Ремонт двигателя suzuki bandit 400

Обновлено: 17.06.2026

Всем привет, проблема следующая, не могу завести мотоцикл, на профильных форумах молчание, может тут кто что подскажет. Имеется в наличии Suzuki GSF-400VC (Bandit) 1995 года рождения по документам. Обычная рядная японская четверка 90-х годов, с 2-мя распредвалами и 4-мя клапанами на цилиндр, водяным охлаждением, и центральным расположением цепи ГРМ (между 2 и 3 цилиндром), с красной головкой блока цилиндров. Так же существует точно такой же мотор но без системы VC. Что это означает будет изложено далее.

Все началось с того, что под конец очередного сезона 2015 года, провернуло вкладыш на 3 цилиндре (так показало вскрытие). Так же вскрытие показало, что на шейке коленвала около 3 цилиндра образовалась вмятина, которая отправила на помойку коленвал. Была середина августа, катать еще хотелось, а конрактный двигатель покупать нет (цена на него была в районе 40-45к без доставки). Было принято решение найти коленвал в сборе с центрально-поршневой группой, включая все вкладыши. Вот только поиск коленвала с красноголового двигателя на просторах разных площадок на разных интернет ресурсах не увенчался успехом. Пострадав еще пару дней, нашел объявление о продаже ЦПГ в сборе с вкладышами но от сероголового мотора.

И тут понеслась, штудирование форумов на предмет данной операции и её успеха. И к успеху придти не удалось, подобного извращения над техникой на форумах замечено не было. Вот тогда пришла идея, проверить отличия этих двух моторов. Собственно начнем с красноголового VC. Взято из мануала на просторах интернета:

VC двигатель (с изменяемыми фазами ГРМ)
Эта модель мото выпускается с VC ДВС, в котором используется 2 типа контура кулачков, один для высокой скорости, другой – для низкой, на одном распредвалу. ДВС с механизмом изменения времени и высоты подъема клапана разработан, чтобы работать на кулачках малой скорости при низких и средних оборотах, на кулачках высокой скорости – на больших оборотах. Результат – оптимальные характеристики мощности во всем диапазоне работы ДВС.

И фото самой системы (взято из мануала):

Помимо системы VC отличия заключаются в разных цепях ГРМ. На красноголовом двигателе цепь пластинчатая, фото для наглядности (взято с просторов интернета):

На сероголовом двигателе цепь роликовая однорядная (фото взято с просторов интернета):

Что же касаемо коленвала, шатунов, поршней, колец и вкладышей, то их идентичность была 100%. Это подтверждали номера в каталоге на эти модели мотоциклов. Только вот все равно оставалась одна не задача. Разные цепи ГРМ вели за собой еще одно изменение, установка ЦПГ от сероголового мотора требовала и установку серой ГБЦ. Сказано -> Сделано. Фото моё:

После установки всего навесного, подключения всех разъемов, был дан первый старт. Завелся. Работал ровно и шумно, как в принципе все бандиты которых я слышал и видел (шумно по сравнению с той же Honda CB-400, на порядок тише на холостых). Если кто-то подумал что на этом история закончилась, то она только начинается. После двух дней покатушек, двигатель крутился и работал очень туго, будто без масла, хотя масло в нем было, уровень не давал в этом усомнится. Было принято решение вскрыть клапанную крышку и посмотреть что к чему.

Результат вскрытия опечалил. Распредвала были горелые, как будто масло до них вообще не доходило. Проще говоря, махинации с заменой ГБЦ оказалось провальной. Серая ГБЦ отправилась на свалку. Что мы имеем: мертвый коленвал с горелой шейкой от красноголового мотора, мертвая серая ГБЦ, живая красная ГБЦ, мот без ГБЦ. Немного поразмыслив о том, что со всем этим можно сделать, пришла отнюдь не гениальная идея. Перекинуть звездочки распределительных валов с серой ГБЦ на красную, что бы цепь ГРМ с сероголового мотора могла работать красной ГБЦ. Вот только не задача.

Как выяснилось в ходе сравнения двух цепей ГРМ с серого и красного моторов, длина была разной. Цепь с красноголового мотора была длиньше, чем с сероголового. Это конечно же не остановило, и с помощью двух цепей ГРМ от сероголового мотора, знакомого токаря на заводе, мы получаем цепь по длине идентичной цепи красноголового мотора. ~~Ну когда же это закончится.~~

А вот и финалочка. Раскидав снова мотор, был он успешно собран с удлиненной цепью, метки ГРМ все совпали, вот только после кнопки старт, заработал этот Франкенштейн только на двух цилиндрах. Пришла морозная осень, температура опустилась до +5, сезон просран, и заниматься дальше больше не хотелось. Забив на мотоцикл на 3 года, пытаюсь снова его оживить. Как недавно выяснилось, распредвала тогда в далеком 2015 поставил не той стороной, как ничего не загнуло и не сломало не понимаю. Теперь же собрано все по мануалу как требовали буквы и картинки. Но теперь он не заводится совсем. Предвкушая вопросы о свечах, искре, топливе, скажу что все есть и функционирует. Правда замечена одна интересная особенность. Под крышку, которая закрывает метку коленвала и на которой расположен импульсный датчик, ставится прокладка. В виду не одного раза разбираний-собираний прокладка из паранита развалилась. Вырубить новую не оказалось проблемой, вот только тонкого паранита под рукой не оказалось. Вырубил из 2мм. Поставил. Стартер не крутился вообще. Выкинул эту прокладку, поставил без нее эту крышку, крутится но не заводится.

Всем доброго времени суток. И так мот - suzuki bandit 400VM 92го года. Вресия с изменяемыми фазами на впуске и выпуске(1ое поколение). Решил этой зимой перебирать движок - залегли кольца на 3ем цилиндре, и проблема со всторой передачей. Так что в этой теме буду выкладывать фото по переборке. Решено заменить в любом случае на новое с мегазипа - кольца поршневые, вкладыши на КВ, цепь ГРМ, маслосъемные колпачки, прокладки. Коробку уже купил правда б\у. Короче разберем увидим что еще надо менять - надеюсь умные люди сдесь помогут.
И так, слил все, скинули двиг, снял клапанную крышку и увидел вот это:

Цепь растнута по мануалу между 21 роликом service limit 143мм у меня 145мм - под замену. Хотел спросить на всех бандюгах 400 такая цепь, просто слышал что на них должна стоять цепь морзе? так это или не так?

Выработка на яйцах, пальцем не чувствуется - надо снимать валы, и мерять. Увидел, ужаснулся, расстроился и снова закурил. По фото кто что скажет менять надо?

Кто что скажет?если с распредвалами все плохо - то буду скорее всего менять голову на серую - имхо с ней гемора меньше. Насчет цепи ГРМ, маслосъемных колпачков, вкладышей и поршневых колец - на мегазипе не нашел модели своего бандита а именно VM, от какого заказать можно?
Всем спасибо)

Завтра в гараж поеду, снимать распредвалы, мерять высоту кулачков, также увидим что там с постелями распредвала. Контактные пятна должны быть такими как на фото?или это уже износ. и кто нибудь знает про цепь ГРМ?

Про цепь - я бы не парился. Прежде всего, сними натяжитель и посмотри на сколько он выдвинут. Вот если до упора - то да, замена. А так миллиметры эти на неснятой цепи ловить - дело неблагодарное.
Валы мерять микрометром надо. Потерты конечно, но питтинга не видать, вполне себе еще могут походить.

Стоп, стоп, стоп!! Робяты-ы!!
Не надо такого фанатизма!
Выработку на коленвалах смотрите. Задиры, точнее. Если решил вкладыши - то решил, меняй не глядя. Я не знаю, чего в картер сыпать надо, чтоб колено поцарапать. От распреда отстаньте - он яйцами, сердешный, всего-то клапана открывает. Там нужен лишь тепловой зазор и притёртые клапанишки. (проверка компрессии). Нет задиров на постелях и посадочных местах - не будет потери давления. Значит - всё намано! Бросай курить по новой.
Цепь, если уж влез - одобрямс. Пару км к максималке даёт.
Про натяжитель парни дело говорят. Не купил - и пёс с ним. Там спиральку ещё на оборот-другой подтянуть можно.

а постели надо промереть в натянутом положении, а шершавые они потому что давление в двигателе создается маленькое и происходит масленное голодание, поэтому проверь нанос.

Маслонасос и давление было в порядке. как ты предлагаешь померять постели? износ на них видно!факт. еслиб было масляное голодание тогдаб и нижние постели пострадали, а они почемуто как новые - только верхние все в надирах, а на нижних и следа работы нет. На выходные домой приеду, буду дальше движку разбирать - увидим что там в поршневой и + постели сфоткаю.

Итого к замене пока:
1.ГБЦ
2.Цепь ГРМ
3.Поршневые кольца
4.Вкладыши на КВ
5.Коробка(уже куплено)
6.Прокладки
7.Маслосъемные колпачки

Своим первым мотом купил GSF 400 за 90 рублей. Вместе с мотом досталась и свойственная для этого года проблеммы с карбами. Вылечить удалось их только в этом сезоне полной заменой на карбы от рф400. После падения в прошлом сезоне мот периодически дурил и очень плохо заводился, долго не мог понять почему, в итоге выяснил зависимость датчика холла от влажности и температуры воздуха. Вылечил заменой датчика хола. Вилка оказалась на удивление прочной, сколько раз влетал в ямы, прокатывал даже диск, вилке пофигу работает не течет, единственный минус мягковата.Задняя подвеска достаточно мягкая но когда едешь со 2м номером не редко на сильных кочках трёт подкрылку. В целом подвесками доволен, они достаточно мягкие но и при прохождении поворотов на скорости 130-140 когда почти чертишь подножками сильно не плавают.

Купил я его в состоянии достаточно усталом и он умер. Жил-жил и умер. Тут я познал все его отрицательные стороны, а именно: мануалы жиденькие (кто считает иначе — зацените мануал на YZF R1 2002), запчастей много, но бывало и больше. На тот же CB 400 найти гораздо проще, карбюраторы Mikuni…… Это просто ужас! Вроде бы как все как обычно, но обилие резинок и крепёж поплавка в камере просто выносят мозг. Конечно можно купить комплект оригинальных колец, резинок и игольчатых клапанов, но придется собирать деньги в ранец, в целом надёжность силового агрегата заметно ниже чем у CB 400: сибиха массовей, а найти с убитым двигателем или коробкой сложнее.

для тех, кто мечтает о спортбайке — самый лучший первый мотоцикл. Приемистый, резкий, вёрткий, но учит выбирать нужную скорость! На плохом асфальте становится плохоуправляемым, на рельсах руль колбасит! Но даже вдвоем на нем можно обставить многие 400-ки!

Версия LIMITED была сделана к 70 летнему юбилею Сузуков, отличалась от обычного наличием полуобтекателя и регулируемой передней подвеской, больше различий я не заметил. Отличный мотоцикл, с унифицированым очень злым спортивным двигателем от GSXR400, который так и провоцирует его подшпоривать. Конкретно на моём мотоцикле были установлены главные топливные жиклеры бОльшей производительности и настоящий алюминиевый прямоточный глушитель могу лишь только предполагать что ехал он чуть быстрее обычного. Двигатель рядная четверка 16 клапанов 59 л.с/12500 имеет систему изменения фаз газораспределения Variable Control аналог хондовского VTECа включается после 8000 об/мин (клапана открываются больше) на первых трех передачах это чувствуется как сильный пинок подзад, сказать честно вещь эта очень вкусная, вообще в целом мотоцикл не скучный. Едет на ура, свои положенные 185 набирает легко и дальше идет на разгон, комфортная скорость езды 100-120. Мотоцикл очень и очень легко управляется прям как велосипед, но круто закладывать в повороты мешает низко расположенный резонатор глушителя и подножка я умудрялся несколько раз чертить этим добром.

В минусы слишком мягкие настройки подвесок, даже поджатие задней пружины до упора не меняет ситуацию никак, спереди пробки перьев имеют регулировки поджатия пружины (конкретно на моей модели LTD), но и они конкретно ситуацию не меняют. Мотоцикл не любит плохие дороги. В топливную магистраль врезал фильтр-очень капризные карбюраторы, плохо заводится при похолодании и если долго постоит, засоров вообще не выносит (у меня поначалу не работал первый цилиндр не понимал почему, разобрал карбы, вынул кучу грязи из жиклеров поставил и проблема исчезла)

Мотоцикл очень легко ремонтируется все расходники реально поменять самому без каких либо проблем. Лично я сам в гараже менял: звезды, цепь, фильтра, свечи, замена тормозной жидкости и прокачка тормозов, масло в двигателе, полностью перебирал перья — замена сальников пыльников и вилочного масла, чистка и синхронизация карбюраторов элементарное дело. Головной свет со стандартной лампой просто свечка, установка биксенона дело поменяло в корне. Итого: надежный неприхотливый легкий маневренный мотоцикл. Я думаю что по душе он придет не только новичкам. Для людей с длинными ногами и/или ростом около 190 (мой случай) посадка покажется низковатой как следствие неудобной поначалу, потом привыкаешь и нормал.

Отдельно про тормоза: конечно тормозов много не бывает — два огромных перфорированых диска с четырехпоршневыми суппортами спереди это слишком цепкие тормоза.

Думаю что этот жужик в своем классе лучший.

Давно не ездил на мотоцикле далеко, но вот выехал на трассу как влупил за 150 км, аж страшно стало. Чувствуется мощь движка, и сам мотоцикл как живой, прямо чуть ли не сам себя бандитом ощутил. Сидеть очень удобно, причем как и водителю, так и наверное пассажиру. Особо не повозил никого, посадил пару раз девок, как выехали за город, чуть не обделались со страху. Тем не менее, при высоком росте будет сидеть малость неудобно, — такова конструкция рамы, что колени окажутся вровень с бензобаком.

Тормоза очень хорошие, особенно передний. Сам мотоцикл очень маневренный, но на поворотах надо приноровиться с управлением, а то можно на большой скорости улететь далеко за пределы дороги, а они у нас горные и откосы часто крутые. Особо опасно ездить в дождь. Лучше я бы сказал вообще не ездить, особенно когда дождь только начинается, а на этом мотоцикле пока не освоишь основные навыки уж тем более.

Таким образом – это просто зверь-мотоцикл, до сих пор жалею что в свое время не прикупил его.

хз. у меня с английским проблем нет

Консистентной смазкой двигатель как бы не принято смазывать ( есть причины . Молибеновая смазка является консистентной ) Поэтому совет не трать деньги на неё , а смаж моторным маслом и будь спокоен - всё будет ОК

позволь усомниться в том, что японцы долбоебы =)
смазку я всеже купил и тщательно смазал все шейки распредов.

и вообще наконец я дорвался, продолжу.

значит разбирать понятно дело много прощще)
итак мотор стоял со снятой гбц и блоком цилиндров.

в мануале четко написано - "проложите тряпку под поршня, чтобы никакая хуета не полетела в двиган". поначалу я забил хуй на это, после чего одни стопорное кольцо с пальца поршня благополочуно улетело внутрь. долгая ебня-возня, в итоге спас магнитный извлекатель. больше я такого не допускал и делал всегда правильно и безопасно:

значит чтобы снять поршень с шатуна нужно:
- вынуть стопорное колечко пальца
- вынуть сам палец

Стопорное кольцо легко вынимается тонкогубцами, а палец потом аккуратненько выбивается чем-нить. я выбивал отверткой. выдавиль рукой не получалось, т.к. проточка небольшая есть, надо стронуть.

значит вынули мы поршень, почистили. похуй каким образом удалили старые кольца. далее я взял и протер канавки колец, на всякий случай чтоб там не застряло говна. дело секундное, не повредит.

ставим новые кольца.
не абы как, а по мануалу. компрессионные нужно ставить в определенном порядке и определенной стороной, и все кольца под определенным градусом относительно друг друга.

начинать удобне с нижнего (маслосъемного). намного прощще сразу ставить под нужным градусом!

значит тоненькие маслосъемные похуй какой стороной ставить, впрочем как и гармошку (она должна стоять между тонких). гармошка не должна иметь накладки одной стороны на другую. стороны должны стоять впритык.
по градусам ориентируемся по мануалу, я лично перерисовал себе на бумажку. смотрим:
стрелка на поршне указывает на EX (т.е. выпуск)!
- левее от EX должен смотреть стык второго компрессионного и нижнего тонкого маслосъемного колец
- правее от EX должен смотреть стык верхнего тонкого маслосъемного кольца
- вниз от EX должен смотреть стык первого маслосъемного кольца и маслосъемной гармошки

я собирал снизу: тонкое м\с, гармошка, тонкое м\с, второе компрессионное (с маркировкой RN, которая должна ссмотреть вверх), первое компрессионное (с маркировкой R, которая должна ссмотреть вверх).

так собираются все поршня. я вначале снял все, почистил, поменял на всех кольца, выставил их, а потом ставил. ставить удобнее всего 2,3 поршень а потом уже 1 и 4. так просто удобнее подлезать для установки стопорных колец пальцев поршня.

получается примерно такая хуита:

далее ставим прокладку блока цилиндров. как ставить не перепутаешь, ибо на ней написано слово "UP" (в виде дырки в прокладке), соответственно этой стороной она и должна смотреть вверх.
далее я проворотом колена выставил все поршня в один ряд, чтобы было легче заводить их в горшки. т.к. на горшках в блоке снята фаска - никакх оправок для заведения поршней и колец в горшок не нужно. аккуратненько постукивая все вошло как по маслу.

аналогично прокледке блока, ставим прокладку головки блока. тоже маркировкой UP вверх.

ВАЖНО! не забывайте и не проябывайте направляющие втулки!

далее берем ГБЦ, пропускаем в центральную дыру какую-нить хуету, которую цепляем к цепи ГРМ, чтоб потом можно было достать без проблем последнюю.
ну и ставим на место ГБЦ. у меня она сама опускаться не хотела - я аккуратненько постукивая деревяшкой усадил ее на место. вытянул цепь, подсунул под нее ключ, и затолкал в дырку тряпку. малоли.

далее нужно прикрутить ГБЦ на место. как я и говорил понадобится динамометрический ключ + трубчатый ключ или длинная тонкая головка.
я пользовался тонкой головкой и предельным ключем. строго по мануалу, в определенном порядке начинаем протягивать гайки шпилек движка. я тянул постепенно обычным воротком. когда рукой, держась по центру воротка, стало тяжело крутить я уже взялся за предельный ключ.
настраиваем на указанный в мануале момент и постепенно тянем все гайки.

затянули. ура. стакан к этому моменту должен уже не один быть во лбу

далее нужно выставить метки распредов.
снимаем крышку генератора. проворачиваем генератор и выставляем его, чтобы метка "T" была напротив стрелки. Колено выставили.

далее берем распредвалы, по мануалу их шейки нужно смазать молибденовой смазкой. т.к. смазку сузуки хуй купишь - я поперся в авто49 и купил HI-GEAR HEAVY DUTY MOLY GREASE стоила она 220 рублей. пригодится. тщательно смазал все шейки.

берем вал с маркировкой EX (т.е. выпускной), методом тыка определяем как его правильно ставить (есессно ставится он на постели, который ближе к дыркам для крепления штанов ), поднимаем и натягиваем цепь грм, и просовываем вал в цепь. сразу накидываем цепь на звезду вала, и подгоняем все так, чтобы метки и стрелки соответствовали мануалу. перересовывать небуду, ибо нах)
тоже самое проделываем с впускным валом (маркировка IN).
если нихера не получается засунуть вал на свое место - посмотрите не стоит ли натяжитель на своем месте

ВАЖНО! не забудтье поставить пластиковые "полозья" для цепи.
кладем второй вал в свои постели, наживляем на оба вала верхние части постелей. закручиваем болты до упора. потом аккуратненько ставим натяжитель (шток задвигается очень просто: вынимаем резиновую заглушку на внешней части натяжителя, берем шлицевую отвертку, вставляем в отверстие и поворачиваем что-то типа винта против часовой вроде. шток задвигается). я немножко подрочил цепь туда сюда, попробовал провернуть все - цепь встала как каменная, люфт - 1мм. очень жесткая стала цепь. после берем предельный ключ и протягиваем болты постелей распредов на момент по мануалу.

решил создать отдельную тему.
пришла наконец-то последняя прокладка, так что можно смело начинать собирать все хозяйство.
т.к. в топике про прогаревший клапан просили сделать отчетец по сборке - вот буду постепенно писать его в этом топике.

кратко предыстория чтобы не рыться в том топике:
прогорел клапан выпуска в 4м цилиндре, развалился, куски покоцали поверхность бошки и запидорили поршень. на этом было принято решение менять клапан, поршень, поршневые кольца на всех горшках (раз мотор уже разобран), прокладку блока цилиндров и прокладку гбц. прокладку клапанной крышки я решил пока не трогать. зассыт - поменяю, нет и хорошо.
мотор еще по осени был снят с байка, притащен домой) стоит бедненький завернутый в плёнку)

что теперь предстоит:
-поставить новый поршень, не уронив блять в движок новые стопорные колечки
- заменить все кольца на остальных цилиндрах
- прикрутить блок и гбц
- верно выставить распредвалы и прикрутить их
- отрегулировать клапана
- закрыть все хозяйство и молиться чтобы все было пучком
- поставить все это на раму, собрать и завести.

в первую очередь нам понадобится инструмент. а самое главное - динамометрический инструмент. благо работаю в инструментальной компании, давно обзавелся предельным ключем 20-200 Нм, а сейчас взял поюзать 2-25 Нм.
также понадобится очень хотрая "головка", чтобьы закрытить гайки в гбц для шпилек движка. хотрость в том что обычной головкой туда хуй подлезешь - глубоко и узко. спецом заимел трубчатые ключи с воротком. приспособить их для предельных ключей не составит труда. вот только бля осталосьб найти головки под квадрат 1/4", но думаю справлюсь =)
точнее думаю надо искать\мутить\покупать какой-нить переходник.

далее очень понадобится уметь читать англ.язык и очень внимательно вонзать мануал. там написано все. от и до.
ну и конечно пол литра за которой я сейчас поеду, а заодно и поищу переходник)))

и вот вопрос №1 для аудитории:

сцуко в мануале япошки везде лепят пункт "смазать suzuki moly paste"
что это за хуета? и чем ее можно заменить?

забить не предлагать ибо низя опускать пункты "обработать постели распредов этой смазкой", иначе может плохо кончиться =)

и вот вопрос №1 для аудитории:

сцуко в мануале япошки везде лепят пункт "смазать suzuki moly paste"
что это за хуета? и чем ее можно заменить?

Скорее всего это японскей аналог литола :krugl_4: (шутко)

p.s. а почём ключ динамометрические у тебя там ?

Нипочём . Он его так спиздел :krugl_2:. Нах тебе ключ - я тебе дам закрутить , когда колёса будешь прикручивать :krugl_4:

Скорее всего это японскей аналог литола :krugl_4: (шутко)

p.s. а почём ключ динамометрические у тебя там ?

не литол это. нашел чуть инфо - moly - от слова молибден. соответственно нужна молибденовая смазка. типа если не нанести очень быстро пиздец постелям придет.
думал я думал и надумал что можно взять любую молибденовую универсальную. сомневаюсь что в 90ые были какие-то неибовые смазки.
так что пойду завтра куплю что-нить такое.

что касается ключей - стоят в конторе они немало. 2-25 Нм около 3,5кило..
так что это ниразу не гаражный инструмент)

не литол это. нашел чуть инфо - moly - от слова молибден. соответственно нужна молибденовая смазка. типа если не нанести очень быстро пиздец постелям придет.

Ну если ты хочешь так рубануться и по книжке что бы было , то позвольте не согласится с молибненовой смазкой . Переводи точнее ( ну если как ты хочешь точно по оригинальной инструкции )

Читайте также: