Опель антара ремонт генератора

Обновлено: 14.05.2025

Вам нужен автосервис Опель Антара рядом с домом или офисом в Москве? Возможно, у вас заканчивается дилерская гарантия. Удобный поиск СТО по округу, районам, по видам работ с ценами и на карте. Подбирайте ближайший сервис из 128 автосервисов на карте города.

Антикоррозийная обработка	от 6000 руб.
Бронирование пленкой автомобиля	от 1500 руб.
Бронирование фар	от 1000 руб.
Диагностика двигателя	от 1000 руб.
Диагностика кондиционера	от 1500 руб.
Диагностика подвески	от 700 руб.
Замена амортизатора	от 1000 руб.
Замена бензонасоса	от 1000 руб.
Замена воздушного фильтра	от 200 руб.
Замена втулки стабилизатора	от 800 руб.
Замена генератора	от 900 руб.
Замена глушителя	от 1000 руб.
Замена двери	от 9000 руб.
Замена жидкости ГУР	от 1000 руб.
Замена замка зажигания	от 3500 руб.
Замена катализатора	от 1000 руб.
Замена компрессора кондиционера	от 2500 руб.
Замена лобового стекла	от 900 руб.
Замена масла в двигателе	от 500 руб.
Замена масла в редукторе	от 500 руб.
Замена масла МКПП	от 2000 руб.
Замена маслосъемных колпачков	от 10000 руб.
Замена опорного подшипника	от 2000 руб.
Замена опоры двигателя	от 500 руб.
Замена охлаждающей жидкости	от 1000 руб.
Замена подшипника ступицы	от 1100 руб.
Замена помпы	от 2500 руб.
Замена приводного ремня	от 1000 руб.
Замена прокладки ГБЦ	от 6500 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 1500 руб.
Замена пыльника шруса	от 2200 руб.
Замена радиатора кондиционера	от 2100 руб.
Замена радиатора охлаждения	от 2200 руб.
Замена радиатора печки	от 7500 руб.
Замена ремня ГРМ	от 4500 руб.
Замена рулевого наконечника	от 500 руб.
Замена рулевой рейки	от 4500 руб.
Замена рулевой тяги	от 800 руб.
Замена сайлентблоков	от 500 руб.
Замена свечей	от 800 руб.
Замена свечей зажигания	от 500 руб.
Замена стартера	от 900 руб.
Замена стойки амортизатора	от 2000 руб.
Замена стойки стабилизатора	от 500 руб.
Замена ступицы	от 1500 руб.
Замена сцепления	от 4500 руб.
Замена термостата	от 1500 руб.
Замена топливного фильтра	от 700 руб.
Замена тормозной жидкости	от 1400 руб.
Замена тормозных дисков	от 900 руб.
Замена тормозных колодок	от 1000 руб.
Замена турбины	от 2000 руб.
Замена фильтра салона	от 2200 руб.
Замена форсунок	от 2000 руб.
Замена цепи ГРМ	от 8500 руб.
Замена шаровой опоры	от 1000 руб.
Замена шруса	от 2000 руб.
Заправка кондиционера	от 1500 руб.
Капитальный ремонт дизельного двигателя	от 25000 руб.
Перетяжка салона	от 30000 руб.
Плановое ТО	от 700 руб.
Покраска двери	от 6500 руб.
Покраска капота	от 7500 руб.
Покраска кузова	от 65000 руб.
Полировка фар	от 1000 руб.
Предпродажная подготовка	от 5000 руб.
Промывка инжектора	от 3000 руб.
Промывка радиатора	от 2500 руб.
Промывка форсунок	от 3000 руб.
Регулировка клапанов	от 3500 руб.
Ремонт DSG	от 55000 руб.
Ремонт вариатора	от 45000 руб.
Ремонт гидроусилителя	от 5000 руб.
Ремонт двигателя	от 22000 руб.
Ремонт МКПП	от 3500 руб.
Ремонт рулевой рейки	от 12000 руб.
Ремонт стартера	от 1500 руб.
Стапельные работы	от 2500 руб.
Сход-развал	от 1500 руб.
Тюнинг выхлопной системы	от 5000 руб.
Удаление катализатора	от 3500 руб.
Установка автозвука	от 11000 руб.
Установка ксенона	от 3500 руб.
Шумоизоляция	от 11000 руб.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Уже по традиции описываю события, которые произошли в начале лета.

Внезапно загорелся чек, высветилась ошибка P0625. Ошибка по генератору, к моему удивлению сбросилась, но я решил понаблюдать за напряжением. Следил по бортовому компьютеру, во время езды напряжение прыгало от 13,8 до 14,0.
На следующий день позвонил и договорился с Алекс-Сервисом, там мне пообещали снять гену и отвезти его в ремонт генераторов АМГ. Пробег у авто почти 190 т.км и гену в любом случае нужно проверять.
Приехал в сервис и оставил машину на весь день.

Почему то именно по приезду в сервис мне пришло в голову закрыть вопрос с вибрацией от кардана. Кардан мне скинули минут за 10 и я позвонил в Кардан Сервис. Оказывается у них есть доставка, приехали относительно быстро (2 часа) и увезли кардан к себе на проверку.

Пока я разбирался с карданом ребята скинули гену и увезли в АМГ, там быстро отписали два подшипника и реле регулятор сумма ремонта 4 800 руб, на мой взгляд вполне адекватно. Других проблем с геной нет.

А вот по кардану всё увы не так дёшево. Там балансировкой дело не закончилось, предыдущий владелец заколхозил крестовины от другой машины и как я понял основная вибрация была именно из за этого. Спросил про подвесной, сказали, что он ещё походит. Итог-замена двух крестовин и балансировка, за всё 8 700 руб.

Клубни. Пока всё нормально, просто проконсультироваться хотел.
При каком пробеге имеет смысл превентивно поменять щетки генератора (блок выпрямителя)? И имеет ли смысл вообще?
Кто с этим сталкивался на Антаре. Возможно ли дотянуться до щеток с целью проверки или замены без снятия генератора?

PS
Вопрос навеян продолжающимися злоключениями моего папы с Вектрой. Хотелось бы избежать такого геморроя. Генератор отказал из-за этого блока совершенно неожиданно в 360 км от Мааасквы. Пробег 120ккм. Чтобы заменить блок, нужно снять генератор. Чтобы снять генератор, нужно повозиться нормально даже в условиях неплохого сервисного центра. А дальше диагностика генератора и ожидание запчасти.

PPS
Если тема уже тёрлась, прошу меня великодушно простить. Значит с поиском опять не совладал.

Приключилась такая проблема, несколько раз кратковременно загоралась лампочка генератора, гирлянда значков ЕСП, АБС, тахометр падал на 0, вырубалась музыка, при этом двигатель продолжал работать и автомобиль двигался, через 2-3 секунды всё приходило в норму. Сканером посмотрел ошибки, от блоков двигателя и АБС были ошибки о повышенном напряжении в бортовой сети. Соответственно блок АБС отрубал клапаны и насос, т.е. АБС и ЕСП переставали функционировать, поэтому загоралась гирлянда.
Сегодня сняли генератор, проверили, накрылся регулятор напряжения, заменили в течении 5 минут на новый, он у нас с блоком щеток. Делал в специализированном сервисе, сам регулятор 2400р, ремонт генератора 600р, установка-снятие 1500р, кстати довольно долго парились с установкой-снятием, часа 3, снимали вентиляторы, иначе не вылазил генератор. Позвонил ради прикола ОДу, они естественно ничего не чинят, меняют агрегат, 25килоруб генератор и замена 5 штук. Пробег у авто 48 тыщ.

Такая же беда меня постигла. гена выдавал перенапряжения, а потом недонапряжение.. сначала гирлянда лампочек напрягала включением и выключением, потом системы по очереди все отключала. докатался до того момента, пока на эвакуаторе авто не отогнал. на гене поменяли реле и подшипники. все около 6000=7000 рублей.
пробег 57000

У меня сейчас залито масло Addinol 0537

Скупая мужская слеза пробежала по моей щеке.
А дождался, что мне наконец ответили. Даже года не прошло.

Вот один пункт прям бесит - подымаем домкратом движок, сняв опору.

А в Тисе нужно лишь отвернуть два болта и вынуть генератор в сторону колеса.

У меня тоже моргание было и напруга падала до 11В.

Даже генератор новый купил.

Помогло снятие и чистка/смазка соединений\разъемов на генераторе.

Не знаю правда на сколько именно эти манипуляции помогли, может звезды так сошлись и на сколько хватит, но генератор новый на всякий случай лежит

Вот прям поменял бы, на всякий случай, но сам не осилю, а в ХБК доехать ни как не соберусь.

А по снятию кто то писал, что нужно еще тягу рулевую отсоединять и после этого, кое как, можно его извлечь.

Кто то описывал - может и на КаптивеКл…

Можно еще в ХБК спросить - вдруг поделятся секретом.

Евгений, гену снимал сам когда менял обгонную муфту. Снимал на яме. Пришлось его немного повертеть в моторном отсеке, но снять можно. Надо отсоединять рулевую тягу и, кажется, снимать натяжной ролик.

На холостых, когда моргает, посыпались ошибки блока ABS, типа отключена система, отключение систем управления тягой и т.д.

Завтра операция по извлечению.

Чую, три дня пешком ходить, пока детали придут.

Символично или нет. на одометре 99890 км.

Пытался найти найти регулятор, он же щеточный узел на генератор 140А по каталогам, но тщетно.

Похоже, утром демонтаж, а вечером заказ деталей, если удастся идентифицировать.

Сегодня занимался генератором.

Секос длился с 9 до 13 часов.

Все так ссука неудобно, руки все ободрал.

Снятие не вызвало затруднений, кроме вынимания.

Пришлось покрутить для нужного положения.

Ну и в общем, никакой это не Бош.

И даже не тот, что идет по каталогу Элкатс.

Снятие крышки, очистка, обдувка и визуальный осмотр не выявили проблем.

Ничего не окислено и не подгоревшее.

Отпаял для снятия щеточный узел, он же регулятор.

По артикулу стало понятно, что это регулятор 222725 Delphi.

В наличии не нашел нигде. Даже на заказ.

Вот например - Utm RD6510A . Идет в туеву кучу генераторов GM. Но покрутив в руках, отмыв от щеточной пыли и прикинув, что щеток осталось ну как минимум на еще столько же, прошелся по коллектору нулевкой и собрал все взад.

Давно была прикуплена муфта на шкив и решил ее заменить.

Где то с пол часа пытался отвернуть.

Пока не сообразил, то ключ вала Т50 надо зажать в тиски.

Надев на ключ на 17 трубу пол метра, сорвал.

Надо сказать, что старая муфта, с пробегом 100 тыщ, что новая, одинаковые и на обратном ходу шуршат не по детски.

Установил, запустил движок.

Пока моргания нет.

Напряжение стало выше.

Примерно на 0,8 вольта в разных режимах.

Теперь жду утра, на хододную.

Если будет также моргать - заменю регулятор.

Кстати, а как называются ключи для вот таких головок?

Подливаю масло в огонь.

Е -шная головка .
Евгений надо было хотя бы ещё постараться посмотреть диоды диодного моста..

Все по гене , что выдают ресурсы..

Любой вышедший из строя диод садит акб и плавит сам генератор.

Еще на Вазе через это прошел.

За наводку по Е спасибо. Надо изучить тему.

диод бывает в обрыве, соответственно плечё завалено, тоже сталкивался.

Тогда и заряда толком не будет.

Сегодняшний утренний пуск показал, что всё стало нормально.

Буду надеяться, что не придется туда лезть снова.

А хз.. Пока работает вроде. Был момент загремело справа, думал муфта накрылась - оказался клапан регулировки фаз. Там и ошибка сразу высветилась. Пока все в пределах допустимого, дребезга как раньше нет.

В общем, приспособа не нужна, у ребят всё есть на работе. Сейчас перелопатили всё, муфта рабочая, никаких посторонних шумов от неё, муфта кондея тоже, крутится мягко, без люфта.
А звук посторонний, на прогретом моторе когда обороты на минимуме, есть. Гремит, именно гремит потихоньку под нагрузкой. В салоне не слышно, только снаружи. Если с отключенным кондеем включаю заднюю или драйв, то точно такой же звук. И стетоскопом сильнее всего в районе опоры движка, которая под фильтром. Шкив коленвала без нареканий, натяжитель и паразитный ролик новые, ремень тоже.
Уже не знаю куда копать. У тебя когда клапан накрылся какой звук был? Хотя у меня ошибки нет никакой.
Пойду про опоры читать.

звук был неприятный, я думал на цепь попал. поэтому несказанно был рад когда после замены клапана звук ушел.

цепь как раз с этой стороны.

в порядке запугивания - на хх давления масла не хватает, и натяжитель не вполне работает - цепь и гремит. еще не критично но уже не нормально.

такой вариант пойдет?

но это для другой темы, не про генератор.

в порядке запугивания - на хх давления масла не хватает, и натяжитель не вполне работает - цепь и гремит. еще не критично но уже не нормально.
такой вариант пойдет?
но это для другой темы, не про генератор.

Да нет, звук где-то снаружи. И только под нагрузкой. Если цепь гремит, то гремит уже без нагрузки. А тут сам движок на ХХ без кондея и коробкой в паркинге шелестит, как швейная машинка.
Ладно, буду наблюдать, забью пока.

Ездил с ошибкой 0625 год. По данным борткомпа 13.8 было напряжение. В один день бывало и 12.8. Потом чет резко подсел аккумулятор(15 минут с включенными фарами простоял). Завелась так как буд-то аккумулятор сдохший. Проехал 5 км. Постоял 30 минут и потом не завелась. 11.4 вольта по борту. Уже не дает завести. Прикурил. И поехал менять регулятор напряжения. Делал сам. Чтобы вытащить генератор пришлось повозиться. Если делать последовательно - то особых проблем нет. Снимаем воздушный фильтр, домкратим двиг, снимаем опору, снимаем ремень, два болта с торца генератора и один вместе с паразитным роликом. Генератор в руках. Снимаем пластмассовую крышку - она на защелках. Откручиваем головкой торкс или шестигранной головкой на 4 три болтика. И 2 болтика держут диодный мост. Не приподняв немного диодный мост не вытащить регулятор. Чуть приподнять мост и регулятор выходит свободно. Кольца как новые - без выработки. Обнаружил, что контакты на корпусе генератора под контактами регулятора окислены. Очистил и поставил новый регулятор. Собрал все в обратной последовательности. Напряжение по бортовику - 14 на холостых. В движении не замерял. Считаю что виной всему не сам регулятор, а плохой контакт из-за окисления под регулятором. После запуска двигателя ошибка пропала. Ставил такой регулятор - Krauf ARD8206AD. Цена - 520 руб. Фото не делал - там и так все просто.

Последние месяца три появился очень сильный шум при работе двигателя. Загнал на диагностику. Сняли ремень и было видно, что очень сильный люфт в генераторе. Было предположение, что разбились подшипники. Купил передний, задний и на всякий случай вставку подшипника. Какое было удивление когда разобрали генератор для замены подшипников. В хлам были разбиты посадочные места под подшипники на роторе, а сами подшипники целые и ротор похоже поведенный. Можно было наверное подобрать и ротор, но не стал. Купил новый генератор. Купил названием Krauf, номер ALV4650, это точная копия штатного генератора Valeo TG12C066. Встал как родной. Пока работает без проблем, мерцаний нет, напряжение выдает 14,4 в. Оригинальный не стал покупать, только с учетом того, что штатный отслужил всего 5 лет и пробег машины 66 тыс. км.

Как поживает Геннадий? Пропала зарядка, пока рассматриваю варианты возможной замены.

В целом поймал гирлянду ошибок на приборке при движении (АБС, ЕСП, спуск с горы, значёк аккума и прочее). В панике запарковался, заглушился зря, завестись уже не смог, прикурил и вроде бы всё стало норм. Куча мыслей, первая из которых, что сдох аккум, замкнул, коротнул и т.п. Дальше поехал в сторону магаза, по пути посыпались глюки - отказала приборка и поворотники, на лицо недостаток напряжения. В магазе взял новый аккум (в целом конечно аккум уже хотел менять, но чуть позже, перед зимой), поставил его, зашел в тест режим, напряжение 11,7В, что огорчило . Делать нечего поехал в гараж, и по пути, о чудо! загорелась контролька зарядки (не ясно почему раньше не загорелась), позже обратил внимание, что не загорается лампа зарядки вообще, даже при включении зажигания. Также не загорается, если запустить двигатель, зарядки нет, лампа не горит - подстава! Немудрено высадить аккум! Загорается спустя некоторое время, минут через 10 после запуска, но не всегда.

Вчера снял гену, почистил контакты, продул, не помогло, зарядки нет, снял ещё раз, сегодня отвёз на диагностику. Вердикт шокировал - обгонная муфта, слишком легко крутится и видимо не раскручивает генератор, на стенде проверили, зарядка идёт.

Логично конечно, но надо ставить проверять, да и не даёт покоя вопрос - почему не горит лампа зарядки при включении зажигания? По схеме подкапотные мозги дают сигнал на реле регулятор, от него сигнал снова уходит в мозги, которые по кан шине должны зажечь лампу на приборке. Видимо надо прозванивать эти два провода.

я у себя только с верху смог вытащить.и то пришлось болт один отрезать который торчал из рамы с верху .наверно предназначался для чего то.когда я себе менял таблетку пришлось поставить от дизельной 2.0 л .уже примерно 3и года все нормально.

ОК, а номер регулятора напишите если остался

Приветствую. Кто знает, подскажите. Гаснет лампа генератора не заводя двигателя. Т.е. включил зажигание, лампа загорелась и через 2-3 сек. погасла. В чем причина? Регулятор заменил- ничего не изменилось.

ОК, а номер регулятора напишите если остался

к сожелению номера нету ,только общие фотки гены и всё.

вопрос сообществу. (хотя как бы и понимаю что наверное пипец диодам)

достала постоянная разрядка через 7-10 дней акб и его замена на другой (благо есть 2-й акб), проверка в течении недели показал, что каждое утро ДО ПУСКА двигателя напруга меньше предыдущего утра на 0,4 -0,5В

при этом после запуска двигателя напруга 14.3-14.5В.

Сегодня в гараже при работающем двигателе снял минус и подключив амперметр получил результат 1,2 А на ХХ, увеличение оборотов до 2000 привело к показанию 1,6А (возможно акб был заряжен, затем после тестов по отключению АКБ и ее ВОЗМОЖНОЙ разрядки в этот период были показания 1.9А), т.е. как бы ток гена выдает.

Но при проверки напруги выяснилось что постоянная напруга 14,3 и одновременно есть переменная напруга 30.5 В (понятно полная синусоиды в случае ее не выпрямления).

как помню по школе, училищу наличие переменного напряжения за выпрямительными диодами свидетельствует о их неисправности.

Предполагаю что неисправен диодный мост, а регулятор напруги (таблетка) исправна.

очень правы, пробит 1 или 2 диода

Вчера за 3 часа работы в гараже демонтировать генератор с Антары 2.0D 2009 г.в. через верх не удалось!

Мешает вентилятор охлаждения радиатора АКПП и выступ (отлив) крепления (на фото указан стрелками). Надо или болгаркой выступ уменьшать (а это можно ибо он сделан с перебором, видимо что бы и создавать трудности для работы в гаражах ) или демонтировать вентилятор (но он на единой станине с вентилятором двигателя и надо кучу трубочек и проводков снимать).

Вниз без демонтажа компрессора кондиционера также не вынуть.

Удалось развернуть генератор "попой" вверх и с этой позиции (сам рака изображаешь) можно демонтировать и диодный мост и таблетку, но так это не удобно.. .

Фото не делал, т.к. был очень злой из-за не возможности вынуть гену и нормально работать.

Гена на моей Антаре крепится 2-я болтами, один наверху гены- головка (14р) со стороны АКБ, второй внизу - длинный болт (~ 15 см) , со стороны шкива -гайка (14р) (и это супер ибо читал что у некоторых наоборот и тогда действительно болт упирается в лонжерон и его не вынуть ) а сам болт вытягивается в сторону АКБ.

Читайте также: