Приора не заводится причины
Чтобы завести двигатель нужно обеспечить в определенный момент появление искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Проблемы с запуском мотора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы. В таблице перечислены возможные причины почему не заводится Приора.
Если у Лада Приора не крутит стартер
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера
Не заводится Приора, стартер крутит
| Возможная неисправность | Диагностика | Способы устранения |
|---|---|---|
| Нет бензина в баке | На панели приборов указатель уровня топлива на нуле. | Залить бензин |
| Аккумулятор разряжен | Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск. | Зарядить аккумулятор или заменить на новый |
| Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка | При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск. | Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы |
| Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя | Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках. | Устранить неисправность в соединениях проводов |
| Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости) | Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора. | Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор. |
| Неисправность в системе зажигания | Проверить наличие искры. | Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить. |
| Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился | Осмотреть. | Подключить провода в правильном порядке |
| Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня | Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить. | Заменить ремень ГРМ |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала. | Установить правильное расположение валов |
| Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости | Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков. | Заменить ЭБУ, датчики. |
| Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его цепи | Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен. | Заменить датчик |
| Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления | Проверить предохранитель и реле. | Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле |
| Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос. | При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ. | Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле. |
| Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден | Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов. | Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы. |
| В топливной рампе недостаточное давление | Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов. | Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива |
| Неисправны форсунки или цепи их питания | Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы. | Заменить форсунки, заменить цепи |
| Подсос воздуха во впускной тракт | Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера. | Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить |
Причины почему Приора заводится и глохнет
- Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.
- Недостаточное давление в топливной рампе.
- Негерметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор или ресивер впускного трубопровода).
- Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
Лада Приора не заводится на холодную
- Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
- Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
- Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
- Негерметичны топливные форсунки. .
- Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
Если Лада Приора плохо заводится на холодную
- Обратите внимание на качество топлива, возможно в бензине скопилось много воды.
- Проверьте модуль зажигания, а также исправность высоковольтных проводов и свечей зажигания.
- Проверьте датчик кислорода.
Если Приора плохо заводится на горячую
В этом случае см. вторую таблицу, кроме описанных причин также обратите внимание на:
- Регулятор давления, который может через мембрану сбрасывать топливо в ресивер.
- Контакты ДПКВ, если датчик менялся, то проверьте правильность подключения полюсов.
- Неисправный модуль зажигания.
Напомним, что в некоторых случаях Приора не заводится по причине неисправного иммобилайзера или сигнализации. В ряде случаев решить проблему плохого запуска помогает перепрошивка ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. А исключить проблемы плохого пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.
Чтобы завести двигатель нужно обеспечить в определенный момент появление искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Проблемы с запуском мотора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы. В таблице перечислены возможные причины почему не заводится Приора.
Если у Лада Приора не крутит стартер
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера
Не заводится Приора, стартер крутит
| Возможная неисправность | Диагностика | Способы устранения |
|---|---|---|
| Нет бензина в баке | На панели приборов указатель уровня топлива на нуле. | Залить бензин |
| Аккумулятор разряжен | Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск. | Зарядить аккумулятор или заменить на новый |
| Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка | При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск. | Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы |
| Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя | Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках. | Устранить неисправность в соединениях проводов |
| Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости) | Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора. | Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор. |
| Неисправность в системе зажигания | Проверить наличие искры. | Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить. |
| Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился | Осмотреть. | Подключить провода в правильном порядке |
| Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня | Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить. | Заменить ремень ГРМ |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала. | Установить правильное расположение валов |
| Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости | Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков. | Заменить ЭБУ, датчики. |
| Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его цепи | Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен. | Заменить датчик |
| Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления | Проверить предохранитель и реле. | Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле |
| Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос. | При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ. | Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле. |
| Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден | Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов. | Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы. |
| В топливной рампе недостаточное давление | Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов. | Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива |
| Неисправны форсунки или цепи их питания | Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы. | Заменить форсунки, заменить цепи |
| Подсос воздуха во впускной тракт | Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера. | Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить |
Причины почему Приора заводится и глохнет
- Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.
- Недостаточное давление в топливной рампе.
- Негерметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор или ресивер впускного трубопровода).
- Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
Лада Приора не заводится на холодную
- Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
- Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
- Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
- Негерметичны топливные форсунки. .
- Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
Если Лада Приора плохо заводится на холодную
- Обратите внимание на качество топлива, возможно в бензине скопилось много воды.
- Проверьте модуль зажигания, а также исправность высоковольтных проводов и свечей зажигания.
- Проверьте датчик кислорода.
Если Приора плохо заводится на горячую
В этом случае см. вторую таблицу, кроме описанных причин также обратите внимание на:
- Регулятор давления, который может через мембрану сбрасывать топливо в ресивер.
- Контакты ДПКВ, если датчик менялся, то проверьте правильность подключения полюсов.
- Неисправный модуль зажигания.
Напомним, что в некоторых случаях Приора не заводится по причине неисправного иммобилайзера или сигнализации. В ряде случаев решить проблему плохого запуска помогает перепрошивка ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. А исключить проблемы плохого пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.
Привет ребята! Машина тупо перестала заводиться неожиданно. Запутанная история, но опишу все свои действия, чтобы было понятно, чего можно было не делать вообще, или в какой последовательности делать, и на что обращать внимание. Вчерашним вечером нормально ездил, никаких симптомов будущей поломки не наблюдалось. Утром завожу — не заводится. Совсем.
Первая мысль — датчик коленчатого вала. Но потом обратил внимание — нет шума работы бензонасоса, этого приятного, как оказалось шума. Диагностика ничего не дала — ошибок нет.
Закралась мысль — глючит иммобилайзер. Решил проверить предохранители, реле на бензонасос и главное реле, которые находятся в нижней части центрального тоннеля со стороны пассажира. К слову — у меня там оказалось всего два реле, вместо трех как у практически всех. Но, тем не менее — все, в том числе и проводка, которую я прозвонил, оказались целыми. Я не мог понять — что отключило подачу напряжения на электробензонасос, мозги? Решил оставить мозги на потом, как самое страшное, что может произойти.
Полностью посадив АКБ, отнес его заряжать. При подключении получилось так, что бензонасос все таки загудел, но всего на две попытки запуска двигателя. После — снова тишина…
Заменил датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), как оказалось зря — он был цел, но хотелось побыстрее. Дело в том, что единственный датчик, который не дает тачке завестись — ДПКВ. Остальные датчики хоть как-то, но дадут машине работать, пусть не правильно, криво-косо, но дадут.
После этого, по совету опытного друга, много лет работающего в сфере диагностики, вынул катушку зажигания из свечного колодца, вставив в нее свечу, покрутил стартером — искра есть, а это означало, что мозги в порядке. Это уже очень порадовало. Но сама свеча была абсолютно сухая. То есть бензин не поступает, несмотря даже на то, что бензонасос пару раз, но все же работает.
Решил проверить наличие бензина в топливной рампе. Прибора измеряющего давление в рампе, понятное дело нет, но это не страшно, можно проверить через штуцер. В нем стоит ниппель, такой же, как и в колесах.Нужно только открутить крышку, и надавить на него слегка — если топливо брызнет — давление есть. Тут не о нормальном давлении идет речь, а вообще — присутствии бензина. В моем случае бензина не было.
Вывод однозначный — нарушение подачи топлива. Либо забит/замерз топливный фильтр, либо забит фильтр грубой очистки бензонасоса, либо сам модуль бензонасоса, хотя и жужжит гад, либо соскочили или лопнули шланги внутри него, что большая редкость, и еще достаточно редкая поломка, это выход из строя клапана ( регулятор давления топлива), через который идет "обратка", которая стоит в том же корпусе бензонасоса. Если этот клапан пробит, то бензин просто не создает давления в рампе, сбрасываясь обратно в бак.
Решил снимать бензонасос.
Купил на всякий случай и насос за 900 рублей, и регулятор давления топлива за 500 рублей, заменил — тачка завелась с пол тыка. Вот и вся эпопея с внезапной кончиной модуля подачи топлива. Эта неполадка вполне идентична и для других инжекторных машин такого же класса. но подытожив упорядочу:
1. Проверяем наличие искры — это говорит о том, что мозги работают.
2. Проверяем наличие топлива в рампе, если бензонасос гудит.
3. Если не гудит — проверяем предохранители и реле. Реле достаточно поменять местами — они одинаковые, и вряд ли выходят из строя одновременно.
4. Убеждаемся, что на приборке не мигает иммобилайзер.
5. Можно на всякий случай проверить, на месте ли шпонка на шкиве коленвала — бывает такое, но редко.
И смело снимаем бензонасос. Весь процесс ремонта, в том числе и разборку-сборку модуля бензонасоса, проверку наличия искры, проверку наличия бензина, и где можно посмотреть снимал на трубу, видеоролик с моего канала. Всем удачи, и чтобы ваши машины только радовпли вас.
Чтобы завести двигатель нужно обеспечить в определенный момент появление искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Проблемы с запуском мотора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы. В таблице перечислены возможные причины почему не заводится Приора.
Если у Лада Приора не крутит стартер
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера
Не заводится Приора, стартер крутит
| Возможная неисправность | Диагностика | Способы устранения |
|---|---|---|
| Нет бензина в баке | На панели приборов указатель уровня топлива на нуле. | Залить бензин |
| Аккумулятор разряжен | Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск. | Зарядить аккумулятор или заменить на новый |
| Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка | При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск. | Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы |
| Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя | Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках. | Устранить неисправность в соединениях проводов |
| Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости) | Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора. | Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор. |
| Неисправность в системе зажигания | Проверить наличие искры. | Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить. |
| Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился | Осмотреть. | Подключить провода в правильном порядке |
| Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня | Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить. | Заменить ремень ГРМ |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала. | Установить правильное расположение валов |
| Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости | Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков. | Заменить ЭБУ, датчики. |
| Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его цепи | Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен. | Заменить датчик |
| Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления | Проверить предохранитель и реле. | Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле |
| Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос. | При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ. | Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле. |
| Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден | Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов. | Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы. |
| В топливной рампе недостаточное давление | Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов. | Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива |
| Неисправны форсунки или цепи их питания | Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы. | Заменить форсунки, заменить цепи |
| Подсос воздуха во впускной тракт | Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера. | Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить |
Причины почему Приора заводится и глохнет
- Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.
- Недостаточное давление в топливной рампе.
- Негерметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор или ресивер впускного трубопровода).
- Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
Лада Приора не заводится на холодную
- Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
- Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
- Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
- Негерметичны топливные форсунки. .
- Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
Если Лада Приора плохо заводится на холодную
- Обратите внимание на качество топлива, возможно в бензине скопилось много воды.
- Проверьте модуль зажигания, а также исправность высоковольтных проводов и свечей зажигания.
- Проверьте датчик кислорода.
Если Приора плохо заводится на горячую
В этом случае см. вторую таблицу, кроме описанных причин также обратите внимание на:
- Регулятор давления, который может через мембрану сбрасывать топливо в ресивер.
- Контакты ДПКВ, если датчик менялся, то проверьте правильность подключения полюсов.
- Неисправный модуль зажигания.
Напомним, что в некоторых случаях Приора не заводится по причине неисправного иммобилайзера или сигнализации. В ряде случаев решить проблему плохого запуска помогает перепрошивка ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. А исключить проблемы плохого пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.
В данное время проблема решена, и была решена еще до нового года, но времени поделиться, к сожалению, не было.
Собственно, с чего все началось? А началось с того, что машинка стала плохо заводиться на холодную. при температуре уже в районе -10 заводилась нестабильно, раза с 3-4, могла заглохнуть, но поработав так несколько раз с перебоями, начинала в итоге прогреваться и пока не остынет проблем не возникало. На горячую двигатель стартовал просто отлично, практически сразу.
Когда морозы упали до -20, -25 завести машину стало практически нереально. Симптомы были такими:
Бодро крутит, пытается схватывать, есть вспышки, но не заводится. Если крутить с ключа, очень быстро садится аккум, если с брелка — попытки с 20й (без шуток, с двадцатой!) все-же стартовала, но почти сразу глохла. Так могло продолжаться по 30-40 минут, пока в итоге либо не садился аккумулятор, либо двигатель не начинал работать.
Ездил на диагностику — все параметры в норме, двигатель работает как часики, тем более совсем недавно была капиталка и по железу все новое, мотор только-только обкатку прошел. Но ведь и диагностику проводили на горячую!
Первое, что я решил поменять — датчик коленвала — не помогло))
Следом пошел бензонасос с сеточкой — не помогло, но по ощущениям машинка поехала бодрее (когда заводилась).
Далее я поменял топливный фильтр. Потом датчик ТОЖ. Потом пришло время всех четырех катушек зажигания, свечей. Не помогает!
Начитавшись форумов полез во впуск — поменял все уплотнители на впускном коллекторе, на дросселе, все повторно почистили, поменял резинки на форсунках, заменил регулятор холостого хода. Не помогает, ска!
Пробовал подкинуть ДМРВ другой, но он тут явно не причем, он за запуск не отвечает, также как и кислородник — эффекта НОЛЬ. Ошибок в проце нет, даже на пропуски зажигания буквально пара десятков со старых катушек висело в памяти.
Пробовал перепрошить ЭБУ на другую прошивку — не помогло, вернул что была.
Пробовал прогревать машину, с учетом что за окном к тому моменту уже бывало -30 и ниже, машину грел чуть-ли не каждый час…и тут мне пришло понимание кое-какой закономерности. ВНИМАНИЕ — если оставить включенной печку, машина заводилась каждый час, ее хватало с 7 вечера часов до 4 утра, если печку выключить — уже в 12 ночи заводиться не хотела! Бинго — запуск явно зависел от температуры в салоне! Т.е, с включенной печкой салон хоть и остывал до минусовых температур, но естественно намного дольше, чем при выключенной.
Поразмыслив над такой странной закономерностью, я пришел к выводу, что либо какое-то реле моросит в монтажном блоке (но это отпадало практически 100%, ибо бензонасос шумел при повороте ключа, стартер крутил), либо гонит сам блок управления двигателем!
И вот в одно утро, когда машина замерзла в хлам за сутки на -27, когда я посадил аккумулятор, я подогнал второй авто, снял свой блок управления двигателем, поставил заряжать свой аккумулятор от второй машины, а сам понес домой, в тепло, тот самый ЭБУ. Через 20 минут, когда я вышел и поставил процессор на место, я чуть не выпал с водительской сидушки в открытую дверь, прямо на улицу — машина завелась с первой попытки, буквально после 1й секунды работы стартера! Машина, ска, завелась СРАЗУ!
В итоге виновник был выявлен, и это оказался ЭБУ АВТЭЛ, М7.3…честно сказать, не ожидал.
Пару недель тупо уносил на ночь ЭБУ домой, а утром заводил, без прогревов вообще — стартовала отлично, иногда со второго раза, но и температуры были под -30.
Долго думал, что поставить взамен, хотел Январь, но начитавшись форумов, понял, что норм прошивку под 126 мотор с кондеем найти будет сложно, а в нашем городе никто отстраивать не берется, либо ценник ломят конский. По итогу взял примерно такой-же как и стоял, но ИТЭЛМА. Боялся что не заведется, т.к на моем стоит прошивка ЕВРО-2, под 1 кислородник, а ИТЭЛМА под два, и еще и с иммобилайзером активным, скорее всего. Но все обошлось — ЭБУ мне вышел в 4960р, машина стартанула на нем с первого раза, работает ровно, прошивка совсееем другая, ощутимо мягче чем на АВТЭЛе, но и едет похуже. На моем старом АВТЭЛе я вообще мучался по зимним дорогам — буксует чуть газу дашь даже на 80-90км\ч, на ИТЭЛМЕ помягче, и трогаться приятнее. Расход правда возрос — прошивка под 2 лямбды, а у меня одна, вторая в воздухе висит)) Думал перепрошить, но решил оставить так, а АВТЭЛ поставлю летом, он ощутимо бодрее будет по сухому асфальту.
Читайте также: