Ремонт двигателя рено мажор
В связи с заменой гильзы цилиндров на двигателе МИДР-062045, пришлось купить новые прокладки под головки блока. Прокладки были приобретены в количестве 6 штук.
После демонтажа головок блока, я приступил к подготовке операции по замене старых прокладок.
Колодцы болтов крепления головки в блоке цилиндров, были продуты воздухом под давлением и протерты ветошью. Плоскость разъема блока с головками, также тщательно протерта, как и сами головки.
Болты крепления головок были протерты и по резьбу вставлены в емкость с моторным маслом.
Для правильной затяжки болтовых соединений у знакомого был взят динамометрический ключ.
Взял из книги и распечатал схему протяжки головок, а также приобрел резиновые кольца уплотнения водяного канала между головками блока.
После недолгих манипуляций по вскрытию упаковки прокладок, начался процесс установки головок блока и их протяжка.
Так как выполнял эту операцию на данном двигателе в первый раз, то предварительно внимательно прочитал руководство.
Сначала, установил прокладку шестого цилиндра, а на нее установил головку. Они устанавливаются на штифты, выступающие из блока цилиндров.
Затем, закрутил от руки два коротких болта на М-14 (номер 15 и 17 на схеме протяжки головок блока) со стороны выхлопного коллектора и два длинных болта М-14 (номер 16 и 18 на схеме) со стороны впускного коллектора.
Потом, закрутил пару болтов на М-20 (номер 1 и 4 на схеме). Болты вставлял и закручивал, только после стекания с них масла. Затяжку же продолжил крест на крест с усилием в пару килограммометров.
Нанес герметик в нишу установки резинового кольца водяного канала головки номер 6, а также на сопредельную часть головки номер 5. Подождав немного, установил на место прокладку 5-го цилиндра, резиновое кольцо прижал к нише 6-ой головки на герметик и установил головку номер 5. Головка ставится с небольшим уклоном, т.к. полностью прижаться без затяжки ей не дает упругое резиновое кольцо.
После установки болтов крепления М-14 под номерами 20, 22, 19, 21 и их предварительной протяжки крест на крест, головка заняла положение параллельное блоку. Далее, установил болты М-20 под номерами 2 и 3.
Головки под номерами 4, 3, 2, 1, установил аналогичным образом. Настало время протянуть головки блока согласно схеме затяжки.
Для затяжки болтов М-20 с номерами с 1-го по 14-ый, настроил динамометрический ключ на 10 кг/м и протянул их в соответствии со схемой.
Взял трещетку под ¾ квадрат с хорошим воротком и удлинителем, после чего начал докручивать болты М-20 на 240 градусов. Усилие при докручивании солидное и приходилось упираться не на шутку.
Для того, чтобы не ошибиться с градусами к головке привязал на резинку стрелку и ориентировался по ней. По возрастающему усилию при приближении к 240 градусам, очень хорошо чувствуется конец затяжки.
Когда все головки были протянуты, осталось поставить на место штанги и коромысла (протяжка 2 кг/м), а также, прикрутить на фиксатор болты впускного и выпускного коллекторов (затяжка 2 кг/м). Поставить водоотводные трубки с левой и с правой сторон головок, а также поставить на место топливные трубки высокого давления и трубопроводы обратки на форсунки.
Купил Рено Мажор с проблемным двигателем МИДР-062045. Бывший владелец предупредил, что мотор требует ремонта, т.к. водитель нагрел его и охлаждающая жидкость пошла в поддон.
Слил масло с поддона и убедился в словах бывшего владельца, т.к. слилось около 30 литров при емкости системы в 20 литров. Снял поддон, но ясности это не добавило.
Залил водой систему охлаждения полностью и через небольшой отрезок времени, стали видны падающие с четвертого цилиндра капли. Однако, как именно просачивается вода с гильзы или из под нее, уверенности не было.
Следующим шагом, пришло время демонтировать головки блока. Перед их снятием, частично слил воду из системы охлаждения, оставив ее немного ниже плоскости разъема блока двигателя.
Далее, снял крышки головок, водяные трубки соединяющие верх головок, впускной и выпускной коллекторы вместе с турбиной и топливным фильтром тонкой очистки, а также трубки высокого давления. Штуцера ТНВД и форсунок, замотал изолентой для предотвращения попадания грязи. Затем, открутил коромысла клапанов и вынул штанги их привода, после чего разложил все это по порядку.
Взял 12-ти гранные головки на 22 мм и на 16 мм, после чего приступил к откручиванию головок блока. Болты их крепления с усилием, но открутились и я снял все шесть головок, разложив их по порядку недалеко от двигателя.
Осмотрев плоскость разъема блока и его прокладки, мне не удалось увидеть никаких последствий пропуска газов. На самих головках, также не было посторонних следов.
Оставалось только снять четвертый поршень с шатуном и гильзу, но перед этим следовало слить остатки воды. Чтобы это сделать, нужно было открутить пробку с нижнего патрубка у маслоохладителя. Залез под машину и заметил, что вода с четвертого цилиндра уже не капает. Странно, только что капли воды были и вот их уже нет. В чем же дело?
Повернул коленвал и переместил четвертый поршень с верхней мертвой точки в нижнюю, после чего стал особенно тщательно осматривать гильзу с внутренней стороны и увидел в верхней части гильзы капельки воды по ломаной линии на зеркале цилиндра. Вот она неисправность и скорее всего предыдущий хозяин был прав, говоря о перегреве двигателя наемным водителем.
Сразу же открутил гайки нижнего разъема шатуна и вытащил шатун с поршнем. На поршне явно были видны пятна прихвата в результате перегрева.
Съемника гильз у меня под рукой не было, а гильза была утильная и я не волнуясь, что могу повредить края, через проставку с левой стороны коленвала, выбил гильзу из блока.
Сложностей в процессе не возникло и гильза достаточно легко покинула свое место. С такими дефектами гильза и поршень отправились на выброс.
При выемке гильзы, третье снизу резиновое уплотнительное кольцо разлетелось, а это еще один признак перегрева.
Осмотрев гильзу снизу и не заметив повреждений нижнего бурта, сделал для себя вывод, что в принципе при необходимости, гильзу можно выбивать дедовским способом без съемника.
Кроме внутренней трещины на гильзе, очень хорошо просматривалась и трещина снаружи, которая протянулась на 2/3 высоты втулки цилиндра. Честно признаться, такую большую трещину на гильзе я видел впервые.
Учитывая, что мотор был перегрет, то для полной ясности, желательно было демонтировать и остальные гильзы с поршнями. Для этого, пришлось снять патрубки с масляного насоса и прокручивая двигатель за болт крепления переднего гасителя крутильных колебаний головкой на 17, поочередно демонтировать шатуны с гильзами.
Однако, остальные гильзы были в хорошем состоянии: резинки все целы и поршневая группа без следов прихватов.
Думаю, неисправность случилась из-за банального брака гильзы, а не из-за перегрева. Треснула лишь одна гильза, а пять оставшихся комплектов цилиндро поршневой группы, совершенно не имели дефектов. Если бы двигатель был перегрет, то скорее всего пострадали бы и остальные цилиндры.
Для полной уверенности, демонтировал масляную форсунку охлаждения четвертого поршня. Форсунка имела полную продуваемость, а значит и версия о ее закоксовании, последующем перегреве поршня и его задире, также отпадает.
В пользу версии с дефектом гильзы, говорят и слова предыдущего хозяина машины, который позже подтвердил, что на первых порах, имело место малое убывание тосола, которое с течением времени перешло в обильное выбивание его из радиатора. Причина была ясна и я заказал в магазине гильзу с поршнем.
Купленный комплект мне понравился, внешний вид внушал удовлетворение за потраченные деньги. В квадратной коробке с вкладышем, находились гильза и поршень с одетыми на него поршневыми кольцами, а также поршневой палец со стопорными кольцами, уплотнительные кольца гильзы и тюбик с гелем для смазки резиновых элементов.
Промазав гелем уплотнительные канавки на гильзе, вставил в них два верхних тонких уплотнительных кольца и три нижних более толстых. Место посадки гильзы осмотрел еще на раз, тщательно протер проставочное кольцо и нишу в блоке под гильзу, после чего забил гильзу через березовый брусок с небольшим усилием. Далее, начал сборку двигателя в обратном порядке.
Renault Major 420Ti 1995, двигатель дизельный 1.2 л., 420 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 15
Здравствуйте у меня такой же мажор, хочу поставить от магнума двигатель подскажите подойдёт ли и что нужно переделывать? Ещё на магнумском двигателе( АЕ420)поддон стоит наоборот!
приветствую.
предстоит у меня замена мотора на земснаряде: стоит 1д12 — старый двенадцатицилиндровый мотор 39л обьема и всего 300лс. вот теперь думаю чего бы туда впихнуть — что бы мощнее и экономнее.
думаю на ДАФ 430 или рено 420 ТI.
меня интересует — требуется ли мотору для роботу какая-то электроника: типа блок по впрыску?
ну и на сколько надежный мотор ренушный?
Никакой электроники нету, обычный надежный дизель. Не знаю на счет даф моторов, но реношный 420 надежный мотор.
Очень схож с двиглом на магнуме ))) но всё же они разные
АП, Хотя посмотрел еще раз фотки — они кажись на 99% одинаковые ))
Это и еть двигатель от Магнума! На Майора мотора ненашли! Пришлось впихивать этот!)
и всего 4к$? ачуметь дешево… а по пробегу сколько примерно у него?
Со всеми переделками стал в 5000$, по пробегу незнаю. Уже проехал больше 3000 км, всё ок !
Ну у вас весь двиг с перкдклкой 5к, а мы меняли кольца гильзы притирали клапана и один горшок к замене — 2к ушло с работой, вот и прикидыывай.(((
И это я всё делал сам! Если на сто то там бешенные бабки просят! У нас если капитальть двиг только 2500 евро запчасти!
Мы тоже сами, только моторист помогал один, 2к это правда с запчастями уже
Renault Major 420Ti 1995, двигатель дизельный 1.2 л., 420 л. с., задний привод, механическая коробка передач — отзыв владельца
Отзыв владельца
Рад представить вам свою кормилицу Renault Major R420Ti!
Машина куплена болше года назад, за это время ниразу неподводила, вот что значит старая школа!
Так как это первый грузовик, критерии были такими, простота в обслуживании. недорогие запчасти, более менее свежей год, и самый главный это иномарка! Было осмотрено очень много машин, все они были в очень плачевном состоянии, эта была самая живая из всех, хотя и имела ряд недостатков. Большая часть из них уже исправлена!
Очень простой автомобиль, чем то напоминает наш Белорусский Маз, но гораздо удобней и комфортней!
Много сил и ещё больше денег было вложено чтобы привести в нормльное рабочее состояние в котором он счас ноходится.
Но об этом по порядку) Всё выложу в бортовом)
Собственно об авто:
ДВИГАТЕЛЬ
-объём 12 литров
-мощьность 420 л.с.
-рядный шесть цилиндров механический нассос
-турбонадув
ТРАНСМИССИЯ
-B18 16+2
ПОДВЕСКА
-передняя рессорная
-задняя 2 пневмо подушки
-эллектронный уровень пола
ТОРМОЗА
-барабаны по кругу
-горный тормоз
Прицеп: Schmitz
-пневмо
-эллектронный кран уровня пола, с ручной регулировкой
-оси BPW
-барабаны
-ABS
-аллюминевый каркасс
Книга Scania P , G , R серий 2004-2016 гг. Ремонт. Электросхемы. В 3-х томах.
Книга Nissan Leaf c 2010 и 2012 гг. Ремонт. Электросхемы.
Закрытие магазина и пункта выдачи заказов в Санкт-Петербурге. Для СПб - только курьерская доставка.
Открытие магазина и пункта выдачи заказов в Санкт-Петербурге.
Месяц скидок 20% на книги издательства ДИЕЗ.
RENAULT MAJOR. Технические характеристики. Руководство по техническому обслуживанию и эксплуатации. Смазочные материалы. Электрооборудование и электросхемы. Том 1.
Артикул: 3050464
ОПТ И РОЗНИЦА. ЦЕНА ИЗДАТЕЛЯ.
В настоящем руководстве по эксплуатации и обслуживанию содержится информация, которая поможет вам хорошо изучить эту модель RENAULT и наилучшим образом использовать все ее технические усовершенствования. ТОм 1.
Руководство по ремонту двигателя, кпп и других агрегатов смотри в Томе 2 ссылка
R 340 ti, R 380, R 385 ti, R 6×4 TS. Книга по Рено Майор Мажор
Введение . 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель . 4
Идентификация автомобиля . 8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
Двери . 9
Решетка радиатора . 9
Сиденья . 13
Панель приборов . 18
Перед пуском . 20
Запуск двигателя . 22
Особые условия эксплуатации . 24
Переключение передач. . 27
Электронный ограничитель скорости . 31
Бортовой микрокомпьютер и устройство "СОПИЛОТ" . 33
Антиблокировочная система (ABS) . 37
Замедлитель . 37
Дифференциал . 40
Отбор мощности . 41
Остановка . 42
Опрокидывание кабины . 43
Колеса и шины . 44
Подъемная ось . 46
Пневматическая подвеска "AIRTRONIC" . 47
Подъемная средняя ось . 50
Пневматическая подвеска на двух воздушных подушках . 51
Усилитель рулевого управления . 52
Буксировка . 53
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ . 54
Автономный отопитель . 58
Кондиционер . 63
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Смазочные материалы . 64
Международные нормы . 65
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание . 69
Операции "НУЛЕВОЙ" категории . 70
Операции категории "А" . 71
Операции категории "В" . 71
Операции категории "С" . 72
Особые операции . 74
Двигатель . 75
Масляные фильтры . 76
Система очистки воздуха . 77
Система охлаждения . 78
Топливная система . 80
Головки цилиндров . 83
Приводные ремни . 84
Сцепление . 86
Коробка передач В9-В18 . 87
Коробка передач FULLER RT 14 613 . 88
Коробка передач ZF16S190 + WSK400 . 89
Задний мост . 91
Передняя ось . 93
Рулевое управление . 93
Подвески . 94
Система торможения . 95
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Аккумуляторы . 101
Генератор . 101
Плавкие предохранители . 102
Сечения и цвета проводов . 107
Список условных обозначений на электро схемах . 107
Электросхемы . 121
Читайте также: