Плохо греет печка ока
Печка греет плохо на малых оборотах (едешь 50-60 на 4 передаче). Переделка системы охлаждения под классику не помогла, жидкости под машиной тоже утром нет. Наверное где-то подсасывает воздух.
Может кто что посоветует? В каком месте подсот может давать такой эффект?
Заранее спасибо за советы.
Печка плохо греет (продолжение. ) Добрый нень всем. В выходные не было интернета поэтому не отвечал. Бился опять с печкой. Снял её в субботу залил крепким расствором лимонной кислоты, дал постоять пару часов и слил накипи отъело не много. Промыл под сильной струёй воды грязь была но не очень много, вода протекала легко. Проверил все соединения(засунул печку вместе с краником и всеми соединениями в ванну с водой, заткнул один патрубок и подул в другой, пузырьков воздуха не было), всё герметично. Всё собрал, ничего не изменилось, печка не нагревалась до максимальной температуры, и на малых оборотах остывала полностью. Переделал систему охлаждения обратно под стандартную. И кажется стало лучше печка нагревается сильней, но на малых оборотах всё равно остывает, может не так быстро. Вообщем, то греет , то не греет. Думаю теперь надо попробовать выгнать воздух из системы, хотя при сборке я выгонял, при заведённом двигателе, воздух из верхнего патрубка и только потом его надевал. Кстати, на малых оборотах, при снятии трубы с верхнего патрубка жидкость не текла, покрайней мере до промывки печки.
Вопрос как проще и надёжней всего выгнать воздух? (хотя этот вопрос задавался наверное уже много раз)
Просто циркуляция хреноватая. Перепад давления маловат – печка “туговата” (возможно, медная – там трубочки ващще узенькие, сплющенные).
Может помочь замена на алюминиевую (там трубки круглые и побольше в сечении – циркулирует лучше) или установка “принудительного цыркулятора” (электропомпы от доп. печки “Баргузина”).
Под зиму еще желательно и мотоотсек защитить от продувки холодным воздухом через радиатор – много тепла уходит впустую напрямую от мотора (а его и так вырабатываецца все ж не мегаватты)
Неисправна помпа двигателя
Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.
Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.
Основные поломки такие:
Не греет печка и повышенная дымность.
Так, давай не валить в кучу 1) Воздухозаборник в оке должен быть открыт ВСЕГДА. Проверь, реально ли он открывается, или поводок отскочил. 2) Если печка не греет в движении, а греет только в пробках – проверь, исправен ли термостат. 3) Недавно тосол не менял, не доливал? Может просто воздушная пробка? Как выгонять – ищи в ФАКах. 4) Дымит – как? Если пока работает на подсосе, холодный – то нормально. Если дым сзади в движении сизый – значит кушает масло. Если белый – значит в циллиндры попадает тосол, долго ездить так низзя, чревато! Если чёрный – переливает бизину. Смотри карбюратор.
мечтающий на тему покушать
Тосол – ВЫКИПАЕТ?! Это как?! Поподробнее плз! Обычно тосол – УБЕГАЕТ. По хомутам сочится на землю. Выкипает он если движок ВСКИПАЕТ, а это уже серьёзно.
Ещё раз – посмотри на цвет дыма. Едии белый – останавливай все поездки, пулей в сервис, тосол в циллиндрах, так и стукнуть движком можно. Косвенный признак того что тосол попадает в циллиндры – при нажатии на газ вода в бачке расширительном бульками наполняется.
+++Может, и попадает. В крышке, ваще-то, клапан есть, чтобы повышенное давление в системе создавать. Но ежели все в норме, тосол не кипел и других пакостей не было – воздух под давлением оттуда не попрет, слишком его для этого мало в бачке, а больше нигде ваще быть не должно. А вот ежели прокладка ГБЦ хреновая, али еще какая трещина в рубашке – тогда, сам памашь, другое дело. И, помнится, доп. признак этого, кроме белого дыма из выхлопной трубы, еще и сладковатый тосольный запашок оттуда же.
Неисправен термостат двигателя
Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.
Вопрос по печке
Если баг исчезнет, то причина в следующем: После остывания тосола в системе разрежение образуется, и откуда-то засасывается в нее воздух понемногу. Потом этот воздух образует пробку в печке. IMHO.
Не, на трещины или пробитую прокладку. . тогда не похоже. Ибо в их случае булькатит мощно. И машина белым дымом пердит так, что заметить сложно.
почёсывающий тыковку Teapot
У тя этот косяк давно, иль после замены ОЖ? После замены пару-тройку раз может воздух в радиатор “печки” попадать, ежли при замене плохо его выгнал. Если постоянно такое явление, я бы думал на прокладку
Повышение уровня жижи в бачке с прогревом в пределах рисок (ну, к примеру, было между “мин” и “макс” на холодную, а с прогревом стало на “макс” – эт нормально. Но вот ежли с прогревоп поперло с “мин” чуль не через край – эт ненормально
А тумана из выхлопной трубы не видно?
Что подумалось. Симптомы соответствуют воздуху в системе (именно он “выдавливает” тосол в расширительный бачок). До конца ли ты выгоняешь воздух – непонятно. Но походу, не до конца. Ибо из верхнего патрубка печки даже на ХХ должен течь весьма нехилый ручеёк. Попробуй всё же добиться “солидного” ручейка и посмотреть что дальше будет.
О, кстати! Вспомнил, как кто-то из окаводов (по-моему STERH) тоже мучался от возникающих внезапно воздушных пробок, а проблему решил необычным способом – в расширительном бачке верхнюю трубку колхозным методом продлил трубочкой, которую опустил на дно бачка. Оказывается, у него почему-то воздух подсасывался в систему через эту верхнюю трубку! Может, попробовать её временно заглушить (пережать), и посмотреть, не перестанут ли возникать пробки? (Необязательное примечание – а у меня в аке я штуцер на радиаторе для этой трубки вообще нечаянно обломал, поэтому ликвидировал её как факт и за несколько лет последующей эксплуатации так и не замечал её отсутствия.)
крутящий проблему и так, и эдак Teapot
Радиатор печки забит
Причин может быть несколько:
Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.
Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.
Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.
СеАЗ Ока ака микрохаммер › Бортжурнал › Тюнинг печки
У Оки, да и у всех тазиков думаю, очень дурацкий принцип работы заслонки забора воздуха. Есть ползунок с синей полосой (клиновидной формы), отвечающей якобы за подсос холодного воздуха снаружи. Однако он работает совсем не так как положено. Есть два крайних положения: Максимально холодный: отверстие забора открыто полностью Минимально холодный: отверстие входа полностью закрывается заслонкой. Все бы ничего, да вот незадача, при закрытой заслонке вентилятору отопителя неоткуда брать воздух и он впустую колматит воздух вокруг себя, поэтому очень сильно уменьшается поток подаваемого воздуха, вследствие чего начинает падать температура подаваемого воздуха и мерзнут ноги, даже при незначительных минусовых температурах. Но всетаки печка у Оки довольно неплоха для его размеров, что даже при -54С при открытой заслонке дует так жарко, что потеешь в салоне. Конечно это хорошо, но потеть в жару это есть плохо, потом будешь мерзнуть на улице. Так как я в большей части езжу в городе, кроме меня еще тысяча машин едет по дороге, печка зимой постоянно включена, весь выхлоп впереди едущей машины попадает в мой салон. До того доходит, что после пары часов непрерывной езды по городу начинает удивительным образом болеть голова. Все угарные газы затягиваются в салон. В одно время еще у меня был переломан глушак и при остановках на светофоре весь выхлоп мне затягивался в салон. До того затягивает, что при первом входе в машину чувствуется сильный запах выхлопа. Понятия рециркуляции в таких машинах нет, видимо конструкция очень сложная для наших конструкторов :). В связи с такими неприятными обстоятельствами я решился сделал некую импровизацию рециркуляции, как на японских машинах. Для этого: 1.Все операции проводим на остуженном двигателе, иначе обожжетесь горячим тосолом. 2. Открыл крышку расширительного бачка, уравнял давление, обратно закрыл крышку. Закрыл краник печки, чтобы тосол не вытекал. 3. Разобрал нижнюю часть печки, где сидит вентилятор 4. Открутил патрубки печки, слил осторожно тосол, сливается только с печки (выливается очень мало, менее литра) 5. После полного снятия радиатора печки открутил его пластиковый кожух, верхнюю часть. 6. Отсоединил тросовый привод воздушной заслонки и вытащил этот кожух (верхнюю половину) 7. Вырезал в трех удобных местах при помощи дрели и лобзика окошки для пропускания воздуха, это слева и справа треугольные области, далее впереди, где имеется патрубки выхода воздуха на лобовое стекол выше места соприкосновения этого патрубка вырезал длинное узкое отверстие. Все эти отверстия делаются с учетом сохранения всех крепежных принадлежностей и с сохранением жесткости конструкции. 8. Присоединил и отрегулировал тросик управления заслонкой, все собрал в обратном порядке, загерметизировав кожух оконным полиуретановым утеплителем вместо штатного поролона, резиновый был бы еще лучше. 9. Открыл краник печки, залил тосол в расширительный бачок. Теперь, при закрывании забора воздуха снаружи вентилятор продолжает гонять по этим дыркам воздух прямо с салона и обратно через печку в салон. При только – только прогревающемся двигателе в рециркуляционном режиме очень быстро начинает идти с печки теплый воздух. До этой переделки температура в салоне поднималась очень медленно. При закрытой заслонке дует почти так же мощно как и при заборе снаружи, но еще горячее, т.к. забирает уже теплый воздух с салона.
Пробита прокладка головки двигателя
Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.
Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.
Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.
Неожиданно, как всегда, наступила зима, а с ней и грянули морозы. Мало кто из автовладельцев постоянно проверяет состояние отопительной системы автомобиля. Зима пришла, включаем печку и вдруг выясняется, что она шумит, но не греет. Давайте разберёмся, почему не греет печка в автомобиле и как предотвратить поломку этой системы.
Система отопления автомобиля работает по принципу жидкостного охлаждения. Конструкция автомобильной печки состоит из следующих компонентов:
радиатор, патрубки для циркуляции жидкости, кран для регулирования потока жидкости, управляющие воздушные заслонки, воздуховоды, электровентилятор.
Если система не имеет повреждений, то воздушный поток беспрепятственно проходит по системе.
Чаще всего в автомобиле не греет печка из-за завоздушивания системы охлаждения или неисправности сопутствующих узлов: радиатора или термостата.
Причиной поломки или нестабильной работы отопительной системы может послужить отсутствие или сильное загрязнение салонного фильтра. Это приводит к проникновению частиц пыли и грязи в мотор, что может вызвать если не поломку мотора, то его дисбаланс. При попадании грязи на радиатор происходит процесс разложения, что может привести к проникновению неприятного запаха в салон автомобиля. Не поступит потока горячего воздуха в случае, если радиатор забит попавшими на него листьями, пылью и пухом.
Также к неэффективной работе автомобильной печки может привести несвоевременная замена антифриза. Использование некачественного антифриза может привести к выходу из строя термостата, так как радиатор при этом будет забиваться изнутри.
Отсутствие фильтров и загрязнение радиатора приводят к загрязнению кондиционера. Это наиболее частые причины нестабильного функционирования печки. Бывают случаи, когда причиной некачественной работы печки является разрушение или сбой в работе радиаторной заслонки, которая призвана прикрывать идущий через радиатор воздушный поток.
Как правило, система отопления не заслуживает нашего пристального внимания, пока в салоне обеспечивается необходимый климатический режим. Со сложностью конструкции и проблемами сталкиваются владельцы подержанных автомобилей или авто с солидным пробегом. Чем старше ваш автомобиль, тем больше внимания необходимо уделять системе отопления, вовремя проводить диагностические и профилактические мероприятия. Это правило следует соблюдать владельцам как отечественных, так и импортных автомобилей.
Больших проблем с ремонтом отопительной системы, как правило, не возникает. Иногда достаточно просто разобрать и почистить рабочие части от загрязнений.
проблема с системой охлаждения. продолжение.
спасибо всем, кто вчера отозвался. рекомендации вчера проработал. сейчас картина такая:
симптомы: при работе двигатель перегревается (до 100 гр., а на улице -15), а из печки холодный воздух.
что сделано: устранил течь тосола. проверил уровень масла – в норме, тосола в нём нет. раз десять пытался выгнать воздушные пробки, снимал трубки с печки, доливал тосол, продувал. заполняю систему тосолом полностью, включаю двигатель, начинает в баке тосола расти уровень, потом останавливается. из печки первые минуты идёт тепло (так как печка принудительно залита ещё тёплым тосолом, потом опять холод. снимаю трубку с печки – там пусто. при выключении двигателя тосол в баке опять уходит в систему. труба вверху радиатора (не печки) горячая. внизу радиатора холодная. похоже циркуляции нет.
выводы: 1. может пробило прокладку между двигателем и камерой охлаждения и оттуда нагнетается воздух – отсюда образование пробки в печке (если чего говорю не так не ругайте, я не специалист) 2. не работает термостат, и циркуляции через радиатор нет (опять же подсказали, может это глупость) 3. даже и не знаю..
Думал я, что печка у меня греет хорошо. . . НО Я ОШИБАЛСЯ! ! ! ОЧЕНЬ ОШИБАЛСЯ! В принципе — да! Она грела довольно не плохо, особенно после установки "10го инжекторного" термостата — эффект был ощутимо заметен. . . Но ждать эффекта(т.е. тёплого воздуха) приходилось довольно долго, да и, что греха таить — настоящее "жарево"(я так думал) от неё исходило только лишь на довольно больших оборотах двигателя. . .
Схемы расключения системы охлаждения в принципе мне довольно очень давно были ивестны — НО: ЛЕНЬ ВСЕМ ЭТИМ БЫЛО ЗАНИМАТЬСЯ. . . Пока не давануло этой ночью(с 07/11/2014 на 08/11/2014)минус 20. . . это была моя ночная смена(я работаю в сменном режиме). Пока ехал утром после смены до дома — понял для себя очень отчётливо, что уже в минус 30 я в ней натуральным образом околею, т.к. температура в салоне за 40 минут езды не привысила и 20ти градусов. . . ~20градусов в салоне при минус 20 за бортом — это говорит о многом. . .
Короче не буду вас более томить своими наблюдениями — переделал этой ночью(с 08/11/2014 на 09/11/2014) систему отопления по схеме "3". Нюанс: выгнать пробку из печки удалось лишь при снятом верхнем патрубке, при работающем и полностью прогретом двигателе на довольно больших оборотах(более 3000). Т.е. — снял патрубок, держу его рукой на готове и при этом повышаю обороты, пока не польётся антифриз. . .
Красным отмечены переместившиеся на новые места шланги. Всё остальное без изменений.
Оранжевая фигулька: пластмассовый(полипропиленовый) штуцерный соединитель на 3/4 для садовых шлангов. Тройник так же полипропиленовый, предназначался для подключения труб в водонасосах(погружаемых, скважных и пр…), пришлось его дорабатывать — срезал резьбу и нарезал на получившихся поверхностях подобие штуцера. Пробка сделана из отрезка шланга и пробочки от тюбика герметика.
Результат: я даже и предположить не мог на сколько печка может ГРЕТЬ! Точнее — я никогда, ни на одной машине ещё не встречал такой теплоотдачи! ! ! Это просто П. . .ДЕЦ! АЦКОЕ ЖАРЕВО! На прогретом движке — мало того, что стоя на холстых греет так, что долго руку держать становится немного не комфотно, дак ещё и производительность не падает при максимально включенном вентиляторе! Жарит и жарит! Более того — когда дёшь газу — жар ещё УСИЛИВАЕТСЯ, причём почти сразу(около 5-10 сек.) да так, что после минуты на оборотах около 3500тыс. пластик корпуса печки стал пластичным(не плавится но уже мягкий). В салоне "Африка"! Это при учёте того, что двери(за исключением задней) АБСОЛЮТНО голые(не утеплены) и без обшивок! Тёплый воздух начинается примерно в половину раньше того времени, что приходилось ждать раньше.
P.S.: Упустил из виду одну не маловажную деталь! Что бы улучшить циркуляцию охлаждайки через печку, я дополнительно заузил байпасное отверстие в термостате. Просто вырезал из какой то канистры вставку и просверлил в ней отверстие на 10. Нужно конечно из жести было сделать, но мне на тот период некогда было заморачиваться(сэкономил время). Подробности в фото.
@andrienko.1966 --> Если вы сказали что у меня не хватает ума сделать печку, то зачем размножаются такие мастера которые не могут установить причины откуда берется воздух в системе охлаждения. Уже 4 сто не могут установить причины. Хочу предложить подать воздух под давлением в бачок
@andrienko.1966 --> Надоело описывать каждый день одно и тоже. Вопрос остается актуален . Не могу выгнать воздух с системы охлаждения.
@andrienko.1966 --> Почти каждый день описываю что сделал но проблема не ушла вопрос считаю АКТУАЛЕН. Ни кто не может все таки как лучше пробовать выгнать этот злосчастный воздух?
Заменили печку на Оке, заменили патрубки и тосол. На работающем двигателе в патрубках ведущих к печке нет давления тосола. Что делать.
Здравствуйте! Проблема в том, что не можем поменять отопительный кран на Оке. Чтобы его поменять обязательно ли нужно снимать торпедо? Поставили новый, а он течет. Как быть? Может .
Поменял на новые, помпу, основной радиатор, радиатор печки, краник, расширительный бачок с крышкой. Завожу, через 5 минут температура 90 градусов, а печка дует холодным. Уровень то.
Не весь воздух удалось спустить, где то пробка. Вы спускали с печки, а в системе где то остался и опять попал в радиатор печки. Когда прогреется двигатель, попробуйте погазовать на больших оборотах, может помпа сможет прогнать воздух. Попробуйте при разных положениях наклона автомобиля:- на горку — с горки.
@andrienko.1966 --> Уже пробовал все на горку и с горки и правым колесом на бордюр, результата 00, осталось только с моста в воду
@andrienko.1966 --> Не, не надо с моста в воду. Уже потепление, летом печка не нужна, а за лето можно починить.
Варианта два или частично забит радиатор печки, слабая циркуляция антифриза (пробовать промыть не снимая с автомобиля) или же пробита прокладка ГБЦ (или микротрещина в ГБЦ) и газы попадают в систему охлаждения, завоздушивают ее.
@andrienko.1966 --> Проверил расширительный бачок презиком не дует. Что может еще быть с моей печкой или как еще можно выгнать воздух с системы охлаждения?
@andrienko.1966 --> А частично забитый радиатор, точнее затрудненный проход ОЖ в него не рассматриваете? Вы проверяли при нагретом двигателе? Возможно не значительно попадает.
Какие симптомы пробитой прокладки ГБЦ?
@andrienko.1966 --> Кто ж тебе советы давать будет, если ты минусы тыкаешь. Хотя бы написал за что минус поставил, чем совет не понравился.
@andrienko.1966 --> Ставил минус так как советы не помогли жду более эффективные советы
@andrienko.1966 --> Вот эффективный совет. Если твоих знаний не хватает отремонтировать печку, то я представляю в каком состоянии у тебя автомобиль. Тебе вообще нельзя садиться за руль, так как ты создаёшь угрозу на дороге. И правильно ты написал выше, машину надо с моста и в воду, или заменить прокладку между рулём и сиденьем.
@andrienko.1966 --> Не плохо давать такие советы умник, а то что я инвалид 2 группы то прошу совета
@andrienko.1966 --> Инвалид тоже должен быть человеком и относиться по человечески, а не тыкать минусами если советы не помогли. Не всегда каждый совет может помочь, потому как точную причину поломки не всегда можно определить дистанционно, даются обобщённые советы, тем более формулируют вопросы не полностью. И тут не экстрасенсы.
@andrienko.1966 --> Вы лучше что то посоветовали по существу чем цепляться за те минусы. УДАЧИ
@andrienko.1966 --> Вообще минус, да ещё ни за что, репутацию портит. Ну да ладно что сделано, то сделано. До того как менял термостат и тосол печка грела? Может краник на печку забыл открыть, проверь открывается он вообще, попробуй его дотолкнуть в открытое положение, может он забился, трубки на печку обе горячие? При выключенном вентиляторе печки, трубки должны быть обои горячими. Больше советовать не буду, а то не помогут советы - заминусуешь в усмерть.
@andrienko.1966 --> Кран новый открыт когда дует теплом то все теплое, а когда подача тепла прекращается то все холодное . Загадка, почему не идет подача теплого тосола даже на трубопровод?
@andrienko.1966 --> Ну уже все варианты перебраны, остался наверное последний:- Если в системе нет воздушной пробки, то предположу - изношена крыльчатка водяного насоса. Когда термостат переключён на циркуляцию по малому кругу, то давления хватает поднять ОЖ вверх и прокачать через радиатор отопления, При температуре 87±2°С клапан термостата начинает перемещаться, открывая основной патрубок и термостат переключает циркуляцию на большой круг, то давления не хватает поднять ОЖ и прокачать через печку. Это только предположение. Других мыслей нет.
@andrienko.1966 --> Хорошо предположим износ крыльчатки, ну почему нет циркуляции с утра даже при закрытом термостате?
@andrienko.1966 --> Вообще ни чего не понятно. -( то когда дует теплом то все теплое, - то не идет подача теплого тосола даже на трубопровод). Обратись лучше или на СТС или к к соседу у которого есть автомобиль, на месте проще всё определить. А из этих не сформулированных объяснений ни чего не решить.
@andrienko.1966 --> Хочу попробовать еще каким то способом выгнать воздух, если знаете то будьте любезны подскажите, будем пробовать
РАДИАТОР НОВЫЙ, КРАНИК НОВЫЙ ТРУБКИ НОВЫЕ, НИКАКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ СВОБОДНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ЧЕРЕЗ РАДИАТОРА ПЕЧКИ НЕТУ.. . НО ПЕЧКА ДУЕТ ТОЛЬКО ХОЛОДОМ ДАЖЕ НА ХОРОШО ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ///XNJ СДЕЛАТЬ КУДА КОПАТЬ.
да верно, воздушная пробка и то какая, на 70 процент объёма радиатора печки была не долита антифризом, и на горку поднялся газовал насиловал двигатель, ничьё не помогла. и пробовал всё что только можно было. и в интернете нашлось один простой совет,
снял верхний шланг из радиатора печки, залил антифриз до максимума, почистил горловину расширительного бочка, и ртом начал дуть в расширительный бочок, поставил баклашку под трубкой чтобы не пропал антифриз, и дул пока уже ровной струёй начал теч антифриз, быстро одел шланг на место, затянул хомутом, и в машине жара. )) )
да и ещё одна заметка, когда начал дуть конец шланга который снял с верхней трубки радиатора печки, закрыл пальцем, чтобы от туда не слилась антифриз.
может эта инструкция кого то тоже в дальнейшем поможет.
Либо хорошая пробка либо если там заслонка для перекрытия и она не открывается.
Потрогать шланги от печки если оба горячие, то дело не в циркуляции и пробке, а именно в воздушной заслонке, которая не перекрывает холодный воздух.
Воздушная пробка в печке стоит, вот и нет циркуляции, воздух из системы прогони и будет счастье, поставь машину мордой к верху, на эстакаду например, или задними колёсами в канаву спустись какую нибудь, то есть что бы морда машины выше была и чем больше, тем лучше (в пределах разумного конечно) , сними пробку радиатора и пусть машина работает, нагреется до рабочей температуры, переодически прогазовывай побольше и воздух выгонит, как только воздух продавит, так печка горячая станет
А ЕСЛИ ПОДВОДЯЩИЙ И ОТВОДЯЩИЕ ШЛАНГ РАДИАТОРА ПЕЧКИ НА ОБОРОТ ПОДКЛЮЧИТЬ РОЗНИЦЫ НИКАКОЙ НЕ БУДЕТ? ? ?ЕЩЁ МОЖЕТ ЛИ ТЕРМОСТАТ, БЫТЬ ВИНОВАТЫМ В ПРОБЛЕМЕ? ? ?КОГДА ЗАВОЖУ ДВИГАТЕЛЬ, УРОВЕНЬ ОЖ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БОЧКЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО.
Сергей Трещёв Мастер (1401) Можно ещё нижний патрубок от радиатора сжимать и разжимать несколько раз, воздух выгнать.
если воздух весь вышел а тепла так и нет не смотря на то, что температура ОЖ рабочая, то это 99% засорена сама печка (печной радиатор) . Очень хорошо промыть лимонной кислотой, я так сделал на своей тойоте. На 12-ти литровое ведро воды высыпал 6 пакетиков по 20грам пищевой лимонной кислоты и поставил всё это дело нагреваться до кипения. В то врем подготовил рабочее место, на печные штуцера одел куски шлангов (ОЖ слито) . Когда ведро с кислотой нагрелось то с помощью воронки через нижний патрубок аккуратно заливал кислоту, давал немного постоять и сливал, затем повторял. Дряни выплыло много. После залил дистилированой воды и пару дней покатался на ней, слил, залил новой и опять так. Потом можно и тосол-антифриз заливать. После этой промывки печка как огонь.
А ЕСЛИ ПОДВОДЯЩИЙ И ОТВОДЯЩИЕ ШЛАНГ РАДИАТОРА ПЕЧКИ НА ОБОРОТ ПОДКЛЮЧИТЬ РОЗНИЦЫ НИКАКОЙ НЕ БУДЕТ?? ? ЕЩЁ МОЖЕТ ЛИ ТЕРМОСТАТ, БЫТЬ ВИНОВАТЫМ В ПРОБЛЕМЕ?? ? КОГДА ЗАВОЖУ ДВИГАТЕЛЬ, УРОВЕНЬ ОЖ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БОЧКЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО.
КАК ЖЕ Я НЕ ДОДУМАЛСЯ.. . СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ВНЕСЕНИЯ СТОЛЬ ВЕСОМОГО АРГУМЕНТА, ДЛЯ ПРОЯСНЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.. . А МЫ ТУТ СИДИМ ГАДАЕМ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, А ОНО ВОН КАК, ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕ ПРОСТО ПОНИМАТЬ БАНАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. )) )
ХОРОШО ЧТО ПОДХОДИТЕ К ПРОБЛЕМЕ С ЧУВСТВОМ ЮМОРА, ОДНАКО ЕСЛИ ЧТО НИБУДЬ ЗНАЕТЕ, ИЗ ЗА ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА, КАК ОНОЕ УСТРАНИТЬ ИТД ИТП, ПОМОГИТЕ, А ТО ЮМОР ДЕЛУ НЕ ПОМОЖЕТ.
Антифриз убывает?Либо какое то соединение патрубков(у моей трубка была лопнута которая к блоку прикручивается),либо прокладка ГБЦ (тоже было).Осмотри хорошо везде,нет ли потёков
Антифриз при нагреве расширяется,создаётся давление и если где то не гермитично-будет выдавливать.При остывании уменьшается, создаётся вакум и через эти не гермитичные соединения засасывает воздух.Посмотри крышку расширительного бачка,в не стоит клапан.
Данил, Термостат перекрывает верхний патрубок, нижний всегда открыт,если термостат и подключение родное,то расширительный бачок открыт с нижним патрубком.Т.е.Система одна, давление одно.Откуда возьмётся воздух?
На Оке езжу 9 лет,за это время дважды сталкивался с проблемой идентичной твоей. После замены термостата всё нормуль
Термостат поменян новый,потёков нет,антифриз не утекает не долевал даже,а вот крышку и прокладку ГБЦ не проверял. спасибо ребята,буду дальше смотреть!
Алексей, выгони воздух из системы. Сними верхний шланг с печки и лей антифриз в бачок. Как только антифриз пойдет из шланга, заткни его пальцем и продолжай лить пока не пойдет из печки. Потом быстро поставь шланг на место. Всё. Грейся.
Даже на холодный двиг. Приоткрой пробку расширительного бачка нагрей двиг. чтобы термостат открылся выгани воздух и не закрывай пробку, можиш так и ездить всё будет ок. Только 2 недели назад такая хрень была.
Такая же херня была, замучился покупать антифриз, поменял все что можно, родиатр печки,основной радиатор краник, термостат, помпу, и в итоге ничего хорошего) пока гнал на сто походу выплюнула кольца
Дотащил на тросу. Теперь ставлю 8клапанный. Пушка ракета будет) и забуду про сопливый мотор)
Читайте также: