Ремонт замка двери ниссан примера р12
Может есть на форуме спецы, или знающие тех, что мог бы помочь решить проблему любым из следующих способов:
1. Обменять на замок с 4 ногами.
2. Пересыпать в старый начинку нового.
3. Предложить схему подключения двух проводов к 6 ногам нового замка.
4. Предложить любой вариант решения вопроса.
5. Дать координаты человека, способного решить этот вопрос.
5. Выполненные работы могут быть оплачены в любой валюте, включая жидкую.
genad2109
malik
Проблема решилась совсем просто.
Снял замок, разобрал.
Вскрытие показало, что причиной явилась поломка зубчатого сектора, который таскает электромоторчик.
А причиной поломки, предположительно явилось отсутствие смазки. Она просто высохла.
Снял поломанную деталь, очистил, вымыл, обезжирил.
Все известные, рекламируемые клеи, которые должны клеить все и намертво, категорически отказались клеить этот вид пластика.
Намертво клеили только пальцы и инструменты.
Деталь замка они поставили в игнор.
Пошел другим путем.
Взял многожильный провод небольшого сечения, снял изоляцию, свернул рассыпавшиеся жилы провода в жгутик, примерно миллиметра 4 завернул буквой "П" и распустил по жилам.
Нагрел маленький паяльник, убрал зазор с треснувшей детали и легонько прошелся по трещине. Все склеилось.
Провод приложил к выступу на поврежденной детали и прогрел паяльником.
Жилы немедленно внедрились в пластик и прочно склеились.
Распустил ранее скрученный в жгутик провод в полоску и прошелся паяльником по детальке. Жилы в буквальном смысле утонули в пластмассе.
Обрезал лишнее.
Прошелся надфилем по неровностям от паяльника. Для пущей чистоты - и мелкой наждачной.
Капнул по капле масла на опорные узлы моторчика.
Смазал литолом подвижные детали замка.
Собрал в обратной последовательности.
Все заработало лучше нового.
На рынке просили за работающий со страшным скрежетом замок 70 долларов.
Зря выброшенные деньги.
Как вариант, можно купить за 160 тыс замок к англичанке и разобрать его на запчасти.
Моторчик и зубчатый сектор должны подойти.
А больше там и ломаться нечему.
Случайно обнаружил, что передняя пассажирская дверь не закрывается центральным замком — остаётся возможность открыть её наружной ручкой. Несколько дней закрывал вручную ключом (есть спецотверстие в торце двери, закрыто резиновой заглушкой диаметром 1 см) и изучал вопрос в интернетах, на выходных поехал в гараж.
Отчёты по разборке двери и замка есть в клубе. Суть в том, что чтобы запретить возможность открытия замка наружной ручкой, ЦЗ подаёт ток на моторчик, он вращается и двигает зубчатую пластмасску, которая тянет/толкает (ставит в нужное положение) проставку, установленную между двумя деталями механизма — одна деталь двигается при открытии наружной ручки, другая — непосредственно открывает замок (двигает ту часть, которая цепляется за ушко на кузове машины).
Возможные причины проблемы:
--- электрика
------ не отправляется сигнал с блока ЦЗ
------ не доходил сигнал с блока ЦЗ (проводка, контакты)
------ закончился моторчик
--- механика
------ сломалась какая-то деталь, чаще всего это зубчатая пластмасска
Варианты по моторчику:
--- купить новый
------ найти подходящий в местных магазинах
------ заказать подходящий с eBay / aliExpress — запрос "Door Lock Motor/Actuator", например раз, два,
------ судя по информации с клуба, габаритные размеры вроде должны быть 24.2 x 18.3 x 45 мм
------ контакты на моторчике только с одной стороны, потому направление вращения играет роль (либо придётся проводку переделывать)
--- взять замок с англичанки P12, можно передний (вроде любой), можно задний (вроде любой), в заднем сразу 2 моторчика (т.к. есть механизм электрической блокировки задних дверей от детей). В клубе viking часто пилит англичанок.
Зафотал для вас размеры:
Варианты по зубчатой пластмасске:
--- купить новую
------ на eBay есть для Renault Laguna, вроде у нас такая же: запрос "Door Lock Repair Clip Front Doors for Renault Laguna MK1 MK2", объявление раз, объявление два
--- отремонтировать старую
------ в интернете есть отчёты о вплавлении скобок/скрепок, сетки и т.п., но есть и негативные отзывы по этому поводу — низкая надёжность соединения
--- взять замок с англичанки P12, можно передний (вроде любой), можно задний (вроде любой), в заднем сразу 2 моторчика (т.к. есть механизм электрической блокировки задних дверей от детей). В клубе viking часто пилит англичанок.
Зафотал для вас размеры:
Варианты по замку в сборе:
— оригинальный, передний правый 80500BA20B стоит минимум 5900 р.
— слышал некоторые ставят замок с Renault Megane 2, мол дешевле в несколько раз чем наш, но кодов не пишут. Сколько ни искал (ссылка раз, ссылка два), все были дороже нашего (около 8000-11000), к примеру 8200027779.
У меня моторчик отлично работал (проверял соединяя с АКБ), зубчатая пластмасска тоже была целая.
На всякий случай чуть отогнул ножки моторчика и хотел уже было собрать обратно, смазав детали, но заметил что на торчащем из "дна" замка шпеньке, расположенном под зубчатой пластмаской и служащим для неё дополнительной направляющей, надорвано резиновое колечко. Судя по характеру трещины, это не заводская конструкция :) Заколхозил новое колечко из куска медицинской капельницы, но не из самой трубки (маловата по диаметру), а из жёлтой резиновой детали.
Старая смазка высохла, зубчатая пластиковая деталь даже немного потёрла дно корпуса. При сборке всё смазал новой, которую использовал для стартера. Смазываем в меру, лишнего тоже не нужно.
В этом месте ставится зубчатая деталь (видно как она немного потёрла дно), на фото видно новое колечко. Рядом с отверстием видны остатки старой смазки оси зубчатой детали.
Приведу пару советов:
1. Со стеклом аккуратнее, при снятии поворачивать его передний край вниз. Т.е. например переднее правое по часовой стрелке если смотреть снаружи машины.
2. Корпус замка разбирается неудобно, нужно отогнуть несколько металлических выступов, затем расщелкнуть защёлки. Не торопитесь. Также будьте аккуратны при сборке, можно перекосить и обнаружить это уже только при подключении фишки проводов в двери.
3. При разборке замка заметьте на каких местах была смазка. Это между зубчатой пластмасской и дном, колечко на шпеньке, на оси зубчатой пластмасски, и другие места.
4. При сборке замка сложно вставить на место бобышку тросика, наберитесь терпения, дышите глубже :) У меня получилось раза с десятого.
5. Перед установкой замка в дверь проверьте, что он нормально работает, хотя бы ту часть, которая цепляется за ушко кузова машины.
С поломкой замка по времени примерно совпала проблема с кнопками на ключе — иногда не с первого раза закрывались/открывались двери. Заменил батарейку.
Chamelion CR2016 — 35 р. (кстати в emex за 50 р. можно купить вариант от GP, который в обычных магазинах стоит 100 р.)
Снятие замка и обшивки двери.(до и после рестайл) Ремонт, устранение треска замка.
Короче и меня коснулась эта проблема и почитав форум, скрепя сердце я взялся за разборку, попутно все это увековечил и выкладываю, может кому тоже пригодится
- Открутить 3 болта на торце двери удерживающих замок(см. выше)
- Опустить замок вместе с оставшейся частью ручки вниз и вытащить через смотровое окно двери. Отсоединить трос.
- Замок разбирается на две части. Крепится двумя защелками с двух сторон + металлические зажимы основы замка.
- Отсоединить трос привода замка от флажка внутри замка(поддерживал отверткой)
- Склеить не удалось(не держится клей), пришлось вплавить пару скрепок от степлера(наверное лучший вариант)
- Собрать замок в обратном порядке, не забыть надеть трос на флажок открытия.
- Поставить замок на место и собрать дверь в обратном порядке
Привет всем! Об этой проблеме уже ни раз писалось на форуме. Мне досталась "ПРИМА" от старого хозяина с такой же конителью. Почитав советы людей, я решил самостоятельно устранить этот недостаток, или лучше сказать - болячку. Сначала попробовал впаять в треснеутую направляющую замка скрепку от стэплера.(здесь уже описывался этот процесс) Результата это не дало. Направляющая лопнула снова. Потом, методом совместного изучения проблемы с знакомыми парнями из сервиса, было рассмотрено предложение впаять туда мелкую металлическую сеточку( такая сеточка используется при пайке треснутых бамперов ). Взяли самую мелкую. Впаяли ее в пластмасс. Собрали замки. ВУАЛЯ! Все работает как надо. Рекомендую! У кого такая же проблема, проделайте такую же операцию. Вообще,всем, кто отписывается об устранении каких либо неполадок - большой РЕСПЕКТ!
1) ФОТО 1 Обшивка уже снята, необходимо отсоединить стекло вот через эти круглые отверстия. Предварительно отцепив провода (я ремешки расстегнуть не смог достал целиком, но не повредил). Стекло необходимо опустить до уровня, когда в этих отверстиях будут видны болты.
2) ФОТО 2 Открутить болты и вытащить стекло, широкой стороной вверх. Далее открутить все болты крепящие пластину. Вверху две пластмассовые заглушки, приложив усилие вытащить. После приподнять на 2-3 см вверх и освободив нижнею часть, на себя и потянуть вниз.
3) ФОТО 3 Пластина извлечена
4) ФОТО 4 Полный доступ к внутренностям. Мне нужна ручка.
5) ФОТО 5 Её фото из нутрии.
6) ФОТО 6. Что бы её достать ослабьте болт звёздочку на торце (до конца не крутить).
7) ФОТО 7. Достать заглушку просто потянув на себя. После сдвинуть всю ручку в сторону образовавшегося отверстия. Она сама достанется. Для того что бы достать внутреннею часть эту часть необходимо так же сдвинуть в эту же сторону (только из нутрии). Отцепив ручку, отцепите трос. Если не получается надо снять замок это три винта с торца двери.
8) ФОТО 8. И все ручка в руках.
У меня была проблема в заедании самого курка на фото его видно.
Смазал разработал и всё.
9) ФОТО 9 Эта деталь в форме подковы и держит заглушку в неё и вкручен винт звезда.
В отличие от правила собрать обратном порядке есть один нюанс. Сначала прикрутите пластину, а уже потом цепляйте стекло ВСЕ, ОЧЕНЬ ХРУПКОЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЛАСТМАССОВЫМИ КЛЮЧАМИ И ПУСТЬ ВСЕ БОЛТЫ И ВИНТЫ ЗАТЯГИВАЕТ РЕБЁНОК.
Всем тем, у кого существует проблемма открытия двери снаружи. Суть броблеммы уже была мной описана выше.
Фото отчет о проделанной работе.
Я не буду рассказывать как снять и разобрать замок, это уже есть в базе знаний, поэтому перейдем сразу к виду разобранного замка, и начнем мы с принципа действия сего механизма с видом изнутри.
За качество фото прошу прощения, делались с телефона, т.к. от гаража с домом не рядом.
1. На первом фото изображено рабочее состояние замка, когда машина снята с сигнализации. Рассматриваем то, что в красном кружке.
Голубым кружком - обведен рычаг внешнего открывания замка, т.е. как раз интересующая нас деталь
Зеленым кружком - обведен рычаг самого замка, на который собственно говоря и нужно надавить, чтобы открыть дветь.
2. На втором фото изображено состояние замка, когда машина стоит на сигнализации. Рассматриваем все, что в кружках.
Красный кружок:
Голубым кружком - по прежнему обведен рычаг внешнего открывания замка;
Зеленым кружком - по прежнему обведен рычаг самого замка (тут он полуше виден);
Желтым кружком - обведена пластмассовая деталь, который и дает собственно возможность закрытия и открытия при постановке и снятии машины с сигнализации (обратите внимание, сравните положение этой детальки на 1 и 2 фото)
Фиолетовыми кружками - со стрелочкой, обведен пластиковый рычаг снятия/постановки на сигнализацию. Чуть правей в этом же кружке рычаг, который отвечает за открытие двери изнутри, в не зависимости, стоит машина на сигнализации или нет. Стрелочкой обозначено направление движения рычагов при открытии двери изнутри. В крайнем правом фиолетовом кружке в виде двузубой вилки выделен рычажок, за который цепляется тросик от внутренней ручки.
3. На третьем фото, в красном кружке изображено положение всех деталей , когда с сигнализации машину сняли, а снаружи открыть не можете.
4. На четвертом фото изображено положение деталей когда внешняя ручка полностью потянута на себя для открытия двети. Видно, особенно если сравнить с первым фото (сравните расположение деталей), почему не открывается дверь когда она стоит на сигналке. Так же становится понятно, что происходит когда вы, после снятия с сигнализации дергаете за внешнюю ручку, а дверь не открывается. Просто детальки не становятся в положение, как на первом фото.
5. Вся проблемма оказалась довольно элементарна, просто деталь изображонная на следующем фото по каким то причинам, то ли деформировалась, то ли стала менее гладкой, а может то и другое, и просто не становилась между двумя рычагами в качестве увеличения одного из них. Это как раз та деталь, которая на втором фото обведена желтым.
6. Сделал я с ней следующее:
То, что обведено зеленым кружочком просто нагрел на обычной лампе накаливания, а затем зажал в тиски, чтобы немного сузить ее.
А ту часть, которая обведена красным кружком, т.к. пластмасска там довольно таки жесткая, там куда указывает стрелка, сначала подточил напильником слегка, убрал примерно 0.5 мм, и потом обработал нождачкой в 2000 ед. Более мелкой в гараже не нашлось, но и этого было достаточно для того, чтобы отполировать сточенную часть даже лучше, чем она вся была изначально.
7. Итак, после всего проделанного, поставил детальки на место, полил WD-40 трущиеся детали, собрал замок в единое целое, вставил его в дверь, и т.к. больше у меня небыло никаких вариантов решения данной проблеммы, подумал, что если не получится, то прийдется покупать новый замок, собрал полностью дверь и попробовал поставить и снять с сигналки, и.
Дверь ОТКРЫЛАСЬ! И после 10 подобных опытов тоже. И после того, как поставил на сигналку, подергал ручку, потом снял с сигналки, и снова дверь открылась!
Буду тестить, и если вдруг опять перестанет работать отпишусь и буду искать новый путь решения.
Тест длится вторую неделю. Полет нормальный. Нареканий нет!
ещё добавь: надо срочно, пишу с телефона, сидеть неудобно и могут заметить..
PS извини, не удержался. по теме не подскажу, не разбирал замок.
судя по личинке двери, это цельный механизм. хотя я честно внимательно не рассматривал. что сделать то задумал вообще?
судя по личинке двери, это цельный механизм. хотя я честно внимательно не рассматривал. что сделать то задумал вообще?
у меня личинка под мой ключ) ручку выломал, черканулся дверью) чтоб второй ключ не таскать хочу свою личину воткнуть
у меня личинка под мой ключ) ручку выломал, черканулся дверью) чтоб второй ключ не таскать хочу свою личину воткнуть
личинка, а вернее цилиндр в которой она сидит тоже не много покоцан((( а за неё цепляется заглушка. примерял, она слететь может
Колхоз своими руками или как П12 превращается в ВАЗ 2108
Начну с самого начала. Был январь-февраль 2012 года. Забыл выключить свет и закрыл авто с подготовкой (сигналка с автозапуском, кто знает тот поймет). Вернулся когда машина уже признаков жизни не подавала. Заветную заглушку убираю, сую ключ и ФИГ. Личинка намертво прикипела, что даже ключ не вставить до упора. Пол баллона ВД ситуацию не исправила. Ситуацию усугублял тот факт, что на следующий день машина была нужна. Денег на ЛАТ было жалко, думал что лучше потрачу эти деньги на восстановление замка. Поэтому было принято НЕПРАВИЛЬНОЕ решение, вскрывать замок методом проворота личинки. НИКОГДА так не делайте. В замок была забита плоская бита от отвертки и повернута вороточком. Итог - вставка сломалась пополам.
Ошибка была осознана и вызван ЛАТ. По результатам 30 секундной работы ЛАТа я понял только одно - замки в машине направлены не против воров, а против хозяев. Потому что именно столько понадобилось мужику на желто-зеленой Оке с проволокой, пластиковым клинышком и "подушкой с грушей" на вскрытие Примеры.
Это был пролог. Перейдем к делу. Новая вставка (вроде как универсальный комплект под любой ключ) стоит около 4 килорублей. Б.у. у Викинга 1000 рублей. Поехал в магазин автозапчастей и купил комплект вставок от 2108 за 125 рублей. По структуре ключ от "восьмерки" очень похож на наш, только уже. И купил в Леруа Марлен гравер в наборе с насадками за 880 рублей. И поехал в гараж.
Не надеялся на положительный результат, поэтому фотографировать этапы не стал, да и руки грязные были. Поэтому постараюсь максимально описать в деталях проделанные работы.
У меня Primera в Р12 кузове 2004г. Украли ключи. Нужен комплект: личинка замка передней двери и замк зажигания (с ключом конечно).
И еще вопрос: Подойдет ли личинка от двери к замку зажигания? И от каких других авто можно поставить личинки на Primera P12?
Или может у кого есть такой комплект б/у?
Добрый день .
К сожалению ну оч дорого новый комплект замков стоит. Думаю только на разборку искать б/у с ключами. Хотя там , придется в комплекте прикупить блок иммобилайзера.
Увы, NATS на коленке не ломается. В случае утери ключей - ехать к официалам с мануалом со штрихкодом предусмотрительно склеенного с первого комплекта ключей и документами на машину - других нормальных вариантов нет. Искать блок NATS в комплекте с ключами на разборах представляется малореальным.
Официалы сделают запрос на завод и в зависимости от множества различных факторов сделают всё что необходимо для оживления твоей машинки, либо в течении часа (при наличии у них необходимых болванок ключей\замков) либо за какой-то другой вероятнее всего весьма длительный срок.
Увы, NATS на коленке не ломается. В случае утери ключей - ехать к официалам с мануалом со штрихкодом предусмотрительно склеенного с первого комплекта ключей и документами на машину - других нормальных вариантов нет. Искать блок NATS в комплекте с ключами на разборах представляется малореальным.
Официалы сделают запрос на завод и в зависимости от множества различных факторов сделают всё что необходимо для оживления твоей машинки, либо в течении часа (при наличии у них необходимых болванок ключей\замков) либо за какой-то другой вероятнее всего весьма длительный срок.
не, это слишком сложно.
MaxML, дуй на разборку и ищи замок зажигания+личинку замка(она снимается элементарно, не разбирая дверь). Если разборок нет - посмотри на форуме в разделе запчасти, обратись к ребятам - вышлют тебе. Никакой иммобилайзер, мозги и прочее менять не надо. Дисташку переобучишь сам, замки тоже сам поменяешь. Останется разобраться с NATS. Снимаешь мозг, берешь ключи и тащишь к оффам. Если есть второй комплект ключей - то перекидываешь чип и едешь к оффам (или на эвакуаторе), где тебе перешьют ключики Консалтом с доп. модулем NATS. Если что-то непонятно - спрашивай.
PS Как я устал от недозаполненных профилей. неужели это так сложно сделать? Я вот не могу угадать, какой у тебя руль. на правом руле ещё блок комфорта подвязан на иммо.
Читайте также: