Пинается акпп с 3 на 4 тойота

Обновлено: 14.05.2025

В общем проблема такая, если ехать в режиме D в небольшой подъем и при этом плавно давить педаль то при достижении 80 км/ч когда АКПП начинает переключаться с 3 на 4 передачу - то происходит многократный пинок, как будто АКПП переходит на 4 но ей не хватает тяги и она обратно на 3 и это все быстро и несколько раз. в режиме OD/OFF все нормально пинков на 80 км/ч нету.
Лампа ECONO в этот момент может гореть может не гореть, но если давануть тапок то переключение передачи происходит нормально.
В общем мысль такая:
1. Ослаб или сбился тросик газа идущий в АКПП - как его правильно отрегулировать? может стоит его подтянуть? или наоборот ещё больше ослабить чтобы переключение происходило при больших оборотах двигателя??
2. Накрывается реостат газа в самой АКПП - кто его разбирал как он устроен? там электроника или трос газа просто клапан открывает?
3. Гонит датчик положения дроссельной заслонки именно в этом положении оборотов двигателя т.е. на середине своего хода от мин до макс..
4. Свечи прошли уже 35 тыс (платиновые DENSO 2 электрода) но если это из-за них тогда мотор барахлил бы всегда..
5. Прошлым летом менял жижу в АКПП на тоётовское Т4 - зимой она мне не понравилась т.к. было ощущение что она сильно густеет при -25 кароче как на классике с маслом ТАД17.. До этого на старом масле зиму нормально отъездил - может лучше кастрол Т4 залить?

В общем кто с дрыганьем сталкивался - поделитесь опытом плиз!

Слышишь звон, не знаешь где он? нафига писать чушь? при том что ТС описал уже про поведение при ОД.
.
ту ТС. у меня точно такая же беда периодически, тоже ломал голову, грешил на все подряд. в Итоге для себя сделал вывод что это именно двигатель тупит, а не коробка, потому как, замена свечей, ВВ проводов, чистка форсунок, смена заправки, и тп, решают эти симптомы. Три года назад также дергалась, поставил Иридий, стало все хорошо (иногда, оч. редко, при долгой поездки, может дергнуться при переключении), потом через годик опять стало все чаще и чаще, свечи на вид хорошие, как новые, почистил форсунки, опять перестала дергаться, или же только оч. редко. Недавно опять начала часто дергаться, купил дешевые свечки, обычные 2ух контактные, проверить в них дело или нет, дерганье прошло, сейчас купил в заначку новый иридий, ближе к зиме почищу форсунки и поставлю их. . насчет заправок, тоже есть подозрения, бывает ездишь пару месяцев ни разу не дергнется, а порой заправишься, и начинает изредка, потом заправишься по новой, опять не дергается. вообщем как то так

Спасибо Se.rg! А может быть дело в мозгах АКПП? Вообще насколько я понял, мозг АКПП и ЭБУД работают напрямую. т.к. сигнал о выборе режима коробки PRND2L идет с АКПП сразу в ЭБУ и наоборот, сигнал от ЭБУ о режиме работы двигателя идет в коробку..
т.е. если педаль газа нажата, комп сравнивает положение дроссельной заслонки+обороты двигателя+скорость вращения колес через АБС. и если при нажатой педали газа скорость не растет то ЭБУ дает команду АКПП о переключении на пониженную передачу. Возможно что при определенном положении педали газа, в самом дросселе в дорожке реостата есть пробой. и в комп начинает идти сигнал +газ; -газ. т.е. ЭБУ думает что я нажал газ - пониженная передача. отпустил - повышенная.

Если такой же реостат стоит в самой АКПП то вполне возможно что и он гонит. Я много раз замечал что от резкости нажатия на педаль газа (не включая кикдаун) происходит перескок на пониженную либо на 1 либо сразу на 2 передачи, а с кикдауном может сразу на первую сбросить (при 50-60 км/ч). Вопрос мастерам АКПП - расскажите чем в коробке управляет трос идущий с БДЗ??

А что касается проходящего и вновь появляющегося глюка при замене расходников - то мне кажется надо смотреть разъемы идущие на датчики коробки и двигателя, кстати и в моем случае надо тоже глянуть на разъем АКПП.

Завтра будет пробег на 280 км туда-обратно попробую разные режимы.. в т.ч. SPORT т.к. в этом режиме переключение происходит на высоких оборотах т.е. при другом положении дросселя. если пинки пропадут - значит надо чинить дроссель, если нет - думать дальше.

На сколько я знаю, наши коробки (a245e 01 (02)) практически самые простые, электрики там минимум. Тросик который идет от ДЗ в коробку, внутри точно выполняет механические действия, а не двигает реостат (да и смысл двух реостатов, когда уже есть ДПДЗ). . Была у меня до карины, корона, на ней коробка была такая же, только двигатель обычный 4а, так вот на ней, никогда в жизни не было таких подергиваний при переключении 3-4.

Мне кажется что когда двигатель едет в натяг на 4 передаче при скорости 60 км/ч обороты в районе 1800.. видимо смесь очень бедная и старая свеча поджигает смесь через такт.. в результате чего смесь догорает в катализаторе - вот и происходит дерганье.
Сегодня проехал по трассе и заметил что если в этот момент включить режим PWR то обороты сразу поднимаются до 2500 и тряска пропадает. Кароче пока грешу на свечи, как поменяю - расскажу что получилось.
Как заставить мотор включать 4 передачу только после 80 км/ч или только после 2000 об/мин - может кто знает?

Мне кажется что когда двигатель едет в натяг на 4 передаче при скорости 60 км/ч обороты в районе 1800.. видимо смесь очень бедная и старая свеча поджигает смесь через такт.. в результате чего смесь догорает в катализаторе - вот и происходит дерганье.
Сегодня проехал по трассе и заметил что если в этот момент включить режим PWR то обороты сразу поднимаются до 2500 и тряска пропадает. Кароче пока грешу на свечи, как поменяю - расскажу что получилось.
Как заставить мотор включать 4 передачу только после 80 км/ч или только после 2000 об/мин - может кто знает?

Было так-же.После полной замены АТФ.Пиналась А245Е-02 больше года.Достала.Когда решил масло подновить в коробе четырьмя лирами свежей Т-4,в мануале прочитал о необходимости точной регулировки уровня АТФ на горячем и холодном двигателе.Регулировал 2 дня: утром холодную и поле часа езды полностью прогретую.Вся регулировка свелась к отливу лишней АТФ.С мая прошлого года не пинается.Правда.
По платиновым свечам: мои сгорели через 15-20 т.км.Мне кажется это их предел.

99% что проблема в свечах и/или ВВ прводах. Когда будешь менять свечи - осмотри насвечники изнутри, вполне возможно, что в них ты увидишь дорожки пробоя. Их можно счистить, но это поможет на несколько месяцев - потом дорожки могут появиться снова.

У меня точно так было на Калдине 7А. Тоже грешил на коробку, а оказалось всё совсем просто. ))).

Иридиевые свечи настоятельно рекомендую.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Вообщем было то же самое ,подергивала ,особенно если чуть в горку ,после замены свечей стало значительно лучше ,но немного осталось ,потом нашел неработающий вакумный привод системы Lean Bern ,починил всё теперь нормально .
Масло тоже брал зимой ужас хуже ТАД-17 ,сделал полную замену ,купил ToYota ATF T IV
08886-82025 это синтетика ,стоит дороже (канистры 5л. пластиковые),теперь зимой всё отлично .

Масло тоже брал зимой ужас хуже ТАД-17 ,сделал полную замену ,купил ToYota ATF T IV
08886-82025 это синтетика ,стоит дороже (канистры 5л. пластиковые),теперь зимой всё отлично .

Спасибо за номерок масла! Придется задушить жабу и поменять масло второй раз, ибо коробка важнее. А вакуумник LB у меня тьфу тьфу пока в порядке. проверял - открывается на высоких оборотах. А кто-нибудь проверял при каких оборотах открывается LB в режиме PWR. Мне кажется в этом режиме, для обеспечения должной мощности, он должен открываться раньше.

Strelec, а иридиевые свечи тоже двухэлектродные? Если можно номерок в студию - посмотрим сколь велика будет жаба =)

Видимо у вас в Омске бенз ещё хуже чем у нас =) я 4 года на них езжу, 37 тыс намотал (в основном по городу) - и только сейчас начались загоны. Заправлялся в основном на Лукойле причем на фирменной заправке. до этого на Шайтане заправлялся на Лукойле возле дома - дак потом на свечах и клапанах был толстый белый налет - признак присадок.

BAS83,мне японец оставил иридий VK20.Они одноэлектродные.Я подумал непорядок,купил платину и быстренько её спалил в поездке на Алтай.На VK20,б/у из под японца.проехал 80! т.км. Т.е. 100ка для них это реально.НО не IK,и наверно,16ые лучше для наших зим.

Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему! Strelec был прав!
Пока я думал над этой проблемой, советовался со спецами пришел к определенным выводам, но начну с предистории о которой я рассказывал в другом посте.
В общем ранней весной, когда на улице уже не было снега и было довольно-таки тепло, я решил помыть движку у друга на промбазе из кёрхера. После помывки как ни в чем не бывало, приехал домой. Вечером повез родных в кино и на полдороги машина начала троить и дергаться, в общем пока они наслаждались фильмом я быстро смекнул что проблема скорее всего возникла из-за мойки движка и полез в мотор, выдернув наконечники свечей - увидел облачко пара. в общем пока была вода - все было нормально, но как только появился пар - стало пробивать разряд на массу (почему этого не произошло сразу после мойки - для самого осталось загадкой). в общем просушил колодцы и все стало ОК до тех пор пока не начались загоны на 80 КМ/Ч..
По вашим советам занялся поиском свечей:
DENSO PK16TR13 от 440 рублей на EXISTe (сразу после покупки авто менял их по цене 300 рублей за штуку), у нас в Автолайне 415 рублей штука + скидка 5% итого вышли по 395 рублей.
В интернете нашел инфу что срок службы этой свечи 100 тыс км. Манагер в Автолайне (оч. грамотный паренек) сказал что их срок 80 тыс. - говорит ищи трабл или в проводах или свечи были бракованные.
По поводу Иридиевых свечей DENSO IK16 и VK16 - манагер сказал что они на этот мотор не идут по официальному каталогу хотя EXIST их предлагает как аналог.
Иридиевые свечи рекомендованные заводом на этот мотор есть, но их стоимость заоблачная - забыл взять номерок, в следующий раз обязательно возьму.
В общем беру свечи, еду в гараж, вытаскиваю старые свечи и вижу такую картину
лежат по порядку слева свеча с первого горшка. Видно вертикальные дорожки пробоя по изолятору (фотки с телефона, качество плохое - потом выложу нормальные).. Темная юбочка по изолятору - это не усталость свечи (на старых свечах когда менял - юбка была очень темного цвета и шириной миллиметра 2, а тут на 3 свече её вообще нет) Это скорее следы от попавшей воды, смесь ржавчины, масла и электрического пробоя. темные дорожки пробоя на изоляторе по виду как металлическая стружка - это скорее всего металл находящийся в воде кристаллизовался в такую дорожку.
Состояние самих электродов отличное, масляных отложений практически нет, зато очень хорошо виден белый налет - след присадок в Лукойловском бензине. Протерев внутри наконечники и 1 свечу сухой тряпкой, выезжаю на дорогу и ПИНКОВ НЕТ! Мотор работает четко. Вывод: при нормальном режиме движения, топливо-воздушная смесь обладает достаточной проводимостью для искрового разряда, но при движении мотора в натяг 60-70 км/ч на 4 передаче получается очень бедная смесь, в результате чего разряд ищет себе другой более легкий путь для пробоя - металлическая примесь в водяном паре самое милое дело.
Ну коль купил новые свечи решил воткнуть их.
Перед этим почистил наконечники, провода и колодцы ВЭДЭШКОЙ - то что было под рукой. Кстати масло - отличный изолятор + защита от коррозии и сама вэдэшка очень хорошо отмывает всякую дрянь с мотора.
Вот сравнение старой и новой свечи:
С новыми свечами заводится с полоборота.
Манагер сказал что если свечи не ходят положенный им пробег - то это не значит что они бракованные, тут несколько факторов:
1. Неправильное зажигание.
2. Плохой бенз.
3. Попадание масла, антифриза - в общем неисправность ШПГ.
4. Неисправность катушки зажигания! Т.е. катушка может выдавать завышенное напряжение - что может вызвать пробой самих ВВ проводов и выход из строя свечей.
Обратите внимание на первое фото: 1 и 4 свечу обслуживает одна катушка, а 2 и 3 вторая. И эта коричневая юбочка - тоже может быть вызвана неправильной работой катушки зажигания!! Видно что на 2 и 3 свече такого налета нет.
Теперь вопрос к спецам: Можно ли поменять катушки местами?? хочу посмотреть что из этого получится. Если юбка начнет появляться на 2 и 3 свече - значит я попал на замену катушки, а может и обеих сразу.

У меня было две машины с двигателем 7A и на обеих коричневая юбочка была больше на свечках из 2 и 3-го цилиндров, я связывал это с тем, что условия работы свечек стоящих в середине хуже чем по краям, про катушки никогда не задумывался, думаю их можно поменять без проблем, наверняка они одинаковые, можно по exist посмотреть, чтобы уж наверняка.

Здравствуйте! Появилась проблемка с АКП на Платце. Коробку передергивает при переключении со с 3 на 4. Происходит это все во время долгой езды по городу (простой на светофорах и т.д.). Утром коробка ведет себя нормально, при езде по трассе так же проблем не возникает, а вот в городе. Стало это происходить после потепления, зимой работало все замечательно. Жидкость в АКП поменял, но лучше не стало! Может это коробка умирает.

Это конечно не устроняет проблемму, но может поберечь коробку и не разрешать АКПП переключаться на 4-ю в городе? Кнопочку ODD OFF в городе нажимаю.

Да а на 1 и 1,3 не нужно? у меня тоже есть проблема на платзе 1,5 , иногда дергает с 1 на 2 и когда долго по городу в пробках простоишь начинает колбасить машину, масло в коробасе менял вместе с фильтром.

У меня была похожая проблема. с 3 на 4 стало плохо переключаться. Сначала иногда, даже не обращал внимания, через несколько месяцев стала через раз переключаться. Одновременно с этим заметил, что на трассе после 120кмч неохотно разгоняется.
Сделал полную аппаратную замену масла (+фильтр, прокладка). Оттуда таких кусков грязи повытаскивали.
После этого проблема исчезла. +машина стала резвее, поехал межгород, 160 набрал влегкую.

Мож подитожить и сказать что проблема в том что на 1.5 литра при замене масла в коробке не меняют фильтр и отсюда начинаются капризы с 3 на 4 и прочии неприятности ?
ПС а толчки с 1 на 2 помоему болячка всех АКПП, сколько у меня было машин с автоматом, на всех были толчки с 1 на 2.
При замене на одной из ведущий фирм города мне сказали что на 1 и 1.3 стоит фильтр-сеточка грубой очистки, которая промывается полной аппаратной заменой масла.
На моих Платце 1 и функарге 1.3 после полной замены пропали сильные рывки при переключении и подгазовке.

Мож подитожить и сказать что проблема в том что на 1.5 литра при замене масла в коробке не меняют фильтр и отсюда начинаются капризы с 3 на 4 и прочии неприятности ?

Фильтр менять то надо, но эту проблему заменой фильтра не решить. :)
Да в общем то это и не проблема, как говорят специ.

Toyota Camry 2011, двигатель бензиновый 2.5 л., 181 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 33

Блин не помогло к сожалению, V55 2.0.служебная.Масло поменяли полностью и начались дерганья какие-то (

Попробовал второй раз, два дня коробка нормально переключала а потом опять дергатня, если ездила нормально тотдело не в механики, видимо мозги так работают.

Да он сбросил всего лишь дроссель, в нем и было дело канкретно у него!

Ерунда этот сброс адаптации или клеммы АКБ, если и поможет то километров на 150-500, потом заново появится …
Замена масла с фильтром, и чистка гидроплиты могут помочь …

Эмоционально, позитивно).
Но временно)
Это первые звоночки. Пока есть время поищи у себя кто занимается ремонтом бубликов! Я в Москве! находил ребят, которые делают этот ремонт для всех автосервисов, цена вопроса… та дам! 6-8 тыс. рублей! А кто не хочет заморачиваться и ждать, замена на восстановленную с доливом масла всего 12 рубликов! И проблема исчезает ещё тысяч на 200, при регулярной подмене масла акпп (правильно сказать трансмиссионная жидкость). Всем удачи! Ищите да обрящите! В своё время было потрачено масса времени и проб и ошибок.

Подскажите, где в Москве делали? Может и пригодится, пробег уже 105

Постараюсь найти контакты, сейчас в командировке, а делал почти год назад или больше. Короче поищу. Сходу в телефоне не нашёл.

Подскажите, где в Москве делали? Может и пригодится, пробег уже 105

Если честно не помню уже как назывались, но кто-то из них, лучше набрать и поговорить. Но если память не изменяет, по адресу вроде Транс Трейд, но лучше позвонить туда и туда и спросить по ценам, обрисовав свою ситуацию.

Удачи! Кто ищет, тот обрящет!

Подскажите, где в Москве делали? Может и пригодится, пробег уже 105

Гула нет, но с переключения с 1-2, 2-3 легенькие пиночки появляются. Было такое. 100% бублик и его намеки что пора задуматься о ремонте.
А вообще, почитав комментарии, я понял, что коробочки которые ставили в РФ они малость похуже будут. Я был обладателем японца, но леворукого

У меня японец, проблемы те же

С новья? У меня пиночки появились на 100 тыс пробега

Нет, у меня пробег уже 200+ Брал на 185

KUtuzovigor

Я думал что бублик может вибрировать при не исправности, а пинки это соленоиды механизм открытия закрытия

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как видно, в списке основных неполадок толчки автоматической коробки наиболее распространены. Прежде всего, нужно понимать, какие признаки указывают на то, что пинается коробка автомат, АКПП толкается и т.д.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Также АКПП может толкаться только на холодную, пинки коробки — автомат появляются на горячую или же происходят постоянно. Еще можно отметить, что коробка может толкаться только на определенных передачах (например, при переходе с 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и т.д.).

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

Простыми словами, АКПП нуждается в регулярном обслуживании, под которым следует понимать замену масла в коробке автомат. При этом сами производители авто в мануале могут указывать, что масло залито на весь срок службы и агрегат является необслуживаемым. На самом деле такая рекомендация предполагает эксплуатацию авто в идеальных условиях.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, из чего состоит коробка-автомат с гидротрансформатором, а также каков принцип работы автоматической КПП данного типа.

Рано или поздно фильтр забивается, то есть ATF в условиях снижения пропускной способности фильтра хуже прокачивается. Результат — давление масла в коробке автомат уменьшается. В таком случае нарушается работа фрикционных дисков, которые не успевают остановиться в строго заданный момент. Фрикционы проскальзывают, а водитель ощущает такое проскальзывание в виде толчка при переключении передач.

Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Другими словами, радиатор масла АКПП нужен для того, чтобы не допустить перегрева ATF и всей коробки. При этом популярная аппаратная замена масла в коробке автомат под давлением (метод вытеснения) предполагает подключение аппарата между коробкой и радиатором.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

Сбои в работе коробки — автомат также могут появляться и по причине проблем с гидроблоком и соленоидами. Гидроблок фактически является элементом управления АКПП. Элемент состоит из тонких каналов, по которым проходит жидкость ATF.

Если просто, каждый такой канал подводит рабочую жидкость к отдельной передаче, жидкость проходит под давлением, что и позволяет сжимать и разжимать фрикционные диски.

Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Простыми словами, соленоид заклинивает, передачи могут пропадать. Если же соленоид работает, но недостаточно точно, тогда коробка автомат пинается, АКПП дергается при переключении передач и т.д.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Реже из строя выходит сам ЭБУ. Как правило, причиной может быть попадание влаги, механические повреждения, сильный перегрев блока или попытки непрофессиональной перепрошивки (чиповки).

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое вариаторная коробка передач CVT. Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен и работает вариатор, а также какие плюсы и минусы имеет данный тип коробки передач по сравнению с аналогами.

Еще добавим, что неисправным может оказаться и гидротрансформатор, однако это уже тема отдельной статьи, которую мы также рассмотрим. То же самое можно сказать о шестернях и самих планетарных передачах АКПП. При этом в случае подобных проблем передачи обычно полностью не включаются, то есть речь не идет о толчках, рывках и пинках коробки.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) "классического" типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Читайте также: