Панель приборов на опель вектра б ремонт бортового компьютера
Как уже писал ранее, отжила свое моя старая приборка и решил я заказать на разборке б/у. Позвонил на разборку, скинули фотку, дали 2 недели гарантии на установку, заказал, приехала…и тут началось! Поставил машинку во дворе, взял инструмент, разобрал и снял все что требуется для замены приборки, снял старую и поставил новую приборку. Начал собирать…собрав наполовину все таки решил проверить работоспособность приборки. Спидометр, тахометр — рабочие, а вот стрелка указателя топлива лежала мертва! для проверки не датчик ли топлива решил не вовремя сломаться, поставил старую приборку — топливо есть и стрелка ожила, а значит новая приборка не совсем то и рабочая как меня заверяли. Звоню на разборку, а там мороз… В итоге через неделю моих постоянных звонков мне выслали другую приборку, но она оказалась с вектры Б рестайлинг! мне она не подошла! Звоню, говорю, что мне она не подходит, так я уточнял год своей верки — 1996 г., а прислали с 1999г. В итоге решил я отослать ему 2 приборки и получить свои деньги…но я уже в черном списке и не могу дозвонится ему! Видимо умею я "задолбать" :) Остался я с двумя приборками — одна не работает толком, вторая не подходит. Подумав, что терять уже нечего решил сам разобраться с нерабочим указателем топлива. Со своей старой приборки снял движок, перекинул на новую, поставил в машину — без толку! оказалось не в движке дело, а где то рваная дорожка на самой плате.Из инструментов у меня был набор, и пара отверток, по этому взял плату со старой приборки, движки с новой приборки, собрал все до кучи и вуаля — ЗАРАБОТАЛО! Собрав все воедино, заодно решил покрасить стрелки в красный цвет. Красил перманентным маркером красного цвета. НО… на этом все не закончилось… При установке приборки с бортовиком на свое место случилось следующее — коротнул мой БК…много дыма, и в итоге мертвый бортовик. (явно не мой день…) Мысли о замене своего старого БК меня посещали давно — пиксели посыпались, большое пятно на экране, некорректная работа БК. Менять решил на компьютер по новее моего. У меня был на 16 пин, с желтей фишкой, я ж заказал на 32 пин с серой фишкой. Подключать решил через переходник (самопал).Поставил. Все работает. Результатом доволен. По пути поставил новые лампочки в приборку. Бортовик решил не трогать, нравится и так. У меня все! :)
После отсоединения аккумулятора подождите как минимум 1 минуту для того, чтобы разрядились конденсаторы системы управления подушкой безопасности.
Установка
Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Другие материалы раздела
Ремонт сильных повреждений кузова
Общие сведения При значительных повреждениях кузова и потребности в замене значительной части деталей работу необходимо производить на станции.
Спинка заднего сиденья
Снятие Порядок выполнения 1. Поднимите подушку заднего сиденья и отделите скобы ремня безопасности от спинки. 2. Наклоните спинку.
Ремонт незначительных повреждений кузова
Общие сведения Обработка царапин кузова Если царапина поверхностна и не достигает металла, протрите область вокруг царапины обновителем краски.
Задний бампер
Снятие Порядок выполнения 1. Откройте багажник или заднюю дверь. 2. Снимите уплотнитель для доступа к верхним болтам крепления заднего.
Цилиндр замка задней двери
Снятие Порядок выполнения 1. Откройте заднюю дверь и снимите обивку двери. 2. Отсоедините центральную тягу блокирования, снимая.
Стеклоподъемник двери
Общие сведения Расположение стеклоподъемников передней двери 1. Стеклоподъемник с ручным приводом 2. Стеклоподъемник с электрическим.
Решетка радиатора
Снятие Порядок выполнения 1. Откройте капот и вывинтите верхние винты крепления решетки радиатора. 2. Приподнимите решетку и освободите.
Ремень безопасности заднего сиденья и барабан
Снятие Порядок выполнения 1. Откройте заднюю дверь и снимите уплотнение двери в области дуги колеса. 2. Снимите боковую отделку.
Капот
Общие сведения Детали капота Расположение ударной пластины капота и защелки безопасности Снятие Порядок выполнения 1.
Центральная консоль
Общие сведения Расположение винтов крепления защитного чехла рычага переключения передач (1) и винт крепления центральной консоли (2).
1. Противотуманная фара
2. Дальний свет
3. Задний противотуманный фонарь
4. Указатели поворота прицепа
5. Указатели поворотов
6. Электронная система двигателя
7. Тормозная система, гидравлический привод управления сцеплением
8. Генератор
9. Давление масла
10. Антиблокировочное устройство тормозной системы ABS
Другие материалы раздела
Катализатор
Общие сведения Катализатор для двигателей с искровым воспламенением рабочей смеси Предупреждение Этилированный бензин наносит вред.
Кондиционер
Общие сведения Системы отопления, вентиляции и холодильный агрегат образуют единый функциональный блок, рассчитанный для достижения.
Контрольные лампочки
Общие сведения Противотуманная фараГорит при включенных противотуманных фарах. Дальний светГорит при включенном дальнем свете фар и при.
Счетчик пройденного пути и часы
Общие сведения 1. Счетчик пройденного пути 2. Перевод единицы измерения с миль на километры 3. Часы Счетчик пройденного пути Учет.
Multi-Info-дисплей – Check-Сontrol
Общие сведения Check-Control осуществляет контроль над уровнем жидкостей, толщиной фрикционных накладок передних дисковых тормозов.
Инструкция по эксплуатации
1.1. Органы управления и контрольные приборы Общие сведения 1. Регулятор яркости освещения приборов, выключатель задней.
Электронный климат-контроль
Общие сведения Электронный климат-контроль обеспечивает при любых погодных условиях, любой наружной температуре и в любое время года.
Система TC
Общие сведения Система ТС (Traction Control System), система автоматического контроля и предупреждения юза и пробуксовывания.
Multi-Info-дисплей
Общие сведения Индикация времени, радиоприемника или даты, результатов проверок Check-Control и бортового компьютера Дисплей загорается.
Система выпуска отработавших газов
Общие сведения Во время первой поездки может произойти дымообразное выпаривание воска и масел, имеющихся в системе выпуска отработавших газов.
1.8 Multi-Info-дисплей - Бортовой компьютер / Opel Vectra B
Общие сведения
Нажатием клавиши на дисплее отображаются следующие функции:
– Momentanverbrauch (текущий расход топлива);
– Durchschmttsverbrauch (средний расход топлива);
– Absolutverbrauch (полный расход топлива);
– Durchschnittsgeschwindigkeit (средняя скорость движения);
– Wegstrecke (пройденный путь);
– Reichweite (запас хода до дозаправки);
– Stoppuhr (секундомер);
– AuBentemperatur (наружная температура).
При отображении функций
– средний расход топлива;
– полный расход топлива;
– средняя скорость движения;
– пройденный путь
происходит их одновременный запуск путем нажатия на клавишу R (не менее 2 сек.).
Ранее записанные в памяти данные будут автоматически стерты, одновременно произойдет сброс секундомера на нулевое значение. Запас хода рассчитывается заново.
Текущий расход топлива и наружная температура не сбрасываемы.
Текущий расход топлива
Средний расход топлива
Полный расход топлива
Средняя скорость движения
Пройденный путь
Запас хода более 50 км
Запас хода рассчитывается, исходя из текущего запаса и среднего расхода топлива за последние 20–30 километров пройденного пути.
После заправки топливом, новое значение запаса хода отображается либо посредством нажатия на клавишу Р,либо оно автоматически устанавливается через несколько километров пройденного пути.
Индикация в км.
Запас хода менее 50 км
Путем выбора другой функции, данная предупредительная функция выключается. Повторное автоматическое переключение на функцию „Reichweite" („Запас хода") осуществляется после прерывания поездки.
Индикация в километрах.
Наружная температура
Путем выбора другой функции данная предупредительная функция выключается. При температуре ниже -5° С индикация наружной температуры не мигает.
Индикация в ° С.
"Видимость нулевая, иду по приборам!"
Сначала немного расскажу о симптомах. Самый главный и очевидный - это когда после включения зажигания стрелка какое-то время дёргается в близком к нулю положении, а через некоторое время останавливается в случайном месте и не подаёт никаких признаков жизни до следующего включения зажигания. Это говорит о том, что контроллер пытается выставить её в "ноль", но не может определить, что она находится в нужном положении, причём на Вектрах, если хотя бы один из двух моторов ноль не поймал - работать не будут оба (указатели температуры охлаждалки и уровня топлива не берём в расчёт, там другие моторы). Вот тот мотор, который дёргается - и есть виновник этого торжества. Причём интересно то, что иногда приборка может и оживать - но этому есть логичное объяснение и позже я ещё замолвлю об этом словечко. Также может быть такая ситуация, когда при включении зажигания стрелка дёрнется всего пару раз, после чего работает нормально - ничего, это тоже наш пациент, просто ещё не совсем в терминальной стадии 😉 Радует в этой ситуации лишь то, что на самом деле ремонт абсолютно элементарный, не займёт много вашего времени и уж тем более не ударит по вашему карману. Но пойдём по порядку и для начала возьмём в руки приборку, которую вы уже достали из своего автомобиля и положим её себе на колени так, как показано на следующей фотке:
Белая вставка удерживается в чёрном корпусе четырьмя защёлками, которые отлично видно по бокам. Чтобы достать её - нужно всего лишь отогнуть эти защёлки и вытянуть вставку наружу. Получится вот так:
Теперь нужно достать оттуда блок с моторчиками, подложкой и стрелками. Будьте очень аккуратны с подложкой: её легко испачкать либо оставить на ней следы иным способом. Как видно по фоткам, предыдущие хозяева моей машины постарались на славу - подложка в некоторых местах просто пестрит следами прошлых проникновений. Но не будем о грустном, лучше обратим внимание на два небольших отверстия, прикрытых круглыми "крышечками", вырезанными на подложке. Первое:
Эти крышечки нужно аккуратно приоткрыть и подумать о том, где бы достать длинный и тонкий пинцет, которым можно было бы залезть в прикрываемые ими углубления, дабы повернуть в них фиксаторы. Во время этих тяжёлых раздумий можно заняться более лёгкой задачей - освободить из защёлок крепления приборки по бокам. Справа:
И не надо говорить, что фотки нерезкие - это боке! А нужные защёлки там как раз-таки в фокусе: не надо больше ни на что отвлекаться, работаем! К этому времени вы уже должны были придумать, где же надыбать пинцет, о котором я говорил несколько фоток назад и силой мысли переместить его себе в руки. Ну или силой мышц - как вам удобно! Короче, поворачиваем фиксаторы:
Ну и всё, теперь этот блок ничего не держит (если, конечно, боковые защёлки опять не защёлкнулись) и его можно спокойно вытянуть наружу:
Далее самая неприятная часть - снятие стрелок. Вы знаете, скорее всего до вас эту приборку никто не снимал, поэтому эти стрелки даже в каком-то смысле девственницы. Нет, я неспроста написал такую пошлость: сниматься они будут в лучших традициях этого жанра: с огромным трудом. Чтобы при этом не испачкать подложку (ну вы понимаете :-D) - желательно что-нибудь под них подстелить:
Далее действовать будем специальным инструментом. На роль этого специального инструмента сгодятся, например, такие простые вещи как вилка, ножницы, или вот такие кусачки:
На самом деле эти кусачки - весьма сомнительный выбор: когда я снимал стрелку указателя температуры, то не очень удачно подставил руку, в результате чего не просто раскроил её этими зелёными лезвиями, а вырезал из неё несколько кусочков нежного, розового мясца. Кровищи было - уххххх! Хорошо, что подложку не закапал! Так что будьте аккуратней с этим делом, это не игрушки!
После того, как все четыре стрелки будут сняты - нужно будет во-первых вытащить два чёрных штырька-упора для стрелок указателей температуры и уровня топлива, которые вы видите на следующей фотке:
А во-вторых отцепить подложку от её креплений (небольших выступов, в которые она продета на предыдущей и следующей фотках):
Ну и всё, можно смело откручивать шаговые двигатели торксом Т-8. Так выглядят двигатели спидометра и тахометра, они с редуктором:
А так - указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, они, как видно, без редуктора, более того - работают независимо: когда у меня сдох нижний моторчик - верхний нормально работал:
Ну как сдох - он то работал, то нет. Но в этих моторах чинить нечего, можно, правда, попробовать прыснуть внутрь мотора волшебной жидкостью Kontakt 60 - на забугорном форуме одному чуваку помогло, но я эту жидкость в живую никогда не видел, к тому же у меня лежало 2 таких же, заведомо рабочих моторчика, поэтому я просто поменял его особо не парясь, и дело с концом. Но рассказ у нас сегодня идёт не об этих моторчиках, надеюсь они не обидятся. Речь идёт, как я уже говорил, о шаговых двигателях с редуктором, которые народ тоже при первых признаках вышеописанной "хандры" стремиться поменять, причём на точно такие же, б/ушные, которым тоже жить осталось не так уж и долго:
Чтобы докопаться до сути проблемы, с мотора надо снять редуктор, для чего требуется круглогубцами или похожим инструментом отогнуть фиксаторы с двух сторон моторчика:
После чего просто стянуть металлическую крышку с мотора:
Следующим шагом будет снятие редуктора. Сам редуктор состоит из двух пластмассовых половинок, между которыми находятся шестерёнки. Его разбирать совсем не нужно, так что просто снимите его с мотора и аккуратно отложите в сторону:
А вот и сам шаговый двигатель с виновницей сего торжества:
Что, не видите в чём проблема? Ха! Я тоже долго и упорно не замечал! Но давайте приблизим эту маааааленькую шестерёнку:
"Ядрён-батон! Да это ж трещина!" - подумали сейчас вы, и вы абсолютно правы! Я вам даже больше скажу: я разбирал 4 точно таких мотора и на всех четырёх эта трещина была в одном и том же месте! Откуда я знаю, что в одном и том же? А там с обратной стороны шестерёнки, в месте, где её касается мой палец на фотке, нижняя часть (шайба) слегка приплюснута в одном месте - техпроцесс такой. Вот относительно этой приплюснутости я и смотрел. Ладно, хватит болтовни, берём пинцет и снимаем шестерёнку с вала:
Потом ваткой со спиртом или каким-нибудь растворителем (правда таким, чтоб он эту шестерёнку не попортил) тщательно обезжириваем сначала шестерёнку:
А потом и вал, на котором она была установлена:
Далее берём шестерёнку пинцетом и прислоняем к носику тюбика с хорошим клеем (я использовал хайгировский "Склею Насмерть", но можно попробовать и каким-нибудь суперклеем, но только не "Моментом" - он ведь после засыхания не твёрдый и не ложится тонким слоем):
Надавливаем на тюбик и из отверстия в шестерёнке выходит немного клея:
Теперь берём эту шестерёнку и насаживаем на вал:
И ставим всё это дело сохнуть (желательно в перевёрнутом состоянии, чтобы шестерёнка ненароком не приклеилась к корпусу шагового двигателя), но и так, чтобы она не касалась того, на что вы всё это дело поставите:
Оставить моторчик желательно на сутки, а вообще смотрите инструкцию к вашему клею. Но это не все премудрости на сегодня, ведь просто собрать всё это дело после засыхания может быть мало! Тут проблема в том, что при сборке нужно будет повернуть эту шестерёнку относительно шестерёнок редуктора определённым образом, и только после подбора правильного её положения (их несколько) контроллер двигателя сможет "поймать ноль". Почему так? Попробую объяснить простым языком: данный двигатель устроен таким образом, что контроллер не может просто выставить вал в любое положение - он может лишь поворачивать его с определённым шагом (отсюда и название - шаговый двигатель). В редукторе же, у последней металлической шестерёнки есть ограничитель, благодаря которому у стрелки есть крайнее левое и крайнее правое положения. Так вот крайнее левое положение стрелки (ноль) должно попасть чётко на то положение этой маленькой шестерёнки, которое контроллер может выставить сам, а не между этими положениями. В противном случае, если крайнее левое положение будет находится, например, посередине между возможными положениями вала двигателя, контроллер будет лихорадочно перемещать стрелку между соседними положениями, безуспешно пытаясь попасть в эту самую середину, что и будет выглядеть для нас как то самое дрожание стрелки! То есть получается, что благодаря этой маленькой трещине наша злосчастная шестерёнка могла временами проворачиваться на валу, что и являлось причиной нашей проблемы, но теперь мы её закрепили и, как я уже сказал выше, осталось лишь правильно собрать мотор, что обычно получается если не с первой, то со второй, максимум с третьей попытки - достаточно лишь накинуть редуктор с одетой стрелкой на сам мотор и без установки металлического корпуса установить в плату, после чего вставить приборку в свой разъём и проверить, работает ли. При включении зажигания стрелка должна еле заметно дёрнуться вниз и вернуться в своё изначальное положение - если у вас так - то поздравляю, вы всё сделали правильно! Но если она перед этим дёрнулась пару раз или дёргается как и раньше - просто откиньте редуктор, немного поверните стрелку и поставьте его обратно. Осторожно, не потеряйте вторую шестерёнку, соединяющую редуктор с той, что мы клеили, ведь она выпадает! Получилось? Супер, теперь нужно не разъединяя редуктор и сам мотор вставить всё это в металлический корпус и загнуть фиксаторы, ну вы поняли - ремонт окончен!
Но можно пойти ещё дальше и сделать вот такую замечательную колодку:
Принцип тот же самый: жёлтый провод - +12 вольт, чёрный - земля.
Вам, возможно, стало интересно: а нафига я для простой проверки моторчика соорудил такую замечательную колодку? Ну конечно же, она нужна мне не только для этого. Но об этом, дорогие друзья, я расскажу вам в другой раз. Не переключайтесь!
P.S. Нет, конечно, это не родной пробег. Это сколько конкретно я проехал на этой машине: мне так нравится гораздо больше!
Читайте также: