Ремонт электро педали чери фора
Пришлось мне недавно давно менять радиатор печки на русско-китайском автомобиле Вортекс Эстина. Это тот же самый Чери Фора, но собранный в России.
В интернете, казалось бы много информации об этой процедуре. Но мне не удалось найти статью более-менее подробно описывающую замену. Такое ощущение, что авторы статей не сами выполняли эту работу, а краем глаза видели, как это делают другие.
Начинаем разборку со снятия подлокотника. Для этого, сзади с пассажирского сиденья, поддеваем отвёрткой дефлектор обдува ног задних пассажиров и вынимаем его.
Затем открываем ящик под подлокотником, достаём лежащий на дне коврик, и откручиваем два винта торцевым ключом на 10.
После этого, снимаем подлокотник с центральным тоннелем. Сначала приподнимаем заднюю его часть, потом выводим из пазов переднюю.
Теперь у нас есть доступ к двум шурупам, крепящим облицовку рычага переключения передач.
Для того, чтобы получить доступ к ещё двум винтам, нужно снять пластиковую крышку под самим рычагом переключения передач. Держится она на защёлках. Поддеваем отвёрткой ближе к любому из углов и аккуратно поднимаем вверх.
Под ней видим ещё два винта. Откручиваем их и снимаем переднюю часть центрального тоннеля. Не забываем отключить разъём прикуривателя.
После этого, снимаем боковые накладки в ногах водителя и переднего пассажира. Они держатся на двух винтах каждая.
Далее снимаем накладку под рулевым колесом. Для этого откручиваем два винта в нижней части. Сверху она держится на клипсах. Тянем её на себя и клипсы выходят из зацепления.
Отсоединяем трос открывания капота. Для этого, сначала тянем за оплётку троса в сторону мотора и выводим его из посадочного места. Затем выводим из посадочного места сам трос.
Отключаем разъёмы от кнопок, расположенных на панели. На каждом разъёме нажимаем "флажок" на защёлке, после чего он легко выходит со своего места. Разъемы и их колодки разных цветов, поэтому перепутать их при сборке не получится.
Далее снимаем кожухи рулевого вала. Откручиваем один шуруп в районе рычага регулировки положения руля.
Для того чтобы получить доступ к двум другим винтам, поворачиваем рулевое колесо на 90 градусов от положения прямолинейного движения, сначала в одну, затем в другую сторону.
Для доступа к двум винтам крепления кожуха рулевого вала, поворачиваем рулевое колесо на 90 градусов сначала в одну, затем в другую сторону
Для доступа к двум винтам крепления кожуха рулевого вала, поворачиваем рулевое колесо на 90 градусов сначала в одну, затем в другую сторону
Снимаем накладку панели приборов и саму панель. Накладка держится на двух саморезах сверху и на двух защёлках снизу. Откручиваем саморезы, поддеваем нижнюю часть и тянем аккуратно, но сильно.
Под накладкой видим три шурупа, на которых держится панель приборов. Откручиваем их и выводим панель ближе к рулевому колесу, чтобы получить доступ к колодке с проводами.
К сожалению, сил одним разом дописать статью у меня не хватило и, на сегодняшний день, с момента замены радиатора прошло уже месяца три. Теперь я понимаю, почему в нете нет точного описания всего процесса. Никакого терпения на это не хватит. Но всё равно попытаюсь вспомнить по максимуму и дописать статью. Фото вроде сохранились.
Для того чтобы снять накладку центральной консоли, необходимо отвинтить два винта, расположенных в верхней части. Они прикрыты длинной декоративной накладкой.
Для снятия накладки, аккуратно поддеваем её с любого края и тянем на себя. Осторожно, она держится на куче клипс, а сама довольно тонкая и хрупкая. Можно помогать каким нибудь рычагом, просовывая его глубже под накладку и отщёлкивая клипсы по очереди. Я пользовался длинной отвёрткой.
Под накладкой расположены винты крепления накладки центральной консоли. Откручиваем их и тянем накладку на себя. В нижней части она держится на защёлках.
Теперь у нас есть доступ к винтам магнитолы. Вообще их должно быть четыре, но в моём случае было два. Снимаем магнитолу, отсоединяем от неё разъём и провод антенны.
После снятия магнитолы, получаем доступ к винтам крепления блока климат контроля. Снимаем блок климата, отсоединяем от него разъёмы, они все разные, перепутать при сборке не получится.
Затем снимаем пепельницу. Откручиваем и снимаем корпус перчаточного ящика. Осторожно, к нему подходит два разъёма: один на лампу подсветки, второй на кнопку в защёлке.
После этого, нужно открутить подушку безопасности переднего пассажира. Это, наверное, самая неудобная процедура во всём процессе замены. Она держится на двух шпильках, прикрученных гайками к усилителю панели приборов. Открутить их можно только после снятия бардачка, через образовавшуюся после этого нишу. У меня получилось это сделать маленькой трещоткой с несколькими удлинителями и головкой. После того, как подушка откручена, осторожно приподнимаем её и снимаем разъём. С разъемом долго играться не стоит. Я сначала пытался понять, как его снять по уму, а потом просто поддел плоской отвёрткой, немного нажал, и он снялся.
Теперь снимаем накладки боковых стоек ветрового окна. Они просто на защёлках поддеваем за край и тянем. Они крепкие и держатся не сильно туго. Под ними откручиваем два болтика крепления панели приборов.
Было такое у меня почти сразу после покупки Форы с пробегом 62 тыс. Решал проблему не я, но при решении ее присутствовал и навязчиво задавал вопросы. Что сделали сервисмены:
1. Побрызгали разъемы дроссельной заслонки спреем для очистки электрических контактов (как бы даже не WD-40).
2. Подогнули шилом или иглой контакты на "маме" этого же разъема (аккуратно, без фанатизма).
3. ИМХО разъем привода дроссельной заслонки нужно умудриться уложить как можно дальше от ГБЦ, чтобы он (разъем) от нее (ГБЦ) не нагревался. При нагревании происходит деформация пластмассы и контактов и, как следствие, пропадание сигнала.
После этих незамысловатых действий ошибка у меня не появлялась, хотя до этого периодически выскакивала.
Насчет ошибок 100 и 102:
| яков12 писал(а): |
| Обе говорят о ДМРВ |
Были проделаны такие же манипуляции, кроме того, на ДМРВ сервисмены тоже брызгали каким-то спреем с комментариями "прочистить" саму сетку ДМРВ. После того, как у меня впоследствии выскакивали аналогичные ошибки ДМРВ, я поставил BOSCH 0 280 218 116 (был … 166) от ВАЗ 2110 (покупал за 1800 в ноябре 2013 при пробеге 87 тыс). Сейчас пробег больше 120 тыс, полет нормальный, ошибок по ДМРВ нет, хотя старый (который . 166) я оставил про запас на всякий случай. Кстати, замена ДМРВ - дело нескольких минут.
Царь Elara A21
Вспомнил еще о такой штуке, как калибровка привода дроссельной заслонки. К сожалению, не помню, какие предварительные манипуляции нужно проводить (или НЕ нужно), но помню, что после включения зажигания (до старта ДВС!) нужно 3 раза медленно нажать до упора и полностью отпустить педаль акселератора, затем выключить зажигание, а потом уже можно заводить ДВС.
Кстати, раз уж вас двое, интересно было бы проверить, когда один нажимает на педаль акселератора, а второй наблюдает, как отрабатывает дроссельная заслонка .
_________________
Подпись
Кстати сегодня один умный человек(мой друг), натолкнул меня на идею, проверить жгут проводов идущий в салон,из моторного отсека, там обычно горе сборщики не ставят на жгут резинку, и проводка трётся тупо об метал кузова, когда начали смотреть,(торпедо то снята) действительно нашли перетёртых два провода, их восстановили и посадили на термо усадку, прозвонили на целостность,и замыкания на корпус, всё четко, но проблемы не исчезли пока, что это были за провода хрен разберёшь, там всё вообще плохо смотано в кучу, и висит нифига не уложено, надо переделывать и стяжками пластиковыми подхватывать всё.
| Царь Elara A21 писал(а): |
| ИМХО разъем привода дроссельной заслонки нужно умудриться уложить как можно дальше от ГБЦ, чтобы он (разъем) от нее (ГБЦ) не нагревался. При нагревании происходит деформация пластмассы и контактов и, как следствие, пропадание сигнала. |
Это Вы точно попали в точку У него на колодке идущей в дроссель уже обломано одно ухо фиксатора, завтра будем смотреть.
_________________
Подпись
Я так предполагаю, что ЭБУ таким образом готовит ДВС к старту (это как "ручной газ" на двигателях с карбюратором). Т.е. ЭБУ открывает дроссель наполовину, ДВС стартует, его обороты при старте достигают 1500-2000 /мин, а потом ЭБУ закрывает заслонку до режима ХХ, т.е. заслонка закрывается. Как-то так.
_________________
Подпись
Машина дергается при нажатии на педаль газа,сразу после переключения передач, при наборе скорости дерганья пропадают.Машина стала как-то хуже тянуть.Подскажите в чем может быть дело?И еще если резко нажать на педаль газа и поднять обороты до 4000-5000(на нейтралке), то обороты держатся секунды три и только потом начинают медленно падать.После нескольких перегазовок это пропадает.Дросселю хана или еще что?
У меня такая фигня была при глюках с датчиком сцепления. Проверь что он работает. Проверь ход и нажатие над педалью сцепления.
Всем привет столкнулся с такой проблемой. На любой передачи и скорости при нажатии на педаль газа праподает газ кидаешь газ и повторно нажимаешь поевляеться куда сунуть ручёнки чтоб не навредить подскажите пожалуйста
Всем доброго вечера.Сталкнулся с такой проблемой как постоянно скачущие обороты,причём когда машина едит то проблем нет,только на холостых.мотор аж выпрыгивает из под капота,что делать и как лечить. Фильтра заменены свечи тоже.
Всем привет хочу поделиться своим решением недавней проблемы а это при нажатии на газ на ходу машина не реагировала, притупления, провалы,задумчивость при нажатии на газ. Вообщем заметил я эту фишку на ходу чисто случайно когда разгоняешься на любой скорости датчик тормоза сробатывает который стоит на педали его попробуйте отрегулировать его надо поставить так чтобы при отпускании тормоза когда погаснут стопори остался свободный ход. По поводу притупления, и задумчивости и т.д Я залез в Бенза насос поменял прокладку на которую садиться бенза насос и немного больше крутанул его к посожирской двери за водителем когда дойдёте до кольца который накрывает крышку бенза насоса проверте чтобы кольцо села на крышку в пазы закручивайте равномерно в конце проверти чтобы под кольцом не было щели это важно и начи будет попадать воздух который и даёт эти все торможения и задумчивость при нажатии на газ мне эта вся процедура помогла.
Здравствуйте! Это крах. Вчера писал об одной проблеме,сегодня всплыла совсем другая.. В ходе проверки проводов до датчика каленвала,работа двигателя востановилась и мотор начал работать прекрасно"просто шептать") Но не долго,отпустил провода датчика каленвала всё пропало и искра тоже.Заменил разъём и поставил свой датчик на другую машину(благо у брата такая же,только 1,6) у него мой датчик работет исправно.Подскажите,где искать проблему,очень надо.
Машина работает так как будто высоковольтные провода троят,или топливо плохо поступает,слабый неуверенный разгон с дерганьем на отметке 2500-3000оборотов, на 120 км\ч зависает,тупит и скорость больше не набирает,потом через какое-то время потихоньку набирает скорость.
Поменял свечи,высоковольтные провода,бензин,заливал жидкость для чистки инжектора в бак.Не могу понять что случилось.
Могу сказать одно:когда покопаюсь в высоковольтных проводах и поставлю все на место почему-то машина едет идеально а потом опять по-новой,на форумах ничего конкретного не нашел,может быть с модулем зажигания что-нибудь случилось?
Может кто-нибудь поможет разобраться )
Машина 2.0L 2007г.в. прошла 60 000км. щель в выпускном коллекторе.
есть смысл еще и лямбда-зонд посмотреть, может и модуль зажигания. катализатор у тебя на месте?
у меня было что-то похожее. оказалось высоковольтный провод. поменял щас уже 2 года после этого без вопросов. машина того же года тот же пробег и литраж
Спасибо за совет!)
Катализатор вроде в норме,на т.о. когда сбрасывали "ошибки двигателя" сказали что у меня ошибка лямбда-зонда,может и правда дело в нем но до сих пор не понятно почему когда я снимаю и ставлю на место высоковольтные провода машина едет идеально а через несколько км. опять начинает тупить?
Ощущения такие,что еду на жигулях,которые надо сильно раскручивать чтоб переключится на следующую передачу.
Датчик Кислорода (ДК) он же Лямбда Зонд или Каталитический Нейтрализатор,если вас не затруднит можете пожалуйста объяснить а каков его принцип работы и почему он так значительно влияет на работу двигателя или просто ссылку скиньте )
каталитический нейтрлазитар и датчик ксилорода разные вещи. Каталитический конвертер — нейтрализатор (англ. catalytic converter) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. Основным требованием к успешной работе катализатора является стехиометрическое соотношение топлива и кислорода.
Такое правильное соотношение даёт Датчик кислорода, он как раз осуществляет расчет смеси. Нейтрализатор вообще бесполезная для машины вещь, его предумали экологи.
Ты первый хозяин машины? Скорее всего у тебя из- за российского бензина начинает нейтрализатор умирать, а с ним и датчик кислорода тоже. Нейтрализатор пробивается через выхлопную трубу ломом и выбрасывается нафиг. Далее ездишь смотришь на поведение машинки на расход и динамику. Если, расход бенза сильно повысится, тогда меняешь ДК.
НО ЭТО ТОЛЬКО КАК ВЕРСИЯ. может и с проводкой чёт.
А щель то в выпускном коллекторе из за чего образовалась?
заедь на эстакаду, постучи по банке глушителя кулаком, если услышишь как будто что-то осыпается- это скорее всего катализатор.
Не смог пройти мимо проблемы. провалы на 2200 и 2700 типичная болячка авто (2.0L тем более 2007 года - у меня такая же х..я была) со стоковой прошивкой. решает эту проблему чип тюнинг или перегазовка. если мне не изменяет память, то эта проблема возникет из-за того что на этих оборотах ЭБУ тупит с подключением\выключение кислородных датчиков.
Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.
Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.
Устройство и принцип работы электронной педали газа
Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.
Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.
Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.
В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.
Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.
Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.
В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.
Признаки неисправности
Среди основных признаков проблем можно выделить:
- Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
- Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
- Плавающие холостые обороты;
- Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
- Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.
В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.
Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.
В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.
Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.
Проверка
Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.
Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.
Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.
Регулировка
Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.
Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.
Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.
В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.
Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.
Ремонт
Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.
Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.
Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.
Читайте также: