Падают обороты при нажатии на газ на бмв

Обновлено: 14.05.2025

Привет всем, такая тема! Машинка е36 м43b16 сентябрь 1995. Прихожу на стоянку за машиной,завожу еду, при нажатии на тормоз(при отпущенном газе) обороты проваливаются где-то примерно до 600 чуть не глохнет, Стою на светофоре держу тормоз, нажимаю на педаль с разным усилием и слышно шипение, когда двигатель хорошенько прогреется всё ок. Я вот думаю может вакуум здох, он ведь от двигателя питается, Может было у кого такое. Или кто у себя вакуум менял, опишите симптомы выхода его из строя!

диагностика что нибудь говорит?

диагностику провести нет возможности,так как компьютер не видит авто.

Не я, а люди которые этим занимаются, знаю только что какой то прибор "бош" провода в фишку и на аккумулятор,а потом ноутбуком через фишку К-линии и L-линии не видит, пробывали контакты почистить толку ноль.

мне кажется мембрана в вакуумнике повреждена.

А может не до конца тормоза прокачали.

мне кажется мембрана в вакуумнике повреждена.

Я тоже так думаю, только вот может кто менял у себя вакуум, опишите свои симптомы.

Явный подсос воздуха, вакуумник на помойку!

Если нужна диагностика обращайтесь!

А как вообще в гараже проверить вакуумник? А то стал замечать те же симптомы.

В инете нашёл такую инфу. На заглушенном авто пару раз нажимаешь на педаль тормаза, и не отпускаешь. Затем, заводишь авто и педаль должна немного провалится.

Я у себя так делал, педаль провалилась . значит ваккумник целый, я уже и не знаю что делать. Может ездить пока хорошенько не накроется, а то зазря поменяю, как говорится -"деньги на ветер"

мне кажется мембрана в вакуумнике повреждена.

+1) Имхо, шипит воздух подсасываемый из атмосферы через трещину в мембране при нажатии, такое же было на другом авто, при этом педаль будет все равно легчать при запуске двигателя(это не показатель). Заглуши трубку от впуска на вакуумник, и проверь на заведенном(правда тормоза будут каменные) если обороты держатся при нажатии значит он. Также при небольшом простое и после остановки двигателя если достаточно быстро тяжелеет педаль тормоза , значит обратный клапан либо сам вакуумник вышли из строя скорее всего.

Когда прихожу утром, нажимаю на педаль, она ещё мягка. После 2-3 нажатий становится твёрдой!

"Заглуши трубку от впуска на вакуумник, и проверь на заведенном"----Попробую в пятницу!

заводил сегодня без вакуума, обороты норм! Поменял шланг на вакуум, при нажатии на педаль падают обороты. Значит вакуум! Будем денежки собирать на ремонт, вот только как определить что б\у рабочий на 100%, а то новый купить не реально дорого!

Ребят, такая проблема: начали плавать обороты, стрелка стоит на 800 потом резко вниз до 400-500 и так гуляет. Причем выше 800 не лезит. Все это происходит на горячую. Двигатель, при этом, сам подгазовывает, а потом опять сбавляет обороты, т.е рычит что ли. Когда холодная стрелка ровно на 800 и мотор работает четко. Может кто сталкивался и были похожие симптомы? Комп ни каких ошибак не выдает.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Добрый день!
Проблема такая : вырезал каты, выехал с сервиса сразу проявилось такое: когда еду и поддерживаю скорость, нажимаю на газ, обороты резко просаживаются и потом Нормальный разгон, иногда дергает при всем при этом, но в итоге машина абсолютно нормально разгоняется, диагностика ничего не показала, все работает исправно. Сбросил коррекции двигателя, не помогло. Думал что после прошивки на безкат пропадёт, но нет, все так же. Дроссель мыл 9 тыс назад. Двигатель n52b25 дорест.
Меня это напрягает так как переживаю что из за этих толчков убью до конца коробку, и эластичную муфту.

Там, где вырезали катализаторы, гарантию давали на свою работу? Раз проблема появилась после их вмешательства, вероятнее всего это косяк сервиса

Дружище, да они вытащили каты, вставили пламеки и все, ничего напортачить не могли, всю жизнь занимаются этим, просто что то произошло с работой двигателя после выреза катов, и походу машина не смогла адаптироваться. Кто говорил мне коррекцию дросселя сбросить, назвали способ, на включённом зажигании газ зажать на пол минуты. Но это ничем не помогло, да я и не уверен что реально так сбрасываются коррекции дроселя

Дружище, да они вытащили каты, вставили пламеки и все, ничего напортачить не могли, всю жизнь занимаются этим.

Authorcz
дроссельная заслонка вообще не участвует на твоем двигателе, она там есть на случай выхода из строя вальветроника, для аварийного режима. катушки проверял? на холодную когда заводишь, обороты не плавают?

Дружище, да они вытащили каты, вставили пламеки и все, ничего напортачить не могли, всю жизнь занимаются этим.

Я же написал, да, но не в том сервисе, я ездил в другое место шил

Нет, мотор ровно всегда работает, может совсем иногда на холодную секунд 5 поплавают и все

Такая же история после замены двигателя и выкидывания каталиков. При резком нажатии на газ начинала дергать, подтраивать и стрелять в выпуск. Через пару дней только вылезла ошибка двигателя. Рэйн сказал - пропуски в первом цилиндре, зажигание в первом цилиндре. Катушку вчера заказал - сегодня обещали привезти. Вечером поеду побеждать. Может еще и с проводкой там чего случилось.
Катушки, насколько я понял, умирают не сразу. Могут то работать, то не работать и моросить. Так что в этом направлении можно посмотреть. Ну и свечки заодно.

При всем при этом спокойно объехал 39й кузов с таким же м54б30. Поэтому, могу уверенно сказать - машина при этом едет.

Знакомая картинка, тут в соседней теме кто-то из камрадов похожую проблему описывал и похожую картинку выкладывал.
А в рэйне это где найти? После работы ради интереса гляну, перед заменой катушки и после.
У меня она вообще своей жизнью живет. ВИдимо давно. Просто раньше мотор хавал масло, убивал свечи, и каты, как оказалось, были убиты. Нет, не так - им был полный ПИЗД*Ц. Оплавлены, вообще не знай куда выхлоп девался. Да и не крутилась она больше 4х тысяч последние пару недель - в ошибку валилась.
Вчера катался в ТОльятти - туда обратно ~350км. Туда доехал без проблем, только дрыгалась коробка и тупняк с дерганьем до 2х тысяч, если порезче нажать на газ. Обратно так вообще чуть пережмешь газ, валится ошибка двигателя и превеД.
Сегодня утром завел - работает рОвно. Поехал, все отлично - не дергается и не тупит. Даже коробас менее дерганым стал, хотя он у меня больной. И замена масла не помогла.
Вобщем, поменяю вечером эту чертову катушку на первом горшке, и дальше буду вести наблюдение.

А как в видео на драйв2 у меня очень часто на старом моторе обороты так плавали. А на новом тьфу тьфу - пока ни разу.

Плавающие обороты — очень размытый симптом, который указывает на самые разные неисправности. Это может быть как банальный подсос воздуха в одной из трубок, так и проблемы с цилиндропоршневой группой. В любом случае, если после прогрева двигателя плавают обороты холостого и есть вибрации на кузове, стоит бить тревогу. Вовремя устранив причину, есть шанс обойтись без дорогостоящего ремонта.

Как это проявляется

Система зажигания

Проверьте, в каком состоянии свечи. По разным причинам на них может образовываться налет или нагар. Если свечи с нагаром, в масле или залиты бензином, их чистка или замена на новые не решит вопрос — нужно устранять саму суть проблемы.

Нагар на свечах зажигания

Чаще всего это может быть:

неправильно выставленный угол зажигания;
повышенное давление картерных газов из‐за грязной системы вентиляции;
износ маслосъемных колпачков;
неправильное смесеобразование из‐за неисправного ДМРВ;
прогар клапана или залегание колец двигателя.

Следующий этап — проверка высоковольтных проводов и катушек. На современных автомобилях устанавливается одна катушка на каждый цилиндр.

Проверьте, как меняются обороты двигателя при отключении одного из проводов. Отключать стоит на выключенном моторе.

Если провод был исправен, после запуска вибрации усилятся. Если ничего не изменилось, значит, данный провод был поврежден. Также можно проверить сопротивление первичной обмотки катушки — оно колеблется в районе 0,4–2 Ом.

Катушки зажигания и высоковольтные провода

ВВ‐провода и катушки — это те элементы, на которых нельзя экономить. К сожалению, участились случаи брака среди производителей аналогов. Приобретайте те запчасти, на которые предоставляется гарантия.

Клапан EGR

Если ваш мотор имеет систему рециркуляции отработавших газов, нестабильная работа на холостых оборотах может быть вызвана неисправностью клапана ЕГР. Проблема наступает уже спустя 5 лет эксплуатации.

Загрязненный клапан рециркуляции газов

Проверку ДМРВ производят мультимером. Исправный датчик при замере напряжения должен выдавать 1В. Если напряжение выше — плавают обороты на прогретом моторе. ДМРВ трудно поддается ремонту. Это же относится и к чистке. К сожалению, чистка сенсора дает только временный эффект — в случае неисправности, ДМРВ следует заменить на новый.

Датчик РХХ

На холодную двигатель работает нормально, но после прогрева тахометр сходит с ума. Это может быть причиной неисправного датчика или самого регулятора холостого хода. Вместе с этим двигатель удается запустить только с нажатой педалью газа, а на ходу при переключении передач мотор глохнет.

Загрязненный и новый регуляторы ХХ

Из‐за нагара, шток не в состоянии нормально двигаться. Если плавают обороты на прогретом двигателе из‐за датчика РХХ, разборка и чистка механизма с заменой уплотнительного кольца поможет устранить проблему. Но так бывает не всегда — возможно, вышла из строя обмотка, статор или подшипник. В таком случае проще заменить РХХ на новый.

Датчик положения дроссельной заслонки

ДПДЗ влияет на холостые обороты и работу автомобиля в движении. При неисправности ДПДЗ плавают обороты на горячую, мотор троит, глохнет, а при разгоне автомобиль дергается. Блок управления не может понять, в каком положении дроссель и неправильно подбирает смесь.

Устройство ДПДЗ

Датчик выходит из строя по разным причинам:

изношена шестерня привода ползунка;
стерт резистивный слой (из-за этого пропадает контакт);
потерян контакт на ползунке (часто из-за износа самого ползунка или при обломе иглы).

Исправный датчик должен иметь сопротивление от 2 до 10 Ом в зависимости от положения педали газа (с увеличением нажатия, сопротивление возрастает). Можно попробовать почистить датчик, но если это механическая поломка, поможет только замена.

Дроссельная заслонка

На холостом ходу двигатель поднимает обороты. Это нормально, когда машина не прогрета. Но если обороты не падают на горячем двигателе, нужно принимать меры.

Грязная дроссельная заслонка

Датчик температуры

Этот датчик не только показывает температуру мотора на панели, но и помогает блоку управления правильно корректировать смесь в разных режимах. Если датчик неисправен, ЭБУ получает неправильную информацию и ложно корректирует смесь.

Она становится слишком бедной или богатой, ввиду чего плавают обороты на горячем двигателе. Вместе с этим ухудшается динамика разгона авто, возрастает расход.

Впускной коллектор и патрубки

С появлением пластиковых впускных коллекторов, владельцы чаще начали сталкиваться с подсосом воздуха. По разным причинам в них образовывались трещины, едва заметные глазу. Но этого вполне достаточно, чтобы после прогрева плавали обороты двигателя.

Впускной коллектор

Проблема может сидеть глубже. Так, нередко воздух подсасывает из‐за поврежденной или банально засохшей прокладки коллектора. Эта проблема актуальна и для пластиковых, и для алюминиевых впускных систем. Плавают обороты на горячую, мотор глохнет и трудно запускается. Похожий эффект дают пробитые вакуумные трубки. Потеря разряжения заметно отображается на работе авто. А если это вакуумная трубка усилителя тормозов, вдобавок будут проблемы с торможением.

Поиски микротрещин могут затянуться надолго, но есть способ, позволяющий быстро найти даже малейшие утечки. Это дымогенератор. Устройство точно находит все утечки, не нанося вреда мотору.

Дымогенератор

Форсунки

Профессиональная очистка форсунок

Однако не всегда проблема в загрязнении. Не исключен обрыв в цепи питания. Чтобы это понять, нужно поочередно отключать каждую форсунку и следить за работой двигателя. Но лучше, конечно, обратиться к опытному диагносту, который определит точное состояние форсунок, их работу и выставит правильные коррекции.

Кольца форсунок

Казалось бы, в чем может скрываться проблема, если форсунки не забиты и правильно распыляют топливо? Больше диагностировать нечего, кроме… уплотнительных колец.

Уплотнительные кольца форсунок

Распылители форсунок дизеля

Топливные распылители форсунок

Выявив проблему, не стоит медлить с ее устранением. Заклинившие распылители смывают защитную пленку со стенок цилиндров, что приводит к образованию задиров. Это влечет необратимый процесс разрушения двигателя с падением компрессии и жором масла.

Электронный блок управления

Это более редкая причина, но и ее не стоит исключать из списка, особенно если авто старше 15 лет. За это время с ЭБУ может произойти все, что угодно — окисление контактов, обрыв дорожек, повреждение конденсаторов и резисторов. Не исключено, что один из поврежденных элементов отвечает за подачу топлива или считывание информации с датчиков. Определить суть неисправности может только опытный диагност. И так как в ЭБУ заложены аварийные значения датчиков на случай неисправности, мотор может нестабильно работать на холостых. Особенно проблема усиливается на горячую и под нагрузкой, так как стандартные коррекции впрыска топлива не годятся в таком режиме работы.

Электронный блок управления

Чем опасны плавающие обороты на горячую?

В первую очередь, это повышенная вибрация. Чем она сильнее, тем быстрее выйдут из строя подушки двигателя и КПП — элементы, призванные гасить данные колебания. От вибрации раскручиваются компоненты двигателя, клеммы — внезапно перестанет работать важный датчик. В салоне начинает греметь обшивка, появляются скрипы. Управлять таким авто не то, что не комфортно, а просто опасно.

Подводим итоги

Любой поддержанный автомобиль будет требовать внимания. Важно не только его своевременно обслуживать, но и вовремя устранять внезапные поломки. Игнорирование их может привести вплоть до разрушения двигателя (как в случае с распылителями форсунок). Чем раньше будет определена поломка, тем дешевле обойдется ремонт. Обращайтесь к опытным специалистам и ремонтируйте автомобиль в проверенном сервисе DDCAR!

Ребята, подскажите пожалуйста, у самого варианты есть, но хотелось бы послушать мнение со стороны. Проблемы выглядят так: 1- холостой ход нестабилен, при заводке машины чуть выше 1 000 и становится примерно на 750-800, но может несколько раз опуститься до 500-600, подняться до 1000 и снова стать на 750-800. Потом холостой стабилизируется и немного прыгает при езде. 2- при резком нажатии на педаль газа провал, детонация в выхлопной и вибрация, а потом прерывистый набор оборотов до 2 тыс и дальше пошёл как положено. При плавном нажатии всё отлично. 3- и при трогании с места, отпускаешь сцепление и начинаешь набирать обороты, а они не набираются даже при полном нажатии на педаль газа, очень медленно доходят до 1900-2000 и поехала как положено. По 1-ому пункту проблема в РХХ, уже давненько примечал, думал где-то подсос воздуха, но с заменой патрубков ничего не изменилось. Буду менять. По 2-ому, такое ощущение, что датчик положения дроссельной заслонки не работает правильно в этом диапозоне, до 2 тыс. Именно проблема №3 дала понять, что дпдз неисправен. Была похожая ситуация, только на определённом отрезке обороты прыгали. Замена дпдз избавила от скачков, но теперь до 2 тыс. машина не едет. Придётся еще раз заменить ДПДЗ и РХХ в догонку. А вот куда ещё стоило бы заглянуть и проверить ?! Снимал фишку с расходомера, обороты слегка упали, машину поколбасило и стало нормально, но обороты толком не поднимаются. По идее он жив. Если я правильно понимаю на обороты и пропадание тяги могут влиять еще датчик температуры воздуха в коллекторе, ДПРВ и лямбда-зонд. Если бы не работал ДПКВ я бы не завёлся даже. Лямбда мне кажется на оборотах не сказывается и тяга меньше не станет, расход лишь увеличится, т.к. двигатель в аварийке будет работать. Мыслей много, а найти причину не получается.

По поводу ДПДЗ-он электромагнитный, так что ломаться там нечему.Лямбда в м50в20 на динамику разгона практически не влияет.На что советую обратить внимание так это на катушки-наконечники-свечи.Была такая же проблема.Перебрал все от датчиков температуры до расходомера,а она до 2500 как ни ехала так ни едет, медленно разгоняется, подколбашивает, немного дергается, хотя на стоячей хороший хх, отлячно прогазовываетсяю.Обратил внимание на катушки, у меня стояли 4-х разных производителей, две из них давали слабую искру, кстати у разных катушек разное время заряда, так что лучше одной фирмы.

Ребята, подскажите пожалуйста, у самого варианты есть, но хотелось бы послушать мнение со стороны.
Проблемы выглядят так:
1- холостой ход нестабилен, при заводке машины чуть выше 1 000 и становится примерно на 750-800, но может несколько раз опуститься до 500-600, подняться до 1000 и снова стать на 750-800. Потом холостой стабилизируется и немного прыгает при езде.
2- при резком нажатии на педаль газа провал, детонация в выхлопной и вибрация, а потом прерывистый набор оборотов до 2 тыс и дальше пошёл как положено. При плавном нажатии всё отлично.
3- и при трогании с места, отпускаешь сцепление и начинаешь набирать обороты, а они не набираются даже при полном нажатии на педаль газа, очень медленно доходят до 1900-2000 и поехала как положено.
По 1-ому пункту проблема в РХХ, уже давненько примечал, думал где-то подсос воздуха, но с заменой патрубков ничего не изменилось. Буду менять.
По 2-ому, такое ощущение, что датчик положения дроссельной заслонки не работает правильно в этом диапозоне, до 2 тыс. Именно проблема №3 дала понять, что дпдз неисправен. Была похожая ситуация, только на определённом отрезке обороты прыгали. Замена дпдз избавила от скачков, но теперь до 2 тыс. машина не едет. Придётся еще раз заменить ДПДЗ и РХХ в догонку.
А вот куда ещё стоило бы заглянуть и проверить ?! Снимал фишку с расходомера, обороты слегка упали, машину поколбасило и стало нормально, но обороты толком не поднимаются. По идее он жив. Если я правильно понимаю на обороты и пропадание тяги могут влиять еще датчик температуры воздуха в коллекторе, ДПРВ и лямбда-зонд. Если бы не работал ДПКВ я бы не завёлся даже. Лямбда мне кажется на оборотах не сказывается и тяга меньше не станет, расход лишь увеличится, т.к. двигатель в аварийке будет работать. Мыслей много, а найти причину не получается.

Было недавно два последних пункта, правда на 52-м моторе. Оказался сдох датчик положения коленчатого вала.

По поводу ДПДЗ-он электромагнитный, так что ломаться там нечему.Лямбда в м50в20 на динамику разгона практически не влияет.

с лямбдой согласен, но с дпдз совершенно нет! там щеточка бегает по дорожке при открытии заслонки и передает на мозги разную величину тока или сопротивления. А ломается там именно дорожка со щеткой, дорожка вытирается в некоторых местах, а щетки бывает западают. Дергание при постоянных оборотах и затрудненный набор оборотов именно до 2 тыс как раз признак неисправности дпдз. У меня на 1500 прошлый дпдз зависал и дергался, а этот не дергает машину, а просто до 2 тыс с провалами и еле еле набирает обороты. Буду покупать новый, снова брать кота в мешке не охота.
Свечные наконечники тоже хотелось бы проверить, подозрительные они, как проверить-то? Просто вытащить и на клапанной крышке искру ловить, по очереди или сразу все снимать, ну и наверное надо реле насоса отрубить?!
А что касается ДПРВ и ДПКВ, скорее всего буду менять. Начну с ДПРВ, потому как в большинстве прочитанных мной тем проблемы с ДПКВ приводят к затрудненной заводке, пропаданию мощности, провалам при наборе оборотов и детонации (неправильное искрообразование). Провалы есть, но мощность на месте и заводится на холодную и горячую с полоборота. Буду отписывать по мере замены датчиков и надеюсь найду причину такого поведения.

Было недавно два последних пункта, правда на 52-м моторе. Оказался сдох датчик положения коленчатого вала.

а проблем с заводкой не было? Тоже есть подозрения на дпкв, но попробую сначала заменить именно дпдз чтобы убрать вопрос с неадекватным ответом на педаль газа при определенных оборотах. Прочитав симптомы неисправностей следующим заменю дпрв, а если не поможет, то и дпкв доберусь. Если кому интересно вот копипаст с сайта какого-то:
" ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки
при разгоне, потеря мощности, детонация.
ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на
холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение
оборотов двигателя, остановка работы
двигателя, невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя, возникновение
детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования. "

Свечные наконечники,если старые, потресканные, подгоревшие и т.д. лучше менять сразу.Катушки я проверял следующим образом:поочередно, снял наконечник, из проволоки сделал приблуду-кольцо а от него электрод, это кольцо на катушку, таким образом, чтобы расстояние от электрода катушки до проволоки было 0.8 - 0.9см,проволоку соединяем проводком с массой авто,заводим авто(лучше в темноте)смотрим качество искры, если желтая-красная, то под заменц, должна быть синяя.Так каждую катушку.

а проблем с заводкой не было? Тоже есть подозрения на дпкв, но попробую сначала заменить именно дпдз чтобы убрать вопрос с неадекватным ответом на педаль газа при определенных оборотах. Прочитав симптомы неисправностей следующим заменю дпрв, а если не поможет, то и дпкв доберусь. Если кому интересно вот копипаст с сайта какого-то:
" ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки
при разгоне, потеря мощности, детонация.
ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на
холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение
оборотов двигателя, остановка работы
двигателя, невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя, возникновение
детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования. "

Были проблемы с заводкой. Но не постоянно, а периодически - пока педаль газа немного не надавишь - не заводилась. Стартер крутил и не схватывала. Я два дня всего ездил с дохлым ДПКВ. Первый день до 2000 плохо ехала, потом нормально, а на второй день еле до работы дополз - практически не ехала на любых оборотах. А вечером с работы опять только до 2000 тупила, а дальше нормально. То есть ДПКВ не до конца умер, а просто передавал в мозги какую-то куйню. У меня самый простенький Карсофт показал на него. Просто на 34-ке с диагностикой сложнее конечно.

Были проблемы с заводкой. Но не постоянно, а периодически - пока педаль газа немного не надавишь - не заводилась. Стартер крутил и не схватывала. Я два дня всего ездил с дохлым ДПКВ. Первый день до 2000 плохо ехала, потом нормально, а на второй день еле до работы дополз - практически не ехала на любых оборотах. А вечером с работы опять только до 2000 тупила, а дальше нормально. То есть ДПКВ не до конца умер, а просто передавал в мозги какую-то куйню. У меня самый простенький Карсофт показал на него. Просто на 34-ке с диагностикой сложнее конечно.

вот вот, не впервые слышу про проблемы с заводкой при неисправности дпкв. Видимо дпкв у меня еще дышит, а вот дпрв своими симптомами напоминает про свою кончину. Уже много чего начитавшись и узнав приду к решению и всем поведаю симптом и его решение, ведь такие проблемы частая штука! Сегодня будет проверен лямбда-зонд и далее под замену по очереди дпдз, дпрв ну и дпкв. Может получится как-нибудь отскочить на диагностику, но боюсь 100% ответа не получу, сколько раз уже ошибка одного элемента сказывается еще на 2 других) Может кто подскажет диагностику в Гомеле?

Свечные наконечники,если старые, потресканные, подгоревшие и т.д. лучше менять сразу.Катушки я проверял следующим образом:поочередно, снял наконечник, из проволоки сделал приблуду-кольцо а от него электрод, это кольцо на катушку, таким образом, чтобы расстояние от электрода катушки до проволоки было 0.8 - 0.9см,проволоку соединяем проводком с массой авто,заводим авто(лучше в темноте)смотрим качество искры, если желтая-красная, то под заменц, должна быть синяя.Так каждую катушку.

ну как я и говорил можно просто к клапанной крышке поднести, но с проволочкой статично и ловить искру не надо, хорошая приблуда) а какие симптомы были у тебя мне интересно? просто с установкой новых свеч машина заводится в разы лучше, не думаю что неисправные катушки дали бы заводиться с полоборота, или я ошибаюсь?

может быть, но это слишком просто) и все равно попробую не согласиться, прочитав кучу инфы пришел к выводу, что расходомер если и замешан в этом преступлении, то является незначительным соучастником. Самая простая проверка с его отключением выявила изменения в работе двигателя, а именно-нестабильный хх, почти приводящий к заглушению двигателя, невозможность набора оборотов и жуткие детонации! я не спец, но это заставило поверить в работоспособность дмрв)

ну как я и говорил можно просто к клапанной крышке поднести, но с проволочкой статично и ловить искру не надо, хорошая приблуда) а какие симптомы были у тебя мне интересно? просто с установкой новых свеч машина заводится в разы лучше, не думаю что неисправные катушки дали бы заводиться с полоборота, или я ошибаюсь?

так что в самом деле из-за искры так не ехала . Я вот чувствую, что немного не так у меня. Нажатие на педаль просто не даёт результат, как бы так объяснить, вот слышно, что не искра! Потому что когда немного поработает, медленно заводишь стрелку тахометра за 2 000 и резко в пол и обороты моментально поднимаются. Врядли искра, но буду проверять. Ещё прогревал и пробовал стартануть с 4-5 тыс., я хочу сказать стартует знатно, даже мои 235 лапти немножко буксанули ! Вот и не могу понять, почему на повышенных оборотах едет, а на низах вовсе косяки. Думаю врядли искра)

проверил лямбду просто отключив её. машина стала глохнуть, добавил немного газку, прочихалась и обороты периодически опускались до 600-650 оборотов и вплоть до остановки двигателя. Что касается динамики, отклика на газ и детонаций - стало ещё хуже, детонация просто ужасная, подхвата даже после 2 тыс нет, провал при резком нажатии растянулся!
Хотя по большому счёту ничего кардинально не поменялось, но изменения были конечно в худшую сторону. Но всё-равно, как я не верил в неисправность лямбды, теперь смотрю на неё с опаской. Но всё же, нашёл ещё информацию о дпкв:
-нестабильный ХХ [есть], двигатель регулярно глох при переходе в режим ХХ [только с отключеной лямбдой]
-нестабильная работа на низких и средних оборотах [именно на низких и средних оборотах проблемы], при этом в те моменты когда показания датчика считывались нормально, а в основном это происходило на высоких оборотах, двигатель работал в нормальном режиме, максимальная скорость и динамика разгона оставались практически нормальными [впринцепе по разгону проблем не было и на высоких оборотах мощность нормальная была, но не такая как раньше]. Вот теперь я почему-то подумываю сначала заменить дпкв, кстати этой самый главный датчик m50, отвечающий за определения частоты вращения двигателя, включения реле бензонасоса, управления зажиганием и впрыском. Вот дождусь выходных и займусь проблемой. Вот почему-то я уперся в этот дпкв, вот чую что помирает он =) Кто что ещё подскажет

так что в самом деле из-за искры так не ехала . Я вот чувствую, что немного не так у меня. Нажатие на педаль просто не даёт результат, как бы так объяснить, вот слышно, что не искра! Потому что когда немного поработает, медленно заводишь стрелку тахометра за 2 000 и резко в пол и обороты моментально поднимаются. Врядли искра, но буду проверять. Ещё прогревал и пробовал стартануть с 4-5 тыс., я хочу сказать стартует знатно, даже мои 235 лапти немножко буксанули ! Вот и не могу понять, почему на повышенных оборотах едет, а на низах вовсе косяки. Думаю врядли искра)

Читайте также: