Нива шевроле ремонт задней подвески
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения Шевроле Нива, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения Шевроле Нива имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 ( рис. 6.2) и двух верхних 9 продольных и одной поперечной штангой 1. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Реактивные штанги прикреплены к кронштейнам кузова и балке заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки 5, установленной в проушине штанги, распорной втулки 6, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги. Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин, двух основных буферов 12 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 10. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку балки заднего моста через изолирующую прокладку 2. Основные буфера 12 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным фиксатором в отверстиях верхних опор. Дополнительный буфер 10 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов.
Задняя подвеска снизу сзади автомобиля: 1 – балка заднего моста; 2 – буфер хода сжатия; 3 – дополнительный буфер хода сжатия; 4 – поперечная штанга
Задняя подвеска снизу спереди: 1 – пружина; 2 – верхняя продольная штанга; 3 – нижняя продольная штанга
Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. На резиновых деталях подвески не допускаются:
На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените.
Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове.
Верхняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к лонжерону кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.
Нижняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к кронштейну на полу кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.
Снятие и установка продольных штанг задней подвески показаны на примере снятия левой нижней и верхней продольных штанг. Правые штанги заменяются аналогично.
1. Если работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.
6. Для снятия верхней продольной штанги отверните гайку болта крепления заднего конца штанги и выньте болт.
1. Поперечная штанга прикреплена через резинометаллические шарниры правым концом к кронштейну 2 на лонжероне кузова, левым – к кронштейну 1 на балке заднего моста.
Для облегчения установки штанги совместите с помощью бородка распорную втулку шарнира штанги с отверстиями в кронштейне моста, одновременно вставляя болт.
Шарниры всех штанг имеют одинаковую конструкцию и различаются только размерами, поэтому их замена показана на примере верхней продольной штанги. Шарниры остальных штанг заменяйте аналогично.
Вам потребуются: оправки для выпрессовки и запрессовки металлических и резиновых втулок штанг или специальный съемник, волосяная кисть, емкость с мыльным раствором.
Резиновые втулки шарниров значительно больше по наружному диаметру, чем отверстия в проушинах штанг. Поэтому без смачивания втулок мыльным раствором запрессовать их в проушины не удастся. Не применяйте для этой цели консистентные смазки – нефтепродукты разрушают резину.
1. С помощью специального съемника или оправок подходящего диаметра выпрессуйте распорную втулку из шарнира штанги.
3. Перед сборкой штанги нанесите кистью насыщенный мыльный раствор на наружную и внутреннюю поверхности резиновой втулки, на внутреннюю поверхность проушины штанги, а также.
Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний.
Ремонт амортизаторов заменой входящих деталей достаточно сложен и требует соответствующих навыков исполнителя и применения специального инструмента. Поэтому рекомендуем ремонтировать неисправный амортизатор в специализированной мастерской или заменять его в сборе и обязательно попарно, заменяя одновременно и второй амортизатор подвески, даже исправный, так как характеристики нового и работавшего амортизаторов могут существенно различаться.
1. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.
Изношенные втулки, а также втулки, имеющие механические повреждения или признаки старения резины, заменяйте новыми.
Гайки шарниров амортизаторов затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.
Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины.
Пружины класса А могут быть без маркировки или иметь маркировку белой краской на внешней стороне витков, пружины класса В маркируют черной краской.
1. Если вы заменяете пружины на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.
8. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. Поверните пружину так, чтобы.
Пружины меняйте парами и вместе с прокладками. Устанавливайте пружины одного класса с пружинами передней подвески.
В исключительных случаях, когда в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка в заднюю подвеску пружин класса В.
Оптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины из числа имеющихся в свободной продаже.
Если установить стяжки на пружину, не зацепляя их за последние витки, и максимально стянуть пружину, ее установка значительно облегчится.
Задняя подвеска. На а/м за 10 месяцев было пройдено 20 тыс. км, за это время помимо всего прочего четыре раза проводились манипуляции с задними тягами, мать их… Впервые обратил внимание что там что-то не так после покатушек у клуба Леший. В принципе, я мирился вибрацией с момента покупки а/м ( ну вроде все пишут что она есть, а какая ведь текстом и на словах не передашь.), но тут шибко затрясло при разгонах. Осмотр на подъемнике показал, что прыжки по лесным дорогам не прошли даром: оторвало ухо у одной короткой тяги, а на второй эти уши растянуло, ну и в хлам разбило салентблоки длинных продольных тяг. Поскольку концепция ремонта — это минимальные затраты, заменил салентблоки в длинных тягах и поставил с новыми салентблоками короткие тяги, которые подогнали. Выехал и сразу ощутил огромную разницу с тем, что было даже до поломки. Но как итог повседневной эксплуатации — каждые 5 тыс менял салентблоки, один раз — тяги в сборе, пришлось купить новые, но разваливались салентблоки все равно через 5 тыс ( в среднем один раз в полтора-два месяца ). Поскольку к концу зимы повседневная эксплуатация а/м закончилась начал усиленно курить форумы — как борются с это проблемой. Внедрение салентблоков от 2108 показалось наиболее удачным решением и были изготовлены новые стальные втулки под них, с учетом того, что труба тяг тоже будет другая — потолще. Данная конструкция, вкупе с А-образным рычагом, в итоге была лично опробована на двух машинах приятелей, коротких Нивах. Одна из машин, "боеая" на 31 колесах, показала, что при хорошей артикуляции, эти саленты прожимаются до упора. Мысль пошла дальше, и как итог — на Шевик встали тяги: со стороны моста с восьмым салентблоком, а на кузове опоры от передних рычагов уаза, которые позволяют рычагу вертется вокруг своей оси сколь угодно, а продольные нагрузки воспринимают с запасом, ну и конечно А -образный рычаг, тоже на салентблоках. Как в эксплуатации это все себя поведет — жизнь покажет.
Chevrolet Niva 2006, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 24
Такое крепление тяг предлагал еще дядя Керосин на старом нива клубе кто помнит такого, только он сразу отписался что при таком креплении длинных тяг надо усиливать кузов, вот знаешь что у тебя начнет рваться первым, это площадка к которой прикручены эти красивые кронштейны, их и так то рвет на право и на лево, а так еще быстрее оторвет, но судя по тому какие кроны ты забабахал, парень ты рукастый, значит и кузов потом переваришь…
Ну собственно это мы и проверим — рванет кузов или нет)))
Если узел Каховской жесткий и прочный, то переделывай все 4 тяги, и а-образчик выкинь вообщ, он просто не нужен. самое лучшее это ШС / 08 Сайлент на всех тягах+ Панара как есть. А ещё лучше задняя независимая)
Передняя подвеска независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Рис. 6.1. Передняя подвеска: 1 – колпак; 2 – гайка; 3 – центрирующая втулка; 4 – ступица колеса; 5 – тормозной диск; 6 – сальник; 7 – наружный подшипник; 8 – кольцо; 9 – внутренний подшипник; 10 – шаровая опора; 11 – втулка стабилизатора; 12 – нижняя чашка пружины; 13 – пружина передней подвески; 14 – нижний рычаг подвески; 15 – верхняя чашка пружины; 16 – прокладка пружины; 17 – буфер сжатия; 18 – поперечина передней подвески; 19 – растяжка; 20 – болт крепления верхнего рычага; 21 – регулировочные шайбы; 22 – буфер хода отбоя; 23 – стабилизатор; 24 – верхний рычаг; 25 – шаровой шарнир; 26 – скоба; 27 – поворотный кулак; 28 – амортизатор; 29 – защитный кожух переднего тормоза
Верхние 24 и нижние 14 ( рис. 6.1) поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).
Шаровая опора 10 имеет такую же конструкцию, что и шаровой шарнир 25, и соединена с поворотным кулаком и рычагом подвески так же, как и шарнир.
Верхний рычаг 24 подвески соединен с кронштейном поперечины осью, прикрепленной к кронштейну двумя болтами 20, а нижний рычаг 14 прикреплен болтом-осью к поперечине подвески.
Между осью верхнего рычага и кронштейном установлены регулировочные шайбы, изменением количества которых регулируют развал колес и продольный угол наклона оси поворота колеса. Оба рычага подвески соединены с осями через резинометаллические шарниры (сайлентблоки), обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себя резиновую втулку, наружную и внутреннюю металлические втулки.
В поворотном кулаке установлены два подшипника – внутренний 9 и наружный 7, во внутренних кольцах которых с натягом установлена ступица колеса. На ступице установлен тормозной диск 5. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником 6, а снаружи – колпаком 1. Регулируют затяжку подшипников ступицы гайкой одноразового пользования 2.
Пружины 13 передней подвески цилиндрические. Амортизаторы 28 передней подвески – телескопические, двухстороннего действия. Верхние концы амортизаторов через резиновые подушки закреплены в кронштейнах поперечины передней подвески, а нижние прикреплены к кронштейнам нижних рычагов.
Боковые крены кузова при прохождении поворотов компенсирует стабилизатор 23 поперечной устойчивости, закрепленный через резиновые втулки 11 по концам на нижних рычагах, а в средней части – на крышке редуктора переднего моста и на лонжеронах кузова.
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).
Всем доброго времени суток ! Пробег моей ласточки приближается у 100к км и подвеска недвусмысленно стала намекать, что неплохо бы с ней поработать . Пружины просели так, что при полном вывороте, колеса трутся о бампер . Стук отдающий в руль говорит о том, что наконечники или маятник уже при смерти . Решил поменять сразу все, что бы потом больше не лазить . Итак вперед .
Пробегусь немного по запчастям…пружины взял штатные, ибо цена на пружины других производителей мягко говоря, не гуманна . Да и стоковые пружины честно отходили 5 лет . Рулевую трапецию и шаровые взял "Кедр", по опыту использования их на других авто, остались только хорошие . Амортизаторы взял Holla, но что то от них не в восторге .
Да, рычаги я снимал только того, что бы смазать ось смазкой, иначе в будующем возможны проблемы с разборкой . Ось прикипает так, что иногда приходится резать балку ! Сайлентблоки в состоянии новых, их решил оставить .
Особого разговора заслуживает снятие маятника . В нем решил поменять подшипники . Болты, его крепяжие, пришлось резать болгаркой и рубить зубилом . Они закисли внутри самого корпуса маятника . Ну и на снятом маятнике, в тисках, меняю подшипники и сразу меняю рулевые тяги
Кстати о рулевых тягах . Я, к своему стыду, не знал, что на Ниве длинные наконечники стоят ближе к колесам, не как на классике и естественно я поставил их неправильно . И самое смешное в том, что сборщик на заводе тоже установил их неправильно . Я так же не знал, что длинные наконечники разной длины слева и справа, но тут поставил верно .
Далее, после того, как все собрано, перехожу к задней подвеске . Тут все намного проще . Просто меняю пружины и амортизаторы .
Тяги оказались в хорошем состоянии . Пришлось заменить только одну короткую, так как втулки там проворачивались . На остальных просто смазал болты .
В заключении скажу пару слов о вентилируемых тормозах с суппортами ГАЗ . Тут только положительные эмоции . Усилие на педали минимально, в то же время автомобиль тормозит довольно сильно, но плавно . Как будто парашют открывается . В общем тьфу тьфу, тормозами очень доволен .
На этом все . Всех благодарю, всем удачи
Читайте также: