Прогрев акпп опель зафира
Вопрос про АКПП, прогрев
Итак! скоро зима и скоро морозы. Владею автомобилем с АКПП впервые. подскажите несколько способов прогрева коробки перед тем как двигаться в путь! Варианты быстрого прогрева(когда опаздываешь), обычного, сколько по времени и.т.д. Буду признателен за ответы!
ну да) быстрый прогрев(когда опаздываешь) или обычный, пока чистишь машину и куришь!
Ну так легко!
1. Завел машину
2. Покурил
3. Поехал
Вообще про прогрев ничего не написано, я так смотрю какая температура, градусов 30 есть - можно ехать.
Astra-H 5D, 1.8 AT, Cosmo, Sport Chassis, Black Sapphire
*500**35
Продам черную левую ресничку. Или куплю праву. =)
2-3 минуты прогрева пока обороты упадут до 1000 и еду. АКПП немного подтупливает первые 2-3 минуты. Это время без резких ускорений и кик-даунов и все. Дальше в обычном режиме
Astra H Moonland 5D 140Hp AT Cosmo отъездил 9 лет 3 месяца
Solaris CarbonGrey 4D 123Hp AT Comfort/Security
30 градусов ждать даже сейчас при 0 утром это 5 минут, а если будет -15 то все 10 сидеть. Пару минут постоял покурил, и поехал, пока холодная она даже не включает автнейтраль чтоб быстрее прогрется, переключается чуть попозже на оборотах повыше, 2-3 минуты на спокойном ходу и она прогрета.
Была старая рекомендация, перед началом движения постоять 30-50 сек с нажатым тормозом(ручником) и включенным режимом "D". Гидротрансформатор начинает гонять масло по коробке.
Antara CDTI 2.2
Цитата:
как вариант кастрик разжечь под АКПП
Не-е-е, это не модно, модно паяльной лампой там к чертям все сжеЧЬ.
Я на всех авто АКПП прогревая следующим образом просщёлкиваю передачи АКПП и даю каждой включиться,делаю так 2 раза,вниз до упора,потом вверх,потом на Д и поехали потихонечку.
Только делать это стоит только после того как обороты двигателя упали на 900-1000,тобишь движочек уже готов.
Шаманство с коробкой занимает 15-20 секунд,прогрев движки обычно 1-2 минуты,в итоге мы имеем около 3 минут на прогрев и постоянно рабочий авто.
Заводим авто, включаем попо\жопогрей, ждем падения расхода топлива до 1,4-1,8 выезжаем из гаража, включаем печку, ставим ручник и оставляя положение АКПП в положении Драйв идем закрывать гараж, садимся в машину, включаем радийо или выбираем аудио диск на сегодня, едем без резких ускорений еще минут 10-20, ВСЕ![/img]
Everton
AnGeLoK
Вы чего сдурели? Кто такие советы даёт.
Если поставить ручник и оставить на драйве машина будет пытаться тронуться,а ручник её держать,палёные фрикционы это меньше что можно после такого получить.
Возрадуйтесь вы сократили жизнь своего автомата в двое.
Способ который я описал самый правильный.
denizkin
ну передавать глупости из уст в уста не стоит, и тем более пугать фрикционами (наверн даж не знаем что это такое, кроме того что они как то относятся к АКПП)
Вдвое? откуда арифметика такая? почему не в трое? я же не газую удерживая тормоз
Скажем бытовым языком - забыли что есть автоматы без автонейтрали и каждый раз стоя на светофоре вы "палите фрикционы"? почему же эти автоматы до сих пор ездят? Мистика!
да никто с вами не спорит, стоит знать мнения экспертов (не мои, а из журналов, и статей в инете), а не голословно утверждать что "Я прав!" (значок на машину те надо бы "Я права")
Народ - подскажите! На автомате никогда не ездил. Первая зима.
С прогревом перед началом движения понятно. Но вот остановился на некоторое время, а в кабине холодает. Вопрос, сколько времени можно гонять двигатель на паркинге, без последствий для коробки. "караван 2004г. 1,8 ХЕ, АКП".
Игорь О
Сколько хочешь столько и гоняй.
Everton
О однако вы меня поняли о чём я.
Автоматы есть и ходят они не очень таки уж и долго,хотя какие как,а если сделали автонейтраль наверно не просто так.
Плюс учитываю повышенные обороты,холостого хода и держа машинку ручником,ой как ей не хорошо в этот момент. Т.к. при расходе 1.4-1.8 это ещё повышенный холостой ход,у меня на 1.8 при нормально холостом ходу на не прогретой расход 1-1,2,при прогретой 0.9-1.
Прогреваю до 1000 оборотов. Пока греется - включил автомат в положение А1 (держу ногу на тормозе), затем включил нейтралку (положение N), потом снова А1 и так несколько раз. После прогрева плавненько трогаюсь и несколько минут еду не спеша, пока не прогреется до 750 оборотов.
Фрикционы страдают только во время переключения передач, это такие мезанизмы которые тормозят определенные шестерни планетарной автоматической коробки передач и отпускают другие, если вы просто стоите в положении D и вам придет в голову поставть на ручник и даже погазовать - то фрикционы об этом не узнают, в это время работает гидротрансформатор.
И еще зачем переключать по всем положениям коробку для прогрева, ей что D что D3 D2 D1 пофиг она все равно включит 1-ю передачу и позже встанет на автонейтраль. Если хотите поизмыватся, то щелкайте R-D-R-D-R-D но прогреть коробку это не поможет а лиш немного поиздевается над клапанами и фрикционами. Поэтому дайте ей поработать 1-3 минуты и начинайте спокойно ехать еще минут 5 ну максимум 10 без резких ускорений и топаний педали. В коробке залита синтетика, она имеет довольно универсальные температурные характеристики вязкости. А если кому вообще интересно и непонятно из чего сделан автомат то почитайте вот это, вам будет проще понять как это работает.
Nunsellmo
Ты прикалываешь,если поставить D3 у тебя и будет 3,ты чего.))
Коробка автоматическая работает от давления масла,при переключении по всем положениям АКПП работают гидромозги АКПП,клапана открываются и закрываются,засчёт этого прогретая жидкость проходит все каналы и прогревается вся АКПП равномерно,а не отдельные её элементы.
По поводу фрикционов возможно не прав,но для гидротрансформатора ничего хорошего от такого способа прогрева точно нету.
Перегрев АКПП — известная проблема на дизельных Астрах/Инсигниях/Зафирах. Контур охлаждения масла АКПП здесь выполнен в основном радиаторе двигателя — просто пропущена дополнительная трубочка. В условиях пробок мегаполиса, а также летом в жару под нагрузкой (а если на югах, то еще и горные дороги как возможный довесок) этого контура не хватает. Как результат — перегрев масла и сокращение его ресурса. В общем, установка дополнительного масляного радиатора может отодвинуть капитальный ремонт коробки.
Радиатор хотел поставить давно. Наконец, собрался. Была выбрана модель 100108BA канадской компании TRU-COOL — Дополнительный Радиатор Охлаждения АКПП (279x146x19mm) пластинчатый, алюминиевый, для двигателя до 2,5 литров. В комплекте идет разнообразный крепеж и шланг для подключения.
Радиатор покупал ЗДЕСЬ. Ставить его решили после штатного контура (штатный контур остается в системе) без термостата. Относительно необходимости установки последнего существуют полярные мнения, но четыре лишних сочленения магистрали надежности инсталляции точно не добавляют — потому решил попробовать без него. Посмотрю как масло будет прогреваться зимой — а там решу. Опять же, у этой модели радиатора первые два или три канала ощутимо большего сечения, что работает как своеобразный байпас — пока масло холодное и густое оно проходит по этим каналам и не идет дальше — эффективность охлаждения низкая. По мере прогрева вязкость уменьшается, и радиатор начинает работать в полную силу.
Радиатор установили сразу за декоративной решеткой радиатора перед основным радиатором, закрепив к усилителю бампера. Часто дополнительный радиатор АКПП крепят непосредственно к основному радиатору, но мне эта схема не нравится тем, что затрудняет демонтаж основного радиатора для мойки, к примеру. Работы по установке выполнялись ЗДЕСЬ. Заодно решил частично заменить масло в АКПП и, наконец, заменить заливную пробку АКПП, которую мне сорвали криворукие мастера при предыдущей замене масла. Кроме того, поменял тормозную жидкость — прошло два года с момента последней смены — почистил дроссель и клапан ЕГР.
Масло из коробки сливалось черное, но без горелого запаха. То есть, дополнительные меры по охлаждению я затеял явно не зря — ведь предыдущая частичная замена была только в марте, а масло даже красный оттенок полностью утратило. В процессе манипуляций с машиной мастер обратил внимание на шум со стороны ремня ГРМ. Вскрытие показало, что ремешок лучше бы поменять. Конечно, 70 тысяч — рановато для замены, но береженого бог бережет — решил поменять от греха подальше. Помпу щупали/слушали — решили пока оставить.
После операции проехал 500 км и решил сделать еще одну частичную замену масла, чтобы закрыть этот вопрос до 100 тысяч. Две-три частичных замены обновляют масло в коробке достаточно хорошо.
Ну а теперь сухим языком цифр :
1. Радиатор TRU-COOL — 7 144 руб.
2. Тормозная жидкость DOT4 2 литра — 1 860 руб.
3. Антифриз 1 литр — 375 руб.
4. Масло ATF GM 93 165 147 7 литров — 6 427 руб
5. Шланг маслобензостойкий 3/8 — 1400 руб.
6. Комплект ремня ГРМ Gates K035623XS — 5 900 руб.
7. Болты, пистоны, стяжки, различные смазки и очистители — 2 231 руб.
8. Прокладка сливной пробки АКПП GM 93 183 578 — 2 шт — 268 x 2 = 536 руб.
9. Прокладка контрольной пробки АКПП GM 93 183 574 — 2 шт — 95 x 2 = 190 руб.
10. Пробка заливная АКПП Opel 20 60 940 — 228 руб.
Итого запчасти : 25 500 руб. (со скидкой 3%)
1. Установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП — 5 000 руб.
2. Замена ремня ГРМ без замены помпы — 5 200 руб.
3. Замена тормозной жидкости — 950 руб.
4. Чистка блока дроссельной заслонки — 925 руб.
5. Чистка клапана ЕГР — 925 руб.
6. Замена масла в АКПП (2 раза) — 3 100 руб.
Вы прогреваете машину после завода? Или сразу начинаете движение? В паспорте написано - прогрев вредно, греть на ходу. Я смотрю по температуре - если не сильно холодно, то грею ходом, если после 25-27 минус погрею пару минут и еду. А вы как?
Зафира В. Я грею машину, прежде чем ехать. Температурного датчика нет, поэтому смотрю по расходу топлива на холостом ходу. Примерно до 1,2 литра. Да, в описании действительно написано греть на ходу не спеша . Но на практике этого не получается. А если посмотреть глубже на этот вопрос. На момент начала работы двигателя вся нагрузка приходится на поршневые кольца. Они разогреваются очень сильно - следовательно расширяются. Поршень и цилиндр при этом холодные. Происходит быстрый износ цилиндров и колец. Это из теории. Я не думаю, что моторное масло так сильно способно ослабить это трение. А вот когда температура поршней и цилиндров сравняется можно ехать.
Теория она на то и теория, что практика нужна руководство тоже не зря писали, думали наверно, о чем речь А температуру можно посмотреть через тест-режим БК
Видимо мозги правильно совместили с железом, иначе бы тупо не поехала
Дмитрий 65
Новичок не спеша - ЭТО ПРавильно!
Немцев очень уважаю за продуманность и педантизм. Не думаю, что они не знают теорию о вреде холодных пусков двигателя, о повышенном износе цилиндро-поршневой группы на не прогретом движке. При пуске я полагаюсь на МАНУАЛ и тахометр автомобиля. Сразу после пуска число оборотов 1200-1250. Даю движку поработать на этих оборотах до тех пор, пока они не упадут до 800-850 (обороты холостого хода). И тогда тихонько выезжаю из гаража, ставлю машину в сторонку и она тарахтит себе, пока я гашу свет, что-то убираю или гружу в багажник, запираю ворота гаража.Обычно операция пуска, выезда из гаража и запирание ворот занимают от 2-х до 5 минут. И дальше еду себе не спеша, без большого газа
Авто астра H z18xer АКПП . Борюсь с этой проблемой с наступлением первых похолоданий . Так начну по порядку .Мною выявлено воздушит систему .1 замена прокладок теплообменника .убрал все течи антифриз в норме ни куда не уходит .не помогло . 2 поменял помпу и крышку расширительного бачка. не помогло . 3 поменял основной радиатор так как он начал сочится по краю. не помогло . Всё равно после ночной стоянки в системе опять воздух . у меня уже голова
Клубни помогите разобраться .
Может прокладка ГБЦ пробита? Антифриз в расширительном бачке при прогазовке не булькает?
Проверял и сам и опытные мотористы признаков не нашли .Не парит . Антифриз в расширительном не булькает
А при прогретом до рабочей темп. двигателя шланг который от радиатора к термостату идёт должен быть такой твёрденький? или нет?
А при прогретом до рабочей темп. двигателя шланг который от радиатора к термостату идёт должен быть такой твёрденький? или нет?
Он должен быть очень горячий, если это не так, то надо проверить работу термостата.
я думаю, что трубка на радиатор печки засорилась и при маленьких оборотах антифриз плохо циркулирует и радиатор постепенно опустагается, а как обороты больше то и циркуляция сильнее и пробка получившаяся уходит в бачок. Еще как вариант термостат.
Когда менял основной радиатор то не поленился снял шланги с печки промыл под давлением продул воздухом всё Ok
термостат вряд ли что из за него попадает воздух в систему после ночной стоянки
Я бы и термостат поменял бы если точно знать что это он .просто уже и денег то не осталось, куплю а и не поможет
Вот Вот ты в самую точку попал .И я думаю как он туда попадает . прям фантастишь автомобиль
Посмотри шланги на отопитель не попутаны местами на термосе и на самом отопителе?Правильно крутит эл.двигатель отопителя?
Как предположение заслонка рециркуляции в открытом состоянии(забор воздуха с улицы).
Можно попробовать выгнать воздух из системы путём снятия пробки расш.бачка и прогазовки прогретого ДВС.
воздух удаляю из системы . а после ночи он опять там
Дело в том что когда двигатель нагреется погазуешь воздух из печки выходит после этих манипуляций печка жарит мама не горюй . а после ночи он опять там .
Чудес не бывает. Значит система не герметична.
Все-таки наверно пробита прокладка. Технически неправильно, но может попробовать как-нибудь опрессовать ГБЦ, не снимая. Может сжатым воздухом.
У меня других идей нет.
Когда на горячую открываешь крышку расширительного бачка давление сильно стравливается?
побывал открывал на горячую .ну шипит и антифриз поднимается
[QUOTE=VVVolf;544 Технически неправильно, но может попробовать как-нибудь опрессовать ГБЦ, не снимая
не снимая не получиться . слышал что в Москве фирма Механика это может сделать но точно не знаю
Привет всем! У меня на ниссане 2001г было такое с утра рад-р печки воздушился, помогла только помпа бошевская проток жидкости через печку увеличить , я так понял из за того что система немного не гермитична от старости — за ночь она немного воздушиться.
Но чтобы воздух попал должен антифриз вытечь. Тогда надо искать течь, может в самом радиаторе печки
В общем решил я поменять термостат если решу эту проблему обязательно напишу в чём было дело
термостат тут не причем! скорее всего надо поменять прокладку гбц
Всем привет. Абсолютно идентичная ситуация и у меня. Печка не греет на холостом ходу. Всё уже перепробовал и даже термостат поменял, результата ноль. Осталось в прокладку ГБЦ лезть.
Всем привет .Вчера прочитал книгу от третьего рима и вычитал вот это.В корпусе термостата установлен Клапан регулировки подачи жидкости в радиатор отопителя .Установлен на заднем торце ГБЦ
Может у кого есть старый корпус термостата посмотрите что там есть внутри
Мой 2009 АстроОпель на холостых тоже не греется, только при движении, у него даже прогревочных оборотов нету. На автозапуске может час стоять и температуру градусов 40-50 держать, в зависимости от температуры холода на улице.
Новая также грелась. Еще также грелся пассат Б7 (он вроде) с салона.
Мой 2009 АстроОпель на холостых тоже не греется, только при движении, у него даже прогревочных оборотов нету. На автозапуске может час стоять и температуру градусов 40-50 держать, в зависимости от температуры холода на улице.
Новая также грелась. Еще также грелся пассат Б7 (он вроде) с салона.
И мой тоже не греется, уже 2,5 года так, с термостатом все нормально, антифриз не уходит. Забил на проблему, хотя думаю что это не проблема, а особенность машины.
а в чем собственно проблема. не понимаю сути вопроса. кто сказал что воздух в системе? как ты это понял? у этого двигателя воздушная пробка выгоняется сама. уровень антифриза в норме. машина греется все же как я понял. или на холостых нет? т.е. ты хочешь сказать что 30 минут машина стоит на холостых и она холодная. бред какой то.
из печки воздух даже теплый не идет?
Если ставить климат в авто, то машина не прогреется, т.к. все в салон выдувает. В -35 я ставлю утром печrу в Hi и обороты в 3, тогда прогревается и машина и салон. За 30 минут двигатель прогревается до 70-80 градусов.
В движении машина прогревается хорошо если ехать 60 и быстрее, если в пробках то 70-75.
В прошлом году в -38 было так: во время прогрева температура двигателя быстро выросла до 115, а из печки холодный воздух пока не прогазуешь. Заменил помпу, думал что крыльчатку срезало или провернуло, но нет, все было нормально. Но, как ни странно, после этого все заработало.
И еще вопрос: а давно антифриз меняли? Может стоит заменить его?
На исправной машине и в -40 в салоне тепло без всяких картонок перед радиатором. Нужно просто правильно пользоваться климатом на холодную и в пробках.
Тема: Тупит АКПП на холодную
Тупит АКПП на холодную
Крик души. С наступлением холодов опять началась непонятная работа коробки передач. Передачи переключаются очень лениво, зачастую вообще на скорости одна передача выключается, а другая не включается, так и едешь накатом на нейтрали несколько секунд. И хоть как дави на газ, кроме оборотов ничего не меняется. Как только машина хорошо прогревается, все начинает работать идеально.
Собственно, хотел узнать, у всех такое и что можно с этим сделать? Масло менял, ПО стоит последнее.
Собственно, прогрел масло в коробасе до 90 градусов и выставил уровень (последний раз до этого в сервисе доливали на холодную), коробка стала работать на холодную гораздо адекватнее, хоть затупы и до конца не пропали. И в любом случае, на месте коробка нифига не греется, так что в начале пути все равно приходится ехать максимально спокойно и размеренно
Читайте также: