Ремонт двигателя тойота витц 1 литр
Отчёт: О капитальном ремонте 1NZ (Aleksandr_bauer и Maximax_24)
Доброго времени суток! Представляем Вашему вниманию отчёт о капиталке двигателя 1 NZ Дмитрия (Aleksandr_bauer), который установлен на его Фунтике 2 WD. Действующие лица: …. (в миру Дмитрий) и maximax_24 (в оффлайне – Максим)). Отчёта подобного в нашей ветке пока ещё никто не делал вроде бы. Предпосылки к ремонту: низкая компрессия в четвёртом цилиндре (около 5 очков всего, при вливании масла в цилиндр – до 15) и масложор. В остальных цилиндрах около 11,0. При заливке масла в цилиндры компрессия возросла. Вывод: хана маслосъёмным кольцам)). Пробег на момент оперативного вмешательства 200000(+-) км, возможно, что и смотанный (90 %). Дмитрий любезно пригласил меня ассистировать при операции)). Рекомендую перед разбором помыть двигатель или хотя бы обдуть его из компрессора, особенно в районе форсунок.
Итак, основная задача ремонта – устранить масложор (уменьшить его) и повысить компрессию в цилиндрах. А заодно попутно обслужить снятые узлы и агрегаты (ДМРВ, ДЗ, впускной коллектор, форсунки, стартер, генератор, кольцо уплотнительное штаны-глушитель+подушки ДВС, термостат, приводные ремни, ВВТ-ай муфта и её клапан с фильтром), оценить износ ШПГ, цепи со всей арматурой, а также всё отмыть, собрать, поменяв прокладки, притереть клапана.
Начали традиционно: сняли АКБ, корпус воздушного фильтра, дроссельную заслонку, клапанную крышку и впускной коллектор. Выкрутили свечи. Слили ОЖ и масло в ДВС. Никаких затруднений здесь не возникло, т.к. как заядлые функаргисты минимум раз в год чистят ДЗ и периодически снимают КК, чтобы хвастаться моющими свойствами своего масла в отдельной ветке.)))
Увидели ОЧЕНЬ ГРЯЗНЫЙ ДРОССЕЛЬ, такого я ещё не видел, на нём минимум 2 мм грязи внутри, что внутри КХХ - даже страшно подумать. Нанесли метку (царапку) на бобышку КХХ и отложили ДЗ на потом. Вряд ли кто в него после завода лазил!)) Когда вскрывали вал КХХ ВООБЩЕ не вращался, но обороты ХХ были.
Посадочное место впускного коллектора в ГБЦ тоже грязное.
После снятия подушки надо было снять шкив коленвала. Наслушался страшилок, что болт его конским моментом закручен, наживил хорошую головку, собрал большой рычаг, Дима плоской монтажкой застопорил маховик через посадочное место стартера. И болт неожиданно легко открутился. Разочаровался аж малость))) Сам шкив тоже легко снялся. Потом приступили к откручиванию кучи болтов по периметру лобовой крышки и НЕ ЗАБЫВАЕМ про центральный болт крышки, он расположен в углублении, в центре крышки, под слоем грязи. Потом аккуратно поддевая за края, снимаем крышку. Видим натяжитель цепи, шток его выдвинут на треть возможного хода. Всё в лаке, но без мармелада. На этом первый день работы закончился)). Время заниматься у обоих ремонтом есть только в выходные…
Ну что ж, так как появилось немного свободного времени расскажу я вам прошлогоднюю эпопею.
Про то как капиталить двигатель здесь ничего не будет. Для этого вам дорога в мануал или на сто.
Ездил значит я и давал прос.ться, этому литровому ДВС. Работал он уже очень шумно, растянулась цепь. Ну да тут мой косяк что не полез ее менять((
Ехал я как то к автограду (магазин автозапчастей), как обычно наваливаю. Слышу, на светофоре стоя, что ДВС уж очень как то сильно громко работает, да и посторонние шумы появились. Приехал я, заглушил и все. Не завелся.
На тросу дотянул его до сто. Подозрения сразу пали на то что цепь перескочила и… Так и было, выкрутили свечи, посмотрели, а там. А там клапана посыпались)))
Ну что решили что дальше только вскрытие покажет что с ним и как.
Начали откручивать голову и как назло у одного болта слизывает шлицы. Как же мы были этому рады, да так что все перепробовав. А пробовать то особо нечего было, там так мало места. Решили поколоть голову и брать контракт.
Раскидав ДВС, дефектовка показала что: 2 поршня и шатуны под замену. Сами цилиндры в хорошем состоянии.
Решено было брать контракт голову поршни, шатуны. Новые кольца колпачки и всякие резинки и т.п. Короче капиталка.
Дальше чистим поршни контрактные от нагара и приводим их в почти новое состояние, также моем и доводим до ума голову.
Собираем воедино попутно заменив все что требуется. Ставим, все подключаем, заливаем жижи и заводим.
Ага не тут то было))
Не он конечно завелся, но троил. Смотрим что да как, в масле эмульсия. Идёт антифриз, а откуда ну походу из под головы, подумали мы. Опять взрываем голову, на этот раз удачно все открутилось. Смотрим на прокладку, вроде нигде не видно что бы бежало. Ладно, все хорошенько зачищаем и собираем.
Заливаем масло, заливаем антифриз, а он уходит. Да что ж за … Опять что ли через голову, да не может быть.
Вновь снимаем голову и опачки в 1 цилиндре трещина.
Ну покатил я за контрактным блоком.
Вытаскиваем ДВС и перекидываем все на контрактный блок. Собираем все и …
И все огонь, он жив)))
Пошёл обкатку как положенно))))
Отчёт: О ремонте двигателя 2SZ-fe своими силами (kossmmoss)
Миниатюры
При снятии крышки цепи ГРМ пришлось подпилить шпильку ролика ремня генератора. Иначе крышка упиралась в кузов, не вылазила, и данную процедуру можно было бы выполнить только со снятым двигателем. Шпильку отпиливал ножовкой по металлу с примеркой ролика (чтобы обратно встал без проблем). Но это мелочи по сравнению с тем, как я снимал поддон.
Согласно Руководству для снятия поддона необходимо только открутить болты и гайки по периметру, ножом прорезать уплотнительный герметик и всё. Как бы не так. Я ковырял и тут и там.
Чуть не сломал алюминиевый поддон. Пока не открыл лючок со стороны коробки, прикрытый пластмассовой крышкой. Там оказались ещё две гайки М6. Нигде в книге их нет! Пришлось искать маленький ключ с карабином на 10. Открутил. О, счастье.
Сравнение новой и старой цепи. Сложно передать с помощью фото, но разница серьёзная.
Снял дополнительную звёздочку с коленвала, цепь ГРМ, башмаки-успокоители, ограничитель и натяжитель.
Натяжитель требует замены, остальное нет.
Снял звёздочку VVT-i.
Открутил и снял распредвалы.
Открутил и снял головку.
Только это в теории так быстро. На практике без проблем не обошлось и здесь. Болты крепления головки имеют многогранный паз. Я попытался открутить болты шестигранником и сорвал.. грани на одном из них. Поехал искать многогранник с 12-ю гранями. Объехал много магазинов в Самаре, но нашёл только на Ракитовском автомобильном рынке. Фото сорванного болта и купленного ключа прилагаю.
Все вроде бы ничего, но какие то полумеры а не ремонт двигателя. больше всего улыбнуло "натяжитель требует замены, остальное нет" ну тоесть можно забить на износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек итд. и вообще раз уж брался так надо было вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего а так получилась обычная бомжовая замена цепи и неболее.
И еще на фото где снята головка блока и видны поршни, виндно как забиты каналы рубашки охлаждения (а все это потому что кто то вместо нормального антифриза лил все время ПОМОИ!) так вот я искренне надеюсь все это было вычищено до блеска . а не брошено так как есть иначе в таком случае это вообще даже не полумеры а хрень.
да.
как минимум, колечки на поршнях, стоило поменять. оставалось то всего 8 болтов открутить.
и вкладыши шатунные тоже поменять неглядя.
ЗЫ: а так, странный подход к ремонту: жрет масло литр на тыщу - меняем цепь! Ну, а заодно, раз там лазием, - снимем голову и поменяем маслосъемные колпачки!
Попытаюсь ответить на негодование некоторых личностей.
В любом деле нужно уметь расставлять приоритеты. В данном случае ты:
- либо разбираешь полностью двигатель, дефектуешь, в лучшем случае оцениваешь необходимость замены колец, выбираешь и заказываешь их у своего поставщика, ждёшь как минимум 2 недели, в худшем случае - отдаёшь на расточку блок, заказываешь поршни, делаешь капиталку. Тратишь на это уйму времени и средств, твоя жена с ребенком не видит тебя днями и ночами, ездит в поликлинику на общественном транспорте, выходные проводит дома пока ты в гараже, зато ты доводишь свой автомобиль до идеального состояния;
- либо заказываешь минимально необходимое количество деталей заранее, разбираешь двигатель, меняешь их в течение нескольких дней и собираешь. В итоге, в короткий срок приводишь все в хорошее состояние (обращаю внимание на слово "хорошее"), за которое не стыдно. Ездишь дальше, либо продаёшь с гарантией, что автомобиль пройдёт ближайшие 100 тыс. км.
Я выбрал второй вариант.
Сам долго мучился: менять или не менять кольца. В итоге отмёл эту процедуру, потому что дополнительно требовалось как минимум 10 тыс. рублей и длительный простой автомобиля - отпуск то не резиновый, а гараж за 60 км от дома.
Ещё, для замены колец есть некоторые предпосылки: чёрный выхлоп, значительное снижение компрессии, повышение расхода топлива, падение мощности. По моим субъективным оценкам их не было.
P.S. Прежде чем давать кому-то советы, нужно сначала научиться грамотно их излагать.
Попытаюсь ответить на негодование некоторых личностей.
В любом деле нужно уметь расставлять приоритеты. В данном случае ты:
- либо разбираешь полностью двигатель, дефектуешь, в лучшем случае оцениваешь необходимость замены колец, выбираешь и заказываешь их у своего поставщика, ждёшь как минимум 2 недели, в худшем случае - отдаёшь на расточку блок, заказываешь поршни, делаешь капиталку. Тратишь на это уйму времени и средств, твоя жена с ребенком не видит тебя днями и ночами, ездит в поликлинику на общественном транспорте, выходные проводит дома пока ты в гараже, зато ты доводишь свой автомобиль до идеального состояния;
- либо заказываешь минимально необходимое количество деталей заранее, разбираешь двигатель, меняешь их в течение нескольких дней и собираешь. В итоге, в короткий срок приводишь все в хорошее состояние (обращаю внимание на слово "хорошее"), за которое не стыдно. Ездишь дальше, либо продаёшь с гарантией, что автомобиль пройдёт ближайшие 100 тыс. км.
Я выбрал второй вариант.
Сам долго мучился: менять или не менять кольца. В итоге отмёл эту процедуру, потому что дополнительно требовалось как минимум 10 тыс. рублей и длительный простой автомобиля - отпуск то не резиновый, а гараж за 60 км от дома.
Ещё, для замены колец есть некоторые предпосылки: чёрный выхлоп, значительное снижение компрессии, повышение расхода топлива, падение мощности. По моим субъективным оценкам их не было.
P.S. Прежде чем давать кому-то советы, нужно сначала научиться грамотно их излагать.
Ненадо умничать, просто бы написал "посоны небыло времени все перебирать надо было тачку на ход поставить в короткие сроки" все вопросов НЕТ.
ну так ты похвастай, что у тебя расход масла снизился после твоего ремонта хотя бы до литра на 10 тыщ пробега - мы порадуемся.
а так - это рукоблудство. ведь реально, цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке.
ЗЫ: комплект стандартных колец не стоит 10 тыщ. и шатунные вкладыши стоят не дорого.
ЗЗЫ: компрессионные кольца держат компрессию еще долго, после того как маслосъемные кольца залягут. тем более, что они будут в масле купаться (маслосъемные то не работают) и будет эффект масляной компрессии. а так как компрессия будет, то и расход бензина и мощность никуда не денутся.
ЗЗЗЫ: черный дым - богатая смесь (льют форсунки), а никак не масло. я в свое время ухайдокал один поршень детонацией так, что у меня компрессия в этом цилиндре была 0,5 (перегородки между канавками для колец выломало. обе). масло жрала литр на 100 км. и при этом дым был сизым, а не черным.
Senatorpc и morg732, я создавал эту тему преимущественно для тех, у кого под капотом такой же двигатель. Тем, кто решил делать ремонт своему боевому коню, но до сих пор не определился с объёмом работ, перечнем необходимых деталей и прежде хотел посмотреть на него со стороны.
Как можно за что-то браться, если один советует оценить "износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек", "вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего", а другой вторит "цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке"?
Senatorpc и morg732, я создавал эту тему преимущественно для тех, у кого под капотом такой же двигатель. Тем, кто решил делать ремонт своему боевому коню, но до сих пор не определился с объёмом работ, перечнем необходимых деталей и прежде хотел посмотреть на него со стороны.
Как можно за что-то браться, если один советует оценить "износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек", "вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего", а другой вторит "цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке"?
Я сказал свое мнение с точки зрения "Если уж делать так делать все" а Денис тебе сказал с точки зрения экономии "Нечего менять то что еще походит" но вообщем и целом он согласен что ты сделал не ремонт а полумеры.
Да. здорово поглумились над аффтором.))))
Мне тоже сразу не приглянулась почти полная разборка двигла для полумер. Если уж делать так делать основательно.
После выпуска автомобилей практически под все категории автолюбителей, кампания Toyota принимает решение о создании простой, но надёжной модели — Toyota Vitz. Этот автомобиль получил различные модификации, выпускался в трёх поколениях, каждое из которых также проходило рестайлинг. Был признан самым комфортным и экономичным, а в наше время считается одним из самых известных.
Toyota Vitz: краткая история
Выпуск автомобиля начался в первом месяце 1999 года. Автомобиль выглядел современно и стильно – над экстерьером усиленно поработали греческие дизайнеры. Ещё одна особенность Toyota Vitz первого поколения – щиток приборов, расположенный по центру приборной панели. Производители постарались и сделали максимум комплектаций, от трёхдверного и пятидверного кузова, до ДВС, объёмом 1 и 1.3 см 3 .
Второе поколение Toyota Vitz удивили потребителей ещё больше. Этот автомобиль, выпускаемый с 2005 по 2007 год, отличался от других машин не только компактностью, но и отличием острых углов. Габариты были увеличены, что позволило классифицировать Vitz второго поколения как семейный автомобиль. Данная модель комплектовалась экономными, но мощными агрегатами, объёмом 1, 1.3 и 1.5 литра.
Для создания третьего поколения Vitz потребовалось 5 лет, но в конце 2010 года автомобиль был представлен на рынке. Кузов новой модели стал ещё шире, также была увеличена и колёсная база. Главное – это совершенно новый мотор, объёмом 1,3 литра и мощностью 95 л.с.
Дополнительная комплектация системой Idling Stop позволяет сократить расход топлива до 3,8 литров.
Также новое поколение Vitz получило новую систему безопасности, состоящую из шести подушек, амортизирующих подголовников и специального мягкого потолка. Toyota Vitz удивляла приятной ценовой политикой, что способствовало расширению целевой аудитории.
Таблица технических характеристик моторов Toyota Vitz
Автомобиль Toyota Vitz укомплектовывался обширным моторным рядом на протяжении всего своего выпуска, который начался в 1999 году. За это время агрегаты получили большое количество конструктивных изменений, что повлияло как на мощность, вместе со скоростными характеристиками, так и на расход топлива.
Моторы первого поколения:
| Марка двигателя | 2NZ-FE | 1NZ-FE | 1SZ-FE | 2SZ-FE |
|---|---|---|---|---|
| (рестайлинг) | ||||
| Тип мотора | 16-ти клапанный ( DOHC – 2 распредвала ) | 16-ти клапанный ( DOHC – 2 распредвала ) | 16-клапанный Valvematic (DOHC – 2 распредвала ) | 16-ти клапанный ( DOHC – 2 распредвала ) |
| Рабочий объём | 1298 см 3 | 1496 см 3 | 997 см 3 | 1296 см 3 |
| Диаметр цилиндра | 75 мм. | От 72,5 до 75 мм. | 69 мм. | 72 мм. |
| Степень сжатия | 11 | От 10,5 до 13,5 | 10 | 11 |
| Ход поршня | От 74 до 85 мм. | От 84,7 до 90,6 мм. | 67 мм. | От 79,6 до 80 мм. |
| Максимальный крутящий момент при 4000 об./мин. | 123 Н*м при 4400 об./мин. | 143 Н*м при 4200 об./мин. | 95 Н*м | 116 Н*м при 4400 об./мин. |
| Максимальная мощность при 6000 об./мин. | 88 л.с. | 119 л.с. | 70 л.с. при 6100 об./мин. | 87 л.с. |
| Выброс СО 2 | - | От 105 до 151 г/км | - | От 136 до 141 г/км |
| Расход топлива | От 4,9 до 6,4 литров на 100 км. | От 4,9 до 8,8 литров на 100 км. | От 3,3 до 5,1 литров на 100 км. | От 3,9 до 6 литров на 100 км. |
Моторы второго и третьего поколений:
| Марка двигателя | 1KR-FE | 1NR-FE | 1NR-FKE | 1NZ-FXE (третье поколение второй рестайлинг) | 1NZ-FE | 2ZR-FE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (второе поколение) | (третье поколение) | (третье поколение, рестайлинг) | (третье поколение второй рестайлинг) | (третье поколение второй рестайлинг) | ||
| Тип мотора | Рядный | 16-ти клапанный (Dual DOHC, VVT-i) | 16-ти клапанный ( DOHC – 2 распредвала ) | Рядный | 16-ти клапанный ( DOHC – 2 распредвала ) с турбонаддувом | Рядный |
| Рабочий объём | 996 см 3 | 1329 см 3 | 1329 см 3 | 1496 см 3 | 1496 см 3 | с турбонаддувом |
| Диаметр цилиндра | От 71 до 75 мм. | 72,5 мм. | 72,5 мм. | 75 мм. | От 72,5 до 75 мм. | 1797 см 3 |
| Степень сжатия | От 10,5 до 13,4 | 11.5 | 13.5 | 13.4 | От 10,5 до 13,5 | 80,5 мм. |
| Ход поршня | От 83,9 до 84,7 мм. | 80,5 мм. | 80,5 мм. | От 84,7 до 85 мм. | От 84,7 до 90,6 мм. | 10 |
| Максимальный крутящий момент при 4000 об./мин. | 95 Н*м при 4300 об./мин. | 125 Н*м | 121 Н*м при 4400 об./мин. | 111 Н*м | 143 Н*м при 4200 об./мин. | 88,33 мм. |
| Максимальная мощность при 6000 об./мин. | 71 л.с. | 99 л.с. | 99 л.с. | 58 л.с. | 119 л.с. | 173 Н*м |
| Выброс СО 2 | От 67 до 122 г/км | От 113 до 172 г/км | 93 г/км | От 61 до 104 г/км | От 105 до 151 г/км | 136 л.с. |
| Расход топлива | От 3,6 до 5,5 литров на 100 км. | От 3,8 до 5,9 литров на 100 км. | От 4,6 до 5,2 литров на 100 км. | От 2,9 до 5,9 литров на 100 км. | От 4,9 до 8,8 литров на 100 км. | - |
| От 5,9 до 9,1 литров на 100 км. |
Самый популярный мотор Toyota Vitz — 2NZ-FE
Этот двигатель входил в комплектацию как первого, так и второго поколения 2NZ-FE, а также в обновленные версии автомобилей – рестайлинг. Мотор зарекомендовал себя как надёжный и мощный агрегат с длительным эксплуатационным сроком. Новинкой 2NZ-FE стала уникальная система газораспределения — VVT-i, а также SFI, которая отвечает за точную и бесперебойную подачу топлива в ДВС.
Блок-цилиндров выполнен из алюминия, после серьёзной поломки практически не поддаётся ремонту. Толщина стенок между цилиндрами составляет всего 8 мм, поэтому блок невозможно расточить, соответственно, произвести капитальный ремонт. Производители мотора слишком старались сделан уклон в сторону мощностных и скоростных характеристик, что привело к снижению эксплуатационного срока 2NZ-FE, но незначительно.
Некоторые особенности мотора 2NZ-FE:
- В качестве впускного коллектора применяется пластиковая конструкция, которая упрощает ход мотора.
- Для ГРМ применяется металлическая цепь, а не ремень. С одной стороны, более продолжительный срок эксплуатации, с другой, погнутые клапана при разрыве. Для качественной смазки цепи установлена отдельная масляная форсунка.
- Существенный плюс масляной системы – масло подаётся под давлением, из-за чего смазка достигает как в основные, так и в второстепенные силовые узлы.
- Система зажигания очень похожа на современные топливные системы дизельных автомобилей, где на каждый цилиндр установлен отдельный ТНВД. Только в этом моторе каждая свеча имеют свою катушку зажигания. Такая конструкция позволяет добиться высокой точности работы двигателя.
ТО для 2NZ-FE незначительное, и состоит из замены масла каждые 10000 км, замене воздушного фильтра при необходимости и диагностике системы зажигания и ходовой части автомобиля. В остальном, производитель рекомендует решать проблемы по мере их поступления.
2ZR-FE – мощный двигатель с турбонаддувом
2ZR-FE – мотор, который по праву занимает первое место среди агрегатов линейки Toyota Vitz. Объём 1797 см 3 является самым большим среди всех поколений Vitz, включая версии рестайлинга. Помимо данной модели автомобиля, ДВС 2ZR-FE также устанавливался на Toyota Corolla, Toyota Allion и Toyota Auris.
И если качественный тосол или антифриз выдержит в системе не менее 4 лет, то свечи зажигания требуют тщательной проверки каждые 20000 км, и редко функционируют больше 60000 км.
Если пренебрегать ТО свечей, то следующая поломка коснётся катушек зажигания – они просто выйдут из строя.
Перечень частых поломок:
- После покупки автомобиля с двигателем 2ZR-FE следует морально готовиться к промывке топливной системы, форсунок и дроссельной заслонки. Это наиболее частая проблема в двигателях такого класса. Особенно при использовании низкокачественного топлива.
- Первые 100000 км и можно производить замену маслоотражательных колпачков, так как расход масла существенно увеличится. Но проблема может быть и не в них, а в износе ЦПГ, что приведёт к капитальному ремонту.
Отдельно следует упомянуть компрессорную установку, так как двигатель 2ZR-FE, даже при всех своих недостатках, идеально для неё подходит. Турбина поможет достичь прибавки мощности в 140 л.с., но потребуется хорошо настроенная электронная система впрыска топлива. Турбонаддув никак не сказывается на эксплуатационном сроке ДВС, конечно, при условии качественного и своевременного проведения ТО.
Читайте также: