Ремонт дверей шевроле ланос
К нам позвонил владелец Порше Панамера чтобы оценить ремонт вмятин от снежной глыбы на капоте. Известно, что ремонт алюминиевых деталей имеет ограничения. По фотографии сложно увидеть степень повреждения, и клиенту предложили приехать на осмотр
В наш техцентр обратился постоянный клиент с просьбой помочь восстановить автомобиль, который уже можно отнести к раритетным Bentley Arnage 2001года. Вся наша команда творчески подошла к решению этой задачи, многие повреждения были устранены локально
Владелец Ниссан Ноут после ДТП искал автосервис, где можно недорого восстановить автомобиль. По телефону мы предложили комплекс наших услуг по ремонту и юридической помощи
В наш автосервис приехал автомобиль с характерной проблемой при эксплуатации автомобиля, затертость ЛКП после моек и повседневной эксплуатации. Потребовалась абразивная полировка автомобиля. После данной процедуры автомобиль приобрел свой первозданны
В наш автосервис обратился клиент с Хонда ЦРВ. Требовался ремонт бамперов. На данную модель запчасти не из дешевых, каждая составляющая стоит от 10т р. Если считать замену 2 бамперов целиком и их составляющих, то получится счет по запчастям только ок
Клиент обратился в наш автосервис. С потертостью и заломом заднего крыла. С помощью нашего оборудования мы в дневной срок вытянули крыло и окрасили его. Все получилось идеально, шагрень не отличалась от заводской, все линии соответствовали заводски
Наша клиентка попала в ДТП. Автомобиль Сузуки SX4 получил значительные повреждения по левой стороне. Дверь водителя была заблокирована, зеркало сломано, задняя дверь сильно деформирована. Всё случившееся любого введёт в состояние шока
К нам обратилась владелица автомобиля Ситроен DS4 с необычным, можно сказать загадочным повреждением - неглубокие вмятины по всей плоскости крыши. Происхождение их непонятны. Царапин и повреждений лакокрасочного покрытия нет, а по форме они напоминал
Существует мнение, что новая иномарка полностью готова к эксплуатации. Но это не совсем так. Автомобили нуждаются в дополнительной защите от различных воздействий. Очень популярная в прошлом антикоррозийная обработка кузова наших
Один из примеров, когда можно срочно устранить повреждение. Царапина очень маленькая, но клиенту она неприятна. Красить весь бампер очевидно бессмысленно. Мы применили умение использования метода частичной покраски и за 3 часа всё было сделано.
Окраска и ремонт крыла с заломами ребер. Ремонт производился спотером, что минимизировало слой шпатлевки. Окраска бампера из-за многочисленных потертостей и сколов.
Клиент BMW X6 обратился в наш сервис с повреждением крыла и бампера после скользящего удара. После дефектовки передней части автомобиля, было выявлено смещение крыла вместе с передним усилителем
Ремонт окраска капота. Замена окраска бампера. Стапельные работы по передней панели и выставление зазоров. Срок выполнения 2 дня.
Производился сложный ремонт заднего крыла вместо замены и его окраска. Также ремонтировалась дверь, которая подлежала замене и ее окраска. Ремонт производился в кратчайшие сроки в течении 2-х дней и
Ниссан был доставлен в наш технический центр после сильного лобового удара, А/М имел значительные повреждения передней части. После продолжительного кузовного ремонта на автомобиле
Проведены работы по полной покраске автомобиля AUDI A6 г.в. 2007. Сроки проведения всех работ составили 2 дня.
Заявка в WhatsApp
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего 1
Почему мы
Наши работы
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
Приветствую.
Во время кузовного ремонта я учёл практически все недочёты и нюансы, уделил внимание всем проблемным зонам, но без уплотнителей я так и не понял что проблема водительской двери таится в частичном нарушении геометрии самой двери и слегка утопленой центральной стойки. Причём что тот что другой элемент в сумме +- 3мм отклонения образовывали на уплотнителях вот такой зазор:
Это проблема ощущалась еще до дтп и сразу после покупки автомобиля, но я поначалу не придавал этому внимания, пока не поставил дополнительные уплотнители.
Что самое интересное, на новых уплотнителях все двери закрываются легко, кроме водительской.
Сразу добавлю что я проводил и регулировку замка на двери и регулировку замка на центральной стойке и даже пытался по максимуму отодвинуть заднюю дверь наружу спомощью монтировки обмотанной тряпкой, одновременно затягивая болты на петлях. Однако это не помогло.
Затем я вспомнил что я во время кузовного ремонта обрабатывал недоделанную вмятину на передней двери и понял почему же всё-таки на старом стеклоподъёмнике чуть медленне двигалось стекло.
Это всё следствия отклонения геометрии. Дверь выровняли, но не так, как хотелось бы.
Данный вопрос я думал решить двумя способами:
1) пластина между навесом задней двери и стойкой;
2) Корректировка отверстий петель;
Открутив петлю, понял что лучше пускай она прилегает там также как и раньше:
Крепко зажал её в тиски, взял бормашинку и проточил отверстия в сторону выноса задней двери наружу:
Для ровной проточки пазов можно взять вот такую вот фрезу, высокооборотистая дрель тоже будет неплохо грызть металл с её помощью:
Затем после затяжки я получил чёткий зазор между верхними частями дверей :
Но всё-же стойки стекла чуть разошлись:
Но разве это проблема?
Прибегнув к помощи коленки и руки я подогнул стойку стекла и всё стало на своё место:
При этом кронштейн замка который расположен на стойке по максимуму выдвинут наружу, но с такой регулировкой мне удалось добиться мягкого закрытия водительской двери.
При этом все уплотнители чётко прижимаются и нигде нет никаких сквозняков и свистов на скорости.
Достаточно было проявить смекалку и слегка доработать конструкцию петли. Спасибо за внимание.
Пускай ваши двери всегда будут закрываться как надо!:)
Ещё с момента покупки авто, у меня с правой передней дверью были не лады. Видимо, она была ударена, по-быстрому и не аккуратно сделана. Плюс, пошла ржавчина по кромке дверей, с которой я безуспешно боролся. Так и ездил я с этим непотребством. Вроде как на скорость не влияет, только портит эстетику.
Как-то я, в очередной раз в поисках запчастей, просматривал объявления и увидел, что продаётся дверь моего цвета и по очень низкой цене, около 20$. Проблема лишь в том, что она в другом городе за 250 км от меня. Поездка за ней — сомнительной мероприятие, тем более, как оказалось позже, то в багажник бы она не влезла. Но проблема оказалась не проблема. С помощью хороших людей дверь была доставлена прям под подъезд дома. Поставил я её на балкон и забыл за неё. Вспоминал только, когда выходил на балкон. Но время идёт, надо бы её и сделать, тем более, что ржавчина всё больше и больше "съедала" кромку. Поэтому сегодня я решился на это. На всякий случай купил новую ручку двери, т.к. помню про проворачивающиеся втулки, но она не понадобилась, болты открутились свободно. Забегая вперед, скажу, что самым сложным (как всегда) было снятие разъема дверей.
Приехал в гараж. Приступаем. Пациент.Если присмотреться, то можно увидеть вспучивание краски или наслоение шпаклёвки.
Начинаю разбор с фишки дверей.
Нигде нет толкового описания, как её снять. Пробовал её вытолкнуть через отверстие в кузове изнутри, но не получилось Я делал так, сначала подлез к верхней защёлке, потом, удерживая её пальцев, отщелкнул боковую ближнюю защелку. При этом всё время подтягивая за провода фишку, чтобы она не заскочила обратно. Можно еще чем-то застопорить защелку, чтоб она не залезла обратно. Я использовал разогнутый шплинт. Ну а потом дернул чуть сильнее и она, выгнув крепления, вылетела. Надо отдать должное, пластик эти издевательства вынес и не сломался.
Снимаю карту дверей. Ниже на фото виден ремонт дверей.
Вварен кусок ржавого железа. Делал "мастер" от бога. Из-за этого дверь чуть проседала при открытии.
Продолжаю разбирать дверь. Откручиваю ограничитель двери. Далее аккуратная работа: снять стекло. Чтобы аккуратно снять стекло, необходимо открутить правую направляющую и вынуть её. Потом опускаю стекло и выкручиваю винты крепления. Затем вынимаю стекло, предварительно наклонив его. Стекло убрал на заднее сиденье, чтобы не зацепить его в процессе работы.
Откручиваю механизм стеклоподъёмника.
Шесть гаек и механизм извлечен из двери.
Салазки, по которым ездит пластиковая втулка, были помазаны силиконовой консистентной смазкой Silicot от ВМП-авто. Рекомендую купить. Вещь отличная. И в быту пригодится. На самих салазках
были видны остатки консистентной смазки белого цвета.
После демонтажа стеклоподъёмника, снимаю зеркало и откручиваю болты петель от двери ключом на 12. Шайбы приходится сбивать, т.к. от времени и краски прилипли.
Далее приступаю к подготовке "новой двери". Не все так гладко с ней тоже. Есть ржавчина. Зачищаю с помощью мини-фрезера и абразивной насадки (шарошки). Стараюсь дочистить до металла, чтоб меньше раковин было.
Далее преобразователем ржавчины от Wurth. Вещь, конечно, интересная. Покрывает металл своеобразной пленкой. Расход микроскопический.
Далее обезжириваю и наношу эпоксидный грунт из баллона. Ремонт двери, конечно "залипуха", но в гаражных условиях лучше не сделаю.
После высыхания эпоксидного грунта еще раз обезжириваю и наношу краску кисточкой из баночки для подкраса царапин. Чего-то я не подумал о том, что мне нужна краска для мой машины в баллоне.
В предыдущей статье я описывал антикоррозийную обработку передних крыльев.
Мовиль ч.1: Антикор передних крыльев, подкрылки Петропласт.
Теперь настала очередь дверей.
Внутри дверей так же как и в крыльях с завода не сделана антикоррозийная обработка. Вернее сделана она только для галочки, по факту не несёт никакой защитной функции.
В дверях у Ланоса по моему опыту два слабых места: к первому подойти придётся более серьёзно- нижний стык листов с подгибом (кантиком) .
Второе менее серьёзное — точки приварки силовой трубы.
Не знаю почему, но на заводе эти места во всех дверях не были обработаны.
Вот фото так называемого антикора от производителя:
Четвёртую дверь забыл сфотать, но там всё тоже самое.
Для работы мне понадобился нож, шуруповёрт с корщёткой, наждачка, шпатлёвки старт и финиш, преобразователь ржавчины, мовиль, краска и лак.
Кантик внизу двери на внутренней стороне выполнен из материала, похожего на резину. Он приклеен на стык листов в месте подворота. Я смотрел по обстановке, где были подозрительные участки, срезал ножом эту резинку.
Как видно по фото, внешне он выглядит нормально, а обратная сторона, контактирующая с металлом в ржавчине
Поэтому зачищаем стык металла корщёткой, выскребая оттуда ржавчину.
Фотки будут с разных дверей, участки ремонтировались разные, но суть одна — ремонт нижнего стыка внутри.
Дальше забрызгивал преобразователь ржавчины внутрь двери, из стыка металла пошли пузыри — реакция преобразования пошла. Снаружи на зачищенный участок тоже льём преобразователь, реакцию видно на предыдущем фото. Я зачищал результат работы преобразователя наждачкой и брызгал ещё раз.
Следующее действие, нанесение шпатлёвки.
Крашу и лакирую:
Теперь можно лить мовиль. Я забрызгал все двери с верху донизу в 3 слоя.
Места приварки трубы обливаю особенно тщательно
Пока слой маленько подсыхает, меняю проводку на электрозамки дверей. Старая проводка от времени несколько раз ломалась в разных дверях.
Внизу и с боков проливаю тоже очень тщательно. Желобок заполнился хорошим слоем антикора.
Успокаиваюсь только когда мовиль уже не задерживается в желобках, начинает бежать в нижние отверстия дверей
В предыдущей статье я описывал антикоррозийную обработку передних крыльев.
Мовиль ч.1: Антикор передних крыльев, подкрылки Петропласт.
Теперь настала очередь дверей.
Внутри дверей так же как и в крыльях с завода не сделана антикоррозийная обработка. Вернее сделана она только для галочки, по факту не несёт никакой защитной функции.
В дверях у Ланоса по моему опыту два слабых места: к первому подойти придётся более серьёзно- нижний стык листов с подгибом (кантиком) .
Второе менее серьёзное — точки приварки силовой трубы.
Не знаю почему, но на заводе эти места во всех дверях не были обработаны.
Вот фото так называемого антикора от производителя:
Четвёртую дверь забыл сфотать, но там всё тоже самое.
Для работы мне понадобился нож, шуруповёрт с корщёткой, наждачка, шпатлёвки старт и финиш, преобразователь ржавчины, мовиль, краска и лак.
Кантик внизу двери на внутренней стороне выполнен из материала, похожего на резину. Он приклеен на стык листов в месте подворота. Я смотрел по обстановке, где были подозрительные участки, срезал ножом эту резинку.
Как видно по фото, внешне он выглядит нормально, а обратная сторона, контактирующая с металлом в ржавчине
Поэтому зачищаем стык металла корщёткой, выскребая оттуда ржавчину.
Фотки будут с разных дверей, участки ремонтировались разные, но суть одна — ремонт нижнего стыка внутри.
Дальше забрызгивал преобразователь ржавчины внутрь двери, из стыка металла пошли пузыри — реакция преобразования пошла. Снаружи на зачищенный участок тоже льём преобразователь, реакцию видно на предыдущем фото. Я зачищал результат работы преобразователя наждачкой и брызгал ещё раз.
Следующее действие, нанесение шпатлёвки.
Крашу и лакирую:
Теперь можно лить мовиль. Я забрызгал все двери с верху донизу в 3 слоя.
Места приварки трубы обливаю особенно тщательно
Пока слой маленько подсыхает, меняю проводку на электрозамки дверей. Старая проводка от времени несколько раз ломалась в разных дверях.
Внизу и с боков проливаю тоже очень тщательно. Желобок заполнился хорошим слоем антикора.
Успокаиваюсь только когда мовиль уже не задерживается в желобках, начинает бежать в нижние отверстия дверей
Читайте также: