, В — компенсационные отверстия; С — перепускные отверстия

Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра уменьшился, а при осмотре соединений трубопроводов и узлов, включая тормозные механизмы, течь тормозной жидкости не обнаружена, то в этом случае утечка тормозной жидкости возможна через наружную манжету 8 (см. рис. 8.3) в полость А1 вакуумного усилителя.

Если педаль тормоза при приложении к ней усилия около 200—300 Н (20—30 кгс) сначала переместится приблизительно на половину хода, а затем под неизменным усилием постепенно будет перемещаться к полу кабины, то в этом случае повреждены главные манжеты 14 или разделительные 16. Дефекты разделительных манжет можно обнаружить, для этого следует из бачка слить жидкость ниже уровня разделительной перегородки на 10—15 мм в каждой секции. Если после нажатия на педаль тормоза 3—5 раз уровень жидкости в секциях изменится, то это указывает на перетекание жидкости из одной секции в другую, что возможно только при износе разделительных манжет.

В случае разбухания манжет происходит, как правило, нерастормаживание системы из-за перекрытия главными манжетами 14 компенсационных отверстий. Для определения этой неисправности достаточно отсоединить трубки от главного цилиндра. Если после вытекания жидкости из рабочих полостей утечка прекращается и уровень в бачке не уменьшается, то компенсационные отверстия перекрыты манжетами или засорились. В этих случаях главный цилиндр следует снять с автомобиля и разобрать.

- очистить от грязи главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель и трубопроводы, присоединенные к главному цилиндру;

- отсоединить трубопроводы от главного тормозного цилиндра и заглушить их резиновыми колпачками с клапанов прокачки;

- перевернуть цилиндр бачком вниз и, нажав несколько раз на поршень 10, удалить остатки тормозной жидкости из главного цилиндра;

- отсоединить бачок от главного тормозного цилиндра и извлечь из корпуса цилиндра соединительные резиновые втулки 3 с трубками 2;

- отвернуть пробку 20, извлечь пружину 19 с упорной шайбой 18. Нажать на поршень 10, после чего поршень 17 с манжетами 14 и 16 можно извлечь рукой;

Рис. 8.10. Первичный поршень главного цилиндра: 1 — пружина; 2 — держатель пружины; 3 — винт; 4 — упорная шайба; 5 — манжета; 6 — шайба; 7 — поршень

- извлечь рукой за хвостовик поршень 10 в сборе. Снять с поршня направляющую втулку 9, наружную манжету 8 и упорное кольцо 7. Не рекомендуется без необходимости вывертывать винт 3 (рис. 8.10) держателя.

После разборки необходимо внимательно осмотреть детали главного тормозного цилиндра и убедиться в том, что зеркало цилиндра и рабочие поверхности поршней совершенно чистые и на них отсутствует ржавчина, риски и другие дефекты. При дефектах, вызывающих значительное изменение внутреннего диаметра цилиндра, или при одностороннем его износе заменить корпус новым.

Резиновые манжеты рекомендуется заменять новыми при каждой разборке главного тормозного цилиндра. Перед сборкой главного тормозного цилиндра промыть все детали в спирте или чистой тормозной жидкостью. Не допускать попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, так как при этом могут быть повреждены резиновые манжеты.

Рис. 8.11. Установка манжет главного тормозного цилиндра: 1 — главная манжета; 2 — разделительные манжеты; 3 — наружная манжета

- смазать манжету 14 (см. рис. 8.3) свежей тормозной жидкостью и вставить поршень 10 в корпус главного цилиндра;

- вставить упорное кольцо 7, наружную манжету 8, направляющую втулку 9 и стопорное кольцо 11, используя щипцы или плоскогубцы;

- установить на поршень 17 разделительные манжеты 16, шайбу 13 поршня, главную манжету 14, упорную шайбу 18 и пружину 19;

- установить соединительные втулки 3 с трубками 2 в корпус цилиндра, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью;

- установить главный тормозной цилиндр на вакуумный усилитель, предварительно проверив состояние уплотнительного кольца 12, и при необходимости заменить его;

Перед установкой в главный тормозной цилиндр новых деталей с последних необходимо тщательно удалить консервационную смазку, чтобы исключить попадание ее в тормозную систему.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: