Ограничитель двери волга сайбер ремонт
Комментарии к теме Замена шаровой опоры ГАЗ Волга Сайбер
Я 3 года назад занимался этим делом, помню купил жигулёвский съёмник, а он по проточкам в пальцах не попадал, вобщем сломал его=) Купил в другом магазе съёмник, та же байда. Я их потом взял старые и пошёл в 2 магазина сравнивать, все съёмники разные по размерам, это был звиздец полный=) Вобщем всё снялось кувалдочкой и газовым ключом, помню ещё, что маленькие гайки высверливать на 2-ух опорах пришлось.
Шо за . я смотрел. Автор ты редкий долбойоб и . Зря время убил. В жопу себе этой . натолкай, и не забудь нагреть.
ДД Альберт Вы решили проблему? У меня тоже Рено логан 2 пробег 38тысяч точно такой же скрип. При торможения при манёврах скрип. Может кто то тоже сталкивался подобным скрипом? Напишите пожалуйста комент. Заранее Спасибо
у меня нету под коп расш бака. такое бывают что ли? а под крышкой выходить трубочка она идет через шланг под крыло на левого сторону. а в туда не могу залесть вообще закрыто. что может быть под крылом можете знать может расш. бак там?
У меня для шаровой есть 'спец.инструмент': колодочка, петля из нескольких слоёв капроновой верёвки (что тюки вяжут) и ломик. Петлю на рычаг (шаровую) накидываю, вставляю ломик, между подрамником и ломиком вставляю колодочку и нажимаю. Шаровая без труда выходит. Ступицу некоторые чинят насечками. Я не пробовал.
Я себе поменял на полиуретан 25к назад - полёт нормальный. И это при том, что машина лифтованная, некоторые сайленты в довольно нестандартном положении находятся, и режим эксплуатации жесткий - говна, плохие дороги и стиль вождения: вижу неровность - ускоряюсь) если пройдут хотя бы 50к - буду доволен. Мой совет - не ставь в сузуку всякое гавно китайское и прочее, есть же производители заменителей, зарекомедновавшие себя отлично, фебест - это ж жуткое гавнище
Добрый день.Такой вопрос пассат б5,1.9тди 74 кВт.Стоял двух массовый маховик в связи с поломкой поставил однамассовый, гул идёт по кузову под нагрузкой на 1 2 3 передаче, на 4 5 и задней нету гула.Но это явление было и с полетевшим двухмассовым маховиком.И ещё заметил при нажатии и отпускании и резком обратно нажатии на газ происходит стук.Может подскажите куда рыть, буду благодарен
Вот и меня постигла проблема с ограничителями дверей. Пластик ограничителя открывания передней левой двери лопнул и начал щёлкать. Пришлось пластик удалить и оставить голый металл на время покупки. Также с задней правой двери ограничитель начал щёлкать. Приобрёл в магазине нужные мне ограничители. Приехал в гараж и начал менять.
Мини отчёт о замене:
Первым делом снимаем переднюю обшивку двери, она держится на 6 саморезах. Их откручиваем крестовой отвёрткой.
Обшивка осталась держатся на пистонах, для удобства можно испльзовать набор съёмников, но я никогда их не использою. Взяться за обшивку в удобном для себя месте и потянуть на себя, тогда она отойдёт (только не очень сильно, а то можно сломать). Дальше снимаем тягу открывания двери на обшивке и отсоедининяем провода. Затем у динамика откручиваем 4 самореза крестовой отвёрткой. Снимаем динамик и отсоединяем проводку.
Дальше переходим к ограничителю. Для удобства откручивания 2-х гаек крепления ограничителя к двери берём маленькую трёщетку, удлинитель, кардан и головку на 10. А чтобы открутить 2 болта крепления ограничителя к кузову используем торкс T30. Открутив болты, снимаем резиновый пыльник и вынимаем ограничитель из двери через отверстие динамика.
На фотках всё понятно, где новый а где сломанный.
Смазываем новый ограничитель (я смазывал графитом) и собираем всё в обратной последовательности.
Тем же способом разбираем заднюю дверь. Обшивку держат 4 самореза. Их откручивам.
Работа заняла 1 час при бережной разборке и тщательной сборке. Больше всего возникла проблема с задней частью, потому что у меня стояла шумоизоляция. И мне пришлось аккуратно отсоединять кусочек шумки, чтобы вытащить ограничитель.
Коротко почему появляются щелчки:
изначально поводок ограничителя завернут в пластик, и в месте где втулка соединяет поводок и петлю тоже (наверно для мягкости),
и со временем пластик стачивается и в соединении появляется люфт из за которого поводок и щелкает об втулку из за пружинного механизма.
Я нашел простое решение проблемы. Снял ограничитель и шляпку втулки рассверлил дрелью, (проще говоря развальцевал) и затем извлек втулку, ее можно выкидывать.
Теперь нужно собрать все обратно чтобы не было люфта.
Для этого я рассверлил сверлом восьмеркой отверстия в лапке и в петле. Для лучшего результата петлю нужно рассверливать разом на сквозь зажав в тиски.
Затем взял болт восьмерку с котороткой резьбой.
Вставляем болт вместо втулки в рассверленные отверстия (люфта нет!! =). И замечаем место чтобы отпилить лишнюю часть болта с запасом в пару миллиметров. Болт обязательно должен быть не каленый!
Затем все снова собираем и зажав все в тисках молотком завальцовываем болт с той стороны где пилили. Затем собираем все на место и спокойно катаемся без бесячих щелчков в двери.
Так же набрызгал смазки в отверстие на корпусе ограничителя чтобы промазать пружину механизма чтобы не скрипело
И конечный результат. Зеленое это смазка. Очень кстати хорошая, фирмы XADO.
Надеюсь понятно описал, если будут вопросы пишите)
повторюсь, ибо мне помогает, зимой дак на весь холодный сезон, летом намного чаще - смазываю, нигролом, что остался от 3110, либо большой шприц - кембрик- большая игла. либо просто длинная тонкая отвертка - шмыг, тудой, тоже повторюсь, читал - не могй найти где. подходят ограничители от Газели, с незначительной доработкой напильником отверстий. каких. где. ХЗ, не проверял ибо ситуация не заставила
Перебрал все ограничители дверей по кругу.
С водительской стороны щелкало ужасно во всех остальных дверях люфтило и периодически скрипело. Причины щелков две:
- перемещение пластиковой оболочки относительно металлической части ограничителя;
- люфт пальца;
Для устранения люфта пальца старый высверлил (на фото посередине). Выточил новые пальцы диаметром 8мм. Выяснилось, что рычаг ограничителя контактирует с пальцем через пластмассу ( место указано черной стрелкой), которая быстро изнашивается (позор инженерам Крайслера ) и появляется люфт который является одной из причин щелчков.
Проходим сверлом а потом разверткой 8 мм рычаг ограничителя,скобу крепления и запрессовываем палец (предварительно смазав место контакта). Конец пальца развальцовываем.
Итог, нет намека на малейший люфт все крутится плавно .
Для устранения перемещения пластмассы относительно металлической части сверлим отверстие и нарезаем резьбу М4 в месте указанной зелёной стрелкой. Вкручиваем винт М4 на красный фиксатор резьбы.
Избавились от ещё одной причины щелчков.
И теперь чтобы избавится от скрипов ограничителя при открывании дверей, сверлим с двух сторон отверстие под прессмасленки ( показаны красной стрелкой ) и от души шприцем закачиваем смазку пока не полезет со всех щелей.
В итоге получаем ограничители которые работают намного лучше НОВЫХ.
Проверено на бесполезно купленном новом ограничителе
Всем привет, на данный момент пройдено 95 000 км. с копейками.
Залез на этих выходных по сути впервые в родную подвеску, диагностировали и смотрели всё сами у друга в сервисе. По заду на этом пробеге мне понадобились только замена сайлентблоков в стойке задней подвески с цапфой (это сайлентблок куда вставляется низ амортизатора), я так понимаю он у всех умирает первым. Сразу скажу, что поменять я мог всё полностью, так как имеются все оригинальные рычаги задней подвески от донора, про которого писал выше. Все это лежало в багажнике, но не понадобилось. Снял пружину и сравнил по высоте с пружиной от донора – одинаковые, менять не стал. Единственное, еще плохо выглядели верхние чашки под амортизатор с проставкой под пружину, их заменил и резинки (линки) в развальных рычагах.
Старые саленты из стоек вытащили и запрессовали новые, которые я купил заранее (Febest CRAB007). Теперь будут лежать про запас ещё х.з. сколько.
По переду заменить потребовалась только левый рулевой наконечник и левую рулевую тягу (ловил в свое время хорошую ямку, когда загнул диск). Брал тягу Rts 92-10323 и наконечник Rts 91-28004-2. Основной гемор снять пыльник (плохой доступ) и открутить рулевую тягу. Родные тяги круглые, без зазоров под ключ, газовым ключом не подлезли, открутили с помощью молотка и зубила, попортив старую, но она все равно на выброс. На новой тяге уже есть прорезы под ключ, накрутили, затянули без проблем. Пыльник со стороны двигателя затянули на пластиковую стяжку, подлазил сверху двигателя через капот.
К 95 тысячам подошли к замене передние тормозные диски, поставил сразу новые TSN 26123, подвернулись этой весной на Емексе с ценой 1 215 руб., купил тогда в прок. Воткнул новые колодки Allied Nippon ADB32115. Когда поставил новые диски с колодками пришлось даже тормозуху откачать, т.к. доливал в свое время, жидкость в систему уходит, когда колодки стираются, блямкает лампа и сигнал на поворотах, что уровень низкий. Теперь обратно откачал шприцем.
Отремонтированный в свое время саморезом ограничитель двери раздолбил пластмаску об саморез и ограничитель опять начал щелкать. Плюнул, заказал новый Chrysler 04878317 AD на водительскую дверь за 2900 руб., а левый снял с двери донора. Теперь у меня все целые зато.
Снял дворники и поменял салонный фильтр (вырезал новый), старый был весь черный, менять лучше думаю 2 раза в год. Ну и сразу на 95 тыс. заменил масло всё то же: Shell Helix Ultra ECT 5w30 и оригинальный фильтр 04105409 AC. А так машинка бегает без поломок, заводится как часики.
На холодную начал подклинивать и подсвистывать ремень ГУР, руль подклинивал в начале движения. Это растянулся ремешок. Когда делал подвеску, сразу скинул правое колесо и пластиковый кожух на клипсах. Выше масляного фильтра ключом на 13 надо ослабить 2 болта на 13, монтажкой подтянуть механизм и затянуть обратно гайки. Проблема ушла. Сами ремни ГУР и кондера новые давно лежат, поменяю их вместе с ремнем ГРМ тыщах на 100-120, раньше нет смысла по опыту одноклубников и мануалу Крайслер (90 тыс.миль) Клапана при обрыве ГРМ не гнет.
На днях придет ремень ГРМ с роликами, вот не знаю, и менять вроде еще рано, но в начале ноября запланирована поездка семьей в Красноярск (около 1000 км. по зиме). Поедем естественно на Сайбере, как самом надежном из наших америкосов..)) Но не дай бог что в дороге, особенно ГРМ, и опоздать нельзя, т.к. вылет на Гоа никто не отложит. Тачку хочу бросить в Красноярске у друга, обратно по прилету назад в Иркутск еще 1000км. От нас прямые рейсы в Индию не летают, только Тайланд, Вьетнам в основном, вот и приходится извращаться..))
С Додж Магнум вышла неприятность, пошел антифриз в выхлопную (прокладка), пока стоит на приколе, ждет комплект прокладок ГБЦ и иже с ними и сразу комплект цепи ГРМ поменяю со всеми прибамбасами. Заказал из США комплекты по Ебэю. Додж Дюранго привел вроде в порядок, но на старичке на дальняк че то я очкую ехать, да и ест он с 5.2 л. за милую душу. На Дюранго кстати кнопка аварийки расположена как на Сайбере – за рулем.
Комментарии к теме Замена сайлентблоков задних рычагов ГАЗ Волга Сайбер
Больше 500 тыс. км проехал на Рено Меган1 мотор К7М. В одном цилиндре на свече начал появятся небольшой нарост. Раз-два в год чищу свечу и меняю масло (от замены до замены около литра-два доливать начал) Буду ездить до последнего :) Хороший мотор :)
ребят вот у меня когда двери открытые он всегда горит, можно его выключить Кгда двери закрыты да крутилкои крутиш и свет включ и выклю.
Подскажите какие вы используете свечи и свечные провода? Надо поменять, не знаю что . У предыдущего владельца стоят чемпион и провода мопар. И еще, как вы двигатель моете? Пеной и водой боязно заливать.
Раскажи ка штоли как . придётся штоб АКБ снять на этом сайбере- та ещё жопа, зимой сядет если што делать,стоять и репу чесать?
Сраная волга сайбер, которая стоила как боинг в начале продаж. Автор, почему эту волгу не покупали как сегодня Весту? Люди голосуют рублём. В целом, автор, ты хейтер,
косячный мост очень ненадежный из плюсов 5 сантимов просвета добавляют и все!борт редутор создан што бы разгрузить трансмиссию и для понижения вращения колес то есть по тихому препятствия преодолеть и увеличения просвета!!на волге все это теряет смысл!то што проходимость повысилась на волге это только фантазии любой такой гроб с разгона все проскочит точно так же как и в данном случае газ в пол по инеркции проскочил это не проходимость вовсе!проходимость это когда с места и без разгона и по тихому на понижайке
Вот есть вопрос Бмв . 2004г акпп При переключениях все нормально, однако когда едешь в районе 1300-2400 начинается как раз таки 'пинаться' стрелка тахометра должна идти стабильно, но она ведёт себя непонятным образом. Могу это объяснить это так, будто ударяется об стенку и её отписывает назад, сопровождая это все топляками, до замены фильтра и масла это было очень ярко выражено, сейчас почти незаметно конкретно в салоне, но сама стрелка ведёт себя все так же Может знает кто в чем проблема Подозреваю коробку, но не знаю что именно даже примерно
Читайте также: