Ремонт ауди 80 ремонт колдуна
Всем привет.Хочу рассказать как я починил механический домкрат своей ауди.Однажды,когда поднимал авто для замены колеса,он неожиданно рухнул.Благо колесо не снял,а только ослабил болты.Как оказалось,причина поломки - это вылетевшя резьба втулки домкрата.Эта втулка пластмассовая,а резьба - просто витки,сложенные во втулку(я этого не знал,и иногда даже с поднятым авто работал под ним,не подкладывая страховку:icon_suicide:,надеясь на надежность ваговскго домкрата)
Вообщем,поначалу позвонил по разборкам в поисках замены.Ценник был озвучен 500р.Но как то страшновато было брать такого возраста домкрат,не исключая аналогичную поломку в самый неподходящий момент.Затем призадумался прикупить Тазовский,но обошел рынок и убедился что эти лягушки самое что нинаесть сырой отстой)))Короче,терять было нечего и решил попробывать отремонтировать старый.
Итак,поначалу понес домкрат токарю,который сразу сказал,что метчика М12 с таким шагом и левой резьбой у него нет,поэтому придется перетачивать и сам шток с резьбой.Но сказал,что все сделает:drunk2:
Для разборки домкрата понадобится самое простое-молоток и болгарка)))
Просто срезаем на штифтах контрящий метал,а именно на ручке домкрата и штифте упорной лапы(так я его назвал)))Разобранный домкрат выглядит примерно так:
Затем был куплен вот такой вот подшипник(№ 8101 2ГПЗ),т.к. обойма у старого как - то рассыпалась:
Токарь выточил шток,с резьбой м14 и втулку соответственно:
Моя идея сборки немного отличатеся от Ваговской))На стоковом домкрате последовательность сборки такова: Сначало на шток с одной стороны одевается ушко ручки и конец штока расплескивается ,затем шток вкручивается во втулку,одевается упорная втулка лапы,затем сама упорная лапа,затем подшипник и заплескивается.Я сделал немного проще:Шток вытачивается цельным с упорной втулкой лапы.Одевается лапа сама,подшипник и закручивается гайка М12,конец резьбы расплескивается(фото будет ниже).Потом сам шток вкручивается во втулку,на него одевается ушко ручки и край расплескивается(во расписал)))).Вообщем такое изменение позволило легче собрать домкрат и использовать меньше деталей.
Далее следует просверлить 2 отверстия диаметром 3 мм во втулке:
Эти отверстия необходимы для того,чтобы втулка влезла в корпус домкрата:
Все смазали солидолом и вставили втулку в корпус.
Затем берем сам шток и одеваем упорную лапу,подшипник,закручиваем гайку.(естественно все трущиеся детали обильно намазываем солидолом):
И расплескиваем край резьбы:
После вкручиваем шток во втулку и набиваем на его край ушко ручки.Для этого нужно придать ему форму квадрата(мне токарь сделал фрезой,но можно наждаком или болгаркой):
Само ушко ручки выглядит так:
Одели ушко и расплескали край штока(можно и обварить,но я думаю будет и так держаться):
Собираем в обратной последовательности,вместо штифта можно использовать болт с диаметром и резьбой М8.Но я на старй штифт просто набил гайку М8:
Вставляем в ушко ручки саму ручку и контрим грайвером:
Бюджет:
1)Подшипник - 40р
2)Работа токаря - 100р(Кому как,но токарь у меня знакомый на работе)))
всего: 140р
Плюсы:
1)Надженый,почти ваговский домкрат,шустрый,поднимает почти с земли.
2)Думаю,что при замене резьбы с м12 на м 14 увеличилась грузоподьемность.
3)Сэкономил на покупке другого
Минусы:
1)Увеличился малость вес)))
2)Нужно крутить в другую сторону)
А меня в последнее время они что то перестали устраивать. Ну не то что бы стали плохо тормозить, просто пришло время с ними немного повозиться — усовершенствовать …
Ну а так так я не умею по немного, я перебрал всю тормозную систему ! Ну а чего мелочиться то, делать — так делать ! ^__^
Регулятор Распределения Тормозных Усилий — Колдун, на Audi 80 :
История стандартная, стал немного подтекать. См фото.
Многие от него избавляются !
Но ведь колдун необходим для регулирования давления на задних тормозах. Производя торможение, нагрузка на передние и задние колеса распределяется неравномерно, поскольку вся тяжесть нагрузки первоначально распределяется на передние колеса. Если они имеют барабанный тип, то блокировка происходит очень быстро. Для того, чтобы перераспределить нагрузку, при этом исключая блокировку колес, и нужен колдун на автомобиле. Он решает с какой силой тормозить задним колесам . Хорошо описано и показано, вот в этом видио —
В общем, по моему мнению он необходим . Ну не зря же его туда поставили производители … ?!
Новый покупать не стал, повезло найти на разборке оригинальный ( VAG — 1H0 612 151 ) и в идеальном состоянии. Всего за ⇒ 1000 руб.
Замена Колдуна, на Audi 80 :
С его заменой всё элементарно.
— Фиксируем педаль тормоза в нажатом состоянии (во избежание вытекания всей тормозухи) . Очищаем колдун от грязи, простукиваем все болты молоточком и обильно проливаем их WD-40 .Затем откручиваем четыре тормозные трубки Рис.1 . После чего откручиваем пружину растяжения от колдуна Рис.2 . После чего откручиваем два болта крепления Рис.3,4 . Вот и всё снятие. См.фото.
— Очищаем от грязи место его установки . И в обратной последовательности, прикручиваем-ставим на место. См.фото.
Замена — Доработка задних суппортов Audi 80 :
Повезло найти на разборке оригинальный суппорт, практически новый . На нем даже не успела отлететь заводская наклейка . И плюс, мне его отдали всего за ⇒ 1000 руб !
А ведь новый оригинальный ( суппорт тормозной, правый : VAG — 8A0 615 424 ), стоит не мало ( 9000 -12000 руб ) . В общем, повезло — так повезло ! См.фото.
Но хоть он и новый, я всё равно решил его немного модифицировать . А точнее, поставить на него пружину троса привода стояночного тормоза . Они помогают лапке стояночного тормоза отодвигаться — не заклинить.
Такие ставились с завода на Audi 80 B3 и на Audi 80/90 quattro, а вот на переднеприводные Audi 80 B4 их увы не ставили . На подобии, ставилось и на другие авто. См.фото.
Идея в общем не новая, у многих они уже стоят . Конечно в идеале всё должно работать и без них . Но я решил что лишним данная доработка не будет . Как говорится : Лучше перебдеть, чем недобдеть | ^__^
И по этому вот…
____________________________________________
Доработка задних суппортов, на Audi 80 :
Для этого нам понадобится:
1. Пружинка троса привода стояночного тормоза (Левая) ⇒ VAG — 191 615 295 ⇒ 150 руб.
2. Пружинка троса привода стояночного тормоза (Правая) ⇒ VAG — 191 615 296 ⇒ 150 руб.
3. Сверло, метчик, два болта, шайбы .
— В начале, вытащил поршень и отчистил его ( при помощи корщётки и керосина ) .Подготовил заранее к покраске . См.фото.
— После чего примеряем пружину и намечаем место для крепления . Затем сверлим отверстие и нарезаем резьбу ( просверлил сверлом 8.5мм и нарезал метчиком М10.0x1.0мм. ) . См.фото .
— Ставим пружину на место, подкладываем нужное количество шайб (что бы было ровно и нигде не цепляло) . Затягиваем. Тестируем … См.фото.
В итоге: нигде не цепляет, всё великолепно. Вот собственно с доработкой и всё .
_____________________________________________
— После чего, покрасил новый суппорт высоко температурной грунтовкой ( в два слоя), выждал время, и покрыл высоко температурной краской ( в два слоя ) . И собрал его заново . См.фото .
— Как разбирать — собирать — перебирать суппорта, у меня подробно описано вот тут : Тормозная система Audi 80 . Переборка суппортов и направляющих скоб . Замена колодок, дисков и тормозной жидкости в Audi 80 . ⇒ ТуТ ⇐
На второй суппорт так же поставил пружину. Кстати, многие периодически спрашивают : как там краска на суппортах поживает ? Так вот, всё великолепно, прошло уже больше чем полтора года с момента покраски суппортов . Краска не слезла и даже пока нету намёков на это .
Так как решил полностью привести — быть уверенным в тормозах. Заодно проверил все трубки и шланги идущие к задним суппортам . Всё оказалось в порядке .Так что просто смазал направляющие и поставил новые колодки . См.фото.
Колодки тормозные (задние) . ⇒ Ate — 13.0460-3602.2 ⇒ 950р. (комплект).
В итоге: Про задние тормоза можно "забыть" . Всё великолепно работает и выглядит.))
Переходим к передней части тормозной системы …
*************************************************************
Замена Модуля ABS, на Audi 80 :
Давно замечал, что на нём есть небольшие трещинки . И вот наконец то они дали о себе знать, и из него стала подтекать по чуть -чуть тормозуха .Рис.1 Без особых трудностей нашёл на разборке другой модуль ABS в отличном состоянии . И всего за ⇒ 1500 руб .
Снятие -установка ABS :
— Фиксируем педаль тормоза в нажатом состоянии (во избежание вытекания всей тормозухи) . Затем для удобства откручиваем- отводим в сторону расширительный бачок .Рис.2 После чего откручиваем два сомореза, фиксирующие защитную крышку и отсоединяем проводку.(а так же откручиваем провод минуса от кузова Рис.4 ) Рис.2 После чего откручиваем тормозные трубки .Рис.3 После этого, ослабляем две из трёх гаек держащие модуль ABS .Рис.4 Вот, собственно и всё . См.фото.
После этого можно поставить новый на место и прокачивать тормоза . По рекомендации, нужно это делать на заведённом автомобиле, но при этом отсоединить реле на ABS, а дальше всё по стандартам : Заднее правое колесо ⇒ ⇒ ⇒ Заднее левое колесо. ⇒ ⇒ ⇒ Переднее правое. ⇒ ⇒ ⇒ Переднее левое. ( незабываем подливать тормозную жидкость ) .
Замена тормозной трубки и шлангов, на Audi 80 :
Заодно решил заменить тормозные шланги идущие к суппортам, а то мои давно напрашивались на замену.
1. Тормозные шланги ⇒ Ate — 83.7704-0160.3 ⇒ 2шт. 1120 руб.
2. Шланг тормозной ⇒ Ate — 83.7813-0285.3 ⇒ 1шт. 600 руб.
3. Трубка тормозной системы ⇒ 2шт. 500 руб.
4. Кронштейн крепления шланга тормозной системы ⇒ VAG — 4D0 611 715 B ⇒ 4шт.-100 руб.
Но как я и думал, всё оказалось не так уж и просто . С левой стороны мне так и не удалось его открутить, в итоге пришлось поменять полностью всю магистраль идущую к левому переднему суппорту. Ну да ладно, зато теперь новое стоит . Описывать тут особо нечего, так что, просто смотрим фото процесса .
Подведём общий итог : Забегая немного вперёд… Задняя тормозная система в порядке, включая трубки, шланги и даже Колдуна . ABS исправно работает и не подтекает . В передней части заменены шланги и трубки . И в итоге мы получаем вот такую картину . См. фото.
— А как же передние суппорта и тормозные диски ? Чего не поставил то ?
— Спокойствие, только спокойствие ! Да просто мне надоели эти суппорта и хочется чего то по мощнее…
Но об этом, уже в следующем отчёте …
— ЧТО СКАЖЕТЕ ! ? Как и всегда, мне очень интересно ваше мнение.)
Продолжение следует … ! ^__^
P.s. Спасибо за внимание и удачи на дорогах.
P.s.s. Продолжение жизни Audi 80 „ В Пути… “, смотрите в новых сериях моего БЖ и Vk ! Будет интересно…^__^
Не раз уже писалось про это устройство т.е. Регулятор тормозных сил или у народа "Колдун". По мне вещь чрезвычайно нужная, но редко на старых машинах рабочая. В FAQ уже рассматривался вопрос его разборки, (кому интересно найдете, повторять не буду), но есть смысл если его разбирать, то только полностью. Для этого после всех описанных операций (откручивать контрогайку и выкручивать шток нет необходимости, кроме одного случая, об этом позже) надо достать 2 хитрых клапана, для этого отверткой немного утопить прижимную втулку, и с помощью шила и тонкой отвертки достать стопорные кольца. Достать их достаточно трудно, и вверх сразу почти невозможно, для этого одну сторону кольца утапливаем в зазор с прижимной втулкой и тонкой отверткой подцепляем его. Осторожно СТРЕЛЯЕТ . После этого пассатижами достаем весь клапан, разбираем и протираем все от грязи.
Сборка без проблем, перед сборкой опускаем его в чистую ТЖ, а после установки стопорных колец, на торцы клапанов, пружину и коромысло наносим нейтральную конс. смазку, (я беру ЦИАТИМ).
Весь процесс занимает полчаса, в итоге полностью рабочий колдун.
Есть еще две проблемы. Первое - после долгой работы на оси рычага образуется выработка, поэтому при разборке нужно заметить как он стоит, и при установке перевернуть на 180 град. и смазать рабочие части густой смазкой (лишним не будет). Второе - на старых машинах при поднятии задка на 4-5 см и более, уже не хватает регулировки колдуна, поэтому при разборке можно отпустить контрогайку и завернуть шток на 1-2 оборота, после затянуть ее и желательно зафиксировать краской или клеем.
По такой методике уже реанимировано 4 регулятора, все успешно работают!
sosho-man
Участник
здраствуйте! это описание ремонта колдуна на какую модель авто. вот у меня джетта 91 года сегодня сделали на прямую,чему это грозит, хуже не будет? и как сложно перебрать этот колдун у меня на машине какие нибудь запчасти требуются на ремонт? заранее благодарю
Командир
Постоянный участник
а я блокировал этот колдун- выкинул потроха и заглушил выходы цилиндров, одним словом превратил его в тройник. Красота, машина уверено тормозит без всяких там юзов и прыжков. Так что этот колдун по моему заморочка, которая в теории не сответсвует действительности. Сейчас тоже сделаю на рабочей ВАЗ-2105.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
1. Очищаем латунной щеткой вековую грязь (с применением химии) и радуемся немецкому качеству анодирования алюминия.
2. Следующий этап - выбить ось на которой вращается кронштейн. Ось запрессована в алюминиевом корпусе колдуна.
У меня эта процедура не прокатила – ось закипела на глухо. Я отсверлил упорную бобышку оси и спокойно снял кронштейн.
3. Снимаем кронштейн, аккуратно поддев отверткой резиновый пыльник.
Счищаем фиксирующую замазку на резьбе штока, который уходит в резиновый пыльник. Замазка держит шток и контргайку на 13 от проворачивания. Перед тем как отвернуть, я на всякий случай замерил вылет штока относительно контргайки (у меня было 4,5 мм). Затем ключом на 13 и шестигранником на 4 отворачиваем гайку, а затем выворачиваем шток из кронштейна.
4. Теперь нам видно, где могла порыться собака.
Как раз в том контуре, где имелся подсос воздуха на фото видно засохший подтек чего-то ржавого.
5. Затем вынимаем сами клапана. Для этого НЕОБХОДИМО утопить внутрь корпуса колдуна фиксирующие втулки (они уйдут примерно на 0,5 мм внутрь) тем самым дадут возможность вынуть кольца из своих канавок. Я осаживал жалом отвертки, от руки все идет очень легко.
6. Тонкой часовой отверткой подевал кольцо сверху ближе к краю, соответственно край кольца смещается в центр, а отверткой потолще перецеплял далее и вынимал кольцо. Это совсем не сложно. Затем пассатижами легко вынимаем клапана – вынимаются легко.
7. Все еще раз окончательно моем (в местах контакта манжет с корпусом ни какого абразива - только мягкая тряпочка) и у нас на руках колдун в разобранном виде.
8. После осмотра заключение – умереть в колдуне могут только резиновые манжеты, которые на самом клапане.
9. Поиск ремкомплекта. Звонок в магазин запчастей меня поразил – ремкомплекта на регулятор тормозных усилий не существует в природе, а новый оригинальный стоит дорого – так сказал менеджер, у тебя говорит, если нет ABS то выкинь его совсем и соедини напрямую – так же сказал менеджер.
Я понял мне поможет только разборка. На разборке был колдун только от VW Passat B3, я его посмотрел, производитель тот же ATE и я подумал, что фирма поставляющая запчасти на конвейер не будет плодить большое наименование уплотнительных манжет. Короче, я взял колдун за 300 руб, естественно без гарантии его работоспособности и без возможности возврата.
10. Разбираем по той же схеме.
11. Немного измененная конструкция надавливающего узла, немного укороченные клапана, а самое главное одинаковые манжеты. Причем одна манжета такая же как и у меня убита, благо что вторая целая.
Меняем плохую манжету на хорошую (я оставил свой колдун, хотя они полностью взаимозаменяемы, если менять целиком, включая крепежные отверстия) и собираем все обратно.
В процессе разборки я отпескоструил ржавые стальные детали, а детали которые крепятся наружу покрасил автомобильной краской (валялась в багажнике).
И все собираем в единое целое, как и было. Не забыть в конце зафиксировать шток и контргайку от отворачивания, я планирую замазать краской.
Осталось поставить на авто и надеюсь ездить долго и без проишествий.
Пока нет времени на установку, может быть на Новогодние каникулы, поменяю отпишу что да как.
А пока вопрос к специалистам. Нужно ли при сборке клапанов использовать какую-нибудь смазку, с целью облегчения движения манжет по цилиндру или хватит смазывающих свойств тормозной жижкости?
Одной из важнейших деталей тормозной системы является регулятор тормозных усилий (в простонародии - "колдун"). Его задача - дозировка тормозного усилия заднего контура в зависимости от нагрузки. Но нередко именно этот узел является и причиной низкой эффективности общей работы тормозов. Отчасти из-за несоблюдения сроков замены тормозной жидкости, отчасти из-за своего расположения и плохой грязезащищённости. Хорошо если эта неисправность выражается просто в неучастии заднего контура в процессе торможения, но бывает и хуже - подтекание жидкости или подсос воздуха. Косвенными признаками наличия проблемы являются:
-жесткая педаль тормоза при низкой эффективности торможения;
-возможность прокрутить задние колёса при нажатой педали тормоза;
-постоянно появляющийся в заднем контуре воздух;
-следы тормозной жидкости на пыльнике "колдуна" или под ним.
Самое простое решение возникшей проблемы - замена неисправного узла. Но, не смотря на его невысокую рыночную стоимость, не все владельцы готовы моментально потратить почти 100$. Однако и эксплуатировать неисправный автомобиль небезопасно.
Как временное решение (хотя нет ничего более постоянного), предлагаем…ампутировать больной орган, соединив напрямую ГТЦ с задним контуром. Для этого надо всего на всего отвинтить две магистральные и две отходящие тормозные трубки от "колдуна", и соединить их между собой короткими тормозными шлангами (например, № 01178 по FEBI).
Чтобы во время поочерёдного отвинчивания не залить пол можно на концы уже свободных трубок надеть резиновый колпачок,
предусмотрительно позаимствованный со штуцеров прокачки задних цилиндров. Обязательно после монтажа, как минимум, "пролить" задний контур для устранения пузырей воздуха, попавших в систему во время работы. Лучше всего - совместить с заменой тормозной жидкости (напоминаю - регламентированная замена - раз в 2 года).
Теоретически, минусом такой ампутации становится возможность раннего блокирования задних колёс при экстренном торможении. На практике такое возможно и при наличии "колдуна". А с учётом естественного износа колодок и барабанов риск ещё больше снижается. Зато мы гарантировано получаем полноценно участвующие в торможении оба контура.
Исправных вам тормозов!
© 2005 г. Яков Финогенов
Ну, это на суд уважаемого Дилижанс_СПб. Думаю он аргументированно, с точки зрения профессионального сервисмена, прокомментирует. Это много раз уже обсуждалось, лично я против такой ампутации. Если какя-либо деталь имеющая непосредственное отношение к управлению и безопасности автомобиля, предусмотрена, значит она должна быть, иначе это постепенное превращение в ТАЗ.
Это много раз уже обсуждалось, лично я против такой ампутации. Если какя-либо деталь имеющая непосредственное отношение к управлению и безопасности автомобиля, предусмотрена, значит она должна быть, иначе это постепенное превращение в ТАЗ.
***я тоже сторонник того, что бы выполнять предписания производителей тормозных систем, как то обязательная замена жидкости при замене любого элемента гидравлической системы, регдаментированя замена тормозных дисков и барабанов, и вообще - за правильный и качественный ремонт! НО. почему то клиенты всегда ссылаются на свой кошелёк и желание поездить "так, пока машина передвигается". Посему приходится из двух зол выбирать меньшее(о чём я указал). лучше ездить без неисправного колдуна со всеми тормозящими колёсами, чем с таковым.
Ну и как один аргумент скажу, что за 10 лет такого "временого решения" ни одного непрятного инцендента не было. Впрочем, как и все нооведения, я экпериментировал прежде всего на себе.
И на будущее - уж в чём в чём, а в применении в ремонте ТАЗообразных методов меня упрекнуть нельзя.
В будущем сочту как оскорление.
то Яков Да опять же не принимайте на свой счет. Это я о владельцах авто идущих по этому пути. А вот у меня прецендент был, правда на грузовике. А так понятно, клиент всегда прав :wink:
Да опять же не принимайте на свой счет. ок. Это я о владельцах авто идущих по этому пути. **я бы с удовлльствием заклеймил всех, экономящих на ремонте своих четырёхколёсных друзей. Но, боюсь, останусь без работы:-))) А вот у меня прецендент был, правда на грузовике. **ха! а сколько я видел прецендентов с исправными грузовиками!:-))) А так понятно, клиент всегда прав **не всегда, и я за это борюсь, наставляю на путь истиный:-)) ОФФ: а речь не о магазине "Атлант"на Ленсовета,20?
просто пару гонок со мной проехал в качестве штурмана Игорь Кашко, который некоторое время работал в этом магазине директором.
Кстати, в моей комплектации КОЛДУНА изначально не было. Когда покупал задние тормозные цилиндры, у меня спросили, есть ли, так как существуют 2 модификации - для машин с колдуном и без. Отличаются диаметром поршеньков и, соответственно, создаваемым усилием - для машин без колдуна оно меньше. Если это уже предусмотрено VAG'ом, может быть, имеет смысл добавить в статью рекомендацию по замене цилиндров одновременно с удалением колдуна? ЗЫ Конечно, я понимаю, что если из финансовых соображений человек решится на ампутацию колдуна, навряд ли он захочет менять еще и тормозные цилиндры
ЗЫ Конечно, я понимаю, что если из финансовых соображений человек решится на ампутацию колдуна, навряд ли он захочет менять еще и тормозные цилиндры
Впринципе такая переделка для для города может и ненужна. На моей машине это было сделано специально для повышения эффективности работы заднего контура. Машина делалась для города и для покатушек, как объяснил мне мастер это(отключение колдуна) при установке распределителя торм. усилий, даёт взможность управлят автомобилем в "две педали" без использования ручника. Если что не так пусть Яков поправит. ИМХО З.Ы Для повышения эфф. заднего контура сзади поставлены диски. От 2108 - о чём жалею :|
я понял это наоборот - ГМА отказался от комментаривев, возможно в силу недостатка статистики работы с барабанными тормозами, но никак не запрещал удалять при барабаных тормозах колдун:-))
Ну и потом, звиняюсь, я может и не ГУРу в понимании этого клуба, но уж собаку то точно съел со всем приплодом на этом, и не только, деле:-)) И мне более чем понятны все процессы, связаные со срывом передней, задней и одновременно всех осей:-))))
Да по поводу коментариев на счет барабанов отказался, но про диски сказал явно. Что и вызвало мой вопрос. И это логично ведь эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанами вне вопросов. И исходя из этого при отсутствии колдуна вероятность блокировки колес у дисков выше. И если я правильно понял, Вы же ставите под сомнение безопасность удаления колдуна на дисках что логично, он же - удаляет.
Да по поводу коментариев на счет барабанов отказался, но про диски сказал явно. Что и вызвало мой вопрос. И это логично ведь эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанами вне вопросов. И исходя из этого при отсутствии колдуна вероятность блокировки колес у дисков выше. И если я правильно понял, Вы же ставите под сомнение безопасность удаления колдуна на дисках что логично, он же - удаляет.
На мой тренировочной машине с дисковыми тормозами колдуна нет, и добиться срыва задней оси достаточно легко ,посему на клиентских машинах я подобных ампутаций не провожу.
Хотя допускаю, что на Ауди-100, например, совсем другая развесовка, и там удаление колдуна никак не может навредить. У меня же больше статистики по ВАГам.
Читайте также: