Проблема с зажиганием шевроле лачетти

Обновлено: 14.05.2025

Приветствую, Друзья и гости сайта. В этом материале раскроем причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую. А также, если двигатель запускается только со второго раза.

Эта тема поднимается постоянно на протяжении многих лет. А пик активности приходится на осенний период.

В это время года ночи становятся холодными и владельцы автомобилей начинают сталкиваться с проблемным запуском двигателя по утрам.

Причин этого явления несколько и лично для себя я их делю на три категории:

Электрические
Топливные
Технические

Рассмотрим их по порядку и в конце приведу статистику, которые из них встречаются наиболее часто.

Причина №1. Топливный насос

Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.

Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.

В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.

Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.

При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)

Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут

Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива

Причина №2. Датчик положения коленвала.

На автомобилях, где установлен датчик положения распредвала (ДПРВ), двигатель может работать и без датчика положения коленвала (ДПКВ).

Поэтому, если ДПКВ неисправен или выдает неверный сигнал, то двигатель запустится все-равно. Но для этого ему понадобится больше времени, потому что ЭБУ необходимо время, чтобы перейти на работу по ДПРВ.

Чаще всего причиной таких проблем служит загрязнение датчика коленвала металлической стружкой.

С этим датчиком автомобиль запускался проблемно. После очистки датчика все пришло в норму.

При этой причине, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №3. Датчик положения распредвала

Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.

До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.

Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут

При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №4. Подсос воздуха

Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.

Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.

В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.

Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.

Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.

К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.

Причина №5. Клапан адсорбера

Клапан адсорбера открывается только при работающем двигателе. Он обеспечивает продувку адсорбера, пропуская пары топлива во впускной коллектор.

Если клапан неисправен или негерметичен, тогда во время стоянки автомобиля, пары топлива могут проникать во впускной коллектор и цилиндры двигателя.

В последствии, при запуске, мы получим избыток топлива и двигатель либо не запустится с первого раза, либо запустится с трудом.

Отличительной особенностью данной причины является то, что после запуска могут наблюдаться провалы оборотов на холостом ходу. А также плавающий холостой ход.

Как проверить клапан адсорбера смотрите вот здесь

Причина №6. Аккумуляторная батарея

С похолоданием многие сталкиваются с запуском двигателя со второго раза. Очень часто в этом виновата аккумуляторная батарея. И не стоит недооценивать ее значимость.

Особенно это проявляется на автомобилях с ЭБУ Sirius.

Стартер вроде и крутит, но двигатель не запускается. Вся причина в просадке напряжения при запуске. Старая и подсевшая батарея не может обеспечить стабильную разность потенциалов. Пока двигатель теплый и его легче запустить, то проблем нет. А как только автомобиль постоит ночь при холодной погоде, то проблем с запуском не избежать.

Поэтому, если Вашей АКБ подходит пятый год, тогда стоит задуматься о ее вине в плохом запуске на холодную.

Лично я избавляюсь от АКБ после семи лет эксплуатации, даже если она еще “живая”.

Причина №7. Утечки в электрооборудовании

Эта причина смежная с предыдущей и является очень частой. Ее проявление выглядит так. В течении дня двигатель запускается без проблем, но после ночной стоянки он это делает с трудом. И даже после замены АКБ проблема через некоторое время возвращается.

Вся суть в том, что в электрооборудовании автомобиля имеются утечки тока, которые за ночь разряжают батарею и при холодной погоде начинаются проблемы с запуском.

Вот я сделал подробнейшее видео про утечку и ток потребления в автомобиле

Поэтому необходимо проверять на утечку. Выключить все потребители и последовательно с АКБ подключить амперметр.

Примечание. После подключения амперметра подождите около минуты. В это время может обнаруживаться утечка, пока блоки управления двигателем, подушками безопасности, АБС и т.д. не перейдут в состояние покоя. Спустя минуту утечки быть не должно.

Если обнаружится потребление тока, тогда уже необходимо более подробно искать виновника и особое внимание уделить “не родному” оборудованию (сигнализация, магнитола, камеры заднего вида и т.п.). А также проверить шланг омывателя заднего стекла на герметичность, если у Вас он имеется в автомобиле. Он проходит рядом с разъемами и жгутами проводки. И нередко их заливает.

Причина №8. Стартер

Это также смежная причина с предыдущими двумя.

Даже если на автомобиле установлена надежная АКБ и нет утечек, то уставший стартер может это все нивелировать и обеспечить хорошую просадку напряжения, что приведет к запуску не с первого раза. Причем крутить он может вроде бодро, но при этом потребляя завышенные ресурсы.

Наиболее частые причины плохого запуска двигателя

Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.

Как показала практика, наиболее частые причины – это топливный насос, ДПРВ и АКБ.

Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:

40% – топливный насос
25% – ДПРВ
20% – АКБ – утечка – стартер
15% – прочие причины

Но в то же время стоит учитывать, что если Вашей АКБ 10 лет в обед, то не стоит сразу лезть в топливный насос

Двигатель плохо запускается или запускается со второго раза. Видео

Проверка системы зажигания (1,4 л / 1,6 л DOHC)

Электронная система зажигания использует двухискровый метод зажигания с опорной искрой. В этой электронной системе зажигания датчик положения коленчатого вала смонтирован на масляном насосе рядом со шлицевым колесом, являющимся частью шкива коленчатого вала. Датчик положения коленчатого вала посылает контрольные импульсы на контроллер ЭСУД. Контроллер ЭСУД включает катушку электронной системы зажигания. Когда контроллер ЭСУД включает катушку электронной системы зажигания, обе подключенные свечи зажигания одновременно дают искру. Один цилиндр находится в такте сжатия, в то время как другой цилиндр – в такте выпуска, что позволяет сэкономить энергию, необходимую для образования искры в свече зажигания в цилиндре, находящемся в такте выпуска.

Оставшееся высокое напряжение используется для образования искры в свече зажигания в цилиндре, находящемся в такте сжатия. Так как датчик положения коленчатого вала находится в неподвижном положении, регулировка момента зажигания не возможна и не нужна.

Важно проверить наличие искры на всех цилиндрах, чтобы локализовать проблему на входных или на выходных сигналах катушки электронной системы зажигания.
При проверке выходных сигналов на наличие сигнала момента зажигания рекомендуется использовать осциллоскоп для наблюдения за изменением сигналов. При измерении этих выходных сигналов с помощью вольтметра, могут случиться неустойчивые неисправности, не регистрируемые вольтметром.
Если входные сигналы момента зажигания контроллера ЭСУД на катушку электронной системы зажигания в норме, то причина неисправности находится в катушке электронной системы зажигания.
Если входные сигналы датчика положения коленчатого вала на контроллер ЭСУД в норме, и нет проблем с проводкой, то причина неисправности находится в контроллере ЭСУД.
Эта операция вместе с операцией 25 проверяет напряжение аккумуляторной батареи и контакт на массу катушки электронной системы зажигания.

Внимание! Чтобы не допустить поражения электротоком при работе с проводами зажигания на работающем двигателе, использовать изолированные плоскогубцы.

Измерить сопротивление проводов зажигания.
Заменить все провода зажигания с сопротивлением выше установленного.
Проверить наличие искры на всех проводах зажигания.

Выключить зажигание.
Отсоединить разъём катушки электронной системы зажигания.
Проворачивая коленчатый вал, измерить уровень сигнала на клемме 1 разъема катушки электронной системы зажигания.

Проворачивая коленчатый вал, измерить уровень сигнала на клемме 1 разъема катушки электронной системы зажигания.

Проверить на обрыв цепи провод от клеммы 1 разъема катушки электронной системы зажигания к клемме 31 разъема контроллера ЭСУД.

Проверить на обрыв цепи провод между клеммой 1 разъема катушки электронной системы зажигания и клеммой М32 контроллера ЭСУД.

Отремонтировать проводку, если необходимо.
Присоединить разъем катушки электронной системы зажигания.
Проверить наличие искры на всех проводах зажигания.

Выключить зажигание.
Заменить катушку электронной системы зажигания.
Присоединить разъем катушки электронной системы зажигания.
Проверить наличие искры на всех проводах зажигания.

Выключить зажигание.
Заменить контроллер ЭСУД.
Присоединить разъем катушки электронной системы зажигания.
Проверить наличие искры на всех проводах зажигания.

Выключить зажигание.
Отсоединить разъём датчика положения коленчатого вала (СКР).
Измерить сопротивление между клеммами 1 и 2 разъема датчика положения коленчатого вала.

Измерить сопротивление между клеммами 1 и 3 разъема датчика положения коленчатого вала.
Измерить сопротивление между клеммами 2 и 3 разъема датчика положения коленчатого вала.
Сопротивление бесконечно (обрыв цепи)?

Включить зажигание.
Измерить уровень сигнала между клеммами 1 и 3 разъема датчика положения коленчатого вала.

Проверить на обрыв цепи или короткое замыкание провод между клеммой 1 разъема датчика положения коленчатого вала и клеммой 85 разъема контроллера ЭСУД.

Отремонтировать провод между клеммой 1 разъема датчика положения коленчатого вала и клеммой 85 разъема контроллера ЭСУД.

Включить зажигание.
Измерить уровень сигнала между клеммами 2 и 3 разъема датчика положения коленчатого вала.

Проверить на обрыв цепи или короткое замыкание провод между клеммой 2 разъема датчика положения коленчатого вала и клеммой 54 разъема контроллера ЭСУД.

Отремонтировать провод между клеммой 2 разъема датчика положения коленчатого вала и клеммой 54 разъема контроллера ЭСУД.

Выключить зажигание.
Присоединить контрольную лампу между клеммой 2 разъема катушки электронной системы зажигания и массой.
Включить зажигание.

Присоединить контрольную лампу между клеммой 2 разъема катушки электронной системы зажигания и положительным проводом аккумуляторной батареи.

Проверить на обрыв цепи или короткое замыкание провод между клеммой 2 разъема катушки электронной системы зажигания и выключателем зажигания.

Заменить предохранитель F2 или отремонтировать провод между клеммой 2 разъема катушки электронной системы зажигания и выключателем зажигания.

Важно проверить наличие искры на всех цилиндрах, чтобы локализовать проблему на входных или на выходных сигналах катушки электронной системы зажигания.
При проверке выходных сигналов на наличие сигнала момента зажигания рекомендуется использовать осциллоскоп для наблюдения за изменением сигналов. При измерении этих выходных сигналов с помощью вольтметра, могут случиться неустойчивые неисправности, не регистрируемые вольтметром.
Если входные сигналы момента зажигания контроллера ЭСУД на катушку электронной системы зажигания в норме, то причина неисправности находится в катушке электронной системы зажигания.
Если входные сигналы датчика положения коленчатого вала на контроллер ЭСУД в норме, и нет проблем с проводкой, то причина неисправности находится в контроллере ЭСУД.
Эта операция вместе с операцией 25 проверяет напряжение аккумуляторной батареи и контакт на массу катушки электронной системы зажигания.

Проверка системы зажигания (1.8D-FAM I)

Всем привет. За последние пару недель дважды столкнулся тем, что машина никак не реагирует на зажигание(при поворе ключа машина никак не реагирует, будто коробка на драйве стоит, движок 1.8). При чём: спустя пару часов машина завелась, как ни в чём не бывало. Куда копать? Аккум свежий(напряжение замерил), клеммы почистил, раньше таких проблем не наблюдалось, с остальным электричеством проблем нет: сигналка работает, вся внутрянка тоже.
Бензонасос в порядке- жужжит.

это болячка лачети. провод идущий на стартер(на втягивающую) перестал свой + при повороте ключа получать. Тут либо окислилось соединение в проводке(в крыле которое) либо контактная группа померает(как в моем случае) либо тупо стартер помирает.

Спасибо за наводку, сегодня сниму контактную, посмторю, в каком она состоянии. Какое соединение проводки в крыле искать надо, если что? Я не сталкивался с таким ни разу просто.
И еще вопрос, разве стартер не должен погибать более “логично”, начиная с ухудшения пуска и по нисходящей. Я вот его исключил на основании того, что когда машина запускается, это происходит без проблем

Было бы не плохо уточнить мкпп или акпп, так как на акпп сверху ещё три причины нагрузить можно.

А вообще выше правильно подсказали, всему причиной является сильное падение напряжения на проводе к втягивающему реле стартера. Не помешало бы замерить напряжение на этом проводе возле стартера, если меньше 9 вольт, то стартер будет отказывать всё чаще и чаще

АКПП, выше я сравнил состояние с “положением на драйве”. Просто я бы не хотел “ловить” опять такое отключение, соответсвенно замер сейчас покажет нормальное напряжение, т.к. машина завдится.

Сказано-сделано. Состояние контактной группы

Вложения:

от замка зажигания идет желтый с полоской провод – это на втягивающее, соединяется он в переднем крыле(там и окисляется в общей колодке) так вот при положении ключа “на старт” на втягивающею стартера(этот же самый желтый провод) становится на нем не 13 а 9 и меньше вольт. я через это прошел и пустил на стартер отдельный провод и кнопку. если сможешь подлезть то любым тонким проводом дай + на этот маленький провод у втягивающей(у стартера гайка на 8) чтобы сразу понять рабочий стартер или нет. просто я тоже все мучался с этим “то заведусь то нет” в итоге как то встал на заправке и всё…

Возможные варианты

Как видно, варианты бывают разные, но рассмотрим только самые популярные из них. Это поможет начинающим автолюбителям исправлять поломки самостоятельно.

Мотор не заводится

Как проверить искру самостоятельно?

На самом деле проверить, есть ли искра, можно только визуально, больше это сделать никак не получится. Если в багажнике отсутствуют запасные свечи, то можно выкрутить из блока цилиндров одну из них. Затем надеть на нее ВВ-провод, положить металлической частью на металлический участок мотора.

Далее нужно покрутить стартер и наблюдать за свечой. Если система зажигания полностью исправна и проблем с ней нет, то периодически на свече будет проскакивать мощный искровой электрический разряд. Разряды должны проскакивать ритмично.

Итак, искра есть, и это уже хорошо. И если “Шевроле-Лачетти” крутит, но не заводится, стоит проверить оставшиеся свечи. Искра есть на всех свечах – это хорошо, а вот если нет, то ее нужно найти.

Чтобы проверить, поступает ли топливо в цилиндры двигателя, нужно несколько секунд крутить стартер. Затем быстро откручивают свечу. Если она мокрая, значит, топливо поступает. А вот если сухая, это уже хуже. При этом даже может гудеть топливный насос.

Из этого можно сделать несколько выводов. Если автомобиль “Шевроле-Лачетти” не заводится, имеем три ситуации:

Есть искра, топливо в цилиндры поступает.
Есть искра, но топливо не поступает.
Нет искры, но бензин подается в цилиндры.

Четвертая ситуация возможна, когда нет искры, и бензин не подается в цилиндры двигателя. Если нет искры, нужно ее найти. Следует попытаться вспомнить, как себя вел двигатель до этого. Рекомендуется проверить каждый предохранитель.

Датчик удара

Это тот случай, когда автомобиль нормально ехал, заглох и больше не заводится. Следует найти датчик удара. Он может срабатывать даже тогда, когда самого удара не было. Датчик не одноразовый и замена не требуется. На нем имеется кнопка, которую нужно нажать, и тогда машина запустится. Функция данного датчика – отключить электронику, в том числе и бензонасос в случае ДТП.

Разъемы и датчики

Когда машина после манипуляций не завелась, то нужно поискать ДПКВ и проделать ту же операцию. Если двигатель запускается, то рекомендуется заменить датчик и проверить контакты.

Когда успешного запуска не последовало, то придется проверить все разъемы и предохранители в автомобиле еще раз. Также специалисты советуют отключить минусовую клемму АКБ примерно на 30 минут, и только потом пытаться запускать двигатель.

Искра есть, бензин в цилиндры не подается

Если это результатов не принесло, тогда следует понять, где бензин не может дойти до цилиндров. Если мотор горячий, то диагностика может быть опасной. На холодном двигателе особых проблем не будет.

Для проверки нужно включить зажигание, затем через две-три секунды выключить. Далее снимают шланг с топливной рампы. Если бензонасос в автомобиле работает - хорошо, будет мощная струя бензина. Значит, давление есть.

Нужно включить зажигание, затем подождать несколько секунд и выключить. Далее снова включить, подождать, выключить. После этого можно пробовать заводить машину. Если двигатель запустился, то можно проверить работу обратных клапанов в топливной системе. Также могут быть проблемы с регулятором давления топлива.

Бензин подается, но нет искры

Придется снова проверить все предохранители. Не интересны такие элементы, как ДПКВ и ДПДЗ. Также не важен датчик фаз. Датчик скорости тоже не нужен. Испортиться мог модуль зажигания или, как его называют, катушка зажигания.

Количество топлива

Итак, если в двигатель подается больше топлива, чем необходимо, мотор заводится на холодную, а на горячую - нет, то из возможных причин можно выделить несколько основных.

Нередко могут протекать форсунки. В этом случае при максимальном нажатии на педаль газа нужно завести мотор. Если двигатель заведется, то форсунки подают больше бензина, чем нужно – их следует почистить или заменить.

Автомобиль заводится и глохнет

В этом случае автомобиль может заводиться несколько раз нормально, а затем нет. Причиной является плохой контакт в точках заземления. Нередко такое может наблюдаться на изношенных разъемах.

Заводится только с буксира

При повороте ключа зажигания напряжение в бортовой системе авто сильно падает. Если АКБ разряжен, а старые форсунки грязные, то запуска не будет. Если АКБ не достаточно заряжен, то оборотов стартера не хватит для запуска. Двигатель может заводиться с буксира, но не стартером при сломанном ДПДЗ.

Стартер

Если при повороте ключа в замке не слышно ничего, то проблема явно в стартере. Если при включении элемента гаснут фары, то имеется плохой контакт с АКБ или батарея разряжена. Можно запустить мотор с помощью буксира.

Если стартер не крутит, лампы не гаснут, тогда виной всему втягивающее реле. Или же на управляющий провод стартера не подается напряжение от замка зажигания. Если стартер щелкает, но не крутит, значит, или АКБ разряжен, или отсутствует контакт. Нередко такое случается, если есть прогары на контактах внутри втягивающего реле.

Заключение

Мы рассмотрели типичные ситуации и причины, когда двигатель "Лачетти" не хочет заводиться. Есть и другие причины, но встречаются они очень редко. Как видите, в большинстве случаев решить данную проблему можно самостоятельно.

Читайте также: