Ремонт актуатора центрального замка лачетти
Тема что надо! Такая беда и у меня произошла. Вопрос а у тебя сигналка имеется, если да то кто ставил?
WertWert добавил 14.10.2010 в 21:25
Дело в том, что некоторые плохие бяки ставят сигнализацию и тем самым нарушают целостность проводки - вот отсюда и беды наши.
С кнопки при закрывании поворотники моргают?
Сигнал открывания на ЦЗ приходит с радиомодуля (расположен под подлокотником). Для проверки можно отключить разъем с радиомодуля и подавать проводом, соединенным с корпусом, сигнал управления.
Контакт 10 (цвет провода LgW ) - Импульс закрывания замков.
Контакт 11 (цвет провода Y ) - Импульс открывания замков.
После этой проверки делать дальнейшие выводы.
Доступ к радиомодулю:
Сдвинуть оба кресла до упора вперед. На правом и левом боку в задней части подлокотника открутить по одному саморезу.
Приподнять заднюю часть подлоконника.
Радиомодуль - черная коробочка размером примерно 10х8 см с белым разъемом.
Радиомодуль снимается сдвигом назад.
Это все меняет.
Напишите понятнее, что именно слышно. Слышно, как моторчики на дверях пытаются закрыть замки? Пимпочки хоть чуть-чуть дергаются?
А от пимпочки на водительской двери закрываются?
Я просил писать подробнее и понятнее. Пытаются закрываться это как? Пимпочки дергаются на 1-2 мм вниз и сразу вверх?
Пока понятно одно, что радиомодуль работает нормально, команды на открывание и закрывание выдает.
Вероятно, проблема находится за обшивкой водительской двери. Механичекская неисправность замка или поломка контактов датчика или обрыв (замыкание) проводов датчика . Датчик - контакты, определяющие положение тяги замка.
Так может кнопка в ключе и сдохла ?. Кстати у меня на открытие иной раз жмешь-нефига,второй-норма , а закр.-сразу.
Ц.З начал глючить (открывается с кнопки на ключе и через личинку, закрывается только через личинку - с кнопки мертвый)
Перечитал еще раз.
Не вполне понятно, не закрывается только замок водительской двери или все не закрываются от брелка?
Если первое, то вот есть тема Не закрывается дверь с Ц.З.
Вечером поставил машину на охрану, все закрылось нормально. Утром с охраны снял, а цз не сработал, двери не открываются(только ключом). ЦЗ не работает ни с сигналки, ни со штатного брелка, ни с пимпочки. Механически ничего не мешает это точно, ни на одной двери пимпочки не реагируют. Проводку в двери и в пороге смотрел, все ок. Предохранитель тоже впорядке. При закрывании с брелка срабатывает реле, вроде в подлокотнике которое. Как быть не знаю.
Я это все уже по 2а раза прочитал. Сигналка думаю не причем, она два года уже стоит и проблем нет. Если бы залило, то думаю уже все подсохло, но катаюсь так уже 2 недели. Думал с проводкой что то, смотрел, вроде все ок, реле срабатывает, значит не проводка
ЦЗ не работает ни с сигналки, ни со штатного брелка, ни с пимпочки. Механически ничего не мешает это точно
Всеж стоит обратится к установщикам сигналки. Если есть возможность - там где ставил. Мне кажется повреждена проводка, "криво" сигналка установлена. То что два года стоит - это хорошо, но всеже. У меня сигналка через три года так глюкнула, что я вообще открыть не мог. Бегал как олень вокрун авто - ноль реакции. А через день само все прошло.
Сам ты уже наврядли что сделаешь - судя по рассказу, ты посмотрел все.
Только в сервис, к электрику. Глюк не приятный, каждый день мучаться будешь.
Удачи!)
и ни разу не заметили, что я писал? Реле на штатной сигналке (радиомодуле) действует только на зажигание поворотников и говорит о том, что радиосигнал с брелков получен. ЦЗ управляется транзисторами на этом радиомодуле (это если со штатного брелка).
А методику проверки нужно не просто читать (хоть и по два раза), а сделать хотя бы раз.
Но вообще, я тоже думаю, что наибольшая вероятность проблемы в месте подключения (прикручивания) проводов доп сигналки.
Установщики сигналок - враги даже больше, чем "дилеры" с их "гарантийными" ремонтами.
А у меня вот какая ситуация с центральным замком. Этой зимой, когда начались сильные холода (20 и менее градусов минус) перестал работать центральный замок, причем интересным образом - из салона при использовании пипочки он и открывается и закрывается как обычно нормально. С брелка сигнализации ЦЗ закрывается, при этом закрываются все двери, но ЦЗ не открывается (ни одна из дверей не открывается), при попытки открытия слышен звук моторчика, вроде пипки немного шевелятся вверх и потом сразу вниз, по звуку как будто срабатывает моторчик раза 3-4 за 1-2 секунды. И всё, если один раз попытка не удалась, то потом даже с ключа машину открыть невозможно, ключ вставляется, но не поворачивается. Я стоял на морозе и около 15-30 раз пытался открывать с брелка, и получалось. Потом перестал ставить на сигналку. Закрывал и открывал ключом (не с кнопки, а используя личинку). Когда морозы прошли этот баг ушел. Вот сейчас скоро наступят морозы, думаю пора лечить мой бедный ЦЗ)))
Кто что скажет? Может проблема в моторчике, может он слабый или есть механическая причина, вообще пипка водительской двери потерта, это видно если смотреть на неё через окно двери водителя. У моего брата такое же авто, пипка так же потерта, сигнализация такая же, но проблем нет.
Что делать? Менять моторчик? В чём ещё может быть причина?
Актуатор (эл.привод замка) левый задний, при срабатывании на открывание стал жутко жужжать на всю ивановскую.
Надо бы его снять для реанимации или замены. Разобрал изнутри дверь до железа(опыт есть), но как добраться до привода ни разу не понятно, все закрыто железом.
Видимо надо снимать весь замок и т.д. но без знаний лезть побаиваюсь. У кого есть опыт снятия актуатора или всего замка помогите пожалуйста.
Актуатор (эл.привод замка) левый задний, при срабатывании на открывание стал жутко жужжать на всю ивановскую.
Надо бы его снять для реанимации или замены. Разобрал изнутри дверь до железа(опыт есть), но как добраться до привода ни разу не понятно, все закрыто железом.
Видимо надо снимать весь замок и т.д. но без знаний лезть побаиваюсь. У кого есть опыт снятия актуатора или всего замка помогите пожалуйста.
береш шестигранник звездочку. и откручиваеш 3 болта крепления замка к двери. далее отсоеденяеш изнутри 2тяги открытия дверей и отсоеденяеш фишку проводки. все замок с акуатром можно достать с дверей.
Вдруг кому пригодится.
Дело было в креплении шестерни внутри Актуатора.
Там три шестерни, так вот у средней отломилась пластиковая втулка на которой она вращалась (вообще странно как при этом дверь открывалась). Актуатор вообще-то не разборный, но при помощи танцев с бубнами думаю починить можно, а по уму поменять да и все. Но денег жалко.
Машине 4 года.
На своей уже поменял на двух дверях: на передней правой и задней левой. В мануалах написано снятие замка вместе с тягами. Если нужно снять только замок, то тяги реально можно отцепить внутри двери: они и отсоединяются легко и встают потом на свои места.
В общем поменял актуатор (электропривод) передней правой двери. Пришлось брать на разборе за 400 руб с самим замком. Не разбирают видите ли, хотя вначале говорили, что вообще не разборная деталь замка и актуатор. Вначале дали передний левый вместо правого, я его почистил разобрал (там 2 самореза открутить только надо), т.е. отсоединил электропривод от замка, почистил спиртом, смазал. Снял обивку, замок с приводом. Кстати для этого не нужно снимать стеклоподъемник, достаточно на ощуп отсоединить штанги на самом замке идущие на внутреннюю ручку и верхний шпингалет + отсоединить штангу наружней ручки (на самой ручке). Далее отвинчиваем звездочкой 3 винта и аккуратно вынимаем замок огибая направляющие стеклоподъемника, предварительно отсоединив разъем электропривода (фиксатор снизу).
Далее откручиваем два маленьких самореза и отсоединяем неисправный привод от замка. Далее собираем в обратном порядке, только сначала штанги соединяем, а лишь потом закручиваем 3 винта со звездочкой, иначе не будет щели видеть куда вставляешь штанги.
После снятия замка, только обратил внимание, что на купленном замке в сборе стоит маркировка L5, а нужна та R, так как актуаторы левой и правой двери разные. Поехал менять, так на переднюю правую дверь не было замка, но был задний правый замок, взял его, так приводы передней и задней двери одинаковые, главное чтобы была правильная сторона.
В общем 2 раз разобрал и собрал дверь. Заняло по времени чуть меньше 1 часа.
Дома провел опыт над неисправным актуатором. Взял канцелярский и обычный нож и аккуратно по шву сначала канцлерским, потом поддев обычным ножом, вскрыл отделение с шестеренками.
начал по очереди пластмассовые шестеренки вынимать со своих мест
Как видно из фотографий выше причина неисправности - отломленная ось 2 шестеренки.
Подумаю как лучше сделать новую ось или приклеить старую на свое место. Только насколько надежно будет держаться клеенная ось шестерни.
Отремонтирую по любом, чтобы иметь про запас актуатор.
Актуатор (эл.привод замка) левый задний, при срабатывании на открывание стал жутко жужжать на всю ивановскую.
Надо бы его снять для реанимации или замены. Разобрал изнутри дверь до железа(опыт есть), но как добраться до привода ни разу не понятно, все закрыто железом.
Видимо надо снимать весь замок и т.д. но без знаний лезть побаиваюсь. У кого есть опыт снятия актуатора или всего замка помогите пожалуйста.
Актуатор (эл.привод замка) левый задний, при срабатывании на открывание стал жутко жужжать на всю ивановскую.
Надо бы его снять для реанимации или замены. Разобрал изнутри дверь до железа(опыт есть), но как добраться до привода ни разу не понятно, все закрыто железом.
Видимо надо снимать весь замок и т.д. но без знаний лезть побаиваюсь. У кого есть опыт снятия актуатора или всего замка помогите пожалуйста.
береш шестигранник звездочку. и откручиваеш 3 болта крепления замка к двери. далее отсоеденяеш изнутри 2тяги открытия дверей и отсоеденяеш фишку проводки. все замок с акуатром можно достать с дверей.
Вдруг кому пригодится.
Дело было в креплении шестерни внутри Актуатора.
Там три шестерни, так вот у средней отломилась пластиковая втулка на которой она вращалась (вообще странно как при этом дверь открывалась). Актуатор вообще-то не разборный, но при помощи танцев с бубнами думаю починить можно, а по уму поменять да и все. Но денег жалко.
Машине 4 года.
На своей уже поменял на двух дверях: на передней правой и задней левой. В мануалах написано снятие замка вместе с тягами. Если нужно снять только замок, то тяги реально можно отцепить внутри двери: они и отсоединяются легко и встают потом на свои места.
В общем поменял актуатор (электропривод) передней правой двери. Пришлось брать на разборе за 400 руб с самим замком. Не разбирают видите ли, хотя вначале говорили, что вообще не разборная деталь замка и актуатор. Вначале дали передний левый вместо правого, я его почистил разобрал (там 2 самореза открутить только надо), т.е. отсоединил электропривод от замка, почистил спиртом, смазал. Снял обивку, замок с приводом. Кстати для этого не нужно снимать стеклоподъемник, достаточно на ощуп отсоединить штанги на самом замке идущие на внутреннюю ручку и верхний шпингалет + отсоединить штангу наружней ручки (на самой ручке). Далее отвинчиваем звездочкой 3 винта и аккуратно вынимаем замок огибая направляющие стеклоподъемника, предварительно отсоединив разъем электропривода (фиксатор снизу).
Далее откручиваем два маленьких самореза и отсоединяем неисправный привод от замка. Далее собираем в обратном порядке, только сначала штанги соединяем, а лишь потом закручиваем 3 винта со звездочкой, иначе не будет щели видеть куда вставляешь штанги.
После снятия замка, только обратил внимание, что на купленном замке в сборе стоит маркировка L5, а нужна та R, так как актуаторы левой и правой двери разные. Поехал менять, так на переднюю правую дверь не было замка, но был задний правый замок, взял его, так приводы передней и задней двери одинаковые, главное чтобы была правильная сторона.
В общем 2 раз разобрал и собрал дверь. Заняло по времени чуть меньше 1 часа.
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
Читайте также: