Проверка катушки зажигания опель омега б
Что-то после дождичка в четверг по утру омега отказалась ехать как обычно прытко. При наборе скорости примерно на 2000-2500 об/мин появилась некоторая дрожь и затуп, а потом вроде как нормально. Выхлоп начал бурчать как-то дюже агрессивно, на ХХ руль стало колбасить как то сильно. Короче, что то сломалось. По симптомам очень напоминало дохлых модуль зажигания, который у меня уже умирал в 2011 и был заменен на новый фирмы ВошЪ с проводами НГК. Тем более дело было после дождичка. Как то грустно было бы, если продукция именнитого Робика Боша служила столь непродолжительно, тем более что за год я проезжаю 7-10 т. км.
Наткнулся на статью про проверку модуля измерением сопротивления, но вы же знаете где на V6 модуль сидит? Ой как не хотелось туда залазить сейчас, тем более что на майских праздниках запланирован масштабный сабантуй с мотором с разбором всего верха. Совсем не хотелось дважды все это разбирать. Но это отдельная история…
При этом ранее игравшись оп комом видел там по мотору тесты зажигания по каждой катушке. Решил попробовать. Всяко проще чем добраться до катушки.
Выкрутил свечи, обвязал их проводом, провод зацепил за массу. В пятом цилиндре нашел смесь масла с водой, клапанным крышкам пламенный привет.
ОП КОМ пишет "подключить свечи, отключить ДКПВ", не знаю зачем отключать ДПКВ, но на всякий случай отключил.
Поехали…
В общем катуха живее всех живых. Дело явно не в ней. Тогда в чем?
Когда собирал, заменил колечки под впуском, поставил Dello 01-1058500643-A
Качеством доволен — мягкие и эластичные, мясистые.
Выехал из гаража, вроде даже неплохо едет, мотор прогрелся — опять колбасня под нагрузкой началась, на ХХ нормально. Проехал по району, дал проср@ться — все прошло! Надолго ли… Может катализатор помирает?
На момент подготовки руководства по ремонту отсутствует информация по величине сопротивления первичной обмотки катушки зажигания на моделях с 1998 по 2000 год и данные по проверке катушек зажигания/коммутаторов на моделях с 2001 года.
Проверку сопротивления обмоток катушек зажигания проводите на холодном двигателе, так как на горячем двигателе сопротивление будет больше. Стеклолоподъемники немедленно отключаются.
Рис. 6.1. Подсоединение омметра (1) к контактам электрического разъема для измерения сопротивления первичной обмотки катушки зажигания на моделях с 1996 по 1998 год
– омметром, подсоединенным к контактам, измерьте сопротивление, которое должно соответствовать значению, приведенному в технических данных, в противном случае, замените катушку зажигания (рис. 6.1) – катушка зажигания на моделях с 1996 по 1998 гг. установлена на кронштейне на перегородке моторного отсека;
Рис. 6.2. Подсоединение омметра (1) для измерения сопротивления вторичной обмотки катушки зажигания на моделях с 1996 по 1998 год
Рис. 6.3. Подсоединение омметра (1) для измерения сопротивления вторичной обмотки катушки зажигания на моделях с 1998 по 2001 год
– промаркируйте и отсоедините высоковольтные провода от катушек зажигания; омметром, подсоединенным к одному контакту электрического разъема и контакту высоковольтного провода, измерьте сопротивление (рис. 6.2, 6.3);
выверните болт, отсоедините электрический разъем и, потянув вверх и одновременно поворачивая, снимите блок катушки зажигания/коммутатора с двигателя.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
В общем хворь (моя) вроде отступила, решил сегодня установить купленные ранее детали.
Итак что мы имеем. Горящий ЧЕК, ошибка P0340, машина при прогреве дергается, наблюдаются провалы, после прогрева все становится нормально, но холостой ход иногда плавает.
Раз компьютер говорит что вышел из строя датчик распредвала, то я его сразу же и купил. К сожалению купил еще до того, как прочитал о том, что нужно покупать только сименс и оригинал. Я купил JP Gorup Electrix 1294201400.
Потом стал читать, оказывает с проблемой может быть связан модуль зажигания. Хорошо, купил и его, чтобы не лазить 2 раза. Блок выбрал тоже не дорогой, но известной фирмы Magneti Marelli, номер детали 0607 17044 012.
Ну и раз уж все это меняется, то заодно заменить решил и свечи, пробег старых составил 22500км, а по времени чуть больше года. Свечи купил оригинальные Opel 1214000, такие же как и в прошлый раз, поэтому фотографировать не стал.
Ну что ж, начнем. Снял накладку, снял полностью высоковольтные провода, выкрутил свечи. Их состояние для пробега в 22500км можно назвать отличным, только на свече 4-го цилиндра есть налёт на изоляторе. Электроды чистые, только на свече 1-го цилиндра небольшие отложения, может быть эта свеча и давала сбой, но в общем-то свечи могли бы и еще походить.
Снимаю кожух ГРМ, попутно вкручиваю болт в маховик приводящий ремень генератора, в прошлый раз я ему сорвал грани и не стал вкручивать. Пришлось купить новый, его номер 2002128.
Теперь снимаю датчик распредвала, чтобы чего снять нужна головка Torx E8, чтобы выкрутить единственный болт:
Снять датчик и поставить вместо него новый — дело двух минут.
Теперь берёмся за модуль зажигания. Расположен он тут "очень удобно", проще говоря хрен подлезешь, да еще и прикручен 4 болтами, тоже torx естественно. Чтобы его открутить надо снять "жабо", то есть поводки дворников и пластмассовый кожух. И даже сняв его, не очень то там удобно манипулировать:
Беру нужный инструмент и откручиваю болты, естественно самый дальний задний болт не откручивается, так как свернуты грани. Промучался с ним час, в конце концов свернул набок модуль зажигания несколько раз, чтоб ослабить затяжку, да и просто чтобы просто видеть этот болт.
Теперь с помощь отвертки, пассатижей и такой то матери стал его потихоньку отворачивать. Пролил WD-40, пошло лучше, в общем выкрутил, под конец качал его и крутил руками.
Ну сборка в обратном порядке. Разве что сорванный болт катушки обратно ставить не стал, просто наживил его там от руки и так оставил.
И вот пробую я завести машину — не заводится! Ну всё думаю, дочинился. Датчик распредвала фиговый, кто-то писал что после замены датчика на "левый" у него тоже не заводилось.
Потом думаю стоп! Машина и вовсе без датчика должна работать, не может она из-за него не заводиться, а тут стартер крутит и ни единой вспышки в цилиндрах! Да проблема явно с зажиганием, даже если бы я высоковольтные провода перепутал, где-то бы схватывало, хоть в одном цилиндре. Полез смотреть, ну и точно — слаботочный разъем на катушку одел неплотно, вот зажигания и небыло. Одел разъем как следует и мотор завелся с полоборота.
Чек погас. Прогрел мотор, заглушил, пошел отмывать руки. Вернулся, снова завел — чек не горит, мотор работает нормально. Провалов нет, дрожи нет, перебоев в работе нет.
В общем на данный момент проблема устранена, надеюсь что на долго.
Ах да, а вот оригинальный модуль, снятый с машины, стоит логотип фирмы SAGEM и написано что сделан он во франции, на днище каталожный номер. Повожу пока в багажнике на всякий случай, мне кажется он вообще не при делах.
Всем привет, дорогие друзья! Хочу рассказать про замену модуля зажигания, на Омежке Б.Все знают, что это не так просто из-за его расположения. А находится он в жо. фрицы поставили.Для красоты под капотки.И заменить его не так просто. Все говорят, надо снимать трапеции дворников и снимать пластик, и залазить на мотор (Танцевать с бубном)и еще кучу разного пластика. Мой способ куда проще и не нужно всего этого делать выше перечисленного.Берем открываем копот, отсоединяем 3 вещи:(1)это трос дросселя;(2)трубку вакуума тормозов;(3)и снять тонкую трубку вакуума с дросельной заслонки белую. И (ВСЕ)берем маленькую трещетку, головку на 10 длинную с набора, 2 звездочки фото добавлю. Да и брат подсказал изолентой головку и шестигранник связать, чтобы не вылетал шестигранник.И не мучаться потом что бы, его потом доставать, изолента она же решает любые поломоки.С большим количеством, можно починить вообще все, главное побольше изоленты.И ферари не устоит.Фото шестигранника выложу. Теперь берем трещетку и шестигранник.Ложимся на мотор, не забудьте что-нибудь постелить или одеть одежду грязную. Снимаем бронепровода и разъём питания.Там все просто, что бы снять фишку.Там снизу защелка нажимаем на нее и снимаем разъём.Бронепровода снять проще, просто стягиваем и все.Теперь берем трещетку пальцами, нащупываем болты и скручиваем.Два болта ближе к вам длинным шестигранником, 2 дальних коротким.Не забывайте про изоленту.Тянем вверх и она выходит.Сопротивления микромитром между контактами свечей у меня 6.81. Измеряется 1-4и2-3й цилиндр. Если все норм, измеряйте фишку, там 3 контакта1 масса 2 + и 3 сигнал с мозгов, это все просто, проверить можно микрометром.Ставить ее не сложно.Ложимся на двигатель, ставим на штатное место.Поднимаем вверх и ставим 4 болта не забудьте смазать их, и прикручиваем.Одеваем разъем и бронепровода на новую катушку и вуаля.Всем удачи на дорогах и рабочей КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ!
Opel Omega 1996, engine Gasoline 2.0 liter., 136 h. p., Rear drive, Manual — DIY
Comments 7
Подскажите какое напряжение выдает катушка для двигателя x20xev?
От себя добавлю: благодаря этой статье, я начал самостоятельно снимать катушку. Но я ещё больше упростил процесс, я не отсоединял абсолютно ничего, кроме ВВ проводов, разумеется. На ощупь открутил четыре болта одной длинной трещётки, перед этим просто подвинув трос газа и вакуум в сторонку. Один минус — болят сухожилия в колене)) Мотор x20xev, бортжурнал не успел ещё завести на свою Омегу. Всем отсутствия поломок, а если будут, то легких ремонтов!
доброго времени суток автору поста! дико извиняюсь, но микрометром измеряют диаметр или толщину чего либо с точностью до микрон. а электрические части (катушки зажигания, проводку и т.д.) измеряют мультиметром
я тоже так менял.лень было разбирать лишнее . нормальный инструмент и времени с час не больше. я даже трос не снимал тупо сразу крутить начал))))
Даже на фото 1 и 2 крышка по разному чистая люблю авто
А какая должна быть когда покупаешь за 60 рублей, это у меня скоро станет царицэй любимой
Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.
Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.
Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.
Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.
Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).
Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.
Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.
Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.
Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.
Причины неисправности катушек зажигания
- Внутренние короткие замыкания. Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
- Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
- Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
- Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.
Симптомы неисправности катушки зажигания
Неисправность может проявляться следующим образом:
- Двигатель не запускается. .
- Плохое ускорение или потеря мощности.
- Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
- Сохраняется код неисправности OBD2.
Проверка катушек зажигания
Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.
Замена катушек между цилиндрами
Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.
В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.
Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.
Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.
Визуальный осмотр
Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.
Проверка обмоток мультиметром
Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.
Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.
Цифры приблизительно будут такими:
- Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
- Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.
Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.
Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.
Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.
Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.
Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.
Проверка вторичной обмотки катушки с диодом
Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.
В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.
После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.
Проверка питающего напряжения
Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.
Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.
Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.
После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.
Читайте также: