Ремонт двс 1zz fe своими руками тойота авенсис
После покупки было обнаружено, что мотор кушает масло. Примерно грамм 600-700 на тысячу. Не долго думая было принято решение о разборе и ремонте мотор. Начитавшись информации о залегании колец и дальнейшем масложоре, предположения были, что замена колец и колпачков решит все проблемы.
После того как мотор был вскрыт поняли, что так просто дело не пойдет. Сняли головку, вытащили поршни(делали все на месте, так как условия не позволяли выдернуть мотор целеком) пригласили знакомого моториста и он задефиктовал мотор, вердикт был не очень утешительный.
По предварительной версии мотор был подогрет, во втором цилиндре элепс, в первом и третьем задиры. Задиры были не сильные, элепс вроде бы тоже.
Всё это происходило в 2017 году фото не сохранились.
На тот момент ни больших знаний, ни денег не было, решено было собрать его без доработки, просто заменить кольца и колпачки.
Естественно после ремонта ничего не изменилось, может быть грамм на 200 стала кушать меньше.
С начала владения заливал масло по книжке 5w30, расход был больше, потом начал лить 5w40. Да, я понимал, что муфта vvt-a не любит густое масло и может в любое время выйти из строя, но при этом расход был меньше.
Так я приездил 2,5 года. Мотор работал исправно, только кушал масло. За это время штурмовал форумы и принимал решения, что делать…
Вариантов на самом деле три::
1. Контрактный мотор
2. Гильзовка
3. Расточка
Контрактный мотор дорого, да и возня с документами не очень прильщала.
Гильзовка вариант не плохой, но многие мастера не советовали его гильзовать, так как процент ошибки велик.
Расточка, самый просто, бюджетный и надёжный вариант. Много споров идёт в интернете, что эти моторы не точятся, но решение было принято рисковать и делать именно расточку.
Собрал нужную сумму денег, начитался много статей на драйве, начался процесс подготовки к ремонту.
Купил ремонтные поршня Тейкин, кольца, все прокладки, жидкости и прочее.
Разобрали мотор и были удивлены, после первого ремонта проехал 60 тысяч, но маслосъёмные кольца залегли, хотя мотор уже был с доработками и сливных отверстий в поршнях было 4.
Но это было не сильно интересно, поршня все равно шли на выброс.
Блок уехал на расточку, все успешно расточили. И да, для тех кто ещё уверен, что эти моторы не точятся, отвечу, у них стоят в блоке чугунные гильзы с завода и поэтому мотор точится. Да, возможно это колхоз и заводские параметры нарушены, но это, бюджетно и действенно. Время покажет на сколько этого хватит.
Далее все было собрано и на данный момент пробег маленький, говорит об успехе или провале ремонта рано. Так что далее напишу, как мотор бегает и есть ли результат.
Бюджет ремонта составил 35 тысяч(запчасти, расточка, сцепление) Прилагаю фото с ремонта. Спасибо за внимания, если есть вопросы пишите, с радостью отвечу
Всех приветствую. Началось с того что уходил антифриз, да и масло подъедало, думали прогладка гбц.
Слили масло, антифриз, отсоединили проводку, форсунки воздушный фильтр и все патрубки кроме компрессорного, его мы только октрутили и привязали на провод чтоб не болтался, ролики с натяжителем . Болты гбц, Распредвалы, бугиля, толкатели положили в том порядке как и снимали. Добрались до блока, снимали в четыре руки без лебёдки, снимали примерно м нут 30, помешал правый привод, пришлось его выдернуть, далее поворачиваем блок на 45 градусов по часовой и все он у нас. Так как блок был расточен +0.5, на +0.1 были в наличии за 18 т.р, было решено гильзануть и по ставить оригинал стандарт, вышло с работой 18 плюс 3 расточка колена +0.5, вообщем после этого когда блок собран, поставили уже с помощью лебёдки, ну все блок стоит, пошли в тёплый гараж и начали притирать клапана примерно дня три)) далее началась регулировка, вот там у кого то мозг вскипел😤 Толкатели были уже шифованы, пришлось докупать ещё три т.к.старые уже были не под размер.
При сборке цепи обнаружили что звезда без пару зубчиков(как ваще так вышло может кто заходил уронил)заказали новую. Старые поршня предыдущий хозя поставил дорест с 4 канальцами(не понимаю либо старые оставил либо новые такие взял, смысл когда новые рест не намного отличаются по сумме). Мы Взяли с 8 канальцами оригинал под стандарт, кольца маслосьемные компрессионные, колпачки, прокладку гбц и других, А так же ролик нятяжителя, обводной.наконченики на катушки тоже поставили новые оригинал.
Цепь не меняли. Муфту vvti сняли с другого мотора, повезло за 2 т вместе с тремя толкателями))). Сцепление меняли только выжимной.
Антифриз 10 литров Luxe из них 7 вошло, масло мобил 5w30. 6 литров, вошло 4.9
Капиталка затянулась на 4 месяца.т.к авто в другом городе и не всегда была возможность вместе заниматься ремонтом, кто проводил основной ремонт GrandStas не шарю как выделить))), я был помощником.
Сейчас на обкатке 900 км проехал мотор шепчет.
Раньше при запуске на холодную был дикий треск, та самая муфта vvti и оказалась не исправной, после её замены звук пропал теперь тишина и при запуске.
У меня все, сильно не пинайте, опыт так сказать первый)) спасибо
Как и обещал — фото всех запчастей. К сожалению не вошли все, поэтому прокладки, которые и так всем известны — выкинул.
4589904520815 TOTACHI, охлаждающая жидкость TOTACHI SUPER LLC RED -50°, 10Л, 1400р; 4589904931543 TOTACHI, масло трансмиссионное TOTACHI 75W90 UltimaSynGear GL-4, синтетика, 1Л, две штуки, 940р за обе; 4562374690967 TOTACHI, масло TOTACHI 5W30 UltimaEcoDrive F SN/CF, 4л, синтетика, 1730р; 4562374690950 TOTACHI 5W30 UltimaEcoDrive F SN/CF, 1л, синтетика, 490р; W68/3 MANN, фильтр масляный, 230р;
130412202402 TOYOTA, вкладыши шатунные, надо 4 штуки (4 шатуна), продаются комплектом на один шатун, 2100р за все 4 комплекта
Внутри лежит сальник NOK
Внутри лежит тоже сальник NOK. А теперь вопрос: стоит ли переплачивать, когда можно купить Corteco и будет лежать тот же самый NOK.
1 в 1 как заводская, все отверстия совпадают.
Поршни пришли с пальцами и стопорными кольцами. Они имеют по 8 маслосливных каналов насквозь, довольно крупные. Teikin вполне уважают в мастерских, хотя стоят не так дорого. Но решил все-же доработать их и добавил сбоку по 2 канавки, как на самых лучших тойотовских поршнях 13101-22180. Думаю с ними будет лучше:) Фото прилагаю.
Ну вот все запчасти, хватит о них, если есть вопросы, то в личку, что надо — сфоткаю, если еще не собрано.
Брал 3 дня отгулов на неделе, чистил двигатель изнутри, как мог. Прилагать большие усилия в этом вопросе нет надобности — изучил пару статеек и нашел варианты отмывки проще. Сначала смывал всю грязь при помощи зубной щетки и бензина — смывал большую грязь. Остатки смывал димексидом в бутылке и за место крышки — пулевизатор. Немного побрызгать, оставить пока все стечет. Пользуясь тем, что стекло — пошоркать щеткой, вся остаточная грязь сходит на ура и затем протереть тряпкой. Результат на фото. НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ ДИМЕКСИДОМ — МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО. После димексида промывал все бензином на несколько раз. Димексид разъедает краску, а масляный поддон у нас крашеный, если попадет на поддон, то беды не миновать, так что очень опасно отмывать димексидом. Хоть и работал в резиновых перчатках, но все равно иногда дырявились, поэтому получил небольшой химический ожог на пальцах, выглядит не очень и немного болит, так что аккуратней.
Обкатка все же будет, хоть и не такая большая, как после расточки, но все же. Позаботился об этом вопросе сразу, купил масло, по отзывам хорошее, но тут как всегда — не обойтись и без плохих отзывов. Задумался о том, чтобы тотачи использовать на обкатку, а это на постоянку. Вот и думы до конца недели.
Как ни странно, димексид не стал разъедать нагар на клапанах, поэтому вычитал, что кислота, содержащаяся в туалетном утенке, хорошо растворяет этот каменный нагар. Да, могу подтвердить, но результат не 5-минутный. Надо поместить в это желе на 5 минут, а затем почистить щеткой. Сразу не отойдет весь нагар, поэтому помещаем в эту химию еще раза 4, не забываем чистить щеткой. Лично я затратил на это дело час — полтора, но оно того стоило. Фото прилагаю. Голова не чищена, зато клапаны блестят)))
Ребята в сервисе были в шоке, когда я при них все это проделал и это дало результат, но по итогу все зря. На клапанах появилась ступенька износа, поэтому пришлось купить новые выпускные клапаны.
Ничего не скажу про эту фирму, но меня успокоили, сказали, что хорошая фирма и занимается такой мелочевкой в двигателях, является дочкой какой то крупной компании. Проверил в нете потом — и правда, есть за ними такое. Они единственные были в наличии в нужном мне количестве.
Также к смерти приговорили масляный насос. Фото его не сделал, к сожалению, но он 1 в 1, как оригинал. Только на оригинальном написано TOYOTA, ниже подпись AISIN, а на моем который купил — AISIN OPT-044 — надпись TOYOTA зашлифована просто. Т.е. за цену в 2.5 раза ниже вы получаете тот же самый оригинал. Покупал за 1863 рубля в наличии.
На данный момент это все. Уже жду — недождусь машину) Ребята в сервисе шутят, мол пробег можно на 0 скручивать. В ходе сборки почистят еще форсунки, чтобы вообще красота была.
Надеюсь мои статьи кому — то помогут!
Не забываем комментировать и лайкать.
Всем доброго времени суток.
Вот и пришло время заняться второй капиталкой двигателя в моей ласточке. Да-да, именно вторая капиталка, так как при первой я не учёл тот факт, что цилиндро-поршневая группа была уставшая и тоже требовала внимания. Сам по себе двигатель 1ZZ-FE очень простой в ремонте, да и запчасти почти везде есть в наличии, но многие предпочитают брать контрактный двигатель, а не делать капитальный ремонт действующему двигателю.
Я не буду говорить, что одно лучше другого, я всего лишь вложусь в ремонт своего ZZ-тика и посмотрю, что из этого выйдет.
Сам ремонт двигателя был разбит на 4 этапа.
1) Снятие и разборка двигателя.
2) Расточка гильз в блоке.
3) Сборка двигателя.
4) Установка двигателя на автомобиль.
Первый этап обойдётся всего тремя фотографиями и будет без особого описания, так как больно скучный он. Ну открутили, ну сняли, ну удостоверились, что поршня в верхней мёртвой точке стучат, ну выкинули ненужное и всё.
Второй этап тоже не успел запечатлеть на камеру, но расскажу лишь то, что растачивал в фирме ООО "Алтай ТехСтандарт" по адресу Ленина, 154а к16/15. Претензий к работе мастера нет, расточили довольно хорошо. По времени ушло пол дня на расточку блока. Насчёт никасилового напыления с завода — ничего конкретного говорить не буду, но меня удивил тот факт, что в мастерской по расточке и гильзовке двигателей стояло около 30 блоков, расточенных под поршня Teikin и у большинства из этих блоков скорее всего было это никасиловое напыление с завода. Но давайте подумаем, что с этим напылением просиходит, когда машина откатала 20 лет и начала подстукивать или звенеть? Неужели это напыление сохранилось, а форма гильзы при выработке стала немного овальной?) Нет, я не про свой мотор и не про овалы своих гильз. Я просто веду к тому, что раз так много желающих расточить блок, значит результат по дальнейшей эксплуатации вполне приемлем. Мастер посмотрел на мой блок, сделал замеры и сказал — "А он у вас ещё живой и можно было не точить. Хон весь хороший!", но раз уж разобрали мотор и собрались делать на долгий период эксплуатации, то точим под Teikin и будь что будет. Вечером увез блок, а на следующий день забрал его после обеда.
Третий этап — дождались с братом выходных на его работе и начали не спеша собирать мотор. Времени на сборку ушло примерно 6-7 часов. За 2-3 часа брат без меня собирал поршневую группу, ставил коленвал, вкладыши и закрывал всё это дело поддоном. Ну и совместными усилиями за 3-4 оставшихся часа на следующий день дособирали мотор. Головку ГБЦ ставили на прокладку Victor Rainz + наносили на саму прокладку какую-то фирменную пасту сделанную специально для установки головок на блок. Моё участие в сборке было не таким значимым, как руки мое брата, но местами я помогал отмыть и продувать детали, зачищать внутреннюю поверхность ГБЦ от грязи, и искать в книжке моменты затяжки тех или иных болтов. Ах да, ещё и фоткать процесс сборки периодически успевал.
Четвертый этап — на следующий день закатили машину в бокс и начали ставить мотор на положенное место. В этом процессе мне уже доверили затягивать некоторые болты и подсвечивать фонариком труднодоступные для просмотра места, когда руки мастера были заняты. На этом этапе больше всего времени ушло на подсоединение двигателя к коробке и на установку ремня навесного оборудования. Так как натяжитель ремня был перебран(установлены новые ролик и амортизатор), то при установке ремня пришлось попотеть над этой системой натяжки. В остальном происшествий не было. Конечно как и на всех 1zz пришлось долго прокачивать систему охлаждения двигателем. Антифриз не хотел заходить в систему охлаждения разом. Спустя некоторое время работы воронка с антифризом опустошилась и вся система охлаждения двигателем была заполнена. Первый запуск двигателя был долгим, так как забыли подключить фишку датчика распредвала. При этом на приборной панели горел индикатор Джеки Чана. Сканером сбросили ошибку, подключили фишку распредвала и двигатель завелся с пол пинка. После полного прогрева я сразу услышал желаемый результат — двигатель перестал цокать поршнями о стенки цилиндров при перекладывании в верхней мертвой точке .
Ощущения и примечания с откапиталенным двигателем.
В целом, работа двигателя осталась прежней. Замена муфты VVT-I ник чему интересному не привела. Замена гидронатяжителя цепи тоже не дала каких-то ощущений. Мотор работал так же и со старыми запчастями. Каких-то левых или новых шебуршаний в двигателе я не заметил. При движении и разгоне мотор стал работать чуть мягче, но не основательно. Зато теперь выходя из машины и слушая звук незаглушенного двигателя, у меня больше не звенит в ушах какой-то поршенёк).
Что не было установлено!
Левую опору двигателя пока ещё не заменили, так как решили совместить её замену с заменой Аккумулятора и площадки под новый аккумулятор. Хочу поставить аккумулятор на 65-70Ач, а для этого надо купить площадку для аккумулятора побольше, хотя бы от Camry в 30-ом кузове. Не думаю, что замена опоры и аккумулатора как-то скажется на работе двигателя.
Ещё не стали менять Коллектор генератора — 27330-74550. Родной оказался с минимальным износом и мастер по электрике отказался просто так разбирать генератор. Ему ещё 20 лет ходить и ходить. Ну пусть теперь лежит новый коллектор. Может кому-то потом пригодится.
Все необходимые сальники на двигателе и в коробке поменяли. Головку ГБЦ только очистили от грязи и нагара. Она с прошлой капиталки не требовала ремонта. Клапана прихлопаны хорошо.
Огромное уважение и большое спасибо хочу выразить своему брату Pariah за очередной ремонт двигателя. С его золотыми руками всегда получается быстро что-то отремонтировать в машине.
Теперь прохожу обкатку в 2000-3000км и меняем масло в двигателе!
Наконец-то посмотрели все мои детали на износ, оказалось все немного лучше, чем я ожидал. Голову не точили, износ всего "сотка", хон сохранен, поршни в хорошем состоянии, геометрию не потеряли, маленький износ шлифанули слегка, думали оставить их, но как ни странно, я все равно купил новые. Старые оставил, чтобы доработать и потом рассказать об этом вам! Коленвал тоже живой, даже коренные вкладыши в хорошем состоянии, а вот шатунные пришлось менять. Как только мне все это рассказали, я начал шерстить просторы интернета в поисках запчастей. Все запчасти подобраны по отзывам в интернете, отзывам друзей, личному опыту, ну или просто потому что под этой фирмой скрывается оригинал.
Прокладки, сальники
1121322050 TOYOTA, прокладка клапанной крышки, 470р;
MD01017S Masuma, прокладка ГБЦ, 1270р;
9043037140 TOYOTA, прокладка крышки маслозаливной горловины, 70р;
9008043037 TOYOTA, шайба сливной пробки, 50р;
0352897 ELWIS ROYAL, прокладка выпускного коллектора, 280р;
0252897 ELWIS ROYAL, прокладка впускного коллектора, 110р;
15035028B Corteco, сальник коленвала задний, 580р;
9031138059 TOYOTA, сальник коленвала передний, 263р.
Навесное
Ремень навесного у меня новый, т.к. в салоне его поменяли, поэтому пока купил ролик паразитный и натяжитель с роликом, помпу посмотрим по факту.
PT3044 LYNXAUTO, натяжитель с роликом, 2432р;
PU108032RR1XY1 KOYO, ролик паразитный, 1100р.
Комплект ГРМ
Цепь, муфта vvti, шестерня распредвала, шестерня коленвала, натяжитель, успокоители, в общем полный комплект.
TC0345VFK BGA, комплект цепи привода распредвала с шестернями, 13560р.
Вкладыши шатунные
С ними много времени я потратил! Моторист подсказал, что не все вкладыши подойдут и надо ориентироваться по каким то цифрам. Долго искал, но нашел, что эта цифра указана на самом шатуне и обозначает последнюю цифру в артикуле! Т.е. 13041220240Х это артикул вкладышей шатунных, где X означает ту самую цифру на шатуне. На моих шатунах везде цифры 2, а это значит, что мне нужны вкладыши 130412202402. На самом деле все вкладыши отличаются между собой микронами и опытные мотористы сразу про это скажут. Если вы поставите не те вкладыши, то ремонт может получиться не на долго! Верить или нет — не знаю, но мне так сказал мой моторист, и я ему доверяю.
130412202402 TOYOTA, вкладыши шатунные, надо 4 штуки (4 шатуна), продаются комплектом на один шатун, 2100р за все 4 комплекта.
Поршни
46334STD TEIKIN, поршни без колец, стандарт, 4580р;
35950STD TPR, кольца поршневые STD, 1360р.
Сцепление
Взял сразу комплект. Начитался отзывов про все фирмы, но про Aisin отзывы лучше, чем про другие фирмы. Но, кто найдет Valeo made in France, то смело можете брать его.
KT132A Aisin, комплект сцепления: диск, выжимной и корзина, 6330р.
Жидкости
4589904520815 TOTACHI, охлаждающая жидкость TOTACHI SUPER LLC RED -50°, 10Л, 1400р;
4589904931543 TOTACHI, масло трансмиссионное TOTACHI 75W90 UltimaSynGear GL-4, синтетика, 1Л, две штуки, 940р за обе;
4562374690967 TOTACHI, масло TOTACHI 5W30 UltimaEcoDrive F SN/CF, 4л, синтетика, 1730р;
4562374690950 TOTACHI 5W30 UltimaEcoDrive F SN/CF, 1л, синтетика, 490р.
Остальное
145503501 VictorReinz, болты ГБЦ, комплект, 970р;
12030169 Corteco, колпачки маслосъёмные выпускные, 1шт, 20р, надо 8 штук, итого 160р;
12010800 Ajusa, колпачки маслосъёмные впускные, 1шт, 40р, надо 8 штук, итого 320р;
703141410 VictorReinz, герметик 70мл, 320р;
GP-201 ABRO, паста притирочная, 140мл, с двумя разными фракциями, баночка открывается с двух сторон, 130р;
A-LINE-36 Brisk, свеча зажигания, 70р, надо 4шт, 280р;
W68/3 MANN, фильтр масляный, 230р;
1780122020 TOYOTA, фильтр воздушный, 230р.
Попутно настало время устанавливать ГБО на Тойоту. На днях оценивали Лачетти после дтп, сказали, что можно разобрать некоторые части и пригласить экспертизу ещё раз. Видимо пора снимать ГБО с Лачетти и ставить на Тойоту. Грех не поставить ГБО, когда родной брат занимается этим:))) P.S.лачик после дтп, сработали подушки, поэтому и купил веника)
Отдельно выделю контору, в которой всегда ремонтировался на лачике и сейчас там стоит моя Тойота. Maxauto на ул.Танкистов 179а/2, в гаражах. Делают быстро и качественно почти любые виды работ. От шиномонтажа, до свапа двигателя.
Запчасти на фото присутствуют не все, остальная часть в багажнике в сервисе, но потом отдельно создам запись, где не будет слов, а будут только фото всех запчастей.
Закупка завершена, деньги потрачены! Общий ценник запчастей — 41755р. Ну и конечно огромный опыт в познании всех фирм и их качестве. Также выставили ценник за работу – с ним я полностью согласен. Выбор между контрактным двигателем и капиталкой очень трудный, я выбрал капиталку. Ведь не известно, что за двигатель попадется и не будет ли он также жрать масло. Дальше сборка и пару слов о доработке поршней. Ставим лайки, комментим!
Читайте также: