Перегрев акпп субару форестер
На непрогретой машине всё отлично. Едет как с завода только. Но при прогреве АТФ до 90, а зачастую и выше(такое часто бывает) начинается тупёж, замедления при переключении, толчки при трогании с места.
Вопрос. Поможет ли установка дополнительного охлаждения на коробас или это симптомы того, что надо менять всю коробку?
Комментарии 14
Ставь куллер, поможет.Я практически забыл что такое пинки итд на коробке с куллером.Главное чтоб еще уровень масла был выдержан четко, тоже причина пинков.
Почитал у тебя в БЖ. Многие ставят через термостат, а у тебя его нет
Нету.Сейчас по морозам катаюсь, вроде все норм, коробка не тупит, радиатор ее очень горячий, почти как летом, потому проблем с прогревом ее тоже нет.Но у меня еще и куллер мягко говоря не самый эффективный, если бы нормальный ставил дорогой то там наверное нужен термостат.Но эффект он дает 100%, до него летом после стояния в пробках или наваливаниях пинки просто мозг выносили.С ним прошли.
поможет
ставь маслокулер будет чуть лучше
У меня на субаре стоял малслокуллер на коробас и на двиган. Зимой двиган даже до 80 градусов при спокойной езде не грелся. Коробас тоже хорошо себя чувствовал. 500+ крутящего ни по чем. Никаких затупов.
Масло давно меняли
Масло менял тысяч 10 назад
Почитай мой бж. Через это прошёл. Там расписано всё подробно от начала и до окончания эпопеи с коробасом.
То есть дело в основном в гидроблоке?
В том то и дело, что не факт. Мне тоже все твердили, что дело во фрикционах и только вскрытие показало, что все индивидуально. А так я тоже перед этим температуру масла снижался — только отсрочил.
Поэтому и приобретал весь набор запчастей (чтобы машина после вскрытия не зависла на долгие недели).
Вот фрики из него вообще практически не пригодились. Но это только мой случай (их уже до меня меняли вместе с насосом и бубликом), поэтому мне они не пригодились. Но вот как раз новые фрики и засрали в последствии гидроблок.
У меня просто есть коробка не совсем комплектная(там бублика нет и косы вроде) с пробегом тысяч в 35. Вот думаю её поставить или из двух одну всё-таки собрать, используя "новую" коробку в качестве донора?
Это тебе только спец скажет после вскрытия. Только тебе полюбому придётся из двух одну взять и разбирать обе. Так что вскрытие покажет как лучше: из той в твою или наоборот.
Но вцелом можно сделать вывод, что охлаждение не поможет. Тут я правильно понимаю?
Не. Ну ставят люди маслокуллеры за 20 тыр. Потом на контрактные коробки их переставляют.
Вообще я температуру снижал (в бж) и это для моего движка в принципе нужно было: рабочая температура ниже 100 не опускалась!
У каждого индивидуально. Какой термостат стоит? У меня теперь на 78. + доп. вентилятор. Рабочая температура в пределах 90-100. Почти на 20° снизилась.
Высокая рабоча я температура несли есть хорошо и в дальнейшем приведёт к той же ситуации.
Нет, с моей АКПП все *т-т-т* хорошо, а тема создана для людей, у которых вдруг начались с АКПП проблемы, такие как: проблемы с переключениями передач, рывки, пенки, на щитке приборов горят /моргают лампочки hold/eco и подобное, но это все произошло не после лютого отжига, а с ровного места. Т.е. уходим от возможности механической поломки, а ищем проблемы в СОЛЕНОИДАХ.
Но мы же Русские ребята, умные где надо и хитрые местами. Нам западло платить деньги, особенно большие, за непонятную работу. Так вот – именно тогда я с этим столкнулся и стал по-тихоньку вникать в это.
Соленоид. страшное слово? И мне так казалось. А на деле – это обычный электромагнитный клапан состоящий из обмотки и сердечника (упрощенно). И в результате подачи на него напряжения, сердечник перемещается и перекрывает/открывает маслоканал в коробке.
(В терминологии может где и напутал, прошу сильно не пинать, пробую понятно написать.)
Собственно говоря, из за таких мелочей – выходит целый механизм под названием АКПП.
Но что же Нам делать, когда у нас такое произошло?
Разумеется есть несколько вариантов:
1. В сервис – и гадать, считать, платить – потом забрать авто из сервиса, и не факт что потом в ближайшее время у Вас не помрет очередной (такая учатсь наших коробок)
2. Мы такие же точно люди! Есть голова на плечах, руки не из.опы. Не глупее большинства! Сами разбермся и отремонтируем!
Если вы выбрали вариант первый, то можете дальше не читать. Я не обижусь. Спасибо за то, что дотянули до этого момента. Досвидания.
Остальным же, прошу присаживаться по удобнее, мы начинаем:
Здесь у Нас снова есть выбор! (куда же без него)?:
1. Проверим соленоиды не снимая поддона с АКПП:
плюсы:
— не надо снимать поддон
— не надо сливать масло
— не надо будет его потом ставить на место
минусы:
— так мы можем оценить только работоспособность соленоидов, но не их механическое состояние.
2. Мы все же снимем поддон. Плюсы и минусы обратно пропорциональны предыдущему способу.
Давайте начнем с первого способа: мы решили проверить соленоиды, точнее их работоспособность, не снимая поддона. Сказано? делаем!
для этого нам понадобиться: мультиметр
Ползём под рулевую колонку. Ищем там блок управления коробки. По умному называется TCM:
Отключаем от него три штекера: нам нужен будет САМЫЙ большой — на фото — справа:
Дальше лезем в книгу и смотрим "в какие дырки тыкать" мультиметром:
Проверяем так: ставим мультиметр на сопротивление. Один щуп вставляем по-очереди в контакты, те что на схеме, другой — на массу (к любому болту прикрученному к кузову) И смотрим сопротивление.
У Вас на одном, а то и двух отличается от положенных? поздравляю! У Вас не работает соленоид, нашли причину. Осталось купить соленоид, снять поддон, поменять и машина будет "как новая!"
Сопротивление в порядке? Начинаем на контакты по очереди подвать 12В. И слушаем. Они довольно звонко щелкают, если работают! Все щелкают, а один нет? поздравляю! Один залип! Под замену его.
Если же сопротивление нормальное и всё щелкает — тут поможет только снятие поддона с АКПП.
Процедура не сложная, он полностью открыт. Сливаем масло, откручиваем болты, аккуратно ножом срезаем герметик — отрываем поддон (не погните фланцы, не налейте на себя масло).
Когда его снимите, Соленоиды будут в легкой доступности. Открутив несколько болтов — снимается металлическая пластина которая их держит. И они по-одному достаются, и инспектируются на предмет дефектов. При обнаружении дефектов — соленоид отремонтировать/поменять.
У меня так было: оказалось, один соленоид просто выдавило, и одна резинка деформировалась, одна растянулась:
Маленькую заменил: цена 10р на рынке, маслостойкая. Большую — обернул в хомут. Цена 25р в магазине.
фото не мое, но нарисовал. Надеюсь ясно.
В итоге: ремонт обошёлся в 35р, вместо пророчащих мне в сервисах ~30000. Думаю ради такой разницы — можно и попыхтеть в гараже.
Поддон на место лучше клеить оригинальным герметиком, ну или хорошим высокотемпературным. И в тёплое время года или в теплом гараже.
Вот вроде бы и все, о чем хотел рассказать.
Если что еще вспомню — дополню.
Надеюсь эта статья поможет Вам избежать недобросовестных сервисменов и сохранит Ваш семейный бюджет.
У меня всё. Спасибо за внимание :)
Subaru Forester 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 220 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 104
Добрый день, прочитал вашу статью, вообщем появилась ошибка перегрев акпп хотя коробка ведет себя нормально, масло 1500 назад менял в акпп . пару вопрос. Как подать напряжение на 12В на контакт ? И как узнать какой саленойд не прищит при этом ? просто от электрики чуть далек .прозвонить как контакты понял при этом у меня на коробке 2 разьема не 3 как у вас .
Поставил коробку от легаси BH5 TZ1B4ZSDAA на импрезу GG вроде все было не плохо но после установки заметил что очень сильно греется сопративление под капотом
так прокатал два месяца и в один день коробка перестала включать 4ю передачу при этом ошибок не каких не выдает и сопративление уже не такое горячее а еле теплое
Диагностика показывает что ошибок не каких нет
ТСМ у меня есть а вот на легаси с которого акпп я такой коробушки не нашел схематично я так понял что ее нет на легаси
Где искать 4ю передачу
Смотрите как мы на Субару Форестер на АКПП сделали постоянный задний привод как на Марк2!
Для Форестера 2008 года (SH) коробка TZ1B8LTZAB —
Ваша цитата:
"Отключаем от него три штекера: нам нужен будет САМЫЙ большой — на фото — справа:"
расположение под колонкой такое же? Не подскажите?
Добрый день bambaada! Прочитал вашу статью, комментарии и вопросами пользователей про проблемы с АКПП, подумал может име чего полезного подскажете)
У меня Импреза GF2, но двс (EJ204) и коробка(TZ1A) от Легаси BE5, недавно после ДТП поставили мне в СТО контрактный двс (EJ204). После установки и запуска двс, появилась ошибка, постоянно мигает лампочка POWER, ошибка означает отсутствие подачи питания на ЭБУ АКПП. я прозвонил часть контактов, питание есть… Поставил другой ЭБУ, и все равно ошибка не уходит. При этом скорость также не переключаются дальше 1 передачи, и временами пропадает тяга!
Не сталкивались-ли Вы с подобными проблемами?
У меня похожее было, когда коллектор снимал для замены топливных трубок. Массу забыл на место прикрутить (на фото место расположения нарисовал на 205) — на панели моргало eco.
так, а с такой проблемой сталкивались? коробка TV1 Сегодня столкнулся с каким-то глюком АКПП TV1 импреза. еду в ручном режиме и переключаюсь с 3 на 2ю и ловлю очень жесткий удар по трансмиссии словно вместо второй включилась задняя))) я думал — кардан сломает. хорошо, что за мной никто не ехал, а то в жопу бы 100 процентов приехал; Вернул селектор в авторежим и поехал дальше в штатном режиме. у кого была такая проблема? куда копать? я на дроме уже конечно присмотрел замену за 5500, но вдруг есть волшебный способ все починить дешевле
Сними поддон, проверь соленоиды. 90% дело в одном из них. Дел то на пару часов, зато деньги сэкономишь.
У вас коробка TV родная была с такими симптомами?
У меня на данный момент мигает чек и горит антизанос(vdc). Коробка родная.
Во время езды коробка ведёт себя неадекватно, то сбрасывает передачи с 2к оборотов на 4к. То выше 3к оборотов не даёт сделать. Судя по всему, виноваты соленоиды
Доброго дня, подскажите советом, не с того не с сего пропадает сцепление, машину глушу чуть жду едет как ни в чем не бывало метров 10 и по новой, поменял масло, поездил до работы обратно пару дней и опять таже песня, но Тепер когда пропадает сопровождается хрустом, соленойды только на выходных получится проверить, может это признак что коробка мрет? И если что соленойды подойдут с тз102 на 103? Очень буду благодарен!
В закладки по любому)
Эта схема и принцип проверки для TZ или для TV Коробки? У меня 20 контакт вообще ни как не показывает не пробивается. Ноль показывает! Заместо TZ поставил TV Проблема когда D включаешь пинок в остальном коробка работает как надо! Может проводка не такая или фишки переставлять надо! Беда какая то! Подскажите как быть!
Приветствую. На сколько мне известно, на автоматах TZ и TV (с блоком ТСМ как на фото), соленоиды идут одинаковые. Отличается немного схема их работы ну и хвостовик другой.
Если показывает ноль — значит присутствует обрыв в обмотке соленоида или в проводке. Для уверенности снять поддон и измерить сопротивление непосредственно на соленоиде.
В идеале, при замене коробки на ТВ, требуется замена ТСМ. Из за (как я уже написал выше) /Отличается немного схема работы соленоидов/.
А вообще, из мануала, по симптомам очень похоже на проблему с этим соленоидом:
Комп тоже стоит от TV как раз тот что надо! Буду капать спасибо! А есть хороший мануал откуда информация?
И еще при замере саленеойдов по первому пункту зажигание надо включать? или АСС? и так и так мерил на 20 ноль!
включать зажигание — не надо. Измеряем же сопротивление.
Мануал есть хороший на английском языке, очень полный. Есть на русском не совсем полный. Пиши мыло в личку — кину.
check with ignition switch on над таблицей написано! "проверьте при включенном зажигании" Поэтому и спрашиваю!
Приветствую! Твои симптомы ОЧЕНЬ похожи на подходящие к концу фрикционы.
/фрикционы, они играют роль сцепления/ и когда зазор становится большим, это сцепление пропадает. А как известно, при нагреве все тела увеличиваются в размерах, вот это сцепление и появляется. Советую сразу озадачится и поставить хвостовик от акпп TV версии и забыть о них:)
azot050
авто: Subaru forester SG-5 turbo (японец) коробка: AT (типроник)
Ребят вчера участвовал в трек-дне на KAZANRING . Всё здорово если бы не перегрелась коробка и не ушла в аварийный режим . 2-3 круга нормально на 4-й она перегрелась . спустя час она остыла но но снова на 3 круге она перегрелась . в режиме типроник мигает такой символ "- - " судя по всему перегрелась как я понял .
Я конечно понимаю что автомат на субару далеко не для трек дней но всё же . Как победить этот момент ? Слышал про масло кулеры на коробку . Кто может подробно рассказать про это ?
Прикрепленные файлы
- DSC_7488.jpg(377,09К)
Количество загрузок:: 35
иван350
авто: Subaru forester SG-5 turbo (японец) коробка: AT (типроник)
Ребят вчера участвовал в трек-дне на KAZANRING . Всё здорово если бы не перегрелась коробка и не ушла в аварийный режим . 2-3 круга нормально на 4-й она перегрелась . спустя час она остыла но но снова на 3 круге она перегрелась . в режиме типроник мигает такой символ "- - " судя по всему перегрелась как я понял .
Я конечно понимаю что автомат на субару далеко не для трек дней но всё же . Как победить этот момент ? Слышал про масло кулеры на коробку . Кто может подробно рассказать про это ?
именно кулёк поможет тебе.
вот по размерам не подскажу но ставят в бампер и подключают с штатных трубок удлиняя шланги.
себе тоже хочу но вот как быть зимой в морозяк, не повредит ли?
azot050
именно кулёк поможет тебе.
вот по размерам не подскажу но ставят в бампер и подключают с штатных трубок удлиняя шланги.
себе тоже хочу но вот как быть зимой в морозяк, не повредит ли?
Где можно его купить и какой лучше ? Кто подскажет **
Вот кому нужно! Случайно нашел . думаю это очень полезно для владельцев фориков на АТ !
azot050
black forest
Главное не переборщить декстрон не только охлождается но и прогревается за щёт тосола рабочая темп помойму 60-80 сильно холодный плохо сразу дополнительно ойл темп датчик в систему опять же вопрос о фильтре и сетке .p. s я на переохлождении автомат кончил очень быстро )
bashru
Сеня Тверской
Avik.
Я проблему с перегревом, а точнее недопущения данной проблемы решал следующим образом:
В штатный контур врезал тремостат
На холодную АТФ гоняется по малому кругу через медную трубку основного радиатора, а при нагреве идет в доп радиатор
Доп радиатор установил между радиатором кондея и ОЖ закрепив его на кондее, так чтобы при снятии основного радиатора его не трогать.
Наверно чуть более подробно у меня написано на драйве: Шаг 1, Шаг2 инсталяция
По первым ощущениям авто поехало заметно лучше. Ощущения можно сравнить с тем когда ты только поменял масло в акпп и едешь первые километры, только так всегда)))
Vy@ch
Поставил наконец-то радиатор от Делики он длинный почти на всю длинну родных наших радиков, в ширину сантимов 15, фото всего сделаю позже. Так же поставил датчик температуры декстрона. Термостат ставить пока жаба душит, поэтому сделал на краниках. Собираю сейчас статистику по температуре.
*Вобщем по городу если ездить на родной грелке, то температура очень быстро поднимается до 95 градусов и не падает даже если стоишь , ну оно понятно грелка то в антифризном радиаторе. Но стремится к 100С и более если притопить, и потом практически не падает ниже установившегося верхнего значения
* Как только поток перенаправляешь в радиатор АКПП температура почти мнгновенно падает до 80
*Если пустить поток через греелку и радиатор параллельно, то температура дуржится в районе 85-90
Еще не доконца вкурил, но походу коробка и без грелки выходит на нужный температурный режим, а значит можно ставить радиатор исключая грелку вообще. По крайней мере на лето точно, на зиму конечно подогрев нужен. Фото и результаты температуры АТФ чисто на радиаторе выложу вскоре.
В иделале для наших не гоночных целей нужно сделать включение обоих вентиляторов от кнопки, ведь пока ползешь по говну или тащишся по горным тягунам, набегающего потока воздуха не будет хватать для поддержания нужного температурного режима.
(родной контур который проходит внутри радиатора двига является исключительно подогревающим. Под таким давлением под которым идет декстрон внутри него и с такой короткой магистралью, декстрон не успевает охладиться до температуры антифриза, но успевает прогреться и держать температуру АТФ в холодное время)
Forik961
Всем привет. Взял форя в мае поэтому в них еще особо не шарю. Кто что может подсказать? проблема у меня такая. 1.пениться масло, 2 подпинываеться, 3 недавно появился странный металлический стук когда трогаешься и едеш на малых оборотах иногда его и нет(непонятно), 4 Иногда бывает пахнет маслом в салоне и рядом с машиной (пахнуть стало как появился металлический стук). Вроде собственно все. Кто что может подсказать? Менять Акпп или попробывать поменять масло если дело в нем? Зарание за помощь в ответах благодарен. =)
alberto2000
Вот тут, надо бы подробней!
От куда-нибудь масло течет визуально (двигатель, коробка)?
Стук какого характера и откуда слышен, что напоминает, глухой, звонкий, скрежет, лязг, хруст?
tarasus
Уровень масла-то какой? Может быть там и масла у тебя нет? Уровень измерять на работающем двигателе (на всякий случай, если не курсе).
Масло доливал или нет? Если доливал, то какое?
Маслом пахнет каким? У ATF характерный своеобразный запах и несколько отличается от запаха масла, к примеру, моторного или редукторного.
Если пенится, значит скорее всего перегревается. Обычно это происходит или от того, что его мало и оно не успевает остывать, или от того, что трущиеся механические части, передающие нагрузку друг другу через фрикционные пакеты, эти пакеты уже убили и в коробке тупо металл трётся о металл, раскаляясь, и, соответственно, раскаляя масло.
В любом случае смотри масло и его уровень, цвет и запах, а потом снимай поддон АКПП и смотри, что там.
Forik961
Вот тут, надо бы подробней!
От куда-нибудь масло течет визуально (двигатель, коробка)?
Стук какого характера и откуда слышен, что напоминает, глухой, звонкий, скрежет, лязг, хруст?
масло ни где не течет везде сухо не каких подтеков. стук как лязг слышно что с под днища предпологаю что это с коробки до этого как вчера поеха сильно пнулась был как удар не слабый и после этого она начала так стучать.
Уровень масла-то какой? Может быть там и масла у тебя нет? Уровень измерять на работающем двигателе (на всякий случай, если не курсе).
Масло доливал или нет? Если доливал, то какое?
Маслом пахнет каким? У ATF характерный своеобразный запах и несколько отличается от запаха масла, к примеру, моторного или редукторного.
Если пенится, значит скорее всего перегревается. Обычно это происходит или от того, что его мало и оно не успевает остывать, или от того, что трущиеся механические части, передающие нагрузку друг другу через фрикционные пакеты, эти паке
ты уже убили и в коробке тупо металл трётся о металл, раскаляясь, и, соответственно, раскаляя масло.
В любом случае смотри масло и его уровень, цвет и запах, а потом снимай поддон АКПП и смотри, что там.
масло не доливал залито низнаю что уровень чуть больше верхней риски но проверял не юзая селектор по всем передачам а сразу. цвет масла желтоватый противный запах но не паленый.
Forik961
Aleks-P
Написали же, из-за чего может пениться масло и откуда может металлический скрежет быть. Одно за другое. Фрикционным дискам хана - коробка пинается, греется и пенится масло. Я бы в сервис её отвез.
Forik961
GreyFox
Ну так то АТФ красного цвета, вы щуп с какой стороны смотрели? Если с правой и короткий то это дифф и там да желтая жижа, а вот щуп акпп с левой стороны и длинный как на двигателе короче, только меток больше. Пенится атф когда мало ее или наоборот перелив.
xbibik120
timur achituev
Всем привет!
Заехал поменять сальник привода правый внутренний. + шум был, когда газ сбрасываешь. Думал, что из-за течи сальника - в редукторе маслс мало, вот и шумит. Поменял, а он опять потек и шум остался. Вернулся, чтоб по гарантии переделали. Посмотрели вместе с мастером, уровень масла в переднем редукторе вырос,а в акпп снизился. Пришли к выводу, что сальник в акпп м/у коробкой и редуктором течет и атф в редуктор попадает, поэтому новый сальник привода потек. Колеса на подъемнике покрутили, определили, что шум из задней части акпп идет. У меня сальник хвостовика акпп тек раньше. Мастер сказал, что акпп надо перебирать - менять сальники и хвостовик акпп. Выкатили ценник, что дешевле поменять коробку. Вопрос - у кого-нить было подобное и что делали?
Если делали, помогите коды запчастей найти
Сальник акпп передний
Прокладка задней части акпп
сальник маслянного насоса акпп
шайба опорная первичного вала акпп
шестерняя ведомая хвостовика
шестерня ведущая хвостовика
вал хвостовика акпп ведущий
вал хвостовика акпп ведомый
Спасибо!
val2307
Всем привет!
Заехал поменять сальник привода правый внутренний. + шум был, когда газ сбрасываешь. Думал, что из-за течи сальника - в редукторе маслс мало, вот и шумит. Поменял, а он опять потек и шум остался. Вернулся, чтоб по гарантии переделали. Посмотрели вместе с мастером, уровень масла в переднем редукторе вырос,а в акпп снизился. Пришли к выводу, что сальник в акпп м/у коробкой и редуктором течет и атф в редуктор попадает, поэтому новый сальник привода потек. Колеса на подъемнике покрутили, определили, что шум из задней части акпп идет. У меня сальник хвостовика акпп тек раньше. Мастер сказал, что акпп надо перебирать - менять сальники и хвостовик акпп. Выкатили ценник, что дешевле поменять коробку. Вопрос - у кого-нить было подобное и что делали?
Если делали, помогите коды запчастей найти
Сальник акпп передний
Прокладка задней части акпп
сальник маслянного насоса акпп
шайба опорная первичного вала акпп
шестерняя ведомая хвостовика
шестерня ведущая хвостовика
вал хвостовика акпп ведущий
вал хвостовика акпп ведомый
Спасибо!
хвостовик можно в сборе и б/у взять.и целесообразность замены чего либо определяется после разбора и дефектовки деталей.если японец,то я бы все таки лучше бы взял контрактную.просто нет гарантии,что сделав это,у тебя еще что либо в акпп не вылезет
tarasus
Шестерни все эти по отдельности д0роги. Хвост в сборе реально купить примерно за 6-7 кусков, ну или коробас в районе десятки.
А вообще у вас в Питере чел коробки в разбор продаёт У него ник Artem Veselov - я у него брал себе хвост. Пообщайся.
Как правило, если коробка автомат находится в исправном состоянии и работает в оптимальных режимах, данный тип КПП обеспечивает значительное повышение комфорта и облегчает процесс управления транспортным средством.
При этом даже на новых автомобилях с автоматической коробкой передач владелец может столкнуться с тем, что АКПП при определенных условиях начинает переключать передачи с рывками и толчками. Также трансмиссионное масло в автомате может слишком быстро темнеть и т.д.
Достаточно часто причиной подобных сбоев является перегрев АКПП. Далее мы рассмотрим, как понять, что АКПП перегревается, причины, по которым происходит перегрев коробки автомат, а также что нужно делать в этом случае.
Перегрев коробки автомат: последствия и признаки
Итак, стразу отметим, значительное повышение температуры трансмиссионного масла в автомате обычно проявляется в виде тех или иных сбоев в работе АКПП.
Игнорирование таких симптомов может привести к сокращению ресурса самого агрегата или поломкам. Другими словами, АКПП в этом случае часто выходит из строя, после чего требуется дорогостоящий капитальный ремонт или замена коробки на контрактную.
- Идем далее. Причины перегрева коробки автомат могут быть разными. Прежде всего, в самом агрегате есть большое количество нагруженных элементов, которые взаимодействуют между собой. В результате выделяется большое количество тепла, которое отводится при помощи трансмиссионной жидкости ATF.
Еще одной особенностью многих гидромеханических автоматов является высокий нагрев масла КПП в гидротрансформаторе. Денное устройство фактически является сцеплением АКПП, при этом крутящий момент от ДВС передается через трансмиссионную жидкость.
Становится понятно, что проблемы в АКПП или ГДТ, отклонение от нормы уровня масла в автомате, снижение давления ATF, а также потеря свойств самой трансмиссионной жидкости приводят к росту температуры АКПП. В некоторых случаях масло в коробке автомат разогревается до 120 градусов и больше.
Такой нагрев является критическим, масло теряет свойства, агрегат работает со сбоями, износ коробки значительно увеличивается. Последствия перегрева АКПП проявляются в виде поломки соленоидов, фрикционных дисков, а также целого ряда других элементов коробки передач.
На практике через пару десятков минут работы АКПП в режиме предельного нагрева будет достаточно для того, чтобы агрегат вышел из строя. По этой причине важно своевременно выявить симптомы перегрева АКПП. В случаях, когда АКПП перегревается, признаки избыточного нагрева можно определить самостоятельно. Если коробка автомат сильно перегрелась, ЭБУ трансмиссией может перевести агрегат в аварийный режим АКПП.
На приборной панели загорается чек или A/T, что указывает на проблемы с автоматической трансмиссией. Различные датчики АКПП фиксируют рост температуры, снижение давления ATF и т.д. В подобной ситуации не редкость, когда гидротрансформатор буквально синеет от сильного нагрева, оплавляется проводка АКПП, фрикционы пригорают и рассыпаются.
В этом случае, когда АКПП встала в аварийный режим, оптимально сразу прекратить эксплуатировать автомобиль и доставить его в сервис не своим ходом, чтобы дальше не ухудшить ситуацию. При этом если предполагается буксировка без вывешивания ведущих колес, тогда нужно отдельно учитывать все правила и нюансы такой буксировки авто с АКПП.
Нужно понимать, что в дальнейшем проблем все равно не избежать, так как постоянный перегрев, пусть и не критический, значительно сокращает ресурс фрикционов, соленоидов, может стать причиной деформаций гидроблока и т.д. Само трансмиссионное масло в условиях повышенного нагрева также быстро теряет свои свойства и сильно загрязняется. Это значит, что владелец должен постоянно проверять уровень и качество масла в АКПП.
Еще важно отмечать любые изменения в работе агрегата и сразу проводить диагностику, своевременно менять масло и фильтр АКПП в коробке автомат, использовать качественные жидкости, рекомендуемые самим изготовителем трансмиссии.
Причины перегрева АКПП
Если говорить о причинах, по которым происходит перегрев коробки автомат, среди основных можно выделить следующие:
- Значительные нагрузки на трансмиссию и тяжелые режимы эксплуатации (буксировка прицепа, частые и длительные пробуксовки в грязи, в снегу и т.п.)
- Недостаточное штатное охлаждение АКПП или проблемы с радиатором охлаждения коробки автомат;
- Снижение давления масла в автомате (загрязнения каналов, фильтров, поломки масляного насоса АКПП);
- Низкий/высокий уровень масла в автомате, сбои в работе системы управления, проблемы с соленоидами;
При этом частой и распространенной проблемой являются неполадки, связанные с масляным радиатором АКПП (теплообменник коробки автомат). Дело в том, что в случае загрязнения радиатора отложениями и продуктами естественного износа АКПП, горячее масло перестает эффективно охлаждаться в радиаторе.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему пинается и толкается автоматическая коробка передач. Из этой статьи вы узнаете о причинах толчков, рывков и пинков АКПП.
Также сбои возможны и в работе других элементов. Например, соленоиды АКПП являются клапанами, которые позволяют направлять жидкость ATF по каналам. Если соленоид срабатывает несвоевременно, это приводит к нарушениям при подаче рабочей жидкости, которая смазывает и охлаждает детали.
Как решить проблему перегрева автоматической коробки передач
Прежде всего, если коробка перегревается, необходимо начинать с диагностики АКПП. Комплексный подход обычно позволяет быстро определить причину и выяснить, почему греется АКПП.
Часто для устранения перегрева автомата нужно чистить каналы гидроблока, менять трансмиссионную жидкость и фильтры, промывать масляный радиатор АКПП. Для очистки можно применять разные способы, начиная от использования промывок и заканчивая разборкой агрегата.
Также эффективным способом решения проблем с перегревом является установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП с термостатом. Такой радиатор позволяет быстро выйти на рабочую температуру и дальше поддерживать нагрев масла в автомате не выше 70-90 градусов.
С учетом того, что многие современные АКПП в норме могут разогреваться до 100-110 градусов, допрадиатор коробки автомат опытные автовладельцы устанавливают не в случае острой необходимости, а в целях профилактики и увеличения ресурса коробки передач.
Рекомендуем также прочитать статью о том, для чего нужен дополнительный радиатор АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, почему опасен перегрев масла в коробке автомат, а также как можно улучшить охлаждение АКПП.
Еще неисправности самой системы охлаждения двигателя также могут оказывать влияние на эффективность охлаждения АКПП. Дело в том, что данные системы на многих авто частично взаимосвязаны (особенно когда радиатор АКПП интегрирован в радиатор системы охлаждения ДВС).
Напоследок еще раз отметим, что нагрев коробки передач также зависит от качества и свойств трансмиссионного масла. Это нужно отдельно учитывать при выборе ATF. Также не следует забывать о необходимости регулярно промывать радиатор АКПП при замене масла, а также менять масляные фильтры коробки автомат.
Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.
Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат "встает" в режим аварии, диагностика.
Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.
Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.
Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.
Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.
Читайте также: