Ремонт дроссельной заслонки bmw e46

Обновлено: 14.05.2025

Привод газа очень чувствителен к перегибам. Поэтому при установке обращаться с ним необходимо очень осторожно. Перегиб впоследствии может привести к обрыву троса. Поэтому тросы, имеющие перегибы, ставить не следует.

У автомобилей, имеющих автоматическую регулировку скорости движения “Темпостат” у рычага дроссельной заслонки имеется дополнительный привод газа. Если необходимо, он отсоединяется аналогично обычному приводу газа.

У дизельного двигателя 320d отсутствует привод газа. Положение педали газа передается системе управления через датчик педали.

1 Модели 316i, 318i: Отверните винты крепления -1- у элемента дроссельной заслонки и снимите крышку -2-.

2 Дайте газ на рычаге дроссельной заслонки (стрелка на иллюстрации), чтобы разгрузить тягу газа.

3 Сожмите пластмассовый зажим на планках -1-, выньте из отверстия рычага дроссельной заслонки и снимите с тяги -2-.
4 Выньте тягу через паз на рычаге.

5 Выньте оболочку с регулировочным винтом -1- назад из резиновой втулки -2- на опоре. Выньте вбок резиновую втулку из опоре.

6 Вставьте резиновую втулку в опору.
7 Наденьте пластмассовый зажим через тягу.
8 Дайте на рычаге дроссельной заслонки немного газа. Вставьте трос через паз и зафиксируйте пластмассовый зажим.
9 Проверьте регулировку привода газа, при необходимости отрегулируйте.
10 Модели 316i, 318i: Закрепите крышку на узле дроссельной заслонки.

11 Рычаг дроссельной заслонки должен прилегать к упору холостого хода и привод газа должен быть слегка натянут. При необходимости поверните регулировочный винт -1- на опоре так, чтобы тяга натянулась.
12 После этого вверните регулировочный винт -1- на 1/4 оборота. Теперь тяга имеет небольшой люфт. Потянув за оболочку тяги, можно определить люфт. Люфт не должен превышать 3 мм, после чего рычаг дроссельной заслонки должен начать двигаться.
13 Попросите ассистента полностью прижать педаль газа. При этом рычаг дроссельной заслонки должен занять положение максимального газа. В противном случае следует немного подтянуть тягу газа.

СТО проверяет положение полного газа путем присоединения диагностического прибора, который проверяет угол открывания дроссельной заслонки через показания потенциометра заслонки.

14 Автомобили с АТ: Проедьте на автомобиле и проверьте работу устройства кик-даун. Если АТ при включении полного газа не переключается на низкую передачу, необходимо обратиться на СТО для проведения регулировки привода газа.

Итак, если предыдущий акт я с уверенностью назову трагическим, в этот раз дела обстояли иначе. Мыслим логически, горит Чек, надо подключить компьютер и считать ошибки. В плане считывания ошибок мне крайне повезло, у моего хорошего друга есть для этого всё, что нужно. Заехал к нему, подключились, на экране появилось что- то схожее с фильмом "Пила", но по автомобильной линии.

Вернулся домой. Много думал. Потом много читал. Если взять всё отдельно, получался полный абзац. Пропуска зажигания по всем цилиндрам вообще непонятно что, Тримы- это проблемы с лямбда зондами, РХХ понятно. Ну, думаю, начну с малой крови, РХХ.

Договорился со знакомыми ребятами, чтобы загнать машину в бокс и воспользоваться инструментом (Хочу сказать огромное спасибо, ребята из Alex Works Garage на Гжатской 25А с очень человеческим подходом к обслуживанию авто, рекомендую!)

Настал день Х, приехал, начал разбирать. Дальше будет много картинок с описанием того, где и что надо откручивать и отщёлкивать.

Прежде всего, отщёлкиваем разъём с датчика массового расхода воздуха (жёл) и ослабляем хомут крепления воздушного патрубка к корпусу воздушного фильтра (жёл), затем отщёлкиваем зажимы, которые держат 2 половины корпуса воздушного фильтра вместе (син), в основном они на нижней части короба, но есть и на верхней, снимаем верхнюю часть, аккуратно достав из патрубка, который идёт до корпуса (красн), откручиваем болты на 13 (зел) и снимаем нижнюю часть корпуса. Чтобы снять первый патрубок, идущий за ДМРВ, требуется снять (просто сильно потянув трубку, которая закреплена сверху (жёл) и ослабить хомут, крепящий патрубок к соединительному кольцу между двумя патрубками (жёл))

По большому счёту, увидев это, можно было дальше ничего не разбирать, поменять деталь, собрать всё обратно и ехать кататься. Но настрой уже есть + начитался всевозможных историй по поводу деталей, которые предстоит снять. Так что продолжаем.

Исполнительный механизм DISA, отвечает за регулировку длины впускного коллектора. Чтобы снять, требуется открутить 2 болта (красн) С помощью Торкса Т40 (звёздочка).

Моя Диса оказалась в отличном состоянии. Чтобы проверить работоспособность, следует повернуть заслонку и зажать отверстие (жёл) пальцем, затем отпустить заслонку. При этом она должна остаться в среднем положении (не вернуться в начальное, но сдвинуться), а палец должно слегка присосать. Плюс требуется проверить на люфты. У меня их не было совсем, если есть, требуется ставить ремкомплект или другой механизм. ВНИМАНИЕ! Сверху есть фиксирующиая шпонка (красн), которая не позволяет заслонке уйти с оси, она ничем не закреплена, так как во впускном коллекторе зажата между корпусом и Дисой, её важно не потерять! Когда я отмывал свою, деталь незаметно уплыла плескаться в тазу, но вовремя спохватился и нашёл.

Диса в порядке, продолжаем разбор.

Чтобы добраться до Регулятора холостого хода, требуется открутить гайку на 10 (син), которая крепит другие элементы, не требующие проверки в данный момент, затем открутить 2 болта с помощью Торкс Т40 (красн) и ослабить хомут второго поздушного патрубка (фиол), разъём на РХХ (зел) можно аккуратно снять после того, как демонтирован сам РХХ, так удобнее всего. Далее аккуратно отсоединяем РХХ от патрубка, который идёт к коллектору (резиновый, расположен с противоположной от хомута стороны), требуется просто потянуть РХХ в сторону колеса.

Внутри- гарь, копототь, жесть. Не знаю насколько это влияло на работу машины, так как внутри есть механизм, который должен очень свободно крутиться, издавая клацающий звук, у меня крутился более- менее, не было серьёзных залипаний. Но, снят- надо чистить.

После снятия РХХ, открывается вид на дроссельную заслонку.

Чтобы снять Дроссельную заслонку, откручиваем 4 болта на 10 (красн) и отсоединяем разъём (зел). До этого в идеале снять второй патрубок, ослабив хомут, который крепит патрубок к дросселю.

Дроссель оказался в нагаре, но опять же не критично. Очиститель карбюратора убрал всё даже без дополнительных касаний тряпкой или зубной щёткой. Во время чистки немного очистителя попало на резиновую прокладку. Видимых повреждений это не создало, но я решил поменять её для профилактики, хуже точно не будет.

Здесь очень хорошо видно резиновый патрубок, который соединяется с РХХ (зел) и отверстия для крепления Дроссельной заслонки (красн)

А вот и клапан вентиляции картерных газов! Одиозный КВКГ)) Чтобы открутить его от места крепления, требуется открутить 2 болта Торкс Т40 (красн). На этой фотографии очень хорошо видно расположение КВКГ относительно дроссельной заслонки Места там довольно много, нажимаем на вот эти площадки (фото снизу) (вторая с противоположной стороны), тянем вниз- трубка отсоединяется. По сути, лучше это сделать до того, как откручены болты крепления КВКГ.

И если открутить его не представляется сложным, то что происходит дальше- это АПОЖ. Ну, в смысле, СЧАСТЬЕ)) К КВГК подходят 3 трубки, нижняя отделяется очень легко. По сути, это быстросъем.

Ещё одну трубку нужно снять по тому же принципу, для этого достаточно просто сломать себе пальцы в 3 местах или же…

Красным выделено место крепления расширительного бачка ГУР, 2 болта на 13, если не ошибаюсь. Далее снимаем резинку (син) с металлического держателя, разъёдиняем трубку (жёлт) и откручиваем 2 болта Торкс Т25 (зел), после снятия откроется второе крепление трубки к КВКГ.

Сейчас хотелось бы сделать маленькую ремарочку.

Выделенное красным- быстросъём. Это удобно с точки зрения- не видишь, что происходит, но нащупал, нажал, потянул, отсоединил. Но зелёная дрянь! Я даже не знаю, какие наиболее мягкие эпитеты стоит подобрать для описания этого типа соединения… Суть в том, что трубку нужно вращать относительно посадочного места на КВКГ, причём не меньше, чем на 60 градусов. Сама трубка- жёсткий не эластичный пластик, которая никуда не сдвинется, так как со всех сторон она зажата + она имеет форму спирали. Чтобы была хоть какая- то возможность её вращать, следует сделать следующее.

Снимаем салонный фильтр. Для начала откручиваем руками клипсы (зел), после этого извлекаем фильтр (красн). Топливную рампу просто достаём из простых защёлок (на корпусе фильтра впереди) и оставляем лежать на двигателе.

Далее откручиваем 4 болта Торкс Т25, снимаем нижнюю часть фильтра. Отвёрткой АККУРАТНО (можно посеять, деталь на раз улетает на защиту картера, в сервисе, кстати, мне одну посеяли, а я это обнаружил только разбирая всё самостоятельно. А может даже не посеяли, так как недалеко стояла ещё одна 46-я… Короче, вот она

После этого открывается вид на впускной коллектор и на трубку, которая другим концом крепится к КВКГ, остоединяем её от коллектора, попутно отсоединив дополнительную трубку, которая к ней крепится.

Далее, поворачивая трубку в одну сторону, а КВКГ в другую, отсоединяем. Минут через 20 это получается и… КВКГ оказывается в руках! Но не стоит расслабляться))) Он хоть и пластмассовый, но так просто не сдаётся.

Поддеваем отвёрткой 5 точек, я думаю, что спасут подложенные спички, чтобы не защёлкнуть ненароком обратно. Я обошёлся без спичек, но было тяжело.

Наступает логическая середина этой эпопеи, хотя, так как собирать всё обратно проще, большая часть пути уже пройдена. Признаться, я начитался в интернете всякого и ожидал увидеть полный Содом и Гоморру. Но… Треша не случилось и здесь! Я был несказанно рад увидеть целую, слегка грязную мембрану! На всякий случай всё так же было почищено в бензине.

Только разобранная и уже принявшая ванну. Разница есть, но она не настолько глобальна, как на машинах, которые ездят на плохом масле или с редкой его заменой.

Далее был процесс сборки обратно, очень аккуратно, чтобы не зажать мембрану, равномерно закрыл крышку, и приступил к установке на авто. Далее хотелось бы привести примером пару фотографий как выглядит крепление верхней трубки. Если на это посмотреть, когда и КВКГ, и трубка в руках, то всё проще некуда, но на машине одеть становится в разы сложнее.

Наглядно. Вставляем, поворачиваем, видно, какие выступы и как смещаются друг относительно друга, я пальцами запоминал их расположение и по итогу довольно быстро смог провернуть на нужный угол уже на машине. При этом верхняя часть трубки (которая крепится к коллектору) как бы смотрит вверх, так получилось удобнее. Потом её аккуратно надо повернуть креплением к месту крепления к коллектору (этому мешает тонкий пластиковый отросток на трубке, к которому подходит ещё одна трубка, его можно увидеть на фото выше)

Дальше были неожиданные задержки в поставке запчастей. Честно говоря, я думал, что патрубки и прокладка дросселя (решил поменять сразу оба патрубка, потому что тот, что идёт к дросселю, потерял свою эластичность и у него кое- где наметились трещины) будут отсутствовать в СПб в наличии. Всё только под заказ, всё только с Москвы… Ну как так, а? СПб- это деревня, что- ли какая- то? Я понимаю, если бы вопрос стоял по какой- то маловостребованной и очень дорогой детали, но тут… Всё вместе около 2800 руб, я обзвонил магазинов 10- и ни один не предложил эти детали в наличии. Так как уже была среда, а в пятницу был праздничный день, было принято решение оставить авто на улице в разобранном виде, тем более, что я в пятницу на неделю уехал в другой город и физически не мог заниматься авто. Ну, думаю, за это время точно всё прибудет, запас по времени колоссальный, 1,5 недели. Заказали детали на Экзисте, вернулся в город, а Экзист подложил, как говорил прапорщик Пастушенко из "Осторожно- Модерн 2", "отакую кучу .овна"! Запчастей нет! По итогу на доставку запчастей ушло больше 2 недель! Первый раз заказал там, и, подозреваю, последний. За это время успела навалить куча снега, а затем и растаять) Ездил к гаражу стряхнуть снег с крыши. В общем, когда детали пришли, я уже подсел на измену))

Если вдруг кому- то понадобятся коды запчастей (оригинал БМВ):
13 54 7 504 729 прокладка дроссельной заслонки
13 54 1 438 759 патрубок от ДМРВ
13 54 1 438 761 патрубок к дросселю
760-я деталь (на всякий случай)- это пластиковое кольцо между ними.

Сборка осуществляется в обратном порядке, по сути, можно просто листать этот пост снизу вверх)) Собирая всё обратно, я старался очень качественно всё почистить (даже хромированные хомуты, и те были очищены от грязи) + я всё хорошенько продул воздухом и аккуратно протёр тряпкой. По итогу двигатель засиял. В каком автосервисе будут так заморачиваться?

Собрав машину, было лёгкое чувство, что вот она сейчас опять будет троить или вообще не заведётся, но… Ключ на старт, авто заводится и работает очень ровно! Дальше были испытания, в ходе которых выяснились следующие изменения:
— Холостые обороты. До ремонта было около 750-800 оборотов, без троения, но это мало. После- 900 стабильно.
— При резком разгоне а затем переходе на нейтраль, машина периодически глохла. После ремонта она держит 1100 оборотов до момента полной остановки, после этого падают до 900.
— До ремонта на околохолостых оборотах (маневрирование по двору, например) требовалось работать сцеплением, чтобы авто не захлёбывалось, после- нету этой дерготни стрелки тахометра.
— Старт со светофора в обычном режиме теперь не требует дольшей задержки сцепления, до ремонта машина старалась заглохнуть с резким падением оборотов, после ремонта- можно практически бросать сцепление, она вытягивает.
— Нет троения на холостых (до этой эпопеи тоже не было, но подозреваю, что большинство признаков выше были как раз из- за маленького, но подсоса)
— ДИНАМИКА! Мне повезло прокатиться по сухому асфальту, успел… Это пуля)))

Небольшой апдейт. Покатавшись около недели, один раз обороты начали плавать от 1100 до 1300 на стоящей прогретой машине. Пока не могу точно сказать что это, но, скорее всего, подуставший РХХ. Ситуация была 1 раз, когда я заглушил машину и завёл опять- всё нормализовалось. И не повторялось. Надо понаблюдать.

Итого:
1550 руб Патрубок от ДМРВ
750 руб патрубок до дросселя
500 руб прокладка

Цифры могут быть не супер точными, но порядок именно такой.

П.С. Текст писал часа 3,5-4, объединял картинки, старался максимально расписать, поэтому надеюсь, что кому- то это будет полезно)

Запишу, может кому понадобится. Специально не указываю ни одного названия СТО или имени/фамилии.

Четкий и однозначный симптом - до выхода стрелки температуры двигателя из синей зоны глохнет под нагрузкой или после перегазовки. После прогрева -все отлично. Ошибки DME по отсечке топлива из-за отсутствия зажигания в цилиндре (ах) - 1341. 1349. Случайным образом по разным цилиндрам. >> Менять дроссельную заслонку в сборе.

Я пол-года возился, а при наступлении холодов (холоднее, чем +5) заводка на холодную превратилась в кошмар.

СТО, фирменные и не очень, одна даже денег не взяла за 2 дня проверок, известные на форуме люди, замены ГРМ (цепь, натяжитель, пластик, датчики положения), новые ваносы, свечи, катушки, расходомер, фильтры, регулировки вальветроника и прочей фигни, адаптация нового расходомера - никакой реакции. Нашел посос воздуха (на точке крепления шланга системы вентиляции топливного бака) , устранил - пофигу. Причем что обидно - именно нет никакой реакции. Ну поехала чуть лучше на прогретую, ну расход вроде как снизился, работает тихо и ровно, но как утро - хоть плачь. Причем что официалы, что гаражные мастера - у тебя ВСЕ ОТЛИЧНО, неисправностей нет. . Даже снимал на ночь ЭБУ и грел на батарее, что бы теплый был :-)

И только когда весь движок был "вылизан" и ДИСА показывала что в режиме вальветроника движок польностью исправен и один хороший диагност (который меня не бросил и боролся за машину до конца :-) ) выполнил свой план проверок и услышал наконец меня - предложил проверить дроссельную заслонку , т.к. как оказалось, что на холодную этот продукт нанотехнологий работает в режиме дроссельной заслонки. Хотя она по электронной части была исправна. Купил б/у для проверки - и через два дня я познал "щасте". Почему-то пару заводок прошли еще по старому. Хорошо, что не спешил снять и отдать обратно.

Ошибка ВСЕХ диагностов - проверка ГОРЯЧЕГО двигателя. А проблема проявлялась на холодном двигателе. Вторая ошибка - они не слышат клиентов. Клиент ламер и ничего не понимает, мы лучше знаем. И вообще, этот мотор проблемный, там ГРМ и колпачки.

Одна из известных официальных СТО все проверки этого двигателя начинает с регулировки фаз.Давайте еще раз убедимся, что там все хорошо, это ТАКОЙ двигатель проблемный. Ну и если фазы в норме, то будем разбирать двигатель, это наверное износ. Угу. При +10 износа нет, а при +5 уже такой износ, что машина заводится после 2-5 минут маслания стартером, и по одному-двум цилиндрам колбасится, потом прочихается потиху и выходит на все 4.

Форумчане, слышал, что периодически необходимо чистить дроссельную заслонку
Интересует, надо ли её снимать или можно на машине и вообще стоит ли этим заниматься, есть ли какие ньюансы
Буду признателен за любую информацию.

--> Передний привод.
Не слышал, не слышал.

Когда лазил менять КРКГ снял заслонку, полюбовался какая она чистая и воткнул обратно Не заморачивайся короче!

Я бы почистил, но вроде сложно ?

--> __________________________________________________________________________
| / / / M - сила буквы

Я бы почистил, но вроде сложно ?

Поделись. В личку. и точно ли 30 мин? у меня двиг м52 ту

--> __________________________________________________________________________
| / / / M - сила буквы

Кто сейчас на форуме

Читайте также:

Ремонт дроссельной заслонки bmw e46

Рекомендуем почитать на тему Чистка дроссельной

Рекомендуем почитать на тему Чистка дроссельной

Рекомендуем почитать на тему Чистка дроссельной

Кто сейчас на форуме