Плохо заводится ниссан патрол y61
Доброго всем времени суток. Попробую вкратце обрисовать проблему. Сегодня утром абсолютно нормально, как всегда, завелся, приехал в москву. Спустя часа 4-5 сел, завожусь -- стартер крутит, лампочки все горят, но не заводится. Подобных проблем вообще никогда не было, всегда заводился с полоборота, что называется, даже зимой. Помимо звука стартера он раз в несколько секунд побуркивает как будто вот вот заведется, но результата 0. Поскольку за рулем всего пару лет, то знания автомобиля тоже полный 0, условно говоря знаю где щуп масло проверять да аккумуляторы на вид отличить могу от всего остального :D. Масло, к слову говоря недавно заливали т.к провтыкал момент и до заливания щуп почти сухой был, но сейчас все в порядке. Открыл капот, посмотрел как баран на новые ворота -- ниче не дымит, ничем не воняет, внешне все норм вроде -- вот собственно и вся диагностика) из непонятных симптомов последнее время только то что левый поворотник стал мигать раза в 2 чаще чем левый, и несколько дней назад перестала работать печка обдува(чуть погуглил, проверил предохранители -- вроде целые. судя по всему сломался моторчик этой самой печки). сомневаюсь что это как то поможет вам определить что у меня за проблема, но все же. итак, я уже догадываюсь что скорее всего попал на ремонт и придется половину, если не всю свою ничтожную зарплату аспиранта (к слову, еще не полученную даже :D) отдать за починку, но может кто то сможет дать пару советов типа куда заглянуть че пощупать и т д с учетом моего крайне низкого уровня понимания работы двигателя? патрол 2006 года 3л турбодизель. в непонятных местах нигде не заправлялся, с салона в одних руках (сначала отец ездил, последние пару лет я). вот собственно все что мог изложить по сути вопроса, если есть у кого могущие оказаться полезными мысли -- буду очень признателен
Клаббер-завсегдатай
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan Patrol Y 61 ZD30(замена тнвд, бежит на все 168 лс!) МКПП 2000г.в
из непонятных симптомов последнее время только то что левый поворотник стал мигать раза в 2 чаще чем левый, и
это лампочка скорее всего где-то перегорела
После покупки обнаружил, что есть проблема запуска машины на горячую. Если прокатился и машинка немного постояла, то заводится через 7-10 секунд. Со временем, этот момент прогрессировал и можно было очень долго маслать стартер и ничего не происходило, пока не нажмёшь на педаль газа. После нажатия на педаль нужно было подождать также 5-7 секунд и машина заводилась. Начал разбираться, заменил свечи, бронепровода, катушку, бегунок. Промыл и проверил MAF, проверил датчик TPS. Ничего не менялось. Читал интернет, пришёл к выводу, что проблема в форсунках.
Подумал, что можно сделать мойку инжектора, ничего не разбирая. Нашёл человека со стендом и специальной жидкостью, немецкого производителя. Прошёл процедуру. Не помогло, плохой запуск остался.
Дальше решил действовать более серьёзно. Новая форсунка стоит от 5500 руб за 1 шт, комплект выходит 33 000 руб. Многовато.Такие же форсунки (чёрного цвета) шли на автомобили Avenir, BlueBerd, Presea, Primera 90-х годов с двигателем SR18DE, также на автобус Civilian с двигателем Tb45e. Номера по каталогу 1660038Y10, 1660038Y11, 1660038Y00, JS231. Также, бился номер 166003J100, но на фото они зелёные, возможно с другими характеристиками.
На разборе нашёл 2 шт рейки с двигателя SR18DE, на нём стоит 4 шт. В рейках было по 3 шт целых и одной обломанной форсунке, но меня это устраивало. Цена каждой рейки в сборе была 500 рублей.
После получения реек, собрал "стенд" из пары проводов, "крокодилов", разъёмов для контактов, бензонасоса (пойдёт в ЗИП), фильтра, шлангов, аккумулятора и банок. Залил Lavr для чистки инжекторных систем.
Подключив напряжение, бензонасос загудел и дал давление, но ничего не происходило. Форсунки не реагировали никак. И это было очень странно… Но через 5 минут прорвало :-)) оказывается, от долгого лежания они закисли и залипли. Одну даже пришлось гонять более 10 минут, пока она не заработала. Всё время щёлкал выключателем, подавая питание на неё.
Погоняв все 2 рейки в течении 1.5 часов, получил коктейль из форсунок и лавра, причём от лавра сталось грамм 250 (он быстро выветривается) и цвет химии поменялся на практически чёрный. Я не думал, что столько грязи внутри рейки и сеток форсунок накопилось. Но лавр всё вымыл, реально работает, но если гонять его именно так, отдельно, а не просто сжигая внутри двигателя. Так его эффективность гораздо выше.
Распыл объёмный, при определённом угле осмотра виден конкретный угол распыла, который даёт форсунка, рисунок из потока жидкости. Дальше, была очередь рейки, которую я снял со своей машины. На ней я решил промывать не сразу, а посмотреть на поведение форсунок под давлением.
Мои старые форсунки через несколько минут после подачи давления. Видно, что пропускают моющую жидкость.
Как можно увидеть, через несколько минут после подачи давления, форсунка начала пропускать жидкость. Теперь понятно, что после езды на машине и остановки, давление долго держалось в рейке, а форсунки пропускали бензин в коллектор.В коллекторе образовывался избыток бензиновых паров и машина не заводилась, пока нажатием на акселератор не проветривался впускной коллектор.
Выполнив мойку старых форсунок свежим литром Лавра, я увидел, что они гораздо меньше стали пропускать, эффект был налицо. Но время подходило к концу, новый Лавр тоже испарился и немного разлился. Проверив форсунки, купленные с разбора (c ДВС sr18de), я увидел, что они на 99,9% держат под давлением и не пропускают. Проверил сопротивление форсунок, по книге от 10 до 14 Ом, в моём случае все были 12.3 Ом. Решил установить их, оставив свои старые до лучших времён и будущих экспериментов. Думаю, что погоняв их на стенде ещё немного, можно добиться полной чистоты.
Также, заранее были куплены новые оригинальные резиновые колечки как для самой форсунки (внутри рампы стоит 2 кольца и 1 резиновая опорная шайба), так и для установки рейки в коллектор (толстая уплотняющая резиновая шайба).
16635−88G1A изолятор форсунки (внешний верхний, можно не менять) 6шт. х 0 руб.
16618−38Y00 кольцо уплотнительное(большое) = 6шт. х 240 руб.
16618−38Y10 кольцо уплотнительное(маленькое) = 6шт. х 90 руб.
16636−88G10 изолятор/ опорная шайба (внутренний, между рампой и форсункой) [не обязательно]= 6 шт х 230 руб.
16636-72P00 изолятор рампы (внешний между коллектором и рампой) = 6шт. х 45 руб.
Старые уплотнительные колечки уже были смятые, а после лежания в Лавре в течение 12 часов, стали очень мягкие, немного раздулись и немного увеличились в диаметре. В общем, менять их по-любому. Если до снятия форсунок, они практически мёртво сидели внутри рейки, то после установки новых колечек они немного двигаются в посадочных местах.
Сетка на форсунке сидит очень плотно (по каталогу отдельно не бьётся), она проворачивается, возможно снимается (пробовать и ломать не стал). Сверху форсунка зажимается металлической крышкой со съёмным металло-резиновым уплотнителем, он мягкий, менять не обязательно. При снятии крышечки болты бывает прикипают (под фигурную отвёртку) и приходится делать пропил в головке, чтобы открутить. Сама конструкция очень простая и понятная.
За компанию, разобрал датчик управление холостым ходом, всё промыл очистителем карбюратора (был чёрный нагар), вырезал прокладку из паронита и собрал назад. Там внутри пару пружинок на оси, снружи пару датчиков с толкателями. После мойки всё ходит мягко, ничего не застревает. Холостой ход стал стабильнее.
После сборки прокатился. Проблема запуска на горячую ушла. Машина стабильно заводится и на холодную, и на горячую, сразу же. Холостой ход не плавает. Немного улучшилась приёмистость.
Какие затраты: рейки в сборе + доставка 1500 руб, лавр 2л — 1100 руб, очиститель карбюратора 220 руб, мелочёвка (провода, крокодилы, штекера, кнопка) 300 руб, бензонасос 800 руб, сетка 100 руб, резиновые уплотнения оригинал 3630 руб. Итого (всех затрат): 7650 руб. По времени это заняло целый день, с учётом поездок за мелочёвкой, разборкой и сборкой.
Пробег 205 т.км.
В последнее время автомобиль стал плохо заводится в холодную погоду. Даже при плюсовой температуре приходилось изрядно покрутить стартером. Поиск неисправности привел к проверке компрессии во всех цилиндрах. Итоги проверки 1 ц- 27; 2- 29; 3-7; 4-7. По форумам пробежался для себя выяснил, что возможно не все так и страшно. На двигателях Zd30 в отличии от других моторов со временем уменьшается зазор в клапанах, происходит это потому что клапан в процессе работы постепенно прирабатывается в седле и как бы топнет в него. На данный момент машину бросил в гараже завтра буду пробовать регулировать.
Nissan Patrol GR 2007, 160 л. с. — поломка
Машины в продаже
Комментарии 21
подскажите компрессию замеряли не через форсунки?
Их каждые 100т.км нужно регулировать насколько помнб
Шайбы поставил 2.00 минимум которые нисан продает 2.35 боюсь что через 100т. там регулировать уже нечего будет :-)
Хорошо если проедет. Мрут они быстро. Моторы(
а чем мерить щупом?
Набор щупов с шагом 5 микрон.
и как изминилось что нибудь в повидении авто
Не собрал еще, резинки не пришли пока на свечи и форсунки, шайбы не отшлифовали, в общем ждем.
У меня с похожими данными по компрессии был прогар прокладки ГБЦ на 240 тыс. примерно. Дело было летом на Кубани, поэтому наверно заводился нормально.
Чуток дополню, нужно замерить компрессию на холодном и на горячем моторе, если на холодном она упавшая, а на горячем в норме — то зазоры у Вас будут зажатые (т.е. минусовые с приоткрытыми клапанами) с таким явлением часто встречаемся на ZD30. Причина не только в наклепе но и в не вовремя замененных воздушных фильтрах или дешевых некачественных аналогах. Эффект как абразивом сточить клапана на наждаке, они проседают до таких пор пока стакан (в большинстве модификаций этого мотора — с шайбочкой) не упрется в распредвал и появляется зазор на холодном моторе приводящей к потери компрессии. Меня больше настораживает что у Вас равномерно просевшая компрессия в двух соседних цилиндрах — это может быть следствием пробитой прокладки ГБЦ на межцилиндровой перемычке, хотя учитывая тот факт что подача воздуха на этом моторе через дросельную заслонку имеет ближайшую точку к 3-му и 4-му цилиндрам, то вполне вероятно что и заточило песочком…
Есть такая большая вероятность. По лету пару месяцев стоял фильтр, у которого нижней резинки не было. Попался бракованный при установке не обратил внимания вытащил из коробки воткнул на место. Обнаружил только когда следующий хотел ставить :-(
Пизде…ц zd 30, нужно было брать 4.8бенз.Зд гавно.
Отличный мотор, гбц меняется за 2-3 дня с притиркой клапанов и регулировкой тепловых зазоров, блок цилиндров гильзуется при необходимости, тнвд меняется за 4 часа, форсунки механические и очень надежные + долговечные, турбина ремонтируется при условии наличия прямых рук, станочного парка и балансировочного стенда, ТНВД вполне ремонтопригоден, так что не стращайте человека. И самый главный козырь по сравнению с TB48 — расход топлива (а оно в наше время далеко не дешевое)
Какой раход 15л?Какая мощность для такой массы?Какой резвый разгон?Сколько денег на ремонт и усовершенствование этого мотора, одни минусы.Лучше пусть больше жрёт
Вы ездили на ZD30 коробке с пробегом от 0 до 100 тыс.км? это обыкновенная, экономичная машина с расходом до 15 в городе на АКПП — не экономя, ну а не дорогие патрики с пробегом за 200тыс.км тут уже извините надо чинить — не миллионник. А на TB48 даже с нулевым пробегом — это по нашему же городу 20-22, да и то если не дышать на педаль газа. Итого 7 литров разницы расхода на 100км * 36 рублей (цена за литр) и умножаем на 1000 (сотен километров) = 252 тысячи рублей (это разница на топливе за 100тыс км пробега) * 2 захода (200тыс.к.м тот ресурс который ZD30 может выходить без глобальных ремонтов при грамотном обслуживании), получаем 504 тысячи рублей. добавляем разницы по осаго и транспортным налогам, итого приближаемся к 600-там тысячам рублей.
Капиталка раз в двести тысяч пробега стоит 140тыс.рублей (с гильзовкой и новой поршневой), ремонт ТНВД 30-40, турбины 30-40. итого ремонтов через 200 тыс пробега в пределах до 220тыс.рублей. Экономия при пробеге у одного хозяина 200 тыс.км = почти 400тыс.рублей. А это почти пол милиона рублей, а это например кап. гараж напротив окна) даже при том расчете что двига сломалась сильно при пробеге 200тыс, и ее нужно дорого отремонтировать чтобы проехать еще столько же))))…
А теперь пересчитайте на МКПП) = 10-13 литров по городу, и это езда почти на 3-х тонном танке;)
Я ездил с пробегом 160000, не едет вообще.Чтобы не говорили тв48 выигрывает
Вы ездили на ZD30 коробке с пробегом от 0 до 100 тыс.км? это обыкновенная, экономичная машина с расходом до 15 в городе на АКПП — не экономя, ну а не дорогие патрики с пробегом за 200тыс.км тут уже извините надо чинить — не миллионник. А на TB48 даже с нулевым пробегом — это по нашему же городу 20-22, да и то если не дышать на педаль газа. Итого 7 литров разницы расхода на 100км * 36 рублей (цена за литр) и умножаем на 1000 (сотен километров) = 252 тысячи рублей (это разница на топливе за 100тыс км пробега) * 2 захода (200тыс.к.м тот ресурс который ZD30 может выходить без глобальных ремонтов при грамотном обслуживании), получаем 504 тысячи рублей. добавляем разницы по осаго и транспортным налогам, итого приближаемся к 600-там тысячам рублей.
Капиталка раз в двести тысяч пробега стоит 140тыс.рублей (с гильзовкой и новой поршневой), ремонт ТНВД 30-40, турбины 30-40. итого ремонтов через 200 тыс пробега в пределах до 220тыс.рублей. Экономия при пробеге у одного хозяина 200 тыс.км = почти 400тыс.рублей. А это почти пол милиона рублей, а это например кап. гараж напротив окна) даже при том расчете что двига сломалась сильно при пробеге 200тыс, и ее нужно дорого отремонтировать чтобы проехать еще столько же))))…
А теперь пересчитайте на МКПП) = 10-13 литров по городу, и это езда почти на 3-х тонном танке;)
Друзья подскажите кто знает. Машина Патрол кузов Y61 (коротыш), двигатель RD28ETi, пробег 120т.км. Очень плохо заводится на горячую. Машина знакомца хорошего, пригнал вот с такой проблемой, объездил уже несколько мастеров в том числе и в Киеве. Три дня уже сплю рядом с ним. Сегодня пробовал двигать крышку ТНВД. Так вот такая штука. Если двигать эту самую крышку в сторону салона, то мотор начинает хорошо заводится, но как заведется обороты плавают между 1500-2000т/оборотов. Если вернуть все на свои места (как было), то обороты в норме, мотор ровно работает, но очень плохо заводится. Я так понимаю что если бы плунжерная пара была изношена, то он бы не заводился после такой процедуры все равно, значит с "мозгами" не все в порядке, можно-ли как то настроить само "управление"? Да, еще продувал компрессором "блок управления тнвд" (не знаю как правильно он называется), тот что прям под верхней крышкой на тнвд. После этой процедуры машина стала лучше заводиться, опять же на горячую (на холодную все ОК), но не на долго. Все фильтра, масла, аккумулятор в машине все в порядке, вообще, кроме этой фигни с заводкой, никаких проблемм с авто. Хлопцы выручте, подскажите в чем может быть проблема, тут много грамотных мастеров, а то замахался я. Благодарю всем заранее за любые идеи, кто чего знает. Не раз форум выручал, может и в этот раз выйдет.
Согласен, похоже что то с топливной, я понимаю что вы уже все проверили что мжно проверить из расходников. Тут нужен топливщик.
По симптомам, не работает клапан УОПТ. Чтобы исключить износ плунжера, сделай тест с поливанием водой головки плунжерной пары. Если проблема не ушла, придется подключиться к контактам клапана цифровым, или аналоговым осциллографом. Управление плюсом. Если длительность импульса 5 милисекунд постоянна, при наборе оборотов, тогда проблема в блоке управления, или командных датчиках. Если, картинка, на осциллографе меняется, по скважности импульса на 10-18 процентов, тогда электроника в порядке.
Дам совет, а переведи его на механический ТНВД, снимеш массу головняков, потеряешь 10 лс, но таких вопросов задавать не будешь.
Та же ерунда с заводкой горячего движка на моем 60м. На нем механический ТНВД.
Явно умничает блок управления накалом. Если сбрасываю фишку с датчика температуры (около 5го цилиндра справа в голове), то начинает заводиться на горячую с пол-оборота.
Т.к. машина боевая, то не заморачиваюсь.
Друзья подскажите кто знает. Машина Патрол кузов Y61 (коротыш), двигатель RD28ETi, пробег 120т.км. Очень плохо заводится на горячую. Машина знакомца хорошего, пригнал вот с такой проблемой, объездил уже несколько мастеров в том числе и в Киеве. Три дня уже сплю рядом с ним. Сегодня пробовал двигать крышку ТНВД. Так вот такая штука. Если двигать эту самую крышку в сторону салона, то мотор начинает хорошо заводится, но как заведется обороты плавают между 1500-2000т/оборотов. Если вернуть все на свои места (как было), то обороты в норме, мотор ровно работает, но очень плохо заводится. .
Позиционер умер - это то что ты двигал и скорее всего ось разбита, то что входит в кольцо плунжера. Чаще даже не штифт разбит, а гуляет само кольцо на плунжере см фоту
Прикрепленные файлы
Вообще такие работы надо делать с определенной квалификацией, вкратце общий смысл опишу, что да как, но это все далеко не просто: итак надо разобрать позиционер на тнвд, и снимая крышку позиционера сперва надо нанести метку на самом позиционере и корпусе ТНВД, в дальнеешем она вам очень поможет при сборке. После этого отсоединяем всю проводку которая подходит к позиционеру, собственно там три фишки которые крепяться на впускном коллекторе. После того как вы нанесли метку надо снять крышку с самого позиционера, для этого надо открутить 3 болтика на 5 и один болт под минусовую отвертку. И снимаем крышку и отсасываем оттуда топливо шприцом. Дальше откручиваем оставшиеся 3 болта под минусовую отвертку, собственно вот вы и сняли сам позиционер.
SANY0037.jpg 72.64К 208 Количество загрузок: окручиваем гаечки на сем что обведены
SANY0036.jpg 74.26К 246 Количество загрузок: отпаиваем контакты/обведены
SANY0031.jpg 92.61К 256 Количество загрузок: и снимаем саму плату
Теперь моем все продуваем прочищаем, можно это делать карб клинером или спиртом.
И теперь выкладываю фото, где надо точно выставить зазор между "подковой" и ротором позиционера, иначе вам придется заново потом проделывать все эти манипуляции. Собственно потом пропаиваем контакты и закручиваем крышку на позиционер.
SANY0035.jpg 72.29К 259 Количество загрузок:
Ну и под конец на фото показано куда надо попасть эксцентриком позиционера внутри ТНВД это самая геморная процедура, если вы не попадете туда то тогда будет кирдык позиционеру или даже плунжеру, поэтому тут надо сильно стараться.. фоты даю те что были и не всегда с качеством.
Позиционер. Вид сбоку.jpg 37.99К 211 Количество загрузок:
Ну а если вы попали в отверстие то вам надо выставить позиционер в правильное положение и тут вам поможет та метка, которую вы нанесли на корпусе ТНВД и позиционере с самого начала до разборки. После того как выставили по метке прижимаем позиционер рукой и закручиваем по диагонали два болтика, подключаем проводку, прокачиваем топливо и пробуем заводить машину.
Короче работа требует определенных навыков и с налету можно только беды натворить, не спешите разбирать, а если всеж решились, то делайте все вдумчиво, медленно и записывайте последовательность, очень хорошо делать примечания, если что пишите.
Плохо заводится на горячую. (Nissan Patrol Y61)
Подскажите, пожалуйста. Что это может быть? Автомобиль Nissan Patrol Y61 , двиг.rd28. При пуске холодного двигателя, всё нормально, запускается с 2-3 оборотов. А после прогрева, или после продолжительной поездки по городу, по трассе , плохо запускается, т.е долго крутит стартером и секунд через 10 только заводится. Что это может быть? плохое качество ДТ.
у меня . или топливо плохое ,или парисадку перелил. Топливную делали тыщ 40 назад. плунжер меняли. Хотя я тоже больше склоняюсь к топливной, что ей приходит конец.
Мозги на тнвд (крепятся на черырех винтах) показывают что температура солярки высокая и тнвд убавляет подачу .
Попробуй отпустить эти винты и двинуть мозги "крышку" на 1.2мм в сторону салона . Так ты добавишь подачу топлива , машина будет летать так , что можешь с Супрой соревноваться , потому двигай только на 1.2 мм .
И еше . если не поможет , то меняй блок управления (крышку на тнвд) .
у меня . или топливо плохое ,или парисадку перелил. Топливную делали тыщ 40 назад. плунжер меняли. Хотя я тоже больше склоняюсь к топливной, что ей приходит конец.
Мозги на тнвд (крепятся на черырех винтах) показывают что температура солярки высокая и тнвд убавляет подачу .
Попробуй отпустить эти винты и двинуть мозги "крышку" на 1.2мм в сторону салона . Так ты добавишь подачу топлива , машина будет летать так , что можешь с Супрой соревноваться , потому двигай только на 1.2 мм .
И еше . если не поможет , то меняй блок управления (крышку на тнвд) .
Клим,у тебя конечно был такой мотор и ты больше знаешь про него.может просто добавить топлива?есть такой болт там на насосе?
Ну обороты всегда в норме!В районе 750об/мин. Качество солярки плохое, это факт. Значит надо гнать к мастеру. как на счёт форсунок, ? может это они мозг компосируют?
Миниатюры
Читайте также: