Пежо 206 ремонт заднего суппорта
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
У суппорта большое число возможных поломок, требующих своевременной замены элементов. Задние тормозные колодки требуется менять в зависимости от износа, который возникает в результате выработки ресурса после определенного километража. Неправильная работа или возникновение дефектов ведут к неисправностям тормозной системы. Ремонт заднего суппорта Peugeot 206 проводится только в сервисах, которые чинят указанные элементы.
Калькулятор расчёта ремонт задних суппортов peugeot 206
Типичные неисправности
Ремонтные работы включают много факторов, которые могут учесть только лица с соответствующим опытом. При несвоевременном обслуживании потребуется капитальный ремонт. Износ детали ведет к таким проблема, как:
- наличие скрипа или свиста при торможении;
- педаль имеет увеличенный ход;
- резкая остановка сопровождается ударами;
- увеличение тормозного пути;
- педаль тормоза проваливается.
Получается, что неисправность одной запчасти снижает эффективность работы тормозов. При несвоевременной замене деталей в дальнейшем требуется капитальное обслуживание. Дополнительным фактором плохой работы будет неправильная установка.
Особенности ремонта
При выявлении необходимости замены запчасти требуется подобрать соответствующую пару деталей. При контрафактных запчастях, которые не прошли проверку, и самостоятельной установке детали часто не имеют полной работоспособности. Это ведет к вторичным поломкам и ускоренному износу. Установлен порядок действий:
- диагностика.
- установка и осмотр остальных частей суппорта
- подбор запчасти;
При проверке выявляются все нюансы, включая слаженность тормозного срабатывания обоих колес. Этот момент требует регулировки, так как правильное функционирование сокращает тормозной путь и ускоряет срабатывание тормозов. Внимание уделяют процессу ремонта, так как неправильная замена ведет к повреждению других элементов. Часто таким элементом выступает пыльник, который получает повреждения из‐за неплотного прилегания к поршневой системе.
При замене тормозных элементов в DDCAR специалисты учитывают особенности работ. Дополнительными плюсами будут быстрая замена и расширенный список вторичных услуг. Это дает снизить затраты в дальнейшем. Выполнение обслуживания и проверки работоспособности проводится всего за несколько часов.
– с помощью полиэтиленовой пленки, подложенной под крышку компенсационного бачка, уменьшите потери жидкости, неизбежные при проведении работы. Допустимо пережать зажимом шланг, отходящий от компенсационного бачка;
– очистите от грязи место присоединения тормозного шланга к суппорту и ослабьте затяжку гайки (рис. 7.3);
– с помощью сжатого воздуха (например, от ножного насоса), подведенного к отверстию для тормозного шланга, вытолкните поршень из цилиндра. Предварительно установите в выемку суппорта перед поршнем деревянный брусок, чтобы не повредить поршень о поверхность суппорта. Снимите пыльник с поршня;
– осторожно, желательно пластиковым инструментом, удалите из тормозного цилиндра уплотнительное кольцо, стараясь не поцарапать поверхность цилиндра;
– используя специальную жидкость для деталей тормозной системы, тщательно промойте все детали. Не используйте для мойки минеральные растворители типа керосина или бензина – они агрессивны для резиновых деталей гидравлики. Немедленно высушите детали сжатым воздухом или ветошью, не оставляющей ворсинок. Продуйте каналы сжатым воздухом;
– осмотрите поверхности цилиндра и поршня. Не допускаются царапины, коррозия, местный износ. Проверьте состояние направляющих пальцев и соответствующих расточек в суппорте. Пальцы не должны быть повреждены, они должны легко перемещаться в расточках, но не болтаться в них. Если есть сомнения, замените вышедшие из строя детали;
– погрузите поршень и новое уплотнение в чистую тормозную жидкость, смажьте ею внутреннюю поверхность цилиндра;
– установите от руки уплотнение поршня в канавку цилиндра – инструменты могут повредить уплотнение. Установите новый пыльник на поршень. Вставьте поршень в цилиндр. Аккуратно вдавите поршень в цилиндр, слегка поворачивая его, чтобы он входил без перекоса. Полностью вдавите поршень в цилиндр, чтобы наружная кромка пыльника уложилась в канавку на суппорте;
– нанесите смазку из ремкомплекта или иной подходящий антипригарный состав на направляющие втулки. Установите втулки на суппорт;
– снимите зажим со шланга компенсационного бачка или удалите полиэтиленовое уплотнение (в зависимости от того, что применили);
В процессе очередного недавнего планового технического обслуживания было замечено, что левое переднее колесо сложнее прокрутить вручную чем правое. И это непохоже было на какие-то заедания в ШРУСах или повышенное трение в трансмиссии, а напоминало подклинивание суппорта.
В процессе разбора выяснилось, что так оно и есть. Было принято решение не откладывать проблему в долгий ящик, а что-то сделать на месте, а дальше поступать по ситуации.
Действия аналогичны действиям при замене колодок с той разницей, что суппорт снимаем с обеих направляющих, а старые колодки не путаем местами и устанавливаем с тех же сторон, где и стояли.
В принципе из инструмента нужен только ключ на 13, ну а в моем случае еще и клещи для закисших направляющих и головка (звездочка/торкс) для снятия скобы.
Откручиваем два болта на 13, снимаем суппорт с колодок, сразу же чуть задавливаем поршень, чтоб потом легче было одевать его обратно на колодки при сборке, суппорт кладем сверху на кулак (чтоб шланг не натягивался).
В зависимости от степени закисания направляющих в скобе вытаскивем пальцами/клещами/молотком с зубилом направляющие. У меня обе верхних вышли нормально — чуть раскачал клещами почти без усилий и вынул пальцами. А вот с нижними пришлось повозиться… Левую стукнул молотком — повернул клещами — не выходит, стукнул еще — повернул клещами — опять не выходит. Раза с четвертого или пятого сдалась. Правая так легко мне даваться не хотела. Стучал, крутил, пытался вынуть — никак и все… Пришлось снимать скобу и идти зажимать в тиски. И то пришлось помучиться с ней даже в тисках, вышла далеко не сразу!
Отверстия для направляющих в скобах нужно хорошенько почистить.
Каждую направляшку также вымыть и вычистить, при необходимости можно снять коррозию наждачкой (без фанатизма, конечно).
Далее спец. смазочкой мажем направляшки и собираем все в обратной последовательности.
Читайте также: