Ремонт акпп тойота гайя

Обновлено: 13.05.2025

Доброго времени суток!
У меня Тойота Гайя 1998 год, при переключении с парковки на D происходит толчок, во время езды коробка переключается нормально, и когда остановился, начинаешь с D-ки переключать на парковку быстро то толчка нет, а вот если медленно через N или R, то такой же толчок, а вот если с парковки на R-ку, то все отлично! В чем дело? и если поменять масло, проблема устраниться?

Масло скорее всего давно, машину купили недавно, а вот фильтр там стоит не фетровый, а металлический, я узнавал

хотя масло не темное

Масло скорее всего давно, машину купили недавно, а вот фильтр там стоит не фетровый, а металлический, я узнавал

Жидкость (не масло) менять любым способом! Фильтр можно промыть, если бюджет мал. Магниты на поддоне очистить. О результатах (через 3-5 тыс.км.) отчитаться в эту тему.
Как-то так.

На моей подобное было (толчки ощутимые), после вышеописанных процедур стало получше, хотя и не пропали совсем, но стали намного пореже и послабее.

я бы поменял для начала. Посмотрел бы на поддон и магниты, промыл бы все. За 7 лет владения 2 раза это делал.

значит лучше все таки самому снять поддон и промыть все? а если под давлением на СТО, они не снимают поддон?
Если самому, то нужна новая прокладка и масло, а заливается новое через щуп?

Рекомендую ознакомиться с опытом форумчан, например здесь Замена масла в АКПП своими руками на SXM.
Поддон снимать надо, чтобы всю грязь с магнитов убрать,да и фильтр если не меняешь так хоть промоешь ( себе менял на новый ). Заливать через щуп, я в хозмаге маленькую воронку с узким горлом за 8 рублей покупал

Рекомендую ознакомиться с опытом форумчан, например здесь Замена масла в АКПП своими руками на SXM.
Поддон снимать надо, чтобы всю грязь с магнитов убрать,да и фильтр если не меняешь так хоть промоешь ( себе менял на новый ). Заливать через щуп, я в хозмаге маленькую воронку с узким горлом за 8 рублей покупал

Максим, полностью соглашусь.

Сергей, я менял методом "частичной замены".
Прогрел КПП.
Слил через сливную пробку - снял поддон и слил с него. Использовал 5 литровую бутыль из-под воды.
Почистил магниты, фильтр - заменил прокладку - поставил поддон на место (это важно:).
Залил жидкости (у меня ZIC ATF III) столько же сколько слилось (около 5 литров).
Поездил пару дней - проверил по мануалу уровень.

Проехал 2-3 тыс.км. слил-залил (без снятия пооддона) жидкость еще раз (около 4 литров).
Всё. На 20 000 км должно хватить.

PS: для откручивания и закручивания болтов поддона приспособил шуруповерт с головкой. Иначе умотаешься крутить)))

У меня немного сложней, когда первый раз менял жидкость обнаружил что резьба на пробке съедена слегка. Купил новую пробку, но через неё капелька постепенно все равно давится. Поэтому пока снят поддон пробку вкручиваю на герметик. Ну а далее вариантов нет - только вытеснение через радиатор оставшейся жидкости.

У меня немного сложней, когда первый раз менял жидкость обнаружил что резьба на пробке съедена слегка. Купил новую пробку, но через неё капелька постепенно все равно давится. Поэтому пока снят поддон пробку вкручиваю на герметик. Ну а далее вариантов нет - только вытеснение через радиатор оставшейся жидкости.

Да не вижу смысла пока в этом, коробка работает нормально, а то что пробку приходиться на герметик садить раз в 3 года - так это мелочи. Вкручивается пробка нормально, резьба держит. Поддон сухой снизу, пробка сухая, герметика не видно . Кроме меня и теперь форума об этом ни кто не знает )))

Форумчане - могила - никому не скажут)))

Главное, чтобы кусочки герметики не разбрелись по механизмам, иначе, как говорил Данила Багров - КИРДЫК.

Доброго времени суток!
Вот только пришел, включил компьютер и докладываю!
Сегодня слил декстрон, он коричневого цвета, хотя на щупе казался розовым, прокладке кирдык - она задубела и разорвалась на 4 части, а так как сегодня прокладку новую купить не успел, то ставить поддон и заливать декстрон буду завтра, после чего сразу отпишусь, а пока вот что я имею - это поддон весь в какой то мазуте, которая еле-еле оттёрлась, на магнитах какая-то масса типа желе,даже самих магнитов не видно было, просто две шапки черного цвета, соответственно магниты тоже еле оттёр! фильтр промыл с балона для промывки карбюраторов и все на оттёр до блеска и поддон тоже!обмотал все белой тканью и положил до завтра.
Пока у меня все!

Форумчане - могила - никому не скажут)))

Главное, чтобы кусочки герметики не разбрелись по механизмам, иначе, как говорил Данила Багров - КИРДЫК.

))) это правильно заметил, об этом сразу подумал и весь вылезший герметик внутрь поддона удалил, дал герметику высохнуть, еще раз все протер и только потом поддон поставил на место.

Доброго времени суток!
Вот только пришел, включил компьютер и докладываю!
Сегодня слил декстрон, он коричневого цвета, хотя на щупе казался розовым, прокладке кирдык - она задубела и разорвалась на 4 части, а так как сегодня прокладку новую купить не успел, то ставить поддон и заливать декстрон буду завтра, после чего сразу отпишусь, а пока вот что я имею - это поддон весь в какой то мазуте, которая еле-еле оттёрлась, на магнитах какая-то масса типа желе,даже самих магнитов не видно было, просто две шапки черного цвета, соответственно магниты тоже еле оттёр! фильтр промыл с балона для промывки карбюраторов и все на оттёр до блеска и поддон тоже!обмотал все белой тканью и положил до завтра.
Пока у меня все!

Ну это нормально)))
У магнитов функция такая - собирать то что может примагнититься ))) . У меня так-же всё было: грязный поддон и шапка на магнитах, во-второй раз через 50тыс чище уже было. Удачи

После приобретения данного замечтательного авто прошло 36000 км., со слов прежнего владельца масло в АКПП было свежее, но ждать пробега в 60000 не стал. Замену произвел частичную, с заменой фильтра на новый (кто знает меняли его при смене масла или нет). На щупе масло кажется светлым и это подкупает еще поездить немного до замены, а когда слил, то оно оказалось темным. Покатаюсь немного и опять проведу частичную замену.
При смене масла обратил внимание на то, что подушке движка передней пришел в гости медный таз. Это подтверждали и толчки при переключении с Р на R или D. Заказал подушку, т.к. не знал подойдет ли картридж и често не охото было его перепрессовывать. Разница в цене подушки и кардтриджа 500 руб. Открутить болт центральный не смог, и пришлось снять подушку с креплением к блоку. В тисах только смог раскрутить. В принципе все не так сложно, как поменять стойки стабилизатора, а главное втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Об этом далее. Пинки при переключении пропали, нужно еще на заднюю подушку глянуть.
Стал доставать стук спереди с права, рулевые наконечники и тяги были поменяны, решил сменить стойки стабилизатора и втулки. Прикупил запчасти с месяц назад и вот только дошли руки до них. Стойка с права имела люфт, видимо она и стучала, левая была в живом состоянии. Со стойками все просто, а вот втулки… Начитался что процедура эта связана с избытком матерных слов. Это подтверждаю в полном объеме. Менял во дворе заехав на самодельные соседские "эстокадки".
Правую сторону открутил Z образным ключём, медленно но верно. Перешел на левую сторону, передний болт открутил этим же ключем, а задний ни как, сорвал и все, не подлезть. Погнал в магаз и купил удлиненную головку на 12, и другой вороток, т.к. имеющиеся в наборе тоже не подходили. В итоге прекрасно подошла обычная головка на 12 и новый вороток. Процесс сборки с этим инструментом прошел на ура. Затягивал уже в свете фонарика в потемках. Поставил колеса и погнал на проверку. Стука нет, что очень радует. Поставил полиуретан, читал что скрипит на морозе и т.д. Продавец знакомый сказал что хозяин магаза на королле тоже менял чуть ли не раз в пол года втулки, но поставил полиуретан и забыл на два года точно. Встретился с хозяином магазина он все подтвердил. Мысль была избавиться от скрипа (на всякий случай) смазав стабилизатор смазкой, а когда пришли втулки, то в комплекте лежал пакетик со смазкой. При установке отмыл стаб, смазал и поставил втулки. Дальнейшая эксплуатация покажет все плюсы и минусы полиуретана. Поведение машины стало пособраннее при рележке.
Следующий этап это замена крестовины рулевого вала на новую, любезно доставленную из москвы через новосиб arhhhww.

Запчасти

Toyota Gaia 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 13

Привет, подскажите после ремонта коробки нужно снова менять масло? И через сколько км?!

После ремонта любого агрегата лучше менять масло сразу, а после небольшой обкатки сменить частично

Ты взял Zic Dextron 3, предыдущий владелец его залил, раз ты его и взял?

Мы как купили авто в 2008 году с тем трансмиссионым маслом, что было залито, так и поменяли только почти через 10 лет.
Я смотрел видео в нете по замене "трансмиссионки" и там жижу когда сливали, то она была черная, но у нас почему-то темно-красная…

Прежний лил Zic, и я его злил.

Подушку оригинал брал? А втулки полиуретановые у меня на другой машине стоят уже три года. Недавно начали скрипеть, скорее всего смазка высохла — надо разбирать и перемазывать. Езжу я правда не много за три года всего 20т. накатал

Нет не оригинал, оригинвл дорого чето. Посмотрим как у меня послужат, я около 15000 в год накатываю

А что за фирма? Вроде по виду резина нормальная на подушке

Jikiu, вроде япония, из того что было сказали лучшее, упаковка от нее на первом фото

Фирма яповская, но производство в китае. Качество вроде хорошее — читал по ним отзывы — вроде не жалуются особо на них. Поездишь посмотришь

Отчёт: Замена АКПП на Toyota GAIA SXM15 (DobryVolshebnik)

Имелась Toyota GAIA SXM15 1999г/в. двиг. -3S-FE акпп -A243F-02A с мертвой АКПП. В общем стоял перед выбором ремонта, или замены АКПП, прикинул все, ремонт встает в копееечку, решил взять контрактную коробку. Заказал через инет. Обошлась с доставкой в 16 тыс руб. Коробка шла с Новосиба до Пензы с 6 по 14 апреля, это нормально. После отгрузки АКПП в гараж к месту ремонта, еще предстояло снять старую коробку. В общем расскажу вкратце как это делалось.
Что для этого нужно:
1) Сразу обзаведитесь ключами (в моём случае были накидные и торцовые) с 10 по 19 номер.
2) Так же потребуются головки 12-14-17-19 номер.
3) Ключ ступичный, или головка на 30 удлиненная (обычная не подойдет из за длинной резьбы привода) я купил спецключ от ВАЗа.
4) Разумеется понадобится хорошие воротки. (китайские ломаются как спички)
5) ВэДэшка на всякий случай.
6) Сальники приводов (правый и левый, они разные)
7) Смазка ШРУС
8) Смотровая яма
9) Обязательно лебедка
10) Помощники (желательно в количестве не менее двух)
Что то еще, по ходу добавлю! Но самое главное это уверенность, прямые руки и трезвая голова! ЭТО ВАЖНО.

Итак приступим к снятию.

Лезем под машину и откручиваем пластиковую защиту и после продольную балку (для этого нужно снять заднюю и переднюю подушку двигателя и акпп).
Далее видим на АКПП лючок (полукруг из жестянки внизу на куполе АКПП), снимаем его, вместе с кронштейном жесткости. ВАЖНО. Откручиваем шесть болтов гидротрансформатора от маховика (что бы гидротрансформатор при снятии остался на АКПП). Дошло дело до поперечной балки. Пока машина стоин на месте, нужно ослабить гайку ступицы. Далее домкратим машину с обеих сторон, на всякий случай ставим под нее подпорки, снимаем колеса, отворачиваем гайку ступицы, чтобы не нарушить развал, отворачиваем внизу шаровые опоры, выворачиваем и отгибаем ступицы что бы шлицы приводов вышли из ступицы. Отворачиваем рулевые наконечники (лучше съемником) и вынимаем их из ступицы. Отворачиваем два болта от рулевой рейки (ее снимать не нужно, она не упадет не бойтесь). Самое тяжелое это открутить 6 болтов самой балки. Без трубы и хорошего воротка не обойтись. После того как сорвете болты в целях безопасности подложите под балку какую нибудь подпорку или домкраты по сторонам или что то еще, главное что бы она не упала на вас. Балка не снимется пока не открутите кардан, снимаете его вместе с подвесным подшипником. Итак балка держится только на стабилизаторе поперечной устойчивости, который висит на хвостовике раздатки. Для этого и нужны помощники, двигаем балку чуть назад чтобы стабилизатор слетел с хвостовика и вот балка снята. Убираем ее в сторону.
Откручиваем массу от акпп, отсоединяем все штекера, трос переключения передач, трубку щупа, от дроссельной заслонки отсоединяем тросик акпп, снимаем стартер, откручиваем болты АКПП от блока двигателя (смотрим по основанию купола, 5 болтов), подставляем под двигатель подпорку или домкрат, снимаем правую подушку АКПП (не бойтесь она не упадет, держится на направляющих), крепим лебедку к АКПП, не много поднимаем, снимаем с направляющих, и аккуратно опускаем вниз (учтите коробка вместе с раздаткой весят около 80кг). Итак коробка снята. Теперь вынимаем привода, левый выходит легко после небольшого толчка, а вот что бы снять правый нужно снять стопорное кольцо и открутить болт фиксатор, после чего (в моем случае это была кувалдочка и деревянный брусок 50х50х400) подставляем брусок под стакан внутренней гранаты и тихими ударами со всех сторон выбиваем привод с подшипником. Ура. Все снято, откручено и пришло время ставить новую коробку в обратном порядке. Может что то и забыл, но это должны быть мелочи. Если что задавайте вопросы. Сделаю фото, выложу!

В общем АКПП заменена, езжу и радуюсь, что все оказалось так просто!

Мужик!А для интереса,сколько в сервисах могут попросить за подобную процедуру?И скока времени у Доброго волшебника это заняло?

7500 взяли с меня за замену + 2500 жижа в коробку и редуктор. 2 года назад. Тамбов. Ну и коробка встала в 22 с доставкой из Владика.

Мужик!А для интереса,сколько в сервисах могут попросить за подобную процедуру?И скока времени у Доброго волшебника это заняло?

На СТО 15000 + расходники! Я подумал что местные "умельцы" не быстрее и тем более не лучше проделают эту работу чем я! Вся работа заняла два полных дня! На третий окончательный осмотр, заливка масла и краш-тест. После обеда третьего дня уже на колесах.

Имелась Toyota GAIA SXM15 1999г/в. двиг. -3S-FE акпп -A243F-02A с мертвой АКПП. В общем стоял перед выбором ремонта, или замены АКПП, прикинул все, ремонт встает в копееечку, решил взять контрактную коробку. Заказал через инет. Обошлась с доставкой в 16 тыс руб. Коробка шла с Новосиба до Пензы с 6 по 14 апреля, это нормально. После отгрузки АКПП в гараж к месту ремонта, еще предстояло снять старую коробку. В общем расскажу вкратце как это делалось.
Что для этого нужно:
1) Сразу обзаведитесь ключами (в моём случае были накидные и торцовые) с 10 по 19 номер.
2) Так же потребуются головки 12-14-17-19 номер.
3) Ключ ступичный, или головка на 30 удлиненная (обычная не подойдет из за длинной резьбы привода) я купил спецключ от ВАЗа.
4) Разумеется понадобится хорошие воротки. (китайские ломаются как спички)
5) ВэДэшка на всякий случай.
6) Сальники приводов (правый и левый, они разные)
7) Смазка ШРУС
8) Смотровая яма
9) Обязательно лебедка
10) Помощники (желательно в количестве не менее двух)
Что то еще, по ходу добавлю! Но самое главное это уверенность, прямые руки и трезвая голова! ЭТО ВАЖНО.

Итак приступим к снятию.

В общем АКПП заменена, езжу и радуюсь, что все оказалось так просто!

В моем случае понадобилась головка на 14 удлиненная. Сразу не было, потом пришлось побегать. Открутить болт крепления задней подушки двигателя.

Замена АКПП или как я вычислил неисправность на Ipsum ACM!

Решил я всё-таки описать трабл случившийся в ноябре 2011 с моим авто, т.к. сколько я ни пытался, найти нужную информацию в интернет ресурсах я так и не смог и пришлось набивать себе шишки.
А произошло следующее. В один прекрасный день при включении задней передачи появился толчёк, сначала еле заметный, но со временем (в течении недели) он усилился. Далее веселее, начали перепрыгивать во время движения передачи, особенно со 2 на 3 и обратно. Авто при нажатии на педаль газа разгонялся крайне вяло. Педаль в пол, а обороты на тахометре еле увеличиваются. И это при том, что 11000км тому назад я поменял масло в коробке методом вытеснения с заменой фильтра и чисткой магнитов на поддоне, кстати металлической пыли на них было не много. Поехал на диагностику. Был в трёх станциях и все в один голос заявили, что проблема в механике, нужен ремонт коробки, а чтобы сказать чего именно- нужна дефектовка, т.е. коробку требовалось снять и полностью разобрать. Стоимость ремонта озвучили от 50тыр. В итоге было принято решение покупать контрактную за 35тыр и самостоятельно с друзьями механиками менять её в гараже. То, как производилась замена коробки, отдельная песня и муторная. Но когда коробку поменяли, естественно с заменой масла и фильтра в АКПП, положительного эффекта обнаружено не было, т.е. проблема не ушла. Не ушла она и после того, как обнулили компьютер, точнее она ушла, но через 20км появилась снова. В общем проблема была плавающая, авто то едет, то нет- ни какой закономерности. В последствии, методом исключения, было решено заменить блок efi, он же компьютер, он же блок управления двигателем и АКПП. Блок был взят с такого же, но заведомо исправного Ипсума. И о чудо, мой Ипс ожил, да как ожил, что мне и обратно возвращать этот блок не хотелось))) На радостях пол дня на нём ездил в различных режимах.
После нашёл ребят, которые занимаются диагностикой блоков efi и прошивают их заново, а при необходимости меняют микросхемы. Они сообщили, что такие проблемы хоть и крайне редко, но случаются на автомобилях Toyota с 2000г.в. Причина: резкие перепады температур, попадание влаги из-за чего слетает память или даже выходит из строя сама микросхема, на которой и записан алгоритм адаптации и управления АКПП. Вот только к компу на мой Ипс у них нужной микросхемы не было, а заказать не получалось. В общем поехал я в магазин автозапчастей и купил контрактный блок за 2тыр, благо был в наличии. Установил его, езжу и улыбаюсь!
Так что теперь у меня две АКПП! Одна про запас как говориться, да ещё и с чистым фильтром и маслом))
За то в коробочных сервисах убеждали, что АКПП нужно ремонтировать. Делайте правильные выводы господа!
Надеюсь мой опыт кому-то поможет избежать лишних расходов, без которых я, увы не обошелся.

У меня Таета-гая, турбодизель, двигатель 3сте. Подобная проблема и не могу решить, вернее специалисты не могут определить, что делать. Выдает комп три ошибки: электропневмоклапан управление дроссельной заслонки, неисправность электропневмокапана управения закрытием главной дроссельной заслонки, датчик положения дроссельной заслонки. Включаю заднюю, не набирает обороты, иногда это же происходит и на драйве, включаю кондер, обороты падают и машина глохнет. На нейтральной машина ведет себя хорошо. Включаю драйв жму педаь до пола, иногда сразу машина едет, бывает через время набирает обороты. Что это может быть?

Да, мне тоже так показалось, сначала там отписался, потом решил отдельную тему создать.

У меня Таета-гая, турбодизель, двигатель 3сте. Подобная проблема и не могу решить, вернее специалисты не могут определить, что делать. Выдает комп три ошибки: электропневмоклапан управление дроссельной заслонки, неисправность электропневмокапана управения закрытием главной дроссельной заслонки, датчик положения дроссельной заслонки. Включаю заднюю, не набирает обороты, иногда это же происходит и на драйве, включаю кондер, обороты падают и машина глохнет. На нейтральной машина ведет себя хорошо. Включаю драйв жму педаь до пола, иногда сразу машина едет, бывает через время набирает обороты. Что это может быть?

А может всё тоже самое, что и в моём случае?
Правда у меня сканер вообще никаких ошибок не показывал, вроде как все хорошо, а авто не едет.

После нашёл ребят, которые занимаются диагностикой блоков efi и прошивают их заново, а при необходимости меняют микросхемы. Они сообщили, что такие проблемы хоть и крайне редко, но случаются на автомобилях Toyota с 2000г.в. Причина: резкие перепады температур, попадание влаги из-за чего слетает память или даже выходит из строя сама микросхема, на которой и записан алгоритм адаптации и управления АКПП.

Вот с этого места начинается вольный полет мысли и фантазии автора.
Наиболее часто такая проблема встречается на РАВ4 второго поколения с автоматом. Причина - окисление/разрушение/и т.д. припоя на микросхемах. Там где люди более менее вменяемые эти блоки пропаивают как обычную электронику. Если паяльщик в теме и жаден, то эта процедура преподносится как какое-то священнодейство и какая-то *********ая перепрошивка (тойотовские блоки тех времен точно не прошиваются, одноразовая память в контроллере) и за нее денег просят соответственно. Хотя там работы с паяльной станцией совсем не много. Вроде бы причина этого - использование какого-то неибастого экологически чистого припоя (без сурьмы вроде). Все помнят одну из причин провала экспедиции Скотта к Южному полюсу? "Серая смерть" олова, при низких температурах происходит изменение структуры кристаллической решетки олова и оно рассыпается в труху. Процесс не моментальный, чем ниже температуры тем быстрее он идет. Про олово это мои предположения, но других объяснений я пока не нахожу.

Фантазий тут никаких нет, блок я разбирал, плата чистая никаких окислений не обнаружил. Выглядела плата как целковый рубль.

В любом случае проблема была именно в блоке efi, за работу просили 6тыр, контрактный стоил 2тыр. Я сделал выбор в пользу второго.

Решил я всё-таки описать трабл случившийся в ноябре 2011 с моим авто, т.к. сколько я ни пытался, найти нужную информацию в интернет ресурсах я так и не смог и пришлось набивать себе шишки.
А произошло следующее. В один прекрасный день при включении задней передачи появился толчёк, сначала еле заметный, но со временем (в течении недели) он усилился. Далее веселее, начали перепрыгивать во время движения передачи, особенно со 2 на 3 и обратно. Авто при нажатии на педаль газа разгонялся крайне вяло. Педаль в пол, а обороты на тахометре еле увеличиваются. И это при том, что 11000км тому назад я поменял масло в коробке методом вытеснения с заменой фильтра и чисткой магнитов на поддоне, кстати металлической пыли на них было не много. Поехал на диагностику. Был в трёх станциях и все в один голос заявили, что проблема в механике, нужен ремонт коробки, а чтобы сказать чего именно- нужна дефектовка, т.е. коробку требовалось снять и полностью разобрать. Стоимость ремонта озвучили от 50тыр. В итоге было принято решение покупать контрактную за 35тыр и самостоятельно с друзьями механиками менять её в гараже. То, как производилась замена коробки, отдельная песня и муторная. Но когда коробку поменяли, естественно с заменой масла и фильтра в АКПП, положительного эффекта обнаружено не было, т.е. проблема не ушла. Не ушла она и после того, как обнулили компьютер, точнее она ушла, но через 20км появилась снова. В общем проблема была плавающая, авто то едет, то нет- ни какой закономерности. В последствии, методом исключения, было решено заменить блок efi, он же компьютер, он же блок управления двигателем и АКПП. Блок был взят с такого же, но заведомо исправного Ипсума. И о чудо, мой Ипс ожил, да как ожил, что мне и обратно возвращать этот блок не хотелось))) На радостях пол дня на нём ездил в различных режимах.
После нашёл ребят, которые занимаются диагностикой блоков efi и прошивают их заново, а при необходимости меняют микросхемы. Они сообщили, что такие проблемы хоть и крайне редко, но случаются на автомобилях Toyota с 2000г.в. Причина: резкие перепады температур, попадание влаги из-за чего слетает память или даже выходит из строя сама микросхема, на которой и записан алгоритм адаптации и управления АКПП. Вот только к компу на мой Ипс у них нужной микросхемы не было, а заказать не получалось. В общем поехал я в магазин автозапчастей и купил контрактный блок за 2тыр, благо был в наличии. Установил его, езжу и улыбаюсь!
Так что теперь у меня две АКПП! Одна про запас как говориться, да ещё и с чистым фильтром и маслом))
За то в коробочных сервисах убеждали, что АКПП нужно ремонтировать. Делайте правильные выводы господа!
Надеюсь мой опыт кому-то поможет избежать лишних расходов, без которых я, увы не обошелся.

В последствии, методом исключения, было решено заменить блок efi, он же компьютер, он же блок управления двигателем и АКПП.

Так ведь пропаивал, и микросхемки, и землю. Толку ноль, но и хуже не стало)) После чего я подарил блок на сервис, где его диагностировали. Даже не знаю, оживили ли они его.

Автомобили японского концерна Toyota завоевали любовь потребителей во всем мире благодаря своим великолепным ходовым качествам, стильному дизайну и проверенной надежности узлов и механизмов. Автоматические коробки передач Toyota отличаются достаточно простой конструкцией, грубо говоря, там просто нечему ломаться. Соответственно, АКПП служит долгое время, не доставляя владельцу автомобиля никаких проблем. Правда, данное утверждение справедливо при условии своевременного технического обслуживания авто, и, конечно, при отсутствии внешних повреждений. Но даже если владелец эксплуатирует автомобиль, соблюдая все рекомендации производителя, коробка-автомат все равно со временем теряет свою эффективность вследствие естественного износа комплектующих.

Цены на ремонт автоматической коробки Toyota

Название услуги	Цена
Замена гидроклапана АКПП	от 1700 руб.
Замена гидрокомпенсаторов	от 1900 руб.
Замена гидромасла	от 800 руб.
Замена гидротрансформатора АКПП	от 6000 руб.
Замена гидрофильтра АКПП	от 600 руб.
Замена датчика частоты вращения выходного вала АКПП	от 1200 руб.
Замена дифузора АКПП	от 1750 руб.
Замена заднего сальника АКПП	от 2200 руб.
Замена кулисы АКПП	от 3500 руб.
Замена магнитного клапана в АКПП	от 2100 руб.
Замена масла АКПП	от 1800 руб.
Замена масла в редукторе АКПП	от 1400 руб.
Замена маслоохладителя АКПП	от 1200 руб.
Замена масляного фильтра в АКПП	от 800 руб.
Замена муфты гидротрансформатора АКПП	от 1600 руб.
Замена опоры АКПП	от 1400 руб.
Замена подшипников в АКПП	от 1900 руб.
Замена пыльника АКПП	от 2400 руб.
Замена ручки АКПП	от 3000 руб.
Замена сальника на гидротрансформаторе АКПП	от 2200 руб.
Замена селектора АКПП	от 3500 руб.
Замена соленоида АКПП	от 5500 руб.
Замена троса АКПП	от 2200 руб.
Замена фрикционов АКПП	от 3400 руб.
Замена хвоста АКПП	от 2800 руб.
Натяжка тросика АКПП	от 1800 руб.
Регулировка коробки автомат	от 2800 руб.
Регулировка гидроблока АКПП	от 3900 руб.
Регулировка привода АКПП	от 2700 руб.
Регулировка селектора АКПП	от 2500 руб.
Регулировка тормозной ленты АКПП	от 1300 руб.
Регулировка тросика АКПП	от 1900 руб.
Регулятор давления масла в АКПП	от 900 руб.
Ремонт блока управления АКПП	от 3200 руб.
Ремонт дифференциала АКПП	от 4100 руб.
Ремонт и замена гидроблока АКПП	от 6000 руб.
Ремонт и замена гидромуфты АКПП	от 2200 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Читайте также: