Плохо заводится на холодную уаз патриот змз 409
Очень похоже на то что датчик температуры двигателя дурит.
ДМРВ впринципе в запуске двигателя играет маленькую роль, так как пока двигатель не запустится расхода воздуха то по сути нету никакого.
То что заводится только с открытым дросселем и троит после заводки указывает на то что свечки в момент запуска заливает.
Ну хоть что-то, тогда другой вопрос почему заливает свечи? А на счет ДМРВ не совсем понял, при запуске он должен перекрывать подачу воздуха, для обедненияния смеси, а получается что воздуха хрен знает сколько. И еще вопрос датчик температуры двигателя какую роль играет при запуске?
=) а у вас форсунки не засорились?
Вот у меня один раз сломался фильтр тонкой очистки - отвалился внутренний стакан и болтался внутри, как я понял в таком виде никакой фильтрацией топлива он не занимался. А так как всю зиму машина стояла в отпаливаевом гараже неисправность всплывала только после стоянки на морозе - постоянно заливало свечи. Фильтр я поменял конечно, но в форсунки за лето так и не залез. Вот буду разбирать наконец.
А заводить инжектор в холода надо как раз играя педалью - в прошивке так записано что если педаль нажата больше 30 процентов то идет впрыск большего количества топлива. Однако в морозы я сначала покручу несколько раз мотор с нажатой в пол педалью, а на третьей попытке как он обороты стартером раскрутит плавно отпускаю и заводится - свечи в таком режиме не заливает.
Ну хоть что-то, тогда другой вопрос почему заливает свечи? А на счет ДМРВ не совсем понял, при запуске он должен перекрывать подачу воздуха, для обедненияния смеси, а получается что воздуха хрен знает сколько. И еще вопрос датчик температуры двигателя какую роль играет при запуске?
Как раз, если датчик температуры показывает хрень, Микас начинает выдавать слишком много бензина, свечи и заливает.
Проверить датчик на вшивость довольно просто.
Если Микас 7.2, там проще. Датчик отдельный, вкручен в четвертое (дальнее) колено впускного коллектора, в самом низу. Менять несложно, датчик взаимозаменяемый с датчиком температуры ОЖ, который стоит в корпусе термостата. Причем для начала, новый можно и не вкручивать, достаточно подключить разъем.
Сейчас, с Микасом 11 и BOSCHем ситуация другая. Отдельно датчика температуры нету, он интегрирован в ДМРВ. Т.е замена датчика, это замена ДМРВ. Но проверить тоже можно, просто сняв разъем с ДМРВ. Компьютер покажет ошибки по ДТ и ДМРВ, но выставит аварийное значение температуры, адекватное. Про BOSCH кстати, все это не пробовал, лучше пусть знающие подтвердят.
Очень похоже на то что датчик температуры двигателя дурит.
ДМРВ впринципе в запуске двигателя играет маленькую роль, так как пока двигатель не запустится расхода воздуха то по сути нету никакого.
То что заводится только с открытым дросселем и троит после заводки указывает на то что свечки в момент запуска заливает.
Ну хоть что-то, тогда другой вопрос почему заливает свечи? А на счет ДМРВ не совсем понял, при запуске он должен перекрывать подачу воздуха, для обедненияния смеси, а получается что воздуха хрен знает сколько. И еще вопрос датчик температуры двигателя какую роль играет при запуске?
=) а у вас форсунки не засорились?
Вот у меня один раз сломался фильтр тонкой очистки - отвалился внутренний стакан и болтался внутри, как я понял в таком виде никакой фильтрацией топлива он не занимался. А так как всю зиму машина стояла в отпаливаевом гараже неисправность всплывала только после стоянки на морозе - постоянно заливало свечи. Фильтр я поменял конечно, но в форсунки за лето так и не залез. Вот буду разбирать наконец.
А заводить инжектор в холода надо как раз играя педалью - в прошивке так записано что если педаль нажата больше 30 процентов то идет впрыск большего количества топлива. Однако в морозы я сначала покручу несколько раз мотор с нажатой в пол педалью, а на третьей попытке как он обороты стартером раскрутит плавно отпускаю и заводится - свечи в таком режиме не заливает.
Ну хоть что-то, тогда другой вопрос почему заливает свечи? А на счет ДМРВ не совсем понял, при запуске он должен перекрывать подачу воздуха, для обедненияния смеси, а получается что воздуха хрен знает сколько. И еще вопрос датчик температуры двигателя какую роль играет при запуске?
Как раз, если датчик температуры показывает хрень, Микас начинает выдавать слишком много бензина, свечи и заливает.
Проверить датчик на вшивость довольно просто.
Если Микас 7.2, там проще. Датчик отдельный, вкручен в четвертое (дальнее) колено впускного коллектора, в самом низу. Менять несложно, датчик взаимозаменяемый с датчиком температуры ОЖ, который стоит в корпусе термостата. Причем для начала, новый можно и не вкручивать, достаточно подключить разъем.
Сейчас, с Микасом 11 и BOSCHем ситуация другая. Отдельно датчика температуры нету, он интегрирован в ДМРВ. Т.е замена датчика, это замена ДМРВ. Но проверить тоже можно, просто сняв разъем с ДМРВ. Компьютер покажет ошибки по ДТ и ДМРВ, но выставит аварийное значение температуры, адекватное. Про BOSCH кстати, все это не пробовал, лучше пусть знающие подтвердят.
змз-409,евро-0,не заводится на холодную,горячий с пол-оборота.Свечи и провода и катушки в норме.
Чтобы запустить нужно долго крутить стартером,схватывает и глохнет и так раз-7-10,когда запустится при нажатии на газ глохнет,поработав минут 5- работает нормально.
Что это,где не исправность?
P.S диагностического оборудования у меня нет,ближайшее СТО неизвестного происхождения 90 км.
Тута, эта. Топлива мало.
Бери друга и шприц кубиков 5. Набирай бензин и аккуратно вдунь в коллектор (куда найдешь, можно проколоть патрубок перед др. заслонкой) при запуске (холодном). Друг нужен стартером крутить. Если запустится, то копай дальше. Вероятные причины: насос, регулятор давления, датчик.
Насос понятно - Евро 0 не вчера выпущен, как минимум пару лет уже отъездил, (всегда пиши год выпуска. ) мог изнасиловаться а мог и шмурдяка на сетку набрать , регулятор мог просто заклинить, а может воздух подсасывать (шланг, мембрана).
А датчик температуры (что с 2-мя проводами) просто за компанию. Его можно просто отключить на пробу. Смесь обогащается.
Пы.Сы. Если есть возможность замерить давление топлива в рампе, то пункт со шприцом можно пропустить.
змз-409,евро-0,не заводится на холодную,горячий с пол-оборота.Свечи и провода и катушки в норме.
Чтобы запустить нужно долго крутить стартером,схватывает и глохнет и так раз-7-10,когда запустится при нажатии на газ глохнет,поработав минут 5- работает нормально.
Что это,где не исправность?
P.S диагностического оборудования у меня нет,ближайшее СТО неизвестного происхождения 90 км.
Бортовой комп не помешал бы.. м.б. ДПДЗ, РХХ, ДМРВ. ДФазы.
попробуй при работающем движке подергать жгут возле ДПДЗ.. там, в жгуте, есть скрутки и они бывают окисляются.. если обороты меняются при дергании -значит, оно.
Бортовой комп не помешал бы.. м.б. ДПДЗ, РХХ, ДМРВ. ДФазы.
попробуй при работающем движке подергать жгут возле ДПДЗ.. там, в жгуте, есть скрутки и они бывают окисляются.. если обороты меняются при дергании -значит, оно.
Тута, эта. Топлива мало.
Бери друга и шприц кубиков 5. Набирай бензин и аккуратно вдунь в коллектор (куда найдешь, можно проколоть патрубок перед др. заслонкой) при запуске (холодном). Друг нужен стартером крутить. Если запустится, то копай дальше. Вероятные причины: насос, регулятор давления, датчик.
Насос понятно - Евро 0 не вчера выпущен, как минимум пару лет уже отъездил, (всегда пиши год выпуска. ) мог изнасиловаться а мог и шмурдяка на сетку набрать , регулятор мог просто заклинить, а может воздух подсасывать (шланг, мембрана).
А датчик температуры (что с 2-мя проводами) просто за компанию. Его можно просто отключить на пробу. Смесь обогащается.
Пы.Сы. Если есть возможность замерить давление топлива в рампе, то пункт со шприцом можно пропустить.
Хантер 2004 г.в 79 тыс.км, микас 7.2
насос, регулятор давления отпадает,не развивал полную мощность на оборотах,на прогретом как часы
. диагностического оборудования у меня нет,ближайшее СТО неизвестного происхождения 90 км.
Извините конечно.
А стойбище шаманов к Вам ближе ?
Ни диагностики, ни даже САМОдиагностики. Микас 7.2 этот режим имеет.
. не развивал полную мощность на оборотах,на прогретом как часы
Народ-же правильно говорит. Начните с проверки топливной системы.
Свечи в норме.
Чтобы запустить нужно долго крутить стартером,схватывает и глохнет и так раз-7-10.
В норме это как? В таком режиме свечи у Вас все сырые, все в бензине должны быть. Если нет - смотрите выше.
утром после ночного простоя заводится раза с 7 ,когда двиг уже теплый раза со второго ,третьего,при 90 градусах заводится нормально,чтто это может быть?
TEAMKEY писал(а): утром после ночного простоя заводится раза с 7 ,когда двиг уже теплый раза со второго ,третьего,при 90 градусах заводится нормально,чтто это может быть?
Вообще-то для получения ПРАВИЛЬНОГО ответа на вопрос надо этот самый вопос умудриться правильно задать . . .
1. Двигатель какой - бензинка или дизель?
2. Как именно "не заводится"?
3. А зимой в мороз вообще не заводится.
4. БК есть, если да то есть ли какие-нибудь ошибки.
Ну и еще десяток вопросов точно будет.
может быть масса вариантов, например насос, свечи, зажигание и так далее, конкретней опишите симптомы
двигатель бензин,евро 3 ,2008 год,зимой такого не было,стало появлятся в начале лета,секунду работает норм,потом обороты резко падают и глохнет,если в этот момент нажать на газ то чихает выхлопной и потом вроде нмализуется но не всегда помогает,бк ошибок не выдает,в поисках проблемы заменили свечи,топливный фильтр,сеточку в бензонасосе
Народ в таких случаях любит менять датчик температуры воздуха впускного коллектора.
На Евро-2 он торчит прямо внизу этого самого впуска. На евро-3, если не ошибаюсь, встроен прямо в дроссельный узел ? Может оттуда и начать ?
Раз есть БК,посмотри правильно ли выставлена внешняя темп.У меня что то подобное было,темпиратурный датчик утром показывал -4.На самом деле было +23,завожу,2секунды работает нормально потом как начало колбасить .думал из машины вывалюсь.Минуту так брыкался потом обороты выровнились.И тоже БК ничего не покозал.А потом на форуме прочитал,что бк видит минусовую темп. и дает обогощенную смесь.Проще говоря переливает.Посмотри может поможет.
очень плохо заводится на холодную!
Как новичок не могу создать новую тему, поэтому подниму старую.
В ноябре 2017 купил я новый патрик, пока не пришла зима я был счастлив.
В середине декабря, при температуре -10 я не завелся, не было ни одной вспышки в цилиндрах. Дилер сказал что у меня сгорел бензонасос, и спустя 2 недели вернул мне рабочую машину (к слову было +4).
В январе опять прижимает -12 и снова нет ни одной вспышки. Бензонасос при включении зажигания жужжит и отключается через 3-4 сек. Прихожу к машине на следующий день (-3 на улице) машина завелась и я спокойно езжу.
Снова меньше -10, везу её дилеру, диагност на улице проверяет искру - она есть, нажимает на нипель который стоит в топливной рампе - ни капли бензина, выкручивает свечи - сухо. бензонасос при этом издает штатные звуки. Начинаем измерять ток который он потребляет (на реле), 4А, Диагност говорит нужно опять снимать бак и смотреть что с насосом, т.к. он должен потреблять не меньше 8А.
На следующее утро мне звонят, говорят мы всё починили, в баке была вода! Почистили сетку, поменяли фильтр, езжайте! Я целый день мотаюсь по городу, проезжаю около 80 км.
С утра пораньше я спешу им сообщить что машина опять не завелась. Я снимал шланг с топливной рампы, при включении насоса оттуда даже не капает бенз.
Дилер ставит ещё один бензонасос, машина ночует при -15 и снова не заводится.
Прошу подсказать опытных уазоводов куда копать!
Т.е. проблема вроде бы локализована, при морозе в топливную магистраль бенз вообще не поступает. Дилер загоняет машину в бокс, пока разбирает, она отогревается и всё работает. При температуре воздуха выше -10 всё тоже штатно работает. Машина едет, заводится, ни каких нареканий. Версии у меня закончились :(
очень плохо заводится на холодную!
А причину того, почему вместо 8А. потребления, насос потребляет 4А. - они определили?
Если предположить, что у вас что то с эл.проводкой или контактами, то для начала бы прокинуть провод от силового предохранителя(2,5кв. меди) до насоса и включить его на прямую. Вообще насос должен поливать так не слабо, струя должна быть во весь диаметр трубки и с хорошим напором.
Еще возможно, что они до конца так и не вычистили бак и сетку.
Короче, либо вам надо самому руки приложить, либо снова к ним, но что бы при вас было дело.
Можете посмотреть предохранитель на насос, на качество контактов, проверить реле Б.Н.
Если не хотите связываться с проводами и прокидывать на прямую, то вместо реле вставьте перемычку в контакты и посмотрите как будет.
это программно задано, время работы бензонасоса до пуска по умолчанию 5сек.(+- в зависимости от установок) после определенного времени, насос прекратит работу, пока не начнете запускать двс.
очень плохо заводится на холодную!
Причину низкого потребления не определили. В тот раз они сказали вся причина была в воде, хотя я уверен, что при забитой сетке потребление должно увеличиться.
Ещё надо померить на исправной машине ток, проверить слова диагноста.
Я склонен к тому, чтобы с разъема бензонасоса вывести под машину 2 провода, и убедившись что со штатной проводки она не заводится, померить точно ли 12В доходит до насоса. Попробовать подать 12В с другого источника. При снятом баке хотелось бы ещё дунуть в топливопровод со стороны рампы, исключив из версий какие-то посторонние предметы в нём.
Дилер говорит дайте нам время, мы будем дальше разбираться, и что они предпринимают сейчас я не знаю. Следующая неделя будет теплой, -2..-5, и проблема уйдёт, и они скажут пусть стоит до морозов.
П.С. самое сложное что при снятом баке, в теплом боксе проблемы нет, всё исправно работает. Пробег 2700 км.
очень плохо заводится на холодную!
В тот раз они сказали вся причина была в воде, хотя я уверен, что при забитой сетке потребление должно увеличиться.
нет, не увеличится потребление!
при забитой сетке, насос работает почти в холостую и нагрузка на эл.двигатель снижается, соответственно потребление эл.энергии так же снизится.
Насос обычный центробежный, всасывать топливо он толком не может, а вот давить его вполне давит. Пока он в топливе. (p.s. перекачка из бака в бак, идёт не за счет всасывания насоса, а за счет убывния топлива из бака, т.е. топливо создаёт разряжение, а не насос)
Раз уж разговор идет за потребление эл. энергии - то логично предположить что насос почти работает в холостую(причину надо искать) отсюда и плохой запуск, отсюда и снижение потребления эл. энергии(насосу толкать не чего, сопротивления в виде давления топлива - нет!)
Я склонен к тому, чтобы с разъема бензонасоса вывести под машину 2 провода, и убедившись что со штатной проводки она не заводится, померить точно ли 12В доходит до насоса. Попробовать подать 12В с другого источника. При снятом баке хотелось бы ещё дунуть в топливопровод со стороны рампы, исключив из версий какие-то посторонние предметы в нём.
так приступайте - подход верный, проверять надо для начала.
П.С. самое сложное что при снятом баке, в теплом боксе проблемы нет, всё исправно работает. Пробег 2700 км.
возможно и не вода в баке была, а какая либо параша и прилипшая к стенкам или плавающая в виде какой то густоты - холодно, она становится гуще и поток топлива через заборную сетку ухудшается, а как тепло так она становится более текучей.
Может какой размораживатель в бак залить(сейчас много всякой химии) к примеру как для дизелей, когда топливо не по сезону и фильтрация ухудшается, льют ведь в бак всякую гадость и едут дальше.
Читайте также: