Паджеро 4 ремонт генератора
Мой опыт ремонта генератора двигателя 4M40
В общем, решил написать тут отчётец небольшой.
После покупки авто, явных проблем вроде с генератором не наблюдалось, но всё это по моему незнанию. Потом начал замечать, что потеют крышки на аккумуляторе, да и площадка под ним вся была изъедена ржавчиной от протекшего у прежнего хозяина электролита. Лампа контроля зарядки на приборке не загоралась при включении зажигания.
Начал мерить заряд на рабочем двигателе и понял, что регулятор своих функций не выполняет - при повышении оборотов больше 2500 напряжение было больше 15V. Ещё из симптомов было то, что на выводе L генератора постоянно присутствовало напряжение 12V сразу после включения зажигания, это и объясняло то, что контрольная лампа не горела.
От того у меня не правильно зимой работал блок управления розжигом свечей - после включения зажигания блок SRG сразу переходил на вторую стадию прогрева, при этом контрольная лампа работы свечей не горела и вместо положенных 8 секунд первого этапа перед пуском двигателя, на свечи напряжение подавалось сразу все 3 мин. Заводиться машина, конечно, заводилась, но то, что у меня работало что-то не так как нужно напрягало.
Ну, это я немного отвлёкся от темы.
И так, имеем снятый с двигателя 4M40 PajeroII 98г.в. генератор с маркировкой ME201837 A3TA3098 12V 90А 7Х28.
Откручиваем 4 длинных болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки и статор генератора. Затем, осторожно постукивая в торцевые выступы передней крышки, отделяем её от статора. Если щётки генератора достаточно свежие и мало сточены, то, возможно, при отделении передней крышки с ротором от статора эти щётки будут поломаны подшипником задней крышки, который остаётся на валу ротора. В моём же случае, щётки остались целыми. Дальше нужно будет открутить гайку с клеммы В+ и освободить клемму F (провод припаянный к одной из фаз статора), если такая имеется на вашем генераторе, протолкнув её внутрь корпуса.
Теперь можно будет вывернуть 3 винта, подлез к ним крестовой отвёрткой через внутренности статора. 2 из этих винтов крепят регулятор
а 1 диодный мост к задней крышке.
После этого, отделить статор от задней крышки лёгкими постукиваниями по её торцу. Статор отделится вместе с регулятором, щёточным узлом и диодным мостом.
Для дальнейших манипуляций нам понадобится паяльник желательно мощностью не менее 80 Вт. Сам я использовал паяльник на 65Вт и его, откровенно говоря, немного не хватало. Прежде всего необходимо отпаять три вывода обмотки статора идущие к диодному мосту.
Затем нужно отпаять 2 ламеля регулятора от диодного моста. Мой диодный мост был покрыт хлопьевидными окислами от алюминиевого радиатора. Предварительно зачистив их металлической щёткой, я приступил к прозвонке моста. Конструктивно мост состоит из двух радиаторов с намертво приваренными к ним силовыми диодами одним из своих полюсов, электролитического конденсатора и монтажно-контактной планки из пластмассы, на которой распаяны диоды обмотки возбуждения ротора. Всего на моём мосту было 9 диодов - 6 из них силовые и 3 питающие обмотку возбуждения. Корпуса радиаторов являются проводниками. Один из корпусов соединён с болтом В+, а второй должен контактировать с массой генератора.
Прозвонка показала, что все 9 диодов вполне исправны. Но не было контакта между корпусом плюсового радиатора и монтажно-контактной планкой, а так же между корпусом минусового радиатора и крпусом конденсатора. Основная проблема диодного моста заключается в его конструкции. Со временем электрический контакт в указанных местах пропадает из-за окисления радиаторов под действием попавшей влаги и протекающего по ним тока, и получается, что на регулятор перестаёт поступать напряжение с вывода В+ генератора и обмотка возбуждения работает непрерывно. Регулятор перестаёт контролировать напряжение на выходе генератора и происходит перезаряд аккумулятора. Так же, прозвонка показала, что между выводом L генератора и соответствующей щёткой отсутствует проводимость, видимо оборвана цепь внутри самого реле регулятора. Контрольная лампа гореть при этом не будет.
Для восстановления электрического контакта необходимо будет отпаять 3 силовых диода минусового радиатора от монтажной планки. Проделать это можно при помощи канцелярского выдвижного ножа, просунув его лезвие между нагретыми паяльником выводами диодов идущих к обмотке статора.
Располовинив диодный мост стало возможным произвести окончательную его чистку со стороны диодов от окислов.
Теперь нужно будет отпаять плюсовой вывод конденсатора и выводы оставшихся силовых диодов от монтажной планки - это даст возможность подлезть к месту контакта плюсового радиатора с монтажной планкой, которое необходимо будет зачистить мелкой наждачкой.
Для более надёжного контакта в этом месте, я сделал небольшое медное колечко из тонкой проволоки и вложил его между радиатором и контактом монтажной планки.
В дальнейшем, когда диодный мост будет прикручен к задней крышке генератора, это колечко будет обеспечивать более надёжный контакт. Минусовой вывод конденсатора так же необходимо зачистить мелкой шкуркой. Щеточный узел необходимо очистить спиртом от угольной пыли и можно приступать к сборке. После пайки все места я покрыл лаком ( одолжил у жены лак для ногтей ). При разборке я немного содрал лак с обмотки статора, пришлось эти места так же обезжирить спиртом и покрыть лаком. Вывод F я припаивать не стал - в авто он не используется.
Для восстановления работоспособности контрольной лампы я решил расковырять реле регулятор. Отпаял 6 выводов от щёточного узла и расковырял герметик. Само реле выполнено в виде интегральной схемы залитой компаундом. Когда я попытался отодрать и его, то повредил безкорпусные полупроводники.
Уже позже, в инете я случайно натолкнулся на решение проблемы индикации рабочего состояния. На каком то форуме, где как я понял общались сами электрики с автосервисов, один из мастеров поделился с другими способом ремонта генераторов с двигателей 4М40. Всё оказалось очень просто, необходимо было всего лишь припаять диод между выводом L и соответствующей щёткой ротора. Только нужно предварительно прозвонить щеточный узел и определиться с местом пайки диода.
Ну чтож, теперь остаётся 2 пути - либо колхозить с ВАЗовским реле регулятором, либо покупать родной.
Проштудировав инет на счёт покупки регулятора и диодного моста (на будущее), по каталогу Exist, на мой генератор нашёл регулятор с щёточным узлом ME701363 за 5900руб., либо заменитель Тайваньской фирмы Mobiletron VR-H2009-79 по цене около 715р., либо Германской фирмы Cargo 139110 за 1345руб. А вот с диодным мостом пришлось повозиться. Мост ME701353 или ME701861из каталога Exist за 3300руб. аналогов не имеет. В результате упорных поисков был найден даташит на различные диодные мосты, в котором была информация, что в генераторах A3TA3098 (и не только в них) можно использовать другой мост - ME701716.
Для него в Exist нашёлся заменитель той же фирмы Mobiletron RM-116 за 1140р., или другой Тайваньской фирмы Utm MIA10039 за 715р., либо же Cargo 139111 за 1450руб.
Сначала думал прикупить ВАЗовский регулятор и даже, разобравшись с принципами работы разных моделей, определил, что вполне можно использовать отечественный Я112В1 или его аналоги и нарисовал схему включения такового.
Его можно запросто разместить на месте родного реле и так же залить герметиком. Но в этом случае потребовалось бы изменить проводку - вывод S генератора нужно было подключить к цепи 12V, напряжение в которой появляется после включения зажигания. Но потом оценив все "за и против", решил купить новое реле фирмы Mobiletron VR-H2009-79.
После установки гены на двигатель, теперь при включении зажигания, как и положено, горит контрольная лампа, а после запуска движка - тухнет. Заряд, как и должен быть, не превышает 14,5V во всём диапазоне оборотов работы двигателя. И блок прогрева свечей, к стати, теперь работает так как надо!
Цель достигнута.
Коллеги! Приветствую.
В течение полугода, после замены ремней, мучал меня тихий, "мелкий" писк. Был выявлен сразу после замены ремней. Грешили с другом на подшипники гены. И вот наконец-то, победив лень, и устаканив обстоятельства на работе(читай остановил участок для личных целей), загнал машину в производство. Лясы, балясы, так уж у нас с ним заведено, не спеша, с кофейком, с сигареткой, процесс — пошёл.
Туда-сюда, скинули, разобрали. Подшипники покупались NSK, идут у нас в оригинале.
Без задней мысли, разобрали, вытащили, вставили, собрали.
А я тем временем был занят уже процедурами. Вытаскивал из маринада лепёхи мяса. Даже мангал развёл.
Прибегает корифей, с криками: "Шеф, всё пропало". Как бы, всё, ничего, но время близиться к 22.00. Люфт.
Твою ж маму. Разбираем. Выясняем.
Передний, старый из Жапании, новый из Поландии. И люфт Польского даже пальцАми ощущается. Так что при покупке, проверяйте.
Далее решаем что делать и ищем пути решения вопроса. Выяснили, что писк по всей видимости от заднего. Так как присутствует шелест при кручении. Оставляем его. Берём передний старый, а он как новый по своим качествам. Ну, делать нечего, оставляем так. Передний, прошедший 180 тыр( в норме) и задний новый ставим.
Собираем, люфт — отсутствует. Ура.
Далее лезим в нутро. И узнаём, что турбина имеет радиальный люфт. Возникает вопрос, нормально ли это?
Лезем дальше. Помпа, имеет радиальный люфт. Опять вопрос, менять, иль ещё канает?
Ну, херли делать, репу почесали, собираем. Вернее, дружище собирает. А я погнал завершать начатое.
НО, завёлся, а писк остался, но не прогрессирующий при включении нагрузки.
Собственно, несколько, вопросов про люфты. Вроде как выяснили, что для турбины, не страшно. А вот на помпу теперь грешим из-за писка. Я не жадный, но при стоимости неоригинала в районе 2 тыр, оригинал за 14-16 тыр. жаба сразу за горло вцепилась всеми лапами. Кто какую ставил, сколько проходила? Далее возник вопрос по поводу ремней ГиК. Когда в прошлом году менял, не приметил, были ли они растянуты по разному. Сейчас один ремень, опять же, не засекли какой, немного больше растянут. Кто с таким сталкивался и в чём может быть причина?
За комменты буду признателен, но просьба пальцем в небо не тыкать и доказывать с усилием о своей правоте тоже не надо. Просто, выводы, доводы, с теорией, а лучше с практикой!
Всем, Шалом))
Указана ориентировочная стоимость. Цена может измениться. Конечная стоимость зависит от марки, модели и возраста Вашего автомобиля, а также от выбранных запасных частей и расходных материалов. Предложение не является публичной офертой.
онлайн-запись
Удобно и просто.
Запишитесь онлайн на сервис всего за 3 шага -
это займет не более 2 минут
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы осуществить онлайн-запись на обслуживание вашего
автомобиля в удобное время.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы осуществить онлайн-запись на обслуживание вашего
автомобиля в удобное время.
9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00
Другие услуги
Спецпредложения
В РОЛЬФ Юг Вы можете окрасить одну деталь по специальной цене от 10 000 рублей. Все виды работ по кузовному ремонту автомобилей выполняются на современном оборудовании с использованием материалов ведущих мировых производителей. Подробности у сотрудников сервиса.
РОЛЬФ Алтуфьево, официальный дилер Hyundai, Mitsubishi, Ford, Jeep приглашает вас записаться на шиномонтаж заранее, по ценам прошлого года! Звоните и записывайтесь в РОЛЬФ Алтуфьево!
Хотите быть уверены в надежности своего автомобиля при его эксплуатации после зимы?! - Тщательная проверка позволит получить информацию о текущем состоянии автомобиля и вовремя устранить сбои или неполадки. Пройдите проверку Вашего автомобиля по основным параметрам в РОЛЬФ Пулково Сервис во время проведения работ по шиномонтажу абсолютно бесплатно! Подробную информацию уточняйте у сотрудников сервиса РОЛЬФ Пулково Сервис
Парковочная система сильно облегчает процесс парковки автомобиля. Особенно при движении автомобиля задним ходом, в темное время суток, при сильной тонировке стекол, а также в стесненных условиях (парковка, гараж и др.). Специальная цена с установкой в РОЛЬФ Химки – 14 900 руб. Что входит: 4 датчика (задние), Звуковая и световая индикация, Дисплей радуг�. Подробности уточняйте у сотрудников сервиса РОЛЬФ Химки.
Пункт государственного технического осмотра (ГТО) работает в РОЛЬФ Витебский. Время работы: вторник-пятница с 12.00 до 21.00 часов; суббота с 9.00 до 18.00 часов; выходные дни – воскресенье, понедельник. Телефоны для записи: + 7 (812) 320-00-20, + 7 (812) 320-00-23 Обратиться необходимо в сервис-бюро РОЛЬФ Mitsubishi. Перечень документов, необходимых для получения услуги: 1. Паспорт заявителя 2. Документы на автомобиль (СТС/ПТС) Подробную информацию уточняйте у специалистов дилерского центра.
Мы разработали пакетные предложения с фиксированной ценой для постгарантийных автомобилей: Массовые бренды от 11 990 руб, Премиальные бренды от 15 990 руб. В стоимость пакета входит: диагностика, замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра и салонного фильтра включая работы и запасные части. Подробнее информацию о запасных частях Вы можете получить по телефону у мастера-консультанта РОЛЬФ Сити.
К сожалению, мы не можем повлиять на происходящее. Нестабильная ситуация в мире, дефицит запасных частей, доступность новых автомобилей… Но мы можем помочь обезопасить Вас и Ваш автомобиль от непредвиденных неприятных ситуаций. Предлагаем Вам современные противоугонные системы по специальным ценам. Три системы, современные, проверенные, рекомендованные автопроизводителями. Pandora DX-9x - брелок с двух сторонней связью, автозапуск, мобильное приложение. Стоимость сейчас 35 650р. вместо 79 300р. Pandora G100 GSM- автозапуск, мобильное приложение, управление с телефона. Стоимость сейчас 49 200р. вместо 88 100р. Pandora G100 GSM\GPS- автозапуск, мобильное приложение, управление с телефона. Стоимость сейчас 55 750р. вместо 94 000р. В наличии также имеются противоугонные системы других марок. Подробности уточняйте у сотрудников сервиса РОЛЬФ Химки.
РОЛЬФ Юг предлагает одну из самых востребованных услуг на рынке – восстановление структурных покрытий пластиковых деталей. Все виды работ по кузовному ремонту автомобилей выполняются на современном оборудовании с использованием материалов ведущих мировых производителей. Стоимость всего от 7000 рублей. Подробности у сотрудников сервиса.
Уникальная процедура по ремонту автомобиля без окраски в РОЛЬФ ЮГ. Преимущества технологии беспокрасочного ремонта вмятин: Стоимость - дешевле, чем традиционный кузовной ремонт, не нужно шпаклевать и перекрашивать;, Скорость – в большинстве случаев, повреждение может быть быстро отремонтировано;, Качество – без риска несовпадения цвета ремонтируемой детали, так как краска остаётся оригинальной. Стоимость от 5000 рублей. Звоните и записывайтесь в сервис РОЛЬФ Юг.
Около 50% автомобилей в мегаполисах имеют повреждения на кузове: сколы, потертости, царапины и вмятины. РОЛЬФ Алтуфьево держит цены на кузовной ремонт и приглашает вас на покраску, устранение царапин, полировку, замену деталей по гибким ценам! Наш автосервис оснащен современным оборудованием для ремонта автомобилей всех марок. Успейте подготовить свой автомобиль к лету до подорожания!
в очередной раз сдох генератор-симптомы : перепады напряжения, периодически горят лампы воды в фильтре и АКБ на ходу, а через день зарядка пропала совсем. итог вскрытия-подшипники под замену, купил не дорогие тайвань, на десятошном генераторе у меня ходят несколько лет, заказан реле регулятор и диодный мост. скажу сразу-заказывать запчасти генератора по вину-бред сумасшедшего, естественно ни мост ни РР не подошли-пришлось отдавать обратно и долго искать в интернете с подходящими параметрами (ширина диодного моста по отверстиям 85мм).вновь заказанный РР подошел как родной а вот с мостом -опять сюрприз, радиатор охлаждения толще и в корпус гены не лезет, тут нервы не выдержали и я взял болгарку в руки-пять минут и радиатор охлаждения диодов подрезан по месту)) (в итоге все работает) ну а дальше припаиваем обмотку генератора к мосту а мост к РР, меняем сальники и вуаля-генератор работает.ну а дальше слайды)))
Parts
Mitsubishi Pajero 1993, engine Diesel 2.5 liter., 99 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 13
Это родной генератор или дубль?
Я заказал диодный мост и он не подошёл!
А эти детальки в ёлочку подошли? Без обработкой напильником?
Здравствуйте, беда с геной, сдох якорь на генераторе 4д56, заказал контракт, другой шкив на 1 ремень вместо 2х что стояли, впаяли шоколадки от классики, всё работало, сегодня оборвался ремень, поставил новый, но зарядки снова нет, прошу совета, что может быть? Спасибо
доброго времени, без разбора вряд ли что то можно сказать определенно, разбирайте, смотрите.
подробнее бы непосредственно о том как располовинить его)
да в общем ничего сложного, насос вакуумный откручивается-там три болта, затем половинится генератор, снимаем заднюю часть вместе с обмоткой, если нужно якори вынимать-у меня вылетел вместе с подшипником от легкого удара киянки, затем подш. стянул сьемником, задний подшипник менять еще проще.
А где можно запчасти назад возвращать? На экзисте, например, можно?
Я на емех заказываю, там чуть дешевле экзиста, можно возвращать если правильно обосновать отказ, у меня по вину запчасти должны были подойти а по факту не подошли, на экзисте на Гагарина тоже как то раз прокладку гбц возвращал, не подошла толщина, ничего, вернули денег на счёт.
Я не электрик но по мне так нормально, лишьбы выше 14.7 не было иначе кипеть акум будет
О как, у меня во время езды не прыгает но переодически показывании от 12 до 14 вольт, но в основном стабильно все
Коллеги! Приветствую.
В течение полугода, после замены ремней, мучал меня тихий, "мелкий" писк. Был выявлен сразу после замены ремней. Грешили с другом на подшипники гены. И вот наконец-то, победив лень, и устаканив обстоятельства на работе(читай остановил участок для личных целей), загнал машину в производство. Лясы, балясы, так уж у нас с ним заведено, не спеша, с кофейком, с сигареткой, процесс — пошёл.
Туда-сюда, скинули, разобрали. Подшипники покупались NSK, идут у нас в оригинале.
Без задней мысли, разобрали, вытащили, вставили, собрали.
А я тем временем был занят уже процедурами. Вытаскивал из маринада лепёхи мяса. Даже мангал развёл.
Прибегает корифей, с криками: "Шеф, всё пропало". Как бы, всё, ничего, но время близиться к 22.00. Люфт.
Твою ж маму. Разбираем. Выясняем.
Передний, старый из Жапании, новый из Поландии. И люфт Польского даже пальцАми ощущается. Так что при покупке, проверяйте.
Далее решаем что делать и ищем пути решения вопроса. Выяснили, что писк по всей видимости от заднего. Так как присутствует шелест при кручении. Оставляем его. Берём передний старый, а он как новый по своим качествам. Ну, делать нечего, оставляем так. Передний, прошедший 180 тыр( в норме) и задний новый ставим.
Собираем, люфт — отсутствует. Ура.
Далее лезим в нутро. И узнаём, что турбина имеет радиальный люфт. Возникает вопрос, нормально ли это?
Лезем дальше. Помпа, имеет радиальный люфт. Опять вопрос, менять, иль ещё канает?
Ну, херли делать, репу почесали, собираем. Вернее, дружище собирает. А я погнал завершать начатое.
НО, завёлся, а писк остался, но не прогрессирующий при включении нагрузки.
Собственно, несколько, вопросов про люфты. Вроде как выяснили, что для турбины, не страшно. А вот на помпу теперь грешим из-за писка. Я не жадный, но при стоимости неоригинала в районе 2 тыр, оригинал за 14-16 тыр. жаба сразу за горло вцепилась всеми лапами. Кто какую ставил, сколько проходила? Далее возник вопрос по поводу ремней ГиК. Когда в прошлом году менял, не приметил, были ли они растянуты по разному. Сейчас один ремень, опять же, не засекли какой, немного больше растянут. Кто с таким сталкивался и в чём может быть причина?
За комменты буду признателен, но просьба пальцем в небо не тыкать и доказывать с усилием о своей правоте тоже не надо. Просто, выводы, доводы, с теорией, а лучше с практикой!
Всем, Шалом))
Читайте также: