Ремонт блока abs volvo s70 850 v70i c70i
Добрый день! Давно горит лампа ABS и tracks, очень хочется отремонтировать. Диагностика показала следующие ошибки:
ABS-313 Left Rear wheel sensor signal, fault in circuit
ABS-323 Left Rear wheel sensor signal, extrapolation
ABS-213 Left Rear wheel sensor signal, wrong wheel speed
ABS-314 Right Rear wheel sensor signal, fault in circuit
ABS-324 Right Rear wheel sensor signal, extrapolation
ABS-141 EBD Pressure Switch Signal, fault in circuit
ABS-443 Pump Motor Electrical or Mechanical fault
После стирания ошибки появляются снова. Судя по количеству ошибок и их описанию, больше похоже на то, что где-то отвалилась масса. Скидывал фишку проводки с блока ABS - там чистота. В вадисе написано, что блок ABS имеет 2 контакта заземления, но где они - не ясно. Подскажите, с чего начать проверку/ремонт, а то не знаю, с какой стороны подступиться
Проблема в блоке АБС, его нужно либо менять на новый либо ремонтировать.
Читай у меня на сайте , подробная инструкция.
Спасибо! Я почему то на блок то не подумал, наивно полагая, что в случае неисправности блока был бы соответствующий код неисправности. В выходные буду ковырять
S70, '97, B5254S, МКПП
Еле расковырял этот блок! Обнаружил несколько отгоревших контактов где припаивается фишка. Вспоминая опыт многократной разборки-пропайки-сборки реле бензонасоса, решил пропаять всю плату, где только смог добраться паяльником. Собрал, прикрутил, стер ошибки - работает! :) SergVolvo, тебе особый респект за ресурс и за подсказку.
Кстати, некоторое время ездил вообще со снятым блоком АБС и обнаружил интересную особенность: стали быстро падать обороты, причем мощность по ощущениям не изменилась, а расход существенно повысился. Изза быстрого сброса оборотов после отпускания акселератора, при езде не успевал переключать на следующую передачу чтобы не было рывков - в момент переключения обороты становились холостыми, приходилось подгазовывать либо дергаться как на ишаке. А при нажатии на тормоз и выжимании сцепления обороты вообще падали до 500-400, машину начинало трясти. Симптомы появились после снятия блока АБС и пропали после его обратной установки. О как! Вероятно дело в информации о скорости, которая исходит от блока АБС и вносит свои коррективы в работу мозгов
Про то, как бороться с самой распространенной причиной отказа abs и traks на платформе volvo p80 - поломкой блока абс - я уже рассказывал. Сегодня речь пойдет о той ситуации, когда блок исправен, а причиной отказа служит неработоспособный датчик. Если при подключении сканером к системе абс вашей вольво в ней висит ошибка по какому-то датчику и не хочет удаляться, то следуют снять колодку с блока абс и прозвонить датчик оттуда, используя тестер и приложенную схему. Сопротивление на датчике должно быть около 4,5 кОм. А при вращении колеса датчик должен вырабатывать небольшой ток. Если датчик не звонится - его следует заменить. Для прозвона датчиков с колодки блока абс надо использовать следующие пины:
- задние датчики: 2 и 10 пины, 1 и 17 пины;
- передние датчики: 4 и 11 пины, 3 и 18 пины.
При замене датчиков надо учитывать интересную особенность. Не многие знают, но на некоторых вольво 850 задние датчики были как передние - с фишкой непосредственно на датчике. А вот потом стали делать так, что оба датчика не имеют своих фишек, а “висят” на одной общей фишке, которая расположена над (!) бензобаком, добраться до нее можно из багажника, открутив крышку ведущую к бензонасосу. Так вот, такие задние датчики продаются, соответственно парой.
И тут, чтобы не менять их парой, не опускать бензобак и не тратить лишнего времени и денег, можно поставить вместо одного заднего датчика нового образца - датчик старого образца. Для этого хорошо бы иметь не только датчик, но и “фишку” от него, срезанную с подкапотной косы. Если ее нет - то можно просто припаяться, изолировать и защитить все термоусадкой.
Внимание, номер заднего датчика абс на с фишкой на самом датчике - 6806787.
Теперь немного о самой замене. Вытащить старый датчик из кулака очень сложно - он прикипает к ней намертво. Если говорить о задних колесах, то для успешного проведения операции необходимо снять суппорт и тормозной диск, чтобы получить доступ к датчику изнутри. Сам датчик пластиковый, но корпус у него сделан в форме металлического цилиндра. И этим цилиндром он держится в ступице, к которой практически насмерть прикипает. Для удаления датчика, я сначала выламываю его пластиковые “потраха”, а когда остается один пустой цилиндр-фтулка, постепенно выбиваю ее ударной отверткой. Новый датчик при установке хорошо бы смазать медной смазкой, чтобы снизить риск прикипания.
Сегодня я расскажу о том, как вылечить блок ABS на машинах вольво. Что характерно, блоки, установленные на автомобили вольво, так же можно обнаружить в машина jaguar и land rover. Эти блоки abs имеют одинаковый внешний вид на большинстве автомобилей volvo, но только внешний вид. Не смотря на то, что внешне блоки одинаковые, взаимозаменяемости у них нет. Даже на машинах одной и той же модели блок можно заменить только на блок с таким же номером, не смотря на то, что на обоих блоках будет написано ABS/Tracks, 2wd или awd.
Симптомы поломки блока ABS.
Для начала скажу, что в 95% случаев отказа ABS в машинах вольво служит именно поломка блока АБС. При этом система абс может самостоятельно срабатывать (тарахтеть, трещать) прежде чем отключается. Если отключить зажигание и завести автомобиль, начать движение, то при 30км/ч система абс проходит самодиагностику, и ошибка может погаснуть, а система абс снова заработать. При подключении сканера ошибок к автомобилю результат может быть любым. Может быть, что сканер вообще не увидеть блок АБС. Может подключиться и выдавать каждый раз разные ошибки, или постоянно одну и ту же. Например - отказ одного из датчиков скорости, расположенных на ступице. Чаще всего, все эти ошибки появляются из-за неисправности самого блока. Всё это симптомы поломки самого блока.
Причины поломки блока ABS.
Причиной всех вышеописанных проблем служит некачественная пайка "волной" элементов печатной платы блока. При этом, цена нового блока abs приближается начинается от 600 долларов. Можно так же подобрать рабочий блок БУ на разборке volvo и он может стабильно проработать несколько лет (у меня на 4 года хватило). Однако, ни новый блок абс, ни БУ блок с разбора не даст вам такой гарантии, как отремонтированный самостоятельно. В 99% случаев поломка блока сводится отсутствию контакта на одной или нескольких ножек, к которым подключается внешний разъём блока. Устранить эту поломку в состоянии любой человек с прямыми руками и наличием опыта работы с паяльником.
Инструкция по ремонту блока ABS.
Для удачного ремонта блока абс нам понадобятся несколько вещей. Это спирт - для очисти платы от жира и всякой грязи. Качественный, желательно импортный, припой. Канифоль (не кислота!). Так же необходимо запастись специальным диэлектрическим лаком для печатных плат - в этом тоже залог успеха операции, а так же гарантия того, что больше к этом проблеме не придётся возвращаться никогда. Помимо этого понадобится острый строительный нож для бумаги (типа для обоев, ковролина) и клей-герметик (Я использовал прозрачный "момент").
Далее описываю сам процесс ремонта блока:
Первым делом блок надо снять с автомобиля. Расположен он не очень удобно, под насосом абс. На фото ниже видно, где именно.
Отключать 2 разъёма от него не нужно, пока не снят сам блок. Блок держится на 4х длинных болтах. Для того, чтобы их открутить необходимо заранее запастись головкой E5, она же обратный торкс. Без неё лезть туда смысла не имеет - только сорвёте болты и придётся снимать весь насос и заново прокачивать всю тормозную систему.
Аккуратно откручиваем 4 болта, держащие блок, и покачивая тянем его к земле. Он сходит с направляющих и остаётся в руке. Далее аккуратно отсоединяем от него 2 коннектора (именно у них плохой контакт с печатной платой блока). Для отключения большого разъёма помогаем себе отвёрткой, но без фанатизма - пластмасса там хрупкая, и от времени и температуры уже потеряла часть своих свойств. Отсоединив блок несём его домой для дальнейшего ремонта.
Вскрыть блок тоже не очень просто. Для начала надо удалить 4 фиксирующих шайбы по периметру. Я делал это следующим образом: подсовывал под них канцелярский нож и отгибал кусочек чтобы можно было вставить отвёртку. Далее уже отвёрткой их удалял. Аккуратно, я себе руку чуть не проткнул пару раз.
Когда шайбы удалены, их можно разровнять молотком для дальнейшего использования. Иногда я забываю их ставить при сборке - но и без них всё отлично держится, ведь собирать мы будем надёжнее чем на заводе. Далее канцелярским ножом начинаем водить по периметру крышки блока, прямо в щели которую она образует с корпусом. Поковырявшись так несколько минут вам удастся её открыть. Чаще всего она будет просто срезана. Но это не беда, главное делать всё аккуратно, чтобы не повредить углы и прочие места, дабы было не сложно соблюсти полную герметичность.
Когда блок вскрыт перед нами оказывается печатная плата, залитая силиконом. Нас интересует та часть, где находится фишка для подключения разъёма. Именно там и есть плохой контакт.
Далее существует 2 пути: либо мы очищаем от силикона всю плату, пропаиваем все крупные элементы а затем покрываем лаком, либо очищаем только 1,2-2 см со стороны разъёма и пропаиваем только разъёмы. В общем, достаточно и второго варианта, но если блок чужой и делается за деньги, то можно потратить лишние 15 минут и сделать плату целиком, хоть в этом и нет особой необходимости.
Силикон обычно отходит от платы достаточно легко. После того, как его счистили, необходимо очень качественно промыть всю плату спиртом. Я использую для этого кисточку для рисования. Когда плата промыта, необходимо пропаять разъёмы. Все 27 контактов необходимо пропаять обязательно. На фото я обвёл их красным (видно, что контакты аккуратно пропаяны).
После того как контакты пропаяны, можно проверить контакты (больше для своего душевного спокойствия) тестером.
Далее покрываем очищенный кусок платы лаком. Я обычно покрывал в 3 слоя с интервалом в 2 часа, а далее оставлял сохнуть часов на 12. Воняет страшно, но цель и экономия 20 тысяч рублей оправдывает эти страдания.
На следующий день, когда лак высох необходимо поставить крышку на место. Для этого я использую бесцветный клей-гель "момент". Он отлично справляется с этой задачей. Так же не забываем про фиксирующие шайбы. Поставив крышку на место необходимо прижать её чем-нибудь тяжёлым на несколько часов. При установки крышки главная задача - это создать полную герметичность блока. Однажды у меня во время тестовых испытания оказался выломан кусок крышки и я этого не заметил. Ночью вдарили морозы и внутри блока оказался конденсат - блок сгорел во время запуска машины. Так что аккуратнее.
Когда крышка приклеена, ставим блок обратно в машину. Рекомендую сначала подключить большой разъём к блоку. Потом установить его и закрепить. А после подключить маленькую фишку гидромодулятора. После этого, необходимо завести машину и разогнаться до 30+ км/ч - ошибки блока ABS и Traks должны уйти и больше не возвращаться.
Не включается свет фар,
не горит одна из фар.
После установки на авто ксенонового света дешевого китайского производства, или установка ламп головного света большей потребляемой мощности приводит к выходу из строя цепей управления светом.
Производим ремонт модуля СЕМ
Проявление неисправности:
Чаще всего причина выхода из строя модулей СЕМ данной конструкции связана с затоплением их водой или омывающей жидкостью из-за конструктивного недостатка автомобиля, плохой вклейки лобового стекла или забитых дренажей колодца лобового стекла.
Что приводит к короткому замыканию и пожару в блоке, а иногда и к пожару в салоне автомобиля в целом.
Установка на авто блоков питания ксенонового света дешевого китайского производства.
Высоковольтный пробой блока питания вызывает выход из строя процессора модуля или драйверов.
Дворники не выключаются или не включаются.
Двигатель не заводится.
Ремонт и перепрограммирование модулей СЕМ бывших в употреблении на ваш автомобиль.
Для подбора модуля на разборке нужен VIN авто или все данные нанесенные на торец модуля лазерной гравировкой, либо сам модуль.
Проявление неисправности
CEM 1999-2001 модельного года:
на ходу пропадают на приборной панели показания всех приборов, кроме уровня топлива в баке.
Двигатель теряет мощность, АКПП переходит в аварийный режим. Выключение и включение зажигания не помогает.
На диагностике все блоки имеют коды ошибок по CAN.
Если заглушить двигатель, он не заводится пока не снимешь клемму АКБ.
Проехав некоторое время проявление неисправности повторяются.
Блок не ремонтируется, подлежит замене на новый.
Замена на бушный аналогичный спустя некоторое время приведет к повторению неисправности.
Проявление неисправности
CEM 2003-2004 модельного года:
двигатель глохнет на ходу, или работает с перебоями из-за чего машина начинает идти рывками.
гаснет подсветка приборов, падают стрелки, включается ближний свет фар.
выключается гидроусилитель руля и вакуумный усилитель тормозов.
выключение и включение зажигания не помогают.
отстоявшись от 30 минут до полутора часов, машина опять на ходу. Снятие клеммы с АКБ не помогает.
Представьте себе что это произошло на скорости при обгоне например. Сколько острых ощущений и вёдер адреналина вы хлебнете.
При всем при этом указатели поворота, свет фар , всё это выключается тоже.
Гидроусилитель руля не работает, ведь двигатель остановился - заглох.
Этим дефектом страдают все автомобили VOLVO 60, 70, 80, 90 модели, выпуска 2003-2004 года.
Гарантия на отремонтированный модуль такая же как на новый, один год.
Возможен ремонт и перепрограммирование модулей бывших в употреблении на ваш автомобиль
Проявление неисправности:
Чаще всего причина выхода из строя модулей СЕМ данной конструкции связана с затоплением их водой из-за конструктивного недостатка автомобиля или забитых дренажей люка и колодца лобового стекла.
Установка на авто блоков питания ксенонового света дешевого китайского производства.
Высоковольтный пробой блока питания вызывает выход из строя процессора модуля.
Повреждение проводки к датчику дождя вызывает короткое замыкание и выгорание процессорной платы модуля.
Возможнен ремонт модуля или замена неисправного блока СЕМ бушным, новым с последующим перепрограммированием.
Проявление неисправности:
Чаще всего причина выхода из строя модулей СЕМ данной конструкции связана с повреждением полученным в ДТП.
Других неисправностей не встречается.
Возможен ремонт и перепрограммирование модулей бывших в употреблении на ваш автомобиль.
VOLVO
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Смена конфигурации автомобиля. Привязка ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. Удаленное программирование. Самостоятельное устранение различных неисправностей.
Читайте также: