Перегрев акпп опель астра
Перегрев автомата
Вот мне всегда интересно было, а почему автомат при длительной пробуксовке греется? Незнающих устройство просьба не отвечать.
спрашивал про это у диллеров, на что получил ответ, что на астре стоит классический автомат, который не греется, от долгого стояния в пробках на скорости, а так же при пробуксовках.
все это касается мультитроников, изитроников, и других подобных девайсов.
Вот мне всегда интересно было, а почему автомат при длительной пробуксовке греется? Незнающих устройство просьба не отвечать.
масло в гидротрансформаторе при нагрузке греется сильнее
Вот мне всегда интересно было, а почему автомат при длительной пробуксовке греется? Незнающих устройство просьба не отвечать.
А я и не говорил, что знаю устройство! Уж тогда бы точно не спрашивал. А если ты начал отвечать, значит знаешь устройство лучше меня. Но ответа так и не дал!
Nunsellmo, спасибо! Прочитал - не понял.
чем больше работает гидротрансформатор тем сильнее греется масло, так как оно является инструментом передачи крутящего момента, хотите перегреть - включите зимний режим и вперед -) да подольше подольше, с каждого светофора давите
Масло греется при частых переключениях. Там пакеты фрикционов, и при переключениях одни тормозятся другие растормаживаются , в этот момент греются. При движении по трассе , на одной передаче температура коробки понижается. Даже обдуваясь встречным воздухом. Радиатор коробки который находится в радиаторе охлаждения двигателя большого влияния не оказывает.
Не могу без слёз и сопиль продавать свой старый ОПИЛЬ.
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ.
чем больше работает гидротрансформатор тем сильнее греется масло, так как оно является инструментом передачи крутящего момента, хотите перегреть - включите зимний режим и вперед -) да подольше подольше, с каждого светофора давите
Тогда получается, длительная пробуксовка, скажем, на 1-ой передаче тоже самое (ну или хотя бы сравнимо), что и если я буду ехать тапку в пол на максимальной скорости --> максимальных оборотах?
чем больше работает гидротрансформатор тем сильнее греется масло, так как оно является инструментом передачи крутящего момента, хотите перегреть - включите зимний режим и вперед -) да подольше подольше, с каждого светофора давите
Тогда получается, длительная пробуксовка, скажем, на 1-ой передаче тоже самое (ну или хотя бы сравнимо), что и если я буду ехать тапку в пол на максимальной скорости --> максимальных оборотах?
гидротрасформатор работает только на небольших оборотах для увеличения крутящего момента, обращали внимание на падение оборотов до 2000 после плавного набора 80-85 км в час на 4-ой передаче, это гидротрасформатор блокируется, далее ваша коробка практически ничем от механики не отличается, пробуксовка никак не связанна с работой ГТ, ГТ не знает о том буксуете вы или нет, ездийте вы как вам хочется, ничего с ней не случится, а если вас инетересует когда коробке тяжко, так это например когдв вы другую машинку тянете в горку крутую, вот тогда нагрузка на ГТ растет и то это все временные явления. Сейчас производят кучу машин тяжелых и очень мощных и ничего ездят прекрасно, естественно у нас коробка уже прошлого века, ну у нас и масса и мощность не большие поэтому нормально все, ездийте не парьтесь. У меня друг форестер купил 2.5 литра турбированный, так там тожа автомат 4-х ступенчатый волосатых годов и ничего все прекрасно работает.
На этот раз это
Замена масла в АКПП (напомню что на 40 000км у меня была замена текущих трубок к радиатору АКПП и я уже делал замену масла) и промывка пакета радиаторов с интеркулером.
Напомню что все лето меня напрягает это
Ошибка у меня совсем не перегрев двигателя — а высокая температура DPF при регенерации
Но нет! Дилеру пофигу.
Мы моем радиаторы за 5000 рублей
(К слову сказать — давно хотел сам разобрать помыть)
И эпично меняем масло в АКПП.т.к. нет аппарата для прогона масла в коробке. Мы меняем "частичным" замещением. Это значит — открутили пробку, слили сколько стекло (примерно 4-5л из 8) и заливаем до уровня, едем 500км, приезжаем опять, открутили пробку, слили сколько стекло и заливаем до уровня, едем 500км, приезжаем опять, открутили пробку, слили сколько стекло и заливаем до уровня, едем 500км, приезжаем опять и так 4 раза. В этом случае — свежее масло замещает " по нашему мнению у вас деградировавшее масло т.к. вы слишком активно используете автомобиль!" К слову каждая замена такая стоит с учетом масла 5000 рублей!)
А теперь самое интересно про чудо-сервис "автоимпорт":
В прошлое воскресение я прошел у них ТО-4 (60 000км), а в это вск. я приехал на замену масла АКПП. И мне механик заявляет — у вас с пробки картера двигателя масло капает, вам кто-то наварил гайку на пробку, видимо ее повело…обычно так делают когда грани сорвали и откручивали так…
Идиоты! Я масло меняю в автоимпорте каждые 7500 км. Кто бы мог мне гайку наварить?
Ну и на вкусное — при установке на место бампера — конечно мне забыли его прикрутить к верхней панели телевизора…это у них похоже классика
По просьбе трудящихся выкладываю свои наблюдения, эксперименты и попытки привести в нормальный температурный режим акпп.
Все знают о браке радиаторов на астрах 2007-2008 годов. Иногда и 2009-10 годов. Не у всех проявляется, но отзывная компания GM была. Суть в том, что колба радиатора акпп дает течь и антифриз благополучно попадает в акпп и приводит к мгновенному попадалову на капиталку этой акпп. Я решил развести контуры охлаждения двигателя и акпп и исключить попадания в коробку антифриза. Но все красиво только на бумажках, а в реале не все так просто.
Сразу скажу, что у меня стоит БК мультитроникс 750. Параметры акпп показывает в реальном времени.
дальше будет в картинках.
Сначала ставил такой радиатор. От хундая сонаты или тушкана по моему. При +23 на улице на ходу все ок, 80-85гр, но стоит только встать в пробку, очень быстро набирает 110гр. Был расстрелен на стрельбище.
Самый бюджетный вариант. Это масляный радиатор УАЗ, ГАЗ. Но Сами трубки и крепления трубок сделаны из разных металлов. Поэтому быстро и качественно получаем течь именно в местах стыковки этих деталей
Это уже нормальный вариант. Можно ставить. Это от паджеро, оутлендера и прочего японо-корейского автопрома с большими двигателями.
Теперь самое интересное. При установке подходящих радиаторов, летом все шикарно. НО при +10гр, коробку хрен прогреешь. 45гр, больше не прогревалась ни в какую. Коробка греется только на ходу. На холостых тарахтеть смысла нет, не прогреете ни когда (именно с отдельным масляным радиатором акпп). Недогрев коробки хуже перегрева. Поэтому был куплен термостат
Именно такой. Названий у него полно. Производят всем кому не лень. Я ставил BEHR (вроде). Ставились на туареги и еще несколько моделей. Стоит не особо много, но и не дешего. ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ШТУЦЕРОВ. Докупаете отдельно под размер шлангов. Или к токарю.
Я себе поставил радиатор 25460 4D720, (от Х-трейла снял), термостат. В итоге при агрессивной манере езды летом больше 90гр не видел, и то пару раз было. В основном 82-85
гр. Зимой даже в -20гр, 79-82гр. В основном 80гр. Прогревается с термостатом очень быстро. Пробег на всем этом около 2-х лет. Все отлично.
Устанавливается все это за час-два с перекурами.
Летом на температуру акпп очень влияет защита двигателя. Вентилятор охлаждения дует горячий воздух прямо на двигатель с коробкой, защита не дает уходить горячему воздуху под машину. Это не я придумал. Это все коробочники заявляют в один голос.
Все мои выводы основаны исключительно на личном опыте. Возможно есть лучше и дешевле варианты. Но на момент установки всего этого для меня это был единственный идеальный не китайско-самопальный вариант.
Всем спасибо.
Запчасти
Opel Astra 2009, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 74
Тема хороша, но не стоит лететь сломя голову и скупать доп радиаторы чтобы вкорячить отдельный себе, миллионы этих авто катают по миру с полностью штатной системой и выкатывают свои 250-300 тыков без проблем на родном моторе и родной не деланной АКПП,
с выносным радиатором АКПП головняка можно словить ещё быстрее равно как и прикончить АКПП собственно ручно ещё быстрее, ибо смущают эти непонятки с темпером при разных условиях улицы, летом +30 а зимой -30 вот и думай что предпочтительнее штатная схема с принудительным охлаждением или выносная с ловлей попутного ветра))), а потом вдруг загнётся маслянный термос и ты не узнаешь об этот вовремя и АКПП либо от судорог сдохнет либо жары загнётся.
Штатный радиатор охлаждения с колбой в нутри идея конечно так себе, но время того косяка прошло, и уже давно нет этих всех страшилок, а те что и появляются с протечками якобы по вине штатного радиатора так тут ещё надо смотреть и разбираться что виной становится таким случаям протечки колбы в радиаторе,
тут же и может и сам хозяин приговорить этот радиатор, банально лёгкое ДТП с задеванием радиатора, вроде цело всё, а на деле процесс запущен, поэтому опять же тут не всё так однозначно .
Ну и сами радиаторы при замене от старости не стоит брать говно за 1рубль.и надеяться что тебе повезёт.
У самого две Астры 13года на автомате ставить выносной радик не буду, ибо от добра-добра не ищут, а лезть в рабочее и делать из иномарки девятку инвалида как то сомнительно.
Почти на всех внедорожниках/паркетниках стоят выносные радиаторы с завода. Там спаренная система с основным. Особенно на вариаторах.
Те же миллионы авто катаются с масляными термостатами и проблем с ними нет. На тех же БМВ эти термостаты ставились с лохматых годов.
Где вы увидели радиатор за рубль? Может кто то и ставит конечно, но я об этом не писал ни разу.
Если установка радиатора это девятка инвалид, то как я уже говорил, почти все вариаторы это инвалиды с завода. Туда же немцы, американцы и половина японцев.
Ваши авто, эксплуатируйте как хотите, мне все равно.
Если вы знаете, АКПП астра н, ставилась ещё в 95 году на Исузу. И температура двигателя там совсем другая. Я считаю, что температура масла АКПП 108гр это очень много. В пробках ещё больше. Ещё никто с выносным радиатором не захотел вернуться на штатную систему. Я лично уже проехал больше 100т.км и масло даже не почернело. У меня стоит мультитроникс, который показывает температуру масла АКПП в реальном времени.
+30 или -30, набегающий воздух и т.д. АКПП с термостатом глубоко пофигу. Для этого и стоит термостат. И коробка греется только на ходу. В пробках например с выносным радиатором АКПП остывает. А со штатной системой почти кипит.
Прежде чем писать про последствия заклинивания термостата, вы бы хотя бы прочитали бы как он устроен, как он работает. Он не закрывается полностью. Он не может полностью перекрыть движение масла через него физически. Это не возможно. Если только специально не заглушить каким нибудь болтом.
Я сделал так как считаю нужным. Уверен что система рабочая. Мониторю ее не первый год.
Можете в поиске на драйве поискать темы про выносной радиатор АКПП. Их полно. Не только в этой ветке, в других тоже.
Вы всё хорошо и красиво расписали как и весь Драйв тут расписан подобными постами, но никто не показал реальные цифры летом и зимой температуры АКПП с выносным радиатором, все только пишут и предполагают или хотят так думать, а где конкретные измерения ? Если у вас есть мультитроникс тогда вам это ещё проще сюда отчётец о температурах в разных режимах, интересно особенно в -30 и ниже что будет в АКПП с маслом.
Это будет реально полезно для принимания решения о установке выносного радика.
Теперь про штатную схему, у кого там что кипит то? где вы увидели 108гр АКПП? почему именно 108? а может там всё таки 95, некоторые на Астра клубе и 125гр в коробасе видят, где всё таки правда?
Дальше вы пишите:
+30 или -30, набегающий воздух и т.д. АКПП с термостатом глубоко пофигу. Для этого и стоит термостат.
Ваше высказывание прям на премию тянет сразу), а можно спросить, а кто тогда с выносного радиатора должен снимать тепло?
термос это всё понятно его предназначение это регулировка температуры, а с радиатора то как тепло снимется в +35 ? толкаясь в пробках когда на улице раскалённый воздух вокруг, радиатор то без принудительного обдува как он будет остывать?
Как же тогда Астры по миру катаются с кипящей коробкой и всё никак не умрут с пробегами под 250тыков на родных автоматах, не скажите?
Разведение контуров это конечно хорошая тема, так сказать страховка от затопления коробаса, тут спору нет дело полезное!, НО вот как бы всем этим колхозом так сказать во блага не отпилить под собой сук на котором сидишь, вот в чём вопрос, потому что недогрев АКПП приговорит коробас ещё быстрее чем перегрев, а в Сибири это актуально, ибо зимой у нас бывает и -35 и -40 не редкость, и вот тут уже и начинаются вопросы к данной переделке, что же будет в коробасе при -35 на улице?
А то что вы катаетесь 100 тысяч я за вас рад, равно как скажу что миллионы Астр катаются по всему миру со штатной системой охлаждения и тоже за них рад)))
Так может всё таки в нашей с вами дискуссии поставим уже какой нибудь жирный знак на этой теме со всеми нюансами данной переделки?
Зы про радиатор за 1рубль это было не к вам адресовано, это в общем контексте для тех кто собирается менять радиаторы ДВС на Ашках с автоматом, чтобы не ставили говно и не будет проблем с лопнутой колбой контура АКПП.
-30 на улице у меня не было уже пару лет.
108гр это температура срабатывания вентилятора на астре н. Летом в московских пробках я на своей машине видел и 108 и 115 и 120гр.
Как снимается температура с радиатора? Вентилятором конечно. Выносной радиатор ставится перед кассетой радиаторов. Включается вентилятор и так же тянет воздух через всю кассету, включая радиатор АКПП. Я ещё раз говорю. АКПП греется только на ходу. Даже в +30 в московских пробках температура АКПП не поднимается выше 85гр. 82гр температура открытия масляного термостата.
Максимум что я видел это 95гр на скорости 180км/ч. На 120-140км/ч это 87-92гр. Об этом я писал не однократно всем, кто спрашивал, кто переделывал.
И как я уже писал, те же миллионы машин катаются с заводскими термосами АКПП и выносными радиаторами.
Давайте поговорим кто быстрее прогреется. Тут ничего сложного. Задачка для 5 класса.
Имеем 2 машины. Мою и вашу. У меня выносной радиатор, у вас штатная система. На улице -35гр. У кого быстрее прогреется АКПП за 15 минут на холостых и на ходу? Подумайте. Обязательно напишите ваши мысли по этому поводу. А я свои напишу после ваших.
Так это ещё и вентиль нужно ставить чтоли на обдув этого выносного радиатора АКПП ?
Вот видите -30 у вас не было, что уже не может дать полной картины полезности/ не полезности данной переделки для всех подряд, так как у многих по стране и -40 как за здрасти.
Да всё верно вентиль охлаждения включается на 108гр, только с чего вы решили что в коробке масло тоже будет 108гр?наличие колбы в радиаторе не означает что в самой колбе масло должно быть 108гр равно как и в самом коробасе.
И вот опять как понимаю речь про Москву верно? тоесть с её пробками.
Поэтому думаю что справедливо будет рекомендовать переделку исходя из условий эксплуатации в конкретном регионе,
простой пример, у нас Сибирь, летом 30-35 не продолжительно, в основном 25-30гр, пробки есть но по вашим меркам у нас нет пробок от слова совсем, плюс доехать из точки А в точку Б у нас это очень быстро,
вывод: где у вас мотор с коробасом уже дымится от жары, то у нас только на рабочую температуру успеет выйти.
Зимой у вас -20 редкость, у нас -30 наша родная температура)))
Единственное что плюс всей вашей переделки разводка контуров, но и этот плюс как выяснятеся не всем будет одинаково полезен в полной мере.
Какой вентиль? Вы о чем вообще?
Второй раз прошу ответить на простой вопрос.
Две машины. Стоят рядом. У одной выносной радиатор АКПП, у второй штатная система. На улице -30гр. Заводят их одновременно.
НА КАКОЙ МАШИНЕ БЫСТРЕЕ ПРОГРЕЕТСЯ АКПП?
Только не пальцем в небо, а с обоснованием.
Например, эта АКПП прогреется быстрее потому что …
Ответу на этот вопрос учат даже не в старших классах школе.
Отказ на ответ буду считать, что вам просто где то захотелось поумничать, совсем не понимая о чем.
Я ещё по секрету вам после вашего ответа расскажу, как понизить температуру АКПП, вообще не трогая штатную систему.
Все верно сказано!
Dranik42 слился за неимением ответа на Ваш вопрос )))
При -30 термостат двигателя может и вообще не открыться при движении (у меня температура ОЖ выше 84 ни разу не поднималась, только в пробке после пробега), соответственно, температура ОЖ в радиаторе будет подниматься очень медленно, и, как следствие, нагрев жидкости ATF сильно не зависит от расположения в оригинальном радиаторе или в выносном — нагрев в основном происходит за счет работы самой коробки. Но когда стоишь в пробке — вот тогда вся "прелесть" оригинального охлаждения ATF налицо — температура ОЖ 108 градусов, а коробки может быть и еще больше (на личном опыте проверено). А почему проверялось на личном опыте? Да потому что на Астре 2012 года с уже модернизированным радиатором, ОЖ движка рванула в коробас, и это при пробеге в 120 тк., итог — коробас под замену или ремонт по цене новой. Поэтому и поставил выносной радиатор (правда пока без термостата), что бы не наступать на те же грабли и не уповать на "авось пронесет". И с тех пор проблем с коробкой просто не стало — работает как часы.
Развеивание мифов и легенд. Очень часто на вопросы "как греть" и "с чего это она греется, если авто неподвижно" мы слышим что-то типа "ты же не знаешь, что там происходит". Так вот, АКПП создана не богами, мы прекрасно знаем, что там внутри. Конечно, это не ответ на вопрос "греть или не греть". Это ответ на вопрос "греется или не греется".
Составные части: гидротрансформатор и редуктор планетарного типа (с типом редуктора возможны варианты, но это всё равно редуктор).
Редуктор на стоящей машине не греется принципиально, потому что это жёсткая зубчатая передача: если не крутится выход (колёса), значит, не крутится и вход (вал, на который передаётся усилие от двигателя). Соответственно, не крутятся и все промежуточные шестерёнки. Ровно так же и по той же причине не греется на стоящей машине, например, задний мост или кардан. Никакие шестерёнки не греются в принципе, ни от четвёртой передачи, ни от первой.
Ок, теперь смотрим на гидротрансформатор. Его устройство вкратце: два лопастных колеса по типу турбин. Одно колесо жёстко соединено с двигателем, второе, так же жёстко — с редуктором, который мы уже рассмотрели. Первое колесо крутится двигателем, разгоняет жидкость, в которой всё это плескается, а уже эта жидкость крутит второе колесо. Наглядный пример: когда сахар в чае размешиваете, там чаинки начинают крутиться вслед за ложкой. Вот это именно оно, только вместо ложки — лопасти первого колеса, а вместо чаинок — лопасти второго колеса. При разгоне до определённых скоростей эти лопастные колёса жёстко соединяются между собой отдельным механизмом, образуя что-то вроде муфты, примерно как в обычном сцеплении. Но мы стоим на месте, поэтому независимо от выбранного режима АКПП лопастное колесо, которое связано с двигателем, крутится с частотой двигателя, а второе колесо не двигается совсем.
На этом месте можно предположить, что режим АКПП на прогрев не влияет, но есть нюанс. В гидротрансформаторе между лопастными колёсами есть так называемый реактор, дополнительное колёсико, тоже лопастное, которое правильным образом "улучшает" направление потоков трансмиссионной жидкости, за счёт чего увеличивает почти в три раза крутящий момент, передаваемый на редуктор. Вот положение реактора и является единственным отличием: в режиме N он крутится свободно, подчинённый потокам, создаваемый лопастями ведущего колеса, а в режимах D и R он неподвижен, за счёт чего и создаётся его эффект (он повышает КПД).
Хотя и это ещё не всё. На некоторых коробках при нажатом тормозе реактор разблокирован (речь идёт про стоящую или медленно ползущую машину). Это делается для того, чтобы при торможении не скрипели колодки и машина не клевала носом, а так же для разгрузки двигателя при стоянии на светофорах и в пробках. На машинах с такими коробками реально нет разницы между D и N. На тех же, где такой фичи нет:
* в режимах N, P: насос крутится, турбина стоит, реактор болтается сам по себе (у лопастных колёс есть такие названия, из контекста должно быть понятно, что к чему)
* в режимах D, R, L, 2, 3: насос крутится, турбина стоит, реактор стоит.
Вывод:
В режимах D и R, за счёт действия реактора, трансмиссионная жидкость греется сильнее, чем в режимах N и P, но только на тех коробках, на которых реактор не разблокируется при нажатом тормозе. Трансмиссионная жидкость — это то самое масло для АКПП, оно общее для редуктора и гидротрансформатора, поэтому можно утверждать, что некоторые коробки в режиме D прогреваются. При этом, прогревается более безопасно для себя, чем сам двигатель, потому что в ней ничего не трётся и вообще практически ничего не двигается. Но этот прогрев повышает нагрузку на двигатель, поэтому надо подождать, пока он сам прогреется.
Однако отличий между режимами D и R уже точно не осталось: насос крутится, турбина стоит, реактор стоит. А уж между режимами D, L, 2 и 3 разницы нет и подавно — с механической точки зрения это один и тот же D, но с разной электронной программой переключения. Режим с ручным переключением — аналогично, это тоже D. Поэтому нет никакого смысла "подержать минуту на R, минуту на D и по 10 сек на остальных режимах", как некоторые советуют. Если греть — то на любом из режимов.
Читайте также: