Плавают обороты мазда протеже
Это значит что ЭБУ сам прекрасно знает какие обороты должны быть и что бы вы там не накрутили он всегда будет пытаться на них выйти. А вы своими "накрутками" можете получить нестабильные холостые и расход топлива на 2 литра плюс.
Единственная ситуация при которой возникает необходимость в регулировке холостых (не считая случая когда вы просто взяли и покрутили) - это после чистки ДЗ, когда сбито положение винтика-клапана обводного канала ДЗ. Ведь на ДЗ есть 3 дырки доступа воздуха - через заслонку, через регулятор холостого хода (РХХ) и тоненький обводной канальчик пропускная способность которого именно регулируется этим самым винтиком с резиновой прокладкой, который вам придется выкрутить при чистке ДЗ и этого канала сбив положение этого винта.
А зачем чистить ДЗ? А затем что она физически загрязняется, особенно этот узкий канал (собственно, потому что он узкий). В блок ДЗ попадает моторное масло из системы вентиляции картерных газов (от клапанной крышки мотора к воздушному шлангу идет трубочка), и пыль которую пропустил воздушный фильтр. Ну понятно, масло с пылью - есть чем ДЗ запачкать.
Как узнать когда пора чистить ДЗ? Когда холостые начнут просаживаться, станут ниже чем были.
Как регулировать холостые обороты?
1. Прогреваем машину, выключаем все энергопотребители (печку, свет, музыку) и замечаем холостые обороты. У наших машин есть мозги и если вы все хорошо почистили, блок управления двигателем сам выставит двигателю такие обороты которые должны быть, а наша задача - отрегулировать состав смеси под эти обороты (прошу отнестись серьезно, это не шутка - вы действительно отверткой и куском провода сейчас будете регулировать длительность открытия топливных форсунок на инжекторном двигателе. ).
2. Куском провода (перемычкой) в диагностическом разъеме замыкаем TEN и GND и смотрим как изменились обороты. Для пытливых умов скажу - этот кусок провода фиксирует угол опережения зажигания (УОЗ) на значении +10 градусов. За разъяснениями что с чем замыкать обратитесь вот к этой статье:
3. Крутим винт регулировки ХХ до тех пор пока обороты не станут как в п.1 без перемычки.
4. Снимаем перемычку - проверяем меняются ли обороты. Если меняются то ставим обратно перемычку и крутим дальше - нужно уравнять обороты с перемычкой и без перемычки. Крутить винт только с перемычкой.
5. Настроили. Все - можно ехать!
PS: Для тех кто в танке - настройка производится на работающем двигателе с выключенными энергопотребителями.
Автор: Slasla
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Началось все как обычно - на выходных померил расход бензина и. выпал в осадок! 16.75л на 100км.
Отложил все свои дела и решил немедленно заняться своим автомобилем, а именно:
1. Поменять бензонасос (поставить от ВАЗ-2110, он у меня был почти новый немецкий QML, куплен был для промывок инжектора)
2. Поменять свечи
3. Почистить блок дроссельной заслонки
4. Почистить и смазать электроклапан-регулятор холостого хода
5. Почистить разъемы всех датчиков
ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
Начал с замены бензонасоса.
Матчасть. Зачем это надо?
Неисправностями топливного насоса являются либо заклинивание (совсем не качает) либо недостаточное давление (плохо качает). Из-за перебоев давления топлива автомобиль может вести себя непредсказуемо: то ехать то не ехать либо плохо ехать либо не ехать совсем и даже не заводиться. При перебоях подачи топлива система управления приготовлением смеси может "сходить с ума", поэтому для уверенности (кстати пробег за 100 тысяч перевалил) я решил его поменять чтобы исключить эту проблему и не парить мозги своей машине. Ну тем более что у меня был новый рабочий.
Для замены насоса на переднеприводной машине требуется:
1. Длинная головка на 17
2. Ключ с трещеткой
3. Крестовая отвертка
4. Молоток
5. Тряпки и очищающие салфетки
6. Новый бензонасос
Сперва нужно снять минусовую клему аккумулятора.
Затем заднее сиденье. У S-Wagon RS заднее сиденье на рельсах (двигается взад-вперед как и передние) и нужно открутить 8 болтов на 17 для того чтобы его снять. 4 болта по бокам сиденья, 2 болта впереди и 2 сзади в багажнике (нужно вынуть барахло из багажника и разобрать его). Сиденье я из машины не вытаскивал, а просто завалил спинкой в багажник и придавил сабвуфером. На фото видно что откручивать и как выглядит люк доступа к бензобаку:
А это бензонасос от ВАЗ-2110. У нас в баке стоит точно такой же, подходит по всем креплениям и разъемам в точности!
Так выглядит конструкция, которую нужно достать из бензобака через люк - там стоит насос.
Меняем насос и собираем все в обратном порядке.
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Такие же свечи Mazda рекомендует ставить на другие двигатели этого поколения: B3, ZL, ZM, FP и FS.
ЧИСТКА РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ
А это зачем надо?
Как известно, электротехника - это наука о плохих контактах. Из-за плохого контакта возникают перебои в работе датчиков, машина начинает плохо ехать, жрать бензин либо вообще не заводиться если дело касается ДПКВ (есть особенность такая при мойке двигателей ZL вся грязь стекает на ДПКВ и машина после мойки может даже не заводиться - его просто надо протереть тряпочкой, снять колесо, подкрылок и протереть!). Поэтому лично от себя рекомендую не оставлять это дело без внимания.
Способы чистки следующие:
1. Без спецжидкостей для очистки, визуально посмотреть все разъемы на предмет окисления. Несколько раз разъединить-соединить, трением металл об металл снять окисел.
2. Для ВД-шечников (есть такие люди которые очень любят брызгать куда не попадя WD-40) подойдет WD-40. Берем и заливаем каждый разъем. Однако WD-40 агрессивна к аллюминию, то есть в принципе не везде подходит, но на раз сгодится. Однако помните, что после WD-40 в разъемы следует добавить смазки для электроконтактов, залить силиконом или любой другой смазкой потому что WD-40 гигроскопична - она чистит, но потом наберет воду и контакты закиснут еще больше!
3. Спирт либо любой спиртовой баллончик для чистки контактов - лучший вариант. Продаются в магазинах, на заправках, в магазинах для радиолюбителей.
ЧИСТКА УЗЛА ДЗ, ЧИСТКА И СМАЗКА РХХ
Матчасть. Зачем это надо?
Если кто-то замечал что у него на холостых плавают обороты либо не регулируются с перемычкой или без - это как раз ДЗ и регулятор ХХ, их нужно чистить, а РХХ еще и смазывать. Обороты ХХ должны стоять как вкопанные на постоянной отметке при любых нагрузках (фары, печка, кондиционер, режим D или R на АКПП).
Если у кого-то стоя на месте при отпускании газа не возвращаются обороты на положенные 750+-50(уточните для своей машины), где-то как будто залипают, плавают, просаживаются, может даже повышаются - наверняка вам не помешает почистить блок ДЗ и РХХ.
Приспособы:
1. Ключ на 12, лучше головка чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка РХХ (на разных двигателях разная и сам РХХ разный), код на фото
На фото видно ОТКУДА снята ДЗ.
Что снято:
Фото ДЗ двигателя ZL-DE, для сравнения:
Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.
Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.
Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.
1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)
2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)
3. Свечи зажигания
4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ
5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ
Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?
1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.
2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.
3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.
4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.
5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.
6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).
Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.
Датчики положения коленвала и распредвала
Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.
Свечи зажигания
Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.
Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода
Способы проверить "на месте":
Способ 1. Проверка катушек из личного опыта
Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.
Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек
Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.
А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.
Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:
Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП
Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.
Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника
Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах
Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм
Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм
Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм
Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!
Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Чтоб ровно работал двигатель ему нужно:
А. Правильная подача воздуха. Исправные датчики дмрв(маф), рабочая ДЗ, РХХ(КХХ), ДПДЗ, ЕГР. Отсутствие подсоса воздуха(самый частый виновник!).
Б. Подача топлива. Исправный бензонасос, чистые фильтры бензина, топливная рампа и форсунки.
В. Искра. Рабочий трамблёр(распределитель зажигания), высоковольтные провода, свечи.
Г. Сам мотор. Компрессия, уровень масла. И вообще живой он или ему уже гайки.
Д. Другие варианты: Закусывает трос педали газа\не правильно выставленный трос(не даёт закрыться дроссельной заслонке и обороты остаются повышенные). Подыхающий главный тормозной цилиндр(проваливаются обороты когда тормозишь). Низкий уровень антифриза(повышает обороты двигателя). Датчики. датчик нейтрали(на коробке передач снизу), не рабочий лямбда зонд(на приемной выхлопной трубе).
Итак начнём с простого:
Визуальным осмотром глядим всё ли у нас подсоединено. Не должно быть телепающихся шлангов, трубок, разъемов в подкапотке. Там где на соединениях стоят не родные металлические стяжки нужно подтянуть отвёрткой.
Перед тем как приступить к механическим действиям нужно считать ошибки с машины. 94-95годы выпуска — двоичные коды смотрим мою запись "[11] Как считать ошибки" и 96-98 там четырёхзначные ошибки либо можно подключить OBD2 сканер и считать ошибки с помощью проги на телефоне или ноутбуке. Читаем тут
Если ошибки есть — устраняем. Если нет идём дальше…
Решение, как я уже говорил, должно быть комплексным. Я опишу как бы я делал, если бы мне дали тачку с Z5 мотором и проблемой оборотов. Начнём с простых вещей и будем идти к более сложным узлам:
1. Первым делом проверяем систему подачи воздуха на подсос. Это самая распространенная болячка. Очень тяжело это сделать простым осмотром, по этому вбиваем в гугл "дымогенератор авто (и свой город)"
Труба дымогенератора вставляется в воздушный патрубок сразу после ДМРВ потому что на обороты влияет любой подсос воздуха после этого датчика.
Места в которых идёт дым — снимаем на видео чтоб не завтыкать потом и устраняем. Стоит обратить внимание на толстый воздушный патрубок который между ДЗ и ДМРВ(обычно он в трещинах и обмотан чёрти чем) и Ресивер который находится за впускным коллектором слева. Он не цельный и состоит и двух склеенных частей и зачастую на месте склейки сифонит. Нужно заново промазать хорошим толстым слоем герметика. На видео его показываю 10-17 секунды.
2. Меняем свечи на новые (рекомендую BKR5E11 для 1.5 Z5 мотора). Проверяем старые провода по этому гайду:
Рис.2 Дроссельная заслонка, Клапан Холостого Хода, Регулятор Холостого Хода, клапан рециркуляции отработанных газов ЕГР, Датчик Положения Дроссельной Заслонки
____
Немного теории о работе узла(взято с pilotpowersupply.com ):
[цитата] " Для начала нужно понять, как работает система стабилизации холостого хода на мазде. Существует два контура регулирования оборотов ХХ:
• Медленный • Быстрый
Медленный контур регулирования: Грубое и медленное регулирование оборотов ХХ на мазде осуществляется клапаном холостого хода. В засисмости от модели, этот клапан может как плавно изменять свою пропускную способность, так и работать по достаточно примитивному алгоритму – тупо открыт или закрыт. Все! — здесь никаких секретов нет. И не нужно биться и насиловать эти клапана, накручивать им пружины и заниматься прочей фигней! Если вы еще его не накрутили — не трогайте! Максимум — чистка карбклинером, ведь для работы он должен быть чистым и свободно пропускать воздух
Плывут постоянно,и бывает что начинается непонятная вибрация.Однажды включал печку-начинала вибрировать,выключал-перестовала.Плавают не сильно,на одно деление,иногда бывают сильные скачки,чуть не глохнет.
Мне тут подсказали что это может быть из-за того что генератору мощности не хватает,мол конец ему,возможен такой вариант?можно что-то с ним сделать помимо покупки нового?
Такой вариант тоже возможен. Есть специализированные сервисы по восстановлению генераторов и стартеров, восстановление на порядок дешевле покупки нового.
Та же херь. Обогрев заднего стекла врубаю, и вибрация на порядок сильнее становится. Правда. в режиме Д+тормоз. Сначала думал на коробку, но причем здесь она, когда включаю обогрев стекла и вибрация усиливается. Связи не наблюдаю) Может аккум слабый? 45-ампер Правда. заводится без проблем.
Вот примерный список того, в чем может быть проблема, есть желание - проверяйте!
Блок дроссельной заслонки(разобрать, промыть почистить), ДПДЗ, ДПРВ, гофра воздухана, ДМРВ(почистить на ZL,ZM), генератор.
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки, расположен на БДЗ.
БДЗ - блок дроссельной заслонки.
ДПРВ - датчик положения распредвала.
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, стоит после воздушного фильтра.
тоже с этим столкнулся. троила страшно, залез свечи открутить и увидел бронепровод пробит, заменил то и то. помогло на один день, потом подтраивать стала. почистили заслонку и промыли инжектор-эффекта не дало, замеряли компрессию: в третьем цилиндре 9, в остальных 12-13, будем разкоксовку делать завтра, заодно и ремешок грм с роликами. плохо дело если не поможет скрещу пальцы
такая же фигня,сказали надо поменять мотор холостого хода,обороты прыгали независимо от печки,обогрева и тд,сказали закапать масло автомобильное,уже 3 недели обороты не разу не плавали
Читайте также: