Range rover p38 ремонт блока климата
Предлагаю в этой теме рассмотреть возможные причины появления книги на экране блока климат контроля, чтобы неопытному пользователю было логически понятно что из системы пришло в негодность.
Итак поехали! Книга загорается в следующих случаях:
1. Неисправность сервопривода смешивания воздуха правого, либо левого (диагностируется прогонкой от HI k LO и обратно, и если температура подаваемого воздуха не меняется то вы нашли причину). Способы ремонта описаны на сайте.
2. Неисправность сервопривода направления потока воздуха (диагностируется прогонкой в различные направления и если направление потоков не меняется то вы нашли что неисправно) Способы ремонта описаны на сайте.
3. Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости расположенного на патрубке отопителя. Книга загорается только при холодном запуске, при этом вентиляторы отопителя включаются в режиме АВТО спустя 10 минут после запуска ДВС, если после запуска вентиляторов вновь заглушить и завести двигатель то тепла в машине придётся подождать ещё 10 минут. (Пытался отремонтировать врезкой похожего элемента в датчик но тогда датчик в полной мере не выполняет своих функций и при прогреве ДВС вентиляторы всё же молотят на средних оборотах поэтому только ЗАМЕНА! на оригинал).
4. Сервоприводы рециркуляции при включении и выключении должны двигать заслонки до крайних положений (из неисправностей: либо забивается моторчик продуктами отработки щёток и коллектора, бывает разлетаются зубчики на шестерёнках)
Лиц, знающих что-либо о появлении книги прошу писать здесь с возможностью диагностирования и способами устранения.
А у меня ситуация такая:все из выше описанных причин работает, книга гарит и вентиляторы не выключаются(одно деение всегда горит, кнопка исправно-прибавляется и убавляется мощность без проблем. но одно деление остается и выключить ни как).
Сорри, что не совсем по теме, так как ответа по неисправности пока у меня нет)
исправно-прибавляется и убавляется мощность без проблем. но одно деление остается и выключить ни как).
Предлагаю в этой теме рассмотреть возможные причины появления книги на экране блока климат контроля, чтобы неопытному пользователю было логически понятно что из системы пришло в негодность.
Итак поехали! Книга загорается в следующих случаях:
.
Если кондей пустой, то при включении компрессора книга будет загораться, а в автоматическом режиме компрессор по умолчанию включен.
Датчик температуры я отремонтировал, установив в него NTC термистор B57861-S 303-H 40
Сергей, так ведь компрессор при пустой системе включаться не должен.
У меня компрессор травит, потому там пусто и ремень снят, осенью и зимой включаю Auto и ошибок нет. Второй год собираюсь менять, но опять никак - на днях узбек на ведре в морду заехал.
Компрессор при пустой системе конечно же не включится, но обычно, если кнопка A/C off не горит, а система пустая через некоторое время загорается книжка. Не знаю может есть различия в блоках.
В корпусах моторов отопителя стоят еще какие то датчики (по схеме он один, но при снятии торпеды я узрел 2), так вот у меня они показывают разное сопротивление, т.к. все остальные моменты проработаны и не вызывают подозрений - грешу на них
В корпусах моторов стоят транзисторы, они и нужны для изменения скорости вращения ветродуйки. Если в них что то не так то мороочик либо не крутится, либо пашет на полную катушку.
Сделай диагностику почему книжка загорается, бывает что сама из заслонок температуры или направления потока воздуха заедает. Так же бывают случаи когда проблема в самих моторчиках микшеров, если подать 12 в на них они крутятся, а на месте от климы нет. Скорее всего нужно чистить ламелии у ротора. Управление климы происходит по току, проц отвечающий за их оаботу оч чувствительный и если чуть что не так он падает в защиту и высвечивает книжку. Защита такая как у стеклоподъёмников, огроничение по току.
Взамен моего блока, который неправильно интерпретировал температуру от салонного датчика температуры, и в который до меня (кто б сомневался то!) лазили кривые руки был куплен другой, в который, как оказалось, никто не лазил!
При подключении оказалось, что на экране не отображается ничего. Шлейф испорчен временем.
Кстати, в моем старом блоке уже стояла "резинка". И я могу с уверенностью сказать, что установка резинки туда, где она изначально не была установлена, особо не поможет в борьбе с исчезновением знаков на экранчике. В замен старой, я поставил новую, которая стояла в "тестере" и вырезанную на китайском заводе, т.е. грани у ней были ровные. И вот когда пришли холода при нажатии на регулировку температуры стали пропадать некоторые знаки на экране.
Чем хорош шлейф — ему все равно смещение экрана, экран четко и плотно зафиксирован, приклеенные концы шлейфа прижимаются резинкой специальной формы. Ну и цена — на али можно купить набор для нашего авто, включающий насадку на паяльник и сам шлейф. Я купил набор с одним шлейфом и один запасной шлейф.
Ниже инструкция как его установить.
Сначала о насадке на паяльник — она ессно сделана через одно место. :))) Cпециальная резинка еле-еле в нее заходит, видать китайцы ошиблись с размерами канавок.
Для начала разбираем блок управления. Затем аккуратно отдираем старый шлейф.
Остатки клея нужно очень тщательно удалить, чем — на ваш выбор, главное тут во фразе "не навреди". Я пользовался старой флешкой и спиртом.
Далее разъединяем бумагу и сам шлейф. Это будет не легко! Я воспользовался спиртом и ногтем — намочил бумагу и отковырял кусочек ногтем, затем просто ооочень аккуратно снял бумагу. Смотрите не отдерите контактные полоски!
Вставляем насадку в паяльник, греем его. Шлейф прикладываем к контактам на экранчике, прижимаем и подложив что-то тонкое под экран придавливаем кончик шлейфа разогретой резинкой приспособы. Сильно давить не надо, когда остановиться можно понять по чуть вплавленном к стеклу кончиком шлейфа.
Затем позиционируем шлейф на контактах платы и так же вплавливаем.
Собираем все как было до нашего вмешательства. Оооочень аккуратно и "до касания" закручивайте шурупчики в пластик, иначе сорвете "резьбу".
Результат, как говориться, на лицо. :))
Как будет блоком восприниматься информация от датчика температуры не знаю. Сегодня уже лень было Наноком подключать, да и стемнело уже.
Совет идущим по моим стопам — купите пару шлейфов на всякий случай. Я один запасной запорол, слишком рьяно начав отсоединять бумажку, в итоге повредил часть дорожек. Второй уже обильно пропитывал спиртом и аккуратно отсоединял эту дурацкую бумажку.
На али в поиск вводите RANGE ROVER P38 ACC или RANGE ROVER P38 ACC климат.
Почти у всех Range Rover P38 установлен климат-контроль. Как вы понимаете, если что-то может выйти из строя, рано или поздно оно сломается. Об этом вам скажет умный компьютер управления климатом (т. н. HEVAC — HEater, Ventilation, Air Conditioning).
Умный компьютер сообщит о недостатке фреона в кондиционере, о выходе из строя вентиляторов, а также укажет на неисправность сервоприводов. Это такие моторчики, которые крепятся к печке и двигают заслонки, регулирующие температуру справа и слева, а также направление потоков воздуха. Наиболее простой способ выяснить, что это именно сервоприводы — переключать направление воздуха и температуру и следить за изменениями.
Если это они, то у вас три варианта поиска запчастей и два варианта ремонта. Варианты поиска запчастей включают:
1) Покупку новых сервоприводов (деталь STC3259), бюджет около 12 тыс. руб., они продаются только комплектом в 3 штуки;
2) Покупку б. у. сервоприводов на разборке, бюджет около 7-8 тыс. руб.;
3) Перепайка существующих сервоприводов.
Первый вариант всем хорош, он гарантирует исправность системы ближайшие 5-7 лет, даже на цену можно закрыть глаза но потребует разборки половины салона и снятие приборной панели.
Покупка б. у. деталей — это кот в мешке. Как правило, они сняты с машины с таким же, а то и большим пробегом, и кто гарантирует, что они не выйдут из строя через неделю?
Мне больше все нравится последний вариант, тем более что с ним можно не разбирать всю панель, а обойтись малой кровью, с помощью пилы и катушки скотча :-)
Тут надо заметить, что это уже третий моторчик, который я меняю своими руками, и я уже покупал б. у. сервоприводы, один из которых оказался дефектным, поэтому перепайка была чрезвычайно соблазнительным решением.
Итак, для замены сервопривода температуры пассажира сначала снимаем бардачок. Там три шурупа сверху и четыре винта снизу, которые крепят петли. Не забудьте снять обшивку в ногах. Ту, что с лампочкой и OBD-разъемом.
Аккуратно вынимаем воздуховоды.
Вынимаем подушку безопасности. Она крепится снизу четырьмя винтами с головками Torx. Самое страшное — отсоединять ее колодку.
Дальше вы либо решаете разбирать все до конца, либо пилите воздуховод и сверлите небольшую дырку для доступа к шурупу, его крепящему.
И вот они, сервоприводы, которые можно открутить при должной сноровке. Например, с помощью гибкого сочленения для винта Philips. Верхний — направление потоков воздуха, нижний — температура пассажира. С водительской стороны расположен только один — регулировки температуры.
Ну а дальше надо открутить эти моторчики, стараясь не потерять шурупы, безжалостно откусить их кусачками и отнести в логово, где живет Паяльник.
Вот, как выглядит снятый сервопривод.
Откручиваем четыре винта, и видим его внутренности. Обратите внимание, что стрелка на большой и маленькой шестеренке совпадают.
Внимаем шестеренки и добираемся до потенциометра. Это та деталь, которая и выходит из строя.
Для замены вам потребуются потенциометры Piher PT-15GV на 10КОм. Желательно заказывать версию Heavy Duty.
Выпаиваем старый и ставим на его место новый потенциометр. Проблема старого — он начинает выдавать неверные показания. Например, может в каком-то положении не увеличивать сопротивление, а, наоборот, уменьшать его. Компьютер это определяет, выдает ошибку и отключает сервопривод.
Собираем сервопривод обратно. Обратите внимание на положение стрелок.
Собираем все в обратном порядке, и вуаля: ошибка пропала, климат-контроль снова работает.
Здесь надо предостеречь тех, кто, как и я, будет проверять работоспособность системы, не до конца все собрав. Проверяйте, работают ли сервоприводы, только когда они надеты на печку. Иначе компьютер сходит с ума. Плюс ему нужно некоторое время на самокалибровку, книжка может снова загореться и погаснуть после перезапуска.
Надеюсь, кому-то эта информация будет полезна, а для меня это был хороший повод научиться, наконец, по-нормальному паять.
История. Симптомы разбухшей резинки штока в клапане ВЕБАСТЫ — медленный проток антифриза как следствие.
1) С момента покупки машины (4 года назад) была такая странность — если ехать долго в тёплую (не жаркую) погоду (обычно пару часов хватало), то задняя печка начинала постепенно жарить. Хотя стояла на 22 градусах. В машине раздельный климат как для передних пассажиров, так и для задних. Думал, что это особенность такая. Пробовал крутить регулировку температуры сзади, но это спасало ненадолго.
2) Если путешествия проходили в очень тёплую погоду (не жаркую) — то "лечил" это непродолжительным запуском кондиционера. В итоге уже начал думать, что это трубки антифриза под днищем автомобиля нагреваются из-за рядом идущей выхлопной системы.
История. Симптомы разбухших резинок штоков клапанов КЛИМАТА — неточная и медленная регулирвка температуры передних пассажиров как следтсвие.
1) Пару раз с женой ездили прохладной (не морозной) осенью в путешествия, но детей и друзей с собой не брали. Т.е. сзади никого не было. Но я немного ощущал, что почему-то есть разница в температуре воздуха у водителя и переднего пассажира. Делал себе +26, а пассажиру +22.
История. Симптомы заклинившего штока в клапане ВЕБАСТЫ — на скорости в автомобиле прохладно, он остывает как следствие.
1) Машина бралась для путешествий, но они обычно проходили в летом или осенью. Но вот прошлой зимой мы решили с соседями съездить отдохнуть на выходные. И сзади все замёрзли. Было -27 градусов, скорость 130 км в час. Но так быть не должно! И начал бороздить просторы форумов, драйва и интернета в целом.
История. Симптомы заклинивших штоков в клапанах КЛИМАТА — разная температура у водителя и пассажира как следствие.
1) И вот недавно после плановой заменой антифриза передняя печка у водителя начала дуть холодной улицой, а у переднего пассажира было еле тепло. Надоело! Заказал дополнительный насос, ремкомплекты, клапан вебасты и записался на СТО.
Будет полезно почитать — опыт был перенят у:
www.drive2.ru/l/8313621/ — "Range Rover 3 Плохо греет печка"
www.drive2.ru/l/487168589451755975/ — "Первый и второй термостаты, клапан вебасто, развоздушивание системы охлаждения, вот это все"
www.drive2.ru/l/7734755/ — "Печка дует холодным…"
www.drive2.ru/l/492945148666184102/ — "Все как у всех, -10 печка не греет"
Также по ремкомплектам есть подробное видео:
Диагностика.
На неё ездил аж целых три раза. Но все они не дали никакого результаты. Электрики лишь пожимали плечами, предлагали проверить заслонки и говорили, что у меня нету никаких дополнительных насосов в системе.
Желание.
Были мысли промыть переднюю и заднюю печку. Даже записался на данную процедуру. Но работа помешала. И это хорошо. А так бы зря потратил деньги. На форумах многие пишут про забитые радиатора на Discovery и Sport'ах. Но я не нашёл НИ ОДНОГО отзыва про чистку радиатора на обычном Range Rover'е. Поэтому и исключил временно промывку из своего списка догадок. А после ремонта и вовсе вычеркнул.
Самодиагностика.
Хотел уже покончить с этой проблемой, особенно после прошлых зимних покатушек, в которые все сидящие сзади замёрзли. Да и у водителя тоже теплом не особо дуло тогда. Только переднему пассажиру было тепло. :-)
Выделил время на выходных — целых два дня читал форумы, драйв, смотрел каталоги и схемы. В итоге понял следующее:
1) В моей машине ДВА дополнительных насоса по системе обогрева. Первый стоит на лонжероне слева по ходу движения. Второй стоит возле ног водителя. Работу первого и второго можно легко проверить — отсоединив, взять их в руки, почувствуете, как они вибрируют у Вас в руке. Я держал только первый.
2) Также в ней ДВА радиатора отопления. Первый в торпедо спрятан, трубки на него идут под капотом сзади мотора слева по ходу движения. Второй стоит внутри бардачков возле подлокотников посередине автомобиля, трубки на него идут под днищем автомобиля. И первый, и второй можно легко промыть. Но я этого не делал, т.к. после ремонта клапанов в программе мониторинга оба радиатора были по 90 градусов, как и мотор.
Ремонт.
В первый день я всё поведал электрику, который посетовал на слабый проток жидкости. Он посоветовал мне купить первый дополнительный циркуляционный насос. Его оригинальный номер JJK000010, стоит почти 100 долларов. На самом деле это PIERBURG 7.02078.37.0. Был заказан за 65 долларов. В наличии было аж 15 штук. :-) Но, забегая вперёд, отмечу, что он так и пролежал в коробке. А потом был благополучно возвращён в магазин обратно.
На второй день приехал с насосом. Электрик снял мой старый насос с лонжерона и понял, что ошибся — старый насос исправно вибрировал. Также в программе мониторинга по нему не было ошибок. В добавок после разбора старого насоса было понятно, что он почти вечный — он был электромагнитный. Были проверены также его внутренности — всё крутилось и вал не проворачивался относительно крыльчатки. Запустили его на каком-то аккумуляторе — исправно дул воздухом в руку. В общем, насос отпал. Дальше взяли программу мониторинга и посмотрели температуру печек — они были всего в 40-50 градусов тогда как мотор был 90 градусов. Было понятно, что надо лезть в клапана климата, а заодно и вебасты.
Вечером второго дня были пролопачены номера:
1) клапанов климата: оригинал JQD000010 — 350 долларов, но есть БМВшная замена 64128374995 — 170 долларов.
2) клапана вебасты: оригинал со старым номером JEO000010 — 350 долларов, оригинал с новым номером LR016848 — 210 долларов, но есть БМВшная замена 64126906381 — 190 долларов.
В наличии ничего не было, да и заказывать не особо хотелось — хотелось разобраться в самой причине!
Дальше был поиск этих номеров по интернету, где был обнаружен сайт ( repairkit.deal.by/ для Беларуси и repairkit.com.ru/ для России) с ремкомплектами обоих клапанов! Каково было моё удивление, что они были все в наличии! Сразу набрал и заказал. Оказалось, что всего их два вида — резинки побольше и поменьше. Каждый по 25 долларов. В итоге взял 2 таких и 2 других. Забегая вперёд отмечу, что понадобилось только полтора комплекта. Остальное сдал обратно в магазин. Продавец оказался "в теме". Рассказал, что проблемой являются резинки под штоками в клапанах. Они разбухают, превращаются в горб, потом затыкают протоки в самих клапанах. У некоторых владельцев также они могут разорваться и плавать по системе. Не знаю, правда ли это. У меня они были как твёрдое желе, но слава Богу не оторвались. :-) Изначально они вообще плоские! Также продавец сказал, что причина слабого протока в заклинивших штоках из-за этих резинок. Когда резинки изменяют свою форму — они перестают выполнять функцию подпора штока клапана! Всё так и оказалось. Кстати, также продавец сказал, что сами клапана легко проверить на работоспособность — достаточно всего лишь измерить сопротивление каташек. Они все (две в климате и одна в вебасте) должны быть по 13 Ом. У меня так и оказалось. Был весьма удивлён подкованности продавца!
На третий день клапана разобрали. Поменяли все резинки. Подошли два ремкомплекта с резинками побольше. Разработали штоки, всё почистили.
С клапаном вебасты пришлось повозиться — шток можно достать только удалив точечную сварку. Разобрали и его, заменили всё, собрали обратно. Аккуратно пробовали припаять, но ничего не выходило. В итоге аккуратно приварили — всё получилось просто супер! Всё зачистили.
Поставили обратно на машину. Проверили программой мониторингом — печки теперь стали по 90 градусов. Прогревались одновременно с мотором!
Время.
Было затрачено 10 минут на диагностику в первый день.
1 час во второй день.
На не спешную переборку в третий день ушло ровно 4 часа.
Итог.
Раньше зимой мы ездили с регулировками температуры +26. Теперь выставляем регулировками в +21! В машине стала просто баня на вывернутых в горячую регулировках! Лицо просто жарит со всех сторон. Регулировки температуры теперь стали мгновенными! Температура везде одинаковая! Теперь не надо подстраивать ничего!
Послесловие.
Судя по драйву, форумам и отзывам по ремкомплектам — проблема распространённая. Не поленитесь хотя бы проверить! Знайте, что в Range Rover климат работает по барски!
выкладываю вашему вниманию фото отчёт о ремонте контактных площадок экрана ЭБУ климата.
купил пегас 1996г, а у него на экране климата светится несколько черточек, остального нет. однако, блок исправно управляет вентиляцией. пришлось начать увлекательную игру в починялки.
в ходе дефектации была установлена причина: перелом графитовых дорожек пленочного шлейфа от вибрации и времени. решением проблемы является замена шлейфа на эластомерный проводник (зебра).
понадобится:
1. отвертки: плюсовая (крест) средне-мелкого калибра и минусовая (плоская) часовая
2. ватные палочки
3. спирт этиловый
4. новое лезвие строительного ножа
5. эластомер (зебра) 45х8мм
6. терпение, свежая голова, твердые руки.
сразу скажу, что операция достаточно кропотливая, требует ловкости и точности движений.
снятый с а/м ЭБУ
разборка ЭБУ сложности не представляет, выкручиваем саморезы.
аккуратно вынимаем фишку шлейфа.
заднюю часть блока откладываем подальше чтоб не мешала
выкручиваем мелкие саморезы место которых обозначено белым кружком
переворачиваем и прижимая к плате рамку экрана (нажав на кнопки задания температуры) снимаем вверх переднюю крышку ЭБУ.
световедущую планку кладем на место в крышку
снимаем рамку экрана, перед нами тот самый пленочный шлейф
Внимание!
перед выполнением дальнейших операций рекомендую вымыть руки с мылом, для уменьшения жирности или надеть специальные перчатки.
аккуратно отгибаем экран, убираем зеленый светорассеиватель, снимаем фиксатор шлейфа и прижимную резинку
часовой отверткой поддеваем шлейф и медленно и нежно отрываем его от платы.
то же самое с экраном, но поддевать не следует, чтобы не царапнуть экран
на фото стрелкой указано место, в котором от вибрации переламываются проводники шлейфа
вырезаем эластомер нужного размера.
резать нужно всей прямой острия ножа, для получения более-менее ровного реза и одинаковой ширины зебры.
зебру можно найти на радиорынке или вытащить из какого-нибудь устройства с жки
для особо старательных, бонус-задание: протереть спиртом контактные площадки всех управляющих кнопок
АККУРАТНАЯ СБОРКА, зебру надо расположить близко к середине контактных площадок без перекосов.
необходимо зацентровать экран относительно платы, сделать это можно по токоведущим дорожкам платы и экрана (видны на отсвет).
сложность сборки заключается в том, что необходимо обеспечить неподвижное положение экрана пока на него устанавливается рамка и передняя панель, необходимо постоянно прижимать экран большим пальцем к плате, тогда он не убежит.
дальше сложностей в сборке нет. останутся лишние запчасти.
11 Апрель 2013 - 21:24
По резинке. Сегодня электрик пожертвовал мне тестер небольшой № ДТ-832. Вскрытие показало-резинка 35 мм. В мусор. Пришлось отымать следующий №ДТ- 838..с виду одинаковые по размеру..Вскрытие показало - 40 мм..Пойдёт. Потом я всё таки убил и эту резинку. вскрыли тестер с клещами 266 СЛАМР МЕТЕР - там оказалось ДВЕ резинки но низкие..по 3 мм. После долгих поисков нашли ЕЩЁ один ДТ-838 и уже его резинку я всё таки впендюрил в климат..Вскрывал так же панель от магнитолы старенькой СОНИ-там шлейф собака))))
11 Апрель 2013 - 23:37
Жертвы сегодняшнего ,,аборта. Справа тот,от которого резинка подошла. № ДТ-838
12 Апрель 2013 - 12:43
Дополню темку. Для удобства сборки,если у вас резинка от 45 мм и более,можно эту резинку приклеить двумя каплями супер клея по краям. И так же приклеить краешки ЖК дисплея. Клей без фанатизма использовать,чуть чуть по углам нанести,не попадая на контакты само собой. Тогда можно будет спокойно переворачивать и собирать этот конструктор лего . иначе приходится ОЧЕНЬ постараться его собрать. обезьяны отдыхают ,им такие телодвижения не под силу
07 Май 2013 - 22:20
Сегодня заезжал на радиорынок..Про токопроводящую резинку никто не слышал)))) Пришлось купить вот такой тестер ,,ДТ700С. Судя по размеру дисплея,там резинка длинная,как раз что нужно нам. Дисплей на 1 см длиннее чем в ,,ДТ-838,, из смс 61,от которого резинка подходит-но тютелька в тютельку..что не очень удобно..
Забыл уточнить..Стоимость сего девайса 300 рублей )))
Вскрыл..резинка как специально для нас делалась))) 5.5 мм ширина. 64мм длинна.
27 Май 2013 - 17:39
Сегодня купил ещё пару девайсов из смс№ 65- ДТ700С . На всякий случай. Продавец меня в прошлый раз запомнил-так как я ему мозг вынес узнавая про токопроводящий клей и токопроводящую резинку))) Он подумал что я снова начну. Когда с спросил-Дайте два штука. Он спросил-Зачем два то?Один же покупали уже,сломался?
Я говорю - Нет,не сломался..Да и эти проверять не нужно,всё равно на запчасти для Рендж Ровера будут разбираться . Видели бы вы его глаза Вы не шутите? Я говорю-Какие накуй шутки..Давай два и покажи сколько осталось ,на будущее,ренджей много ломается
Читайте также: