При отпускании педали газа машина дергается акпп
Загадочные пинки при отпускании газа - ACV30 2AZ-FE 2003г.в.
Приветствую, Камриводы.
Ребята, у меня проблема, подскажите, может у кого было такое.
Осенью купил машинку Camry 2003года, европейка, дилерская, 2AZ-FE.
В процессе эксплуатации была выявлена неисправность.
Скажу сразу, что было сделано многое, в Новосибирске я был на многих СТО, у многих известных местных специалистов, пытаюсь решить проблему уже 2 месяца, пока все попытке не увенчались успехом. Уже опускаются руки, не знаю к кому обратиться, в чем дело – не может ответить никто.
Причем если разогнаться, например до 110 км\ч, отпустить педаль газа и катиться до полной остановки, то пинка не будет, а так же если разогнаться до 1** и тормозить педалью тормоза до полной остановки – пинка тоже не будет. Он появляется исключительно при отпускании педали газа. Причем, кажется, если педаль газа при отпускании не бросать, а придерживать, то пинок сглаживается.
Что было сделано и некоторые показатели состояния машины:
1. Аппаратная полная замена жидкости с заменой фильтра в АКПП, жидкость Toyota Type T-IV.
2. Замена антифриза, тормозной жидкости, жидкости в ГУРе.
3. Раскоксовка ЛАВРом, промывка двигателя, двойная замена масла Mobil 5w30 (синтетика) через 1000км. Двигатель внутри чистый.
4. Промывка форсунок ультразвуком, со снятием. Распыл хороший, разница в производительности в пределах нормы.
5. Компрессия в цилиндрах до раскоксовки была от 12,6 до 13,5. После – не замерял.
6. Установка новых свечей (иридиевые).
7. Замена топливного фильтра в баке и сеточки.
8. Проверка подушек двигателя – все в порядке, люфтов в приводах нет.
9. Снятие блока дроссельной заслонки, промывка (без снятия датчика положения заслонки, т.к. нужен спец ключ, не снимал).
10. Замена воздушного фильтра.
11. Датчик расхода воздуха очищен.
12. Пробег по одометру 100000 без копеек, пробег был скручен продавцом, но по некоторым признакам не превышает 150000км.
При этом всем и после этих действий картина та, что я описал.
Я был у 3-х диагностов по двигателям с разными сканерами.
Первый сказал – все нормально. Второй- все нормально. Третий – а) Обедненная смесь имеется. Б) При активации на холостом ходу системы VVT-i машина должна заглохнуть (верно?), при этом обороты падают двигателя, машину трясет, вот-вот заглохнет, но этого не происходит.
Предположив, что дело в системе VVT-i, проверил фильтр VVT-i – чистый, сердечник клапана VVT-i при подаче на него 12В меняет положение – рабочий. Заменил методом исключения муфту VVT-i на новую. Результат – нулевой, при активации на ХХ так же НЕ глохнет и пинки остаются.
Пытался вспомнить после чего появились эти пинки, т.к. после покупки месяц я ездил на машине и не замечал пинков. Вспоминаю, что перед появлением пинков я заменил штатный магнитофон на Pioneer DEH-4200SD, демонтировал ранее установленную cигнализацию на новую. Также у установленного когда-то иммобилайзера Black Bug я заменил реле с Hook up на Wait up. Отдавал в ремонт блок Black Bug’a, был, да так и остался дефект.
Установил на место родной магнитофон, вроде бы пинки пропали, иногда появлялись на 45 и 65 км\ч, проявлялись редко. Так я проездил неделю и вот сегодня ни с того, ни с сего они проявились и теперь снова есть на всем диапазоне скоростей от 40 до 100 км\ч.
Уже не представляю что смотреть, в каком направлении двигаться?
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть тут дело? На что мне стоит обратить внимание?
Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.
Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.
Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды.
Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.
audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска
Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.
Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.
Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды.
Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.
audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска
у меня такое было на своей А4.при езде резко убираешь газ получается рывок и также при наборе скорости.я менял ДТОЖ.ты спросишь почему?датчик на мозги подавал не правильную информацию о температуре двигателя.поэтому мозги не понимали сколько топлива подавать.и не понимали мотор холодный или горячий.все симптомы были как у тебя.
На протяжении полугода изрядно доставали дерганья при сбросе газа. Едешь себе, отпускаешь педаль акселератора, не сбрасывая передачу и сразу получаешь пару-тройку мелких рывков. Иногда появлялись зависания оборотов (ну это совсем редко). По показаниям мгновенного расхода выявил следующее явление: после сброса педали акселератора на передаче мгновенный расход становится равным нулю (тут все отлично, законно, неоспоримо), сразу за нулем начинают проскакивать пару значений расходов (всегда по-разному, от 6 до 20 л/100 км), при этом всем рывки присутствуют.
Наткнулся недавно на статью Зависают обороты двигателя. Причина найдена.
Так как есть схожие вопросы и у меня к поведению автомобиля, решил посмотреть на состояние данной трубки (при чистке дросселя месяц назад не придал значения ей). Взглянув на нее увидел запотевание трубки обогрева дросселя в месте пересечения с трубкой вентиляции картерных газов — вот оно, есть отверстие.
Действительно, есть перетирания двумя трубками. Страдают обе трубки! Но пока не заметил перетирания трубки обогрева дросселя.
Обмотал трубку клейкой сантехнической лентой несколькими слоями.
Результат не заставил себя ждать: рывки стали еле заметными. Зависания оборотов не проконтролировать, т.к. были редкими и до этого.
Мысли по ситуации с расходом топлива.
По всей видимости, при отпускании педали газа ЭБУ подкидывает дополнительное топливо:
— для сдвига момента падения оборотов?
— для более долгого падения оборотов?
— для охлаждения поршней?
В случае, когда имеется отверстие, в трубке вентиляции картерных газов происходит следующее:
— топливо начинает сгорать интенсивнее (в случае, если подавалось для цели сдвига падения оборотов/долгого падения оборотов)
— топливо начинает сгорать (в случае, если ЭБУ подал бензин для охлаждения поршней).
Отсюда и рывки.
UPD: рывки иногда появляются. Но стали реже. Думаю, надо уже копать в сторону сцепления
Opel Astra 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 14
Как поживает авто? Дергается? Просто менял сцепу в том году, но вообще ничего не поменялось. Так же на старом диске (САША) был большой люфт демпфера. Думал, вот оно. Поставил новою сцепу, но ничего не поменялось от слова совсем. Конечно были регулировки свободного хода педали газа. Стало немного лучше, но нет. При покупке авто, при выжиме сцепы обороты держались на месте, тем самым при переключении рывки были вперед т.к обороты не успевали опустится. Начал рыть инет. Наткнулся на тему с выключателем сцепы( в народе лягушка) попробовал отрегулировать в ручную ( язычек внутри механизма) стало на много лучше, но опять не то. Заказал новый оригу. Поставил. Обороты стали падать как только я выжму сцепу. Но при переключении машина стала клевать назад. Такое чувство как будто не правильно нажимаю газ, будто поздно. Так же там есть кнопка регулировочная на этом выключателе которая подстраивается под педаль. Тоже ее регулировал в ручную, но ничего не произошло. Хоть старую ставь… Отчет окончен)
Приветствую. Меняешь что-то, некоторое время нормально, потом снова начинается. Я менял ДАД потом (на крузах людям помогало), первое время было нормально, потом снова вернулось. Трубка от сапуна тоже ничего не решила.
У меня речь идёт о дерганьях при езде накатом на передаче.
Ради анализа я часто ездил с carscannerом. Смотрел графики. Дерганья происходят из-за некого побуждения двигателя. Почему-то подача топлива начинается при падении оборотов. График прилагаю (видны колебания оборотов на падении). Также замечал, что при таких дерганьях положение ДЗ меняется, он приоткрывается ненадолго. Это тоже графики подтверждали. Предполагаю, что после отпускании педали газа, ДЗ закрывается, сам двигатель, находясь в зацеплении на передаче, создаёт не слабый вакуум, ДЗ присасывает ещё сильнее, ЭБУ пытается приоткрыть заслонка, но преодалевая сопротивление на открытие, заслонка может открыться больше положенного, перебарщивает, потом снова пытается уменьшить состояние открытие и так по циклу.
Вариант попробовать смазать кромки ДЗ смазкой, от закусывания в корпусе, сделать байпас между полостями до и после ДЗ с установкой psv клапана
Я бы даже не додумался до этого. На дз тоже думал что она типа как закрывается и когда даёшь газу она типо как с запозданием открывается. Странно конечно.
Один из неприятных симптомов, с которыми я столкнулся после покупки машины – это рывки при отпускании педали газа, наиболее ярко выраженные на первой передаче. Вернее сказать, не рывки, а спотыкания (не путать с естественным явлением торможения двигателем, это совсем друга история, в т.ч. по ощущениям). И это при том, что я либо вообще не отпускал педаль (слегка нажал и придерживал), либо приотпускал ее на пару-тройку миллиметров. Бесило неимоверно, особенно в пробках.
Кабеля VAG-COM не было, денег на компьютерную диагностику было жалко. И тут мне на помощь, как всегда, пришла моя настольная книга "Решение любой проблемы с помощью Гугла". За полчаса была найдена увесистая куча тем на форумах, в которых предлагалось лечить эту проблему одним из двух способов:
1. Прочисткой датчика массового расхода воздуха (долго и с опасностью повреждения дорогостоящего датчика).
2. Заменой датчика положения педали сцепления (сильно быстрее и дешевле).
Поскольку мы не ищем легкие пути, я выбрал второй вариант и заказал датчик положения педали сцепления.
UDP (10.05.2020)
Любой человек, который когда-либо сталкивался с диагностикой сложных систем, скажет, что прежде чем лезть что-то менять, надо убедиться, что это что-то не работает (конечно, если вы не на СТО, задача которой развести вас на замену всего автомобиля по частям).
Сейчас нормальный кабель VAG-COM от "Васи" и новый оригинальный датчик положения педали сцепления стоят по 1200 руб. Получается, что цена ошибки (если бы я купил датчик без диагностики, а проблема была бы не в нём) как раз равняется стоимости нового кабеля. Короче, правильнее сначала купить кабель и провести диагностику, а уже потом идти закупаться запчастями.
Как проверить датчик положения педали сцепления
Более подробно можно прочитать здесь, я лишь продублирую, что сигнал с датчика отображается в измеряемой группе 019 в блоке управления двигателем. В последней (четвёртой) секции за сигнал датчика отвечает шестой (6) бит: при нажатии на педаль сцепления значение бита должно меняться с 0 на 1 (желательно, чтобы это происходило чуть раньше, чем сам факт физического выжима сцепления).
Читайте также: