Плавают обороты на тойота спринтер
Sprinter 313 CDI плавают обороты на холостом ходу ⇐ Sprinter W901-W905. Двигатель. Общие вопросы
Модераторы: ka750, Эдисон
На хх плавают обороты двигателя, двигатель заводиться без проблем, говорят что клапан. Где и что это такое? Можно ли поменять самому?
Вот и у меня такая же проблема. что за клапан? Если клапан на фильтре то это ничего не изменит, менял уже. у меня плавают секунд 20 бывает меньше а потом ровно работает.
Mexanizator, какой клапан ?, ЕГР ?, Может регулятор давления топлива ?, стоит в рейке, со стороны коробки, рейка под коллектором, поменять очень легко, крепиться на 2-х болтиках, для удобства лучше скинуть коллектор и заодно проверить форсунки на слив обраток.
Регулятор под №6
думаете у меня та же проблема? а воздух в трубке от фильтра небольшой до насоса низкого давления это нормально, после все нормально вроде, заводится с пол тыка
регулятор поменять, но говорят он 2-х видов. каталожный номерок не подскажите для OM611
Alex494, сначала с подсосом разберитесь, вдруг из-за него не хватает топлива, у меня после ночной заводки в основном подтраивало (как бы подгазовывала), как только дал газу все оК, или само выравнивалось через некоторое время, но и форсунки тоже могут, первым делом форсы на слив, а потом можно и компом глянуть давление в рампе, у меня плесало немного, а регулятор можно и почистить попробовать и до диагностики
Проверка форсунок на слив в обратку
A 611 078 01 49 такой снял
0 281 002 241 такой поставил
Форсы на стенде недавно проверял, все норм, он у меня сначало очень заметно плавает а потом только прислушавшись понимаешь что чтото не так. А у меня когда плавает газуешь,а он все равно не ровно работает только заметнее. При "глюках" давление в рейке падает до 28,а потом восстанавливается до положеных 30-32.
Все таки это был этот датчик, заменил и машина преобразилась: работает ровно, намного тише, форсунки не стучат, провал при нажатии на педаль газа пропал. Теперь люблю я Мерседес)))
У меня когда была проблема с форсунками (сливали в обратку, не заводился на горячую) то я пробывал ставить старый регулятор (осенью менял изза плавающих оборотов), хотел посмотреть как мотор работает на том регуляторе - это жесть , мотор чуть ли не троит, при наборе оборотов грохот был вроде ведро с гайками тарабанит, кк поменял клапан обратно - мотор работает чисто и ровно, при разгоне всё чётко стабильно. Никогда бы не подумал что регулятор в рейке может до такой степени изменять работу мотора.
И так. Первой же проблемой было, что после прогревочных оборотов, когда двигатель выходит на нормальный ХХ.
Мои симптомы:
— Мотор работает, держит обороты около 800, держит секунды 5-10 по разному, потом провал оборотов до 500 (как будто пропуск зажигания), потом подбрасывает до 1000-1200, и выравнивает. Так периодично. Если послушать выхлопную, мотор потихоньку тарахтит, потом пропуск, потом снова тарахтит.
— Во время езды, при повороте или просто выжиме сцепления и переключении передачи (у меня МКПП) мотор может заглохнуть. Тогда я подумал что мотор нагревался и подкусывал после капиталки ;)
— Неадекватная реакция на педаль.
— Мотор не имеет эластичности во время езды. Невозможно почти ездить плавно. Пример: едите на 4й передачи, оборотов 2500, если вы отпустите педаль газа — мотор начнет резко дергаться, как чихать, пропадает тяга появляется и так рывками быстро. Потом вроде затухает. Тоже самое если нажать на педаль, желая ускорится — обороты начнут набираться по началу рывками, чихает мотор.
Иными словами, вот этот переход с холостого хода на режим нагрузки не стабильный, рывками, чихает.
— При активной езде, выше 2000 оборотов мотор "сильнее рычит" по звуку.
— Невозможно тронутся плавно, даже на первой передачи невозможно держать обороты ниже 2000, если приотпускаешь педаль газа — опять рывки, мотор чихает, то есть резко проподает тяга и резко появляется, как затухающие колебания. Как писал выше — проблема перехода с режима хх на режим нагрузки и наоборот.
— Сам подбрасывает обороты (у меня примерно до 1500) после выжима сцепления или скидывания на нейтралку, удерживает около секунды, потом плавно убавляет до 800.
— Тоже самое если просто стоять на месте на нейтралке, на прогретом моторе подкидываешь газом обороты, убираешь ногу с педали — обороты резко или плавно падают до 500 (могут 800), затем сам поднимает до 1500, и плавно сбавляет.
— Иногда очень быстро запускается, грубо говоря "с пол пинка", даже 0.1 секунды не прошло.
— При включении фар на месте, сам подбрасывает до 1500 оборотов, и потихоньку их снижает до холостых.
В общем подытожим:
— Проблема удержания холостого хода, обороты плавают, как будто пропуск зажигания.
— Полное отсутствие "эластичности мотора", неадекватная реакция на педаль, переход с или на режим холостого хода рывками, как будто захлебывается или чихает мотор.
— Невозможно скидывать на пониженную передачу, так сказать "тормозить мотором"
Сначала опишу мои шаги как я это победил:
— Первым делом я грешным делом подумал на дроссель. Тут стоял уже не родной, при чем от "автоматной" трансмиссии (стоял второй кронштейн для кик-даун, рычаг дросселя двойной).
На резкий газ я подумал, что зацепил тросик не за большой рычаг дросселя, а малый (за который кик-даун цепляется), но нет. Потом подумал что у автоматного дросселя другой размер рычага дросселя. Но проверил ход — одинаковый, максимальный выжим педали газа — максимальный дросселя, то есть я педалью не выламываю переоткрытый дроссель ;)
— Вторым делом я подумал про умирающий датчик положения дросселя (ДПДЗ), так то есть небольшая логика, что стертые дорожки датчика как раз в начале положения дросселя может стерлись, поэтому комп думает что я резко жму в начала на педаль газа и отпускаю также, вот и "дергается".
Знаю что его еще можно настроить. Но я решил отложить это на последний шаг, ввиду достаточного геморроя.
Так же я держал в голове 2 вещи: трамблер я прикрутил по старым следам предыдущей машины, где он стоял, но не был уверен (и правильно). Второе — MAP-сенсор. Ввиду того что мотор до меня жрал масло тоннами, то может быть засрался мап и неадекватно видит разряжение во впуске.
Стробоскопа у меня не было.
Начал гуглить, есть ли регулятор ХХ, как мотор вообще регулирует их.
В итоге 4A FHE в карибе — это рай вакуумных трубок. С ума сойти можно сколько там наворотили. Нельзя было не думать, что где то есть подсос воздуха. Но это все мысли.
В моторе построено все просто: всё, что создает нагрузку мотору имеет вакуумный байпас-клапан.
На гидраче вакуумный клапан — на месте крутите рулем он открывается, создает подсос воздуха минуя дроссель, обороты поднимаются, мозг подбавляет топляк, мотор не глохнет.
Включили фары — открылся голубой клапан, который прикручен прям на впуске. Включили кондей — аж целых два клапана, находящиеся справа если стоять перед капотом, один на ECON другой на простой A/C режим. И тд.
И так. Возвращаясь к тому как я решил проблему у себя:
Мои мысли были такие: мотор задыхается, комп адаптировался (если он умеет конечно, мне кажется умеет), и мои обороты он держал приоткрыванием байпас-клапана, мимо дросселя включая воздух, а зажиганием выравнивал обороты, потом через некоторое время сбрасывает, и смотрит — мотор живет или нет, в моем случае не живет, обороты падают и на 500 он их подлавливает и они подлетают до 1200, зажиганем (УОЗ) снова их выравнивает.
И так.
На дросселе винт с контргайкой. Винт на шестиграннике (не знаю какой, не большой, на глаз 1-2 мм), гайка на 8 или 10, не помню вроде 8.
На прогретом моторе (как приехал в гараж не глушил его) вставляю шестигранник в винт, держу его, откручиваю контргайку, чтобы с ней не прокрутился винт. На слух и пятой точкой начинаю добавлять обороты (закручивать). Там совсем немного надо, высокая чувствительность, не как карбы на жигулях. Добился 850 оборотов. Стою слушаю — перестали плавать обороты. Совсем. Но я хочу 800 ;)
Играюсь с винтом, чуть закручу гайку чтоб не убежал от вибраций, смотрю на тахометр, газом до 2000 кину, отпускаю, и смотрю до скольки успокоится. В итоге если делать ниже 850 — чуть плавает. Но зато пропуска нету, провала до 500 нету.
Мотор перестал глохнуть на повороте или переключении передач, на месте хх ровный. Но все равно мне не нравится. Так же если стоишь на месте, включаешь фары — он подбрасывает обороты, не так сильно, до 1300 максимум но все равно странно. Тоже самое если газануть на хх — обороты падают до 1000, потом зачем то он их сам подбрасывает до 1300 и затем сбавляет до 850. То есть вот эта фигня осталась, не думаю что так должно быть (не должно!). Я сначала думал это "адаптация" когда были низкие холостые он так себя адаптировал подкидывать воздух чтобы мотор не глох.
Бортовое питание (клемму "-") я не сбрасывал, мозги не обнулял так сказать.
Думаю еще. В итоге решил пока что оставить это на потом, а сейчас купить стробоскоп, вещь полезная, за одно проверить "как там зажигание". Интрига не дала мне не посмотреть сразу как там УОЗ.
Как выставлять УОЗ:
— на выключенном зажигании замыкаем TE1-E1 (сервисный режим)
— запускаем мотор (будет моргать лампа чек, если нет ошибок — постоянно с одной частотой, у меня ошибок не было)
Направляю стробоскоп и какое мое удивление, когда я не то что не нашел точку на отметке 10, я в принципе её не нашел, она была "на 12 часов" если смотреть на шкив лицом сбоку, в то время как отметка "10" примерно на 2-3 часа. То есть угол у меня был где то не 10, а 30-40. Таким образом все сошлось. Трамблеру просто физически не хватало язычка на бегунке корректировать угол в другом направлении, поэтому через несколько секунд на хх в начале были "пропуски", комп пытался завалить угол, считая что "трамблер на месте".
Когда я поворачивал трамблер — мотор резко изменился в звуке, стал очень мягко и тихо работать. Смотрю на тахометр — ровно 750 оборотов, как положено!) То есть тогда, с ультра-ранним трамблером (УОЗ) я выставил столько воздуха на дросселе, что при возвращении УОЗ на положенные 10 мотор стал ровно работать и воздуха стало столько сколько нужно, интересное совпадение ;)
Затянул болт, на следующий день после работы заехал в гараж, снова перепроверил УОЗ — остался такой же, нашел второй болт с гровером (пружинной шайбой, она обязательна, до этого стоял 1 болт без гровера и он от вибрации открутился, тем самым сделав УОЗ очень ранним!) и шайбой. Затянул, еще раз проверил.
Сбросил клемму "-", типо обнулил мозги, все сбросил.
По итогу:
— Мотор запускается также с полпинка, но "правильнее", то есть чуть больше крутится и тише работает.
— Появилась эластичность мотора. Теперь нету проблем с переходом с режима ХХ на режим нагрузки и наоборот. Возможно по началу комп чутка адаптировался, через 2-3 запуска мотора в течении дня мотор все лучше и лучше работал.
— По динамике изменений я не почувствовал. На счет расхода бензина, вроде бы как стал меньше точно, на сколько не знаю, ибо температура сейчас еще ниже чем была, но даже с ней расход меньше)
— Нет проблем со скидыванием передачи на пониженную, например с 4 на 3ю, нет проблем торможением мотора, после которого он мог заглохнуть как выжмешь сцепление.
— Остались совсем редкие и очень слабые подергивания. Это скорее всего уже гонит дроссель, точнее ДПДЗ, но это как нибудь в другой раз.
Как бы сделал я сейчас: сначала выставил УОЗ правильно, затем регулировал ХХ на дросселе (дроссель от автоматной, может быть вообще от другого мотора типо FE, там другое положение винта может быть или уже был подсос воздуха где то, что его "подзакрыли". Тем не менее, регулировка винта дало 60% успеха точно, а УОЗ оставшиеся 40% :)
Таким образом, я пришел к идеально работающему мотору, 750 оборотов ровно, тихо шепчет, шикарно едет, не дымит не жрет масло и тд.
Каталики и две лямбды до сих пор работают, выхлоп "сладковатым" попахивает, я конечно в шоке, за 30 лет каталикам хоть бы что, хотя что им будет если они далеко от мотора, почти по центру днища.
Скоро солью масло, залью новое. Фильтр масляный менять конечно вообще дичь, его так ужасно расположили, что только отверткой пробивать и срывать (он же еще присасывается там сильно). Ну да ладно.
Доброго времени суток! Перерыв горы форумов и литературы не нашёл ответа на свою проблему. Вобщем ситуация такая: Toyota Corolla, AE-100, 5A-FE, A/T, L-touring. Начали плавать обороты на холостых, сперва не сильно, в пределах 800-900об. Затем увеличились до 1000-1500об! Т.е. заводишь на прогретом двигателе на P и обороты сразу встают на 1000, за пару секунд поднимаются до 1500, потом снова падают до 1000 и это постоянно повторяется. Такое ощущение, как будто двигатель подгазует с интервалом в 2сек. Естественно загорелся чек( При переключении в D обороты падают до 1000 и такими остаются пока не отпустишь педаль тормоза. Тормоз отпускаешь и обороты поднимаются до 1500 и такими остаются, пока не остановишься. Когда остановишься обороты встают 1000-1100. Когда едешь и отпускаешь педаль газа, обороты падают до 1000 и тут же снова возрастают до 1500. Пробовал делать самодиагностику, но ничего не происходит! В диагностическом разъёме TE1 и Е1 на скрепку никак не реагируют. Чек горит и не моргает.
В СТО при полной диагностике сказали, что всё в порядке и проблем нет! А чтобы чек перестал гореть нужно просто заменить все расходники. Яващевшокенах!(
Сегодня прочистил дроссельную заслонку. Завёл, обороты двигатель держит ровно 3000! Прогазовывал, прокатился пару км, скинул клемму с аккумулятора- обороты упали до 1000, тут же подскакивают до 1500, тут же падают до 1000 и так постоянно, как и было до чистки заслонки. Вот только чек перестал гореть, а проблема осталась.
Теперь думаю клапан холостого хода почистить. А так уже не знаю, что и делать.
либо ты замкнул не те контакты, либо вообще не замкнул. если нет проблем, то при замкнутых TE1 и Е1 и включенном зажигании чек должен равномерно моргать, а не просто гореть. твои плавающие обороты- типичный пример нештатного подсоса воздуха. ищи порванную вакуумную трубку (чаще всего виновата она). если трубки все целые- тогда диафрагма какого-либо вакуумного клапана. если недавно снимал впускной коллектор- его прокладка.
з.ы. в тот сервис больше не нужно ездить. еще и бабла слупили, небось? )))
Вот и я про тоже, что чек должен полюбому моргать, но он как горел, так горит при проверке. Контакты были именно ТЕ1 и Е1. Сегодня после чистки заслонки чек перестал гореть, но обороты именно плавают. Вот тоже есть догадка, что где-то сосёт лишний воздух, но ещё не пробовал искать.
За диагностику не отдал ни рубля) Аргументировав тем, что тем, что диагнозист сказал, что всё отлично работает и для того ЧТОБЫ ПОГАС ЧЕК- НАДО ПОМЕНЯТЬ СВЕЧИ.
гореть он у тебя перестал, т.к. ты снимал клемму с акб, соответственно, обнулил память. раз не горит- значит, ошибка больше не повторяется. еще раз- при самодиагностике чек должен равномерно моргать (если нет ошибок), а не просто гореть. возможно, что ты просто не замкнул контакты (возьми скрепку потолще, чтоли. ). может, проблемы с проводкой к дигностическому разъему (обрыв).
Коллектор не снимал ни разу. Да и вообще в последние пару лет сильно никуда под капотом не залазил, ибо не требовалось. Только масла, фильтра свечи.
Также сегодня поменял масло в двигателе, топливный фильтр. т.к. уже подошло время замены.
Кстати, сейчас пришла мысль посмотреть воздушный фильтр- возможно проблема в нём?
ЗЫ: сегодня же ещё хотел его посмотреть, но совсем забыл( как вариант попробовать вообще без него посмотреть работу двигателя)
гореть он у тебя перестал, т.к. ты снимал клемму с акб, соответственно, обнулил память. раз не горит- значит, ошибка больше не повторяется. еще раз- при самодиагностике чек должен равномерно моргать (если нет ошибок), а не просто гореть. возможно, что ты просто не замкнул контакты (возьми скрепку потолще, чтоли. ). может, проблемы с проводкой к дигностическому разъему (обрыв).
Возможно и обрыв, я пока этого не исключаю. Но до чистки заслонки также скидывал клемму, но чек не перестовал гореть.
Здравствуйте.
Предистория: У меня тойота спринтер 110 кузов, 97 год. Когда ставлю на "D", машину начинает сильно трясти, причем обороты начинабт плавать от 800-900 до 600-500, а бывает и ниже, тогда она вообще глохнет, нак "R" трясти начинает еще больше и если газу немного не поддавать, то тоже глохнет, на "P" и "N" обороты тоже плавают, но не глохнет. Особенно все чувствуется когда машина немного прогреется. Думал генератор, но два раза уже ездил на сто (второй сегодня, т.к. заглох на мосту, потому что аккумулятор не заряжался, там все почистили и сказали что где-то 0.5А не доходит до аккумулятора, короче заряд опять появился), говорят не генератор. Что делать незнаю, т.к. ездить по сто и всем отстегивать бобла не хочется.
Я это уже прочитал, не помогает, т.к. инжектора, дроссель помыты, генератор впоряде, масло в коробке поменено
если бы все было нормально, то проблемы бы не было :)
читай это: Холостые обороты тут все ответы есть
Заехал по одному совету, отрегулировал клапана, оказывается ремень ГРМ на один зуб не попадал, зажигание было неправильно выставлено,сделали, стало теперь намного лучше, обороты практически нормальные(немного плавают на "D") , только сама проблема осталась, машину попрежнему трясет, когда на "D", особенно когда машина уже нагрелась? может с коробкой что? А может подушки двс неправильно выставили?
Тема терта-перетерта. болезнь это такая у них, БОЛЕЗНЬ.
Можешь поменять подушки ДВС, авось и лучше будет.
А вообще процентов 90 людей уже давно на это забили.
На вот, почитай на досуге и расслабься)))
Колбасит двигатель. Мой опыт устранения вибрации при вкл D
Свечи стоят иридевые, подушки (правда контрактные) поменял в ноябре прошлого года, инжектор и дроссель промыл со снятием 3 месяца назад(не может же забиться так быстро). НО, когда покупалась машина, как потом выяснилось, что на ней небыло передней подушки, видимо поэтому вибрация в салон практически не шла, может тоже снять? Наверно надо еще поменять топливный, кстати их 2 или 1? Один стоит под капотом. Просто машиной недавно стал заниматься и много чего еще не знаю.
подушки снимать не надо без уважительной причины. фильра 2 один в баке сетка, второй под капотом. вибрация прально сказано - болезнь, смотря в каких пределах. у себя фары включаю на перекрестках трясет сильнее, выключаю меньше трясет, замерилл вольтаж генератора - все в норме, короче забил обращать внимание!
Блин, а как почистить сетку самому?(посмотреть бы в картинках) Как бы когда вибрация на оборотах 600, это нормально и терпимо, но когда обороты падают до 500 и чуть ниже, то ее трясет как нервную. Вот еще что, с генератора выходит 14.2 а на аккумулятор приходит 13.7, может какой-то датчик много на себя берет?
Хочу добиться чтобы ровная вся была, так то машина ништяк? да и денег уже влупил, что менять не охота.
сетка стоит 120 рублей в крае, думаю в новосибе цена не сильно отличается, снимаешь сиденье заднее откручиваешь восемь болтов на 8 или 10, откручиваешь магистрали предварительно скинув давление открыв крышку бака, вынимаешь насос и меняешь фильтр и все ставишь как было обратно, курить и чиркать спичками в процессе не рекомендуется! :)) с вопросом о напряжении обратись к сторожу он любит эту тему! :) я проверял этот процесс как он и говорил проще, в прикуриватель вставляешь щупы цешки и смотришь напругу при отключеном движке, потом запускаешь двигатель смотришь напругу, потом включаешь все что можно из потребителей и скорость в том числе, если провис больше 3 вольт генератор на ревизию! про то что до аккума доходит меньше, ничего не скажу. про обороты вообще уже куча написано читай все что найдешь, опять же Юрка сторож писал тему чтото типа борьба с оборотами и все расписывал как и чего, и штуковину впиндюривал чтобы ровнее было с оборотами, короче действуй и удачи!
Достаточно распространенной неисправностью, которая свойственна бензиновым инжекторным и карбюраторным ДВС, а также дизельным моторам, является проблема плавающих оборотов двигателя.
Важно понимать, если обороты двигателя плавающие на холостом ходу или под нагрузкой, это указывает на необходимость проведения комплексной диагностики в целях определения и устранения неисправностей.
В этой статье мы поговорим о том, почему происходит плавание оборотов, какую опасность для силового агрегата может представлять данная проблема, а также по каким причинам плавают обороты на горячую.
Обороты двигателя плавают: симптомы и основные причины
Прежде всего, заметить плавающие обороты помогает тахометр. Чаще всего плавание оборотов проявляется на холостом ходу. В норме даже на слегка прогретом двигателе стрелка тахометра во время работы на холостых должна стабильно держаться на отметке около 800 об/мин.
Исключением являются только прогревочные обороты ХХ, когда ЭБУ на инжекторных моторах сам поднимает обороты до 1000-1100 об/мин. При этом после того, как температура двигателя немного повысится, блок управления опустит обороты холостого хода до нужной отметки 750-800 об/мин.
Если же возникают сбои в работе двигателя, тогда стрелка тахометра может сильно падать, затем снова подниматься (обороты скачут, например, с 500 об/мин. до 800 оборотов, с 800 до 1500 и затем снова падают до 500 об/мин).
Также скачки оборотов можно наблюдать в том случае, если увеличить нагрузку на двигатель (нажать на педаль тормоза, покрутить рулем на машине с гидроусилителем, включить кондиционер или климат-контроль и т.д.). Еще обороты могут плавать в движении на переходных режимах.
В этом случае без дополнительной нагрузки двигатель может на ХХ держать обороты стабильными, однако как только нагрузка появляется, обороты падают, двигатель почти или полностью глохнет.
Кстати, если в автомобиле нет тахометра, плавающие обороты можно определить на слух по звуку работы мотора, так как шум ДВС под одинаковой нагрузкой постоянно становится сильнее и слабее, вибрации также изменяются по степени интенсивности.
Также водитель может заметить значительное увеличение расхода топлива, изменяется приемистость мотора при выходе из переходных режимов, возможно появление рывков и провалов при разгоне и т.д.
Распространенные причины плавающих оборотов
Итак, с основными симптомами разобрались. Теперь перейдем к причинам. Сразу отметим, плавающие обороты на холостом ходу чаще являются проблемой инжекторных двигателей. Дело в том, что за холостой ход в этом случае отвечает сложная система ЭСУД.
Указанная система предполагает наличие контроллера, датчиков и исполнительных устройств. Блок управления получает сигналы от датчиков и передает команды на исполнительные устройства, (например, РХХ), поддерживая стабильные обороты двигателя на холостом ходу и других режимах независимо от нагрузки на ДВС.
Однако любые сбои, которые связаны с подачей воздуха, топлива, нарушением состава рабочей топливно-воздушной смеси или ее воспламенением, а также различные механические поломки приведут к плаванию оборотов.
Получается, начинать проверку стоит с дроссельного узла, датчиков и исполнительных устройств. В диагностике также нуждается система зажигания, регулятор холостого хода, ДМРВ, необходимо оценить состояние топливного и воздушного фильтров, инжекторных форсунок и т.д.
- Как правило, на практике немало проблем водителям доставляет регулятор холостого хода. Фактически это шаговый электромотор, который имеет конусную запорную иглу. Когда дроссельная заслонка закрыта, воздух идет в обход заслонки по каналу, который перекрывается иглой.
- Отдельного внимания также заслуживает датчик массового расхода воздуха. ДМРВ в процессе эксплуатации может загрязняться или возникает его поломка.
Так или иначе, на ЭБУ не поступает корректных данных о расходе воздуха, что приводит к нарушению смесеобразования и скачкам оборотов двигателя.
- Часто плавание оборотов мотора может быть связано с сильным загрязнением самой дроссельной заслонки или механическими поломками дросселя, повреждениями, деформацией. Заслонка может клинить, не закрываться до конца.
Для предотвращения подобных осложнений необходимо периодически чистить дроссель от грязи, а также на многих автомобилях после чистки требуется дополнительное обучение дроссельной заслонки.
- Еще при диагностике следует проверить клапана вентиляции картера. В норме картерные газы перенаправляются во впуск, где смешиваются с воздухом и топливом, после чего дожигаются в цилиндрах.
На моторах с пробегом картерных газов скапливается много по причине естественного износа ЦПГ. Избыточное количество таких газов приводит к нарушению состава смеси в том случае, если клапан вентиляции картера подклинивает. Это также является частой причиной того, что обороты двигателя плавают.
- Кстати, если затрагивать карбюраторные двигатели, плавают обороты на карбюраторе обычно по причине сбитых настроек и регулировок данного устройства. Также не следует исключать вероятность поломки электромагнитного клапана карбюратора, засорение жиклера холостого хода.
Еще добавим, если плавают обороты дизельного двигателя, к этому часто приводит ржавчина ржавчины на лопастях ТНВД. Коррозия образуется по причине наличия воды в дизтопливе.
Советы и рекомендации
Давайте рассмотрим, как можно устранить некоторые неисправности, которые приводят к плаванию и скачкам оборотов, причем сделать это своими руками.
- Как уже говорилось выше, подсос лишнего воздуха может оказаться причиной скачков. Чтобы исключить или подтвердить вероятность подачи такого воздуха, нужно проверить герметичность системы подачи воздуха во впуск. Можно снять воздушный шланг и подать в него воздух от компрессора или насоса, поместив шланг в емкость с водой. Этот способ помогает выявить трещины.
- Что касается регулятора холостого хода, мультиметром нужно замерить сопротивление. Если сопротивление находится на отметке от 40 до 80 Ом, это значит, что устройство не рабочее.
- Также в рамках диагностических процедур в ряде случаев нужно заняться прочисткой клапана вентиляции картерных газов. Клапан нужно извлечь, промыть его жидкостью для чистки карбюраторов или керосином. Такой подход позволит удалить отложения из клапана.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холодном двигателе плавают обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах скачков и плавания оборотов на непрогретом моторе, а также о способах определения причины и устранения данной неисправности.
- Что касается датчиков ЭСУД, в этом случае пытаться ремонтировать такие элементы нецелесообразно. Например, если неисправен датчик массового расхода воздуха, его лучше сразу менять на новый.
- Промывку дроссельной заслонки без надлежащего опыта лучше доверять специалистам, особенно если такая промывка необходима со снятием заслонки. Если же говорить о способе промывки дросселя без снятия, процедуру можно сделать самостоятельно. От заслонки отсоединяются шланги, затем в дроссель впрыскивается аэрозоль-очиститель.
- На авто с карбюратором нужно настроить холостой ход, выставляя его винтами качества и количества на карбюраторе. Также может потребоваться чистка жиклера холостого хода. Для этого бывает достаточно впрыснуть аэрозоль для чистки карбюраторов, после чего продуть сжатым воздухом.
Еще добавим, чтобы удалить ржавчину из ТНВД, можно воспользоваться специальными очистителями, которые заливаются в топливный бак. Также в некоторых источниках упоминается способ, когда в топливо добавляют немного моторного масла (около 200 мл. на полный бак).
Как утверждают водители, это позволяет защитить насос от коррозии и является профилактической мерой. При этом отметим, что такой способ подходит для строй техники и крайне не рекомендуется практиковать подобные решения на современных дизельных ДВС.
Подведем итоги
Как видно, существует много причин, по которым скачут и плавают обороты двигателя. При этом в ряде случаев нестабильные обороты могут проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе, в режиме холостого хода, на переходных режимах, под нагрузкой и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор перестает работать в режиме холостого хода, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.
Важно понимать, если скачут обороты двигателя (на горячую, на холодную или постоянно), данная неисправность является достаточно серьезной и требует быстрого решения возникшей проблемы. В противном случае дальнейшая эксплуатация двигателя может привести к поломкам силового агрегата и его дорогостоящему ремонту.
Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.
На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.
Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.
Почему падают обороты и двигатель глохнет при выжиме сцепления: возможные причины неисправности. Диагностика проблемы, проверка, замена отдельных элементов.
Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.
Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.
Читайте также: