Нива шевроле нет прогревочных оборотов

Обновлено: 13.05.2025

Chevrolet Niva - неустойчивые обороты после холодного пуска

Друзья кто подскажет? Шевроле нива сразу после холодного пуска очень плохо держит обороты иногда глохнет! Но через секунд 20-30 всё стабилизируется. ??

Дополню.
Марка масла?
Вязкость масла?
Какого качества масляный фильтр (при запуске лампочка давления гаснет сразу)?
Как и на каком уровне обслуживается данный шедевр, а главное с каким интервалом?

Если бензонасос подает нормально 3,8 безобратки. что там думать какое ЭБУ? конечно Бошик 7.9.7 - это не датчики. вернее не сами датчики, а их соединения электрические - протяните массы - контакты главного и реле БН обжать или на край подменить реле до холодного запуска.

ч/с один ответ 100$
Правда не только глаза колет, она еще и слух режет. Для хорошего настроения нужно каждый день обнимать 8 человек или дать одному по морде. (Зигмунд Фрейд)

Белов_Александр писал(а): Дополню.
Марка масла?
Вязкость масла?
Какого качества масляный фильтр (при запуске лампочка давления гаснет сразу)?
Как и на каком уровне обслуживается данный шедевр, а главное с каким интервалом?

масло Лукойл
вязкость 10w40
как определить какого качества фильтр ??
после запуска низкие обороты и горит лампа давления масла!
обслуживание в гаражных условиях

xado писал(а): замена свечей возможно решит проблему. глянуть ошибки и вв для начала. или метод научного тыка. ))

от чего глохет машина ?
1) нехватка или избыток топлива,
2)пропадание искры .
по пункту 2 проверка быстрее. а вот по 1 - подсосы,давление топлива,работа РХХ,прошивка,ДМРВ.
по идее эбу при нормальной проше должен выдать ошибки .
какое сопротивление у ВВ ? скандока иметь недостаточно .от мотор-тестера больше пользы .)

byksir писал(а): от чего глохет машина ?
1) нехватка или избыток топлива,
2)пропадание искры .
по пункту 2 проверка быстрее. а вот по 1 - подсосы,давление топлива,работа РХХ,прошивка,ДМРВ.
по идее эбу при нормальной проше должен выдать ошибки .
какое сопротивление у ВВ ? скандока иметь недостаточно .от мотор-тестера больше пользы .)

Дело в том что проблема появляется после сутки простоя, сосед под ехал уже с прогретым движком. На прогретом движок работает отлично кодов ошибок нет, посидели попили чай движок остыл до +19.. Запуск.. нормальный ! Предложил оставить на ночь как будет время, а пока чешу репу что с ним не так ?? Да ВВ снимал постоловским все ок! РХХ двигал со сканера на снимая вроде работает, двиг. реагирует изминением оборотов.
Долго временная коррекция 4%

Наверно осталось проверить давление топлива!

Дайте угадаю. Газ стоит? Перекрывать на ночь пробовали?
Как то с месяц назад стояла форза неделю,клиент не забирал. Проблема не запуска с утра, а когда уже заведётся и пропердится день ездит без проблем. Вымыл топливную, проверил ДТОЖ, даже газ перекрыл,а оно не заводится . Клиенту и руководству поставил задачу сменить бензин. Рукойводители и клиент понятно подумали,что у меня крыша поехала и дня три эта авто стояло,иногда его пытались завести. И вот пришло время вечера пятницы и последняя вводная, делай что хочешь, завтра машинку надо отдать. Тут пропустим речь про клиента и глухое руководство про то,как надо было ещё четыре дня назад сменить топливо. Короче, вешаюсь быстро манометром на рампу, сбросом сливаю бенз, заливаю чуть свежачка и авто на стоянку. Действо по заводке не наблюдал, доложили,что завелась с полтыка.

А если подумать, почему задаю именно это вопросы?
Ну да ладно.
Качество масла подходит для классики, а Вы имеете дело с уродом в который впихнули гидравлику в механизм ГРМ и его привод.
Нужно поменять на масло вязкостью не выше 5W40, синтетическое. По брендам, сами решайте у каждого свои предпочтения.
Про интервал в 15000 при замене масла думаю не надо объяснять.
Качество масляного фильтра оценивается по способности длительное время удерживать масло. Отсюда искать две причины:
1. не герметичность фильтра.
2. низкое давление масла.
Вы пытаетесь лечить масляное голодание диагностическим методом.
При холодном запуске не все цилиндры работают из за продавленных гадриков. Плюс не поступление масла. Вот Ваши 20-30 секунд, а потом все нормально.

Пропали прогревочные обороты и не включаются вентиляторы охл

Всем доброго времени суток.
Нива 213100. В общем проблема нарисовалась однажды. Пропали прогревочные обороты и не включаются вентиляторы охлаждения радиатора.
Раньше в любой мороз вставил ключ, повернул, дождался пока бензонасос прокачает и заводишь. Как говорится с полпинка заводилась. Сейчас заводится только если слегка нажать не педаль акселератора. Держишь газ - она прогревается, отпустил - заглохла. Потом прогревается примерно до 50-ти градусов, отпускаешь педель, и на тахометре 1100 оборотов. Иногда глохнет когда например подъезжаешь к перекрестку и убираешь ногу с газа на нейтрали. Плюс вообще не включаются вентиляторы охлаждения радиатора. По городу сейчас хватает охлаждения, не греется. Но когда в сопки уезжаешь. скорость как у пешихода, еще и с нагрузочками. Темпер сразу расти начинает.

Может кто сталкивался?

ДимДимыч
Лампа СЕ горит? Надо посмотреть ошибки с помощью БК или в сервис заехать. Ошибки можно сбросить отключив клемму АКБ на 30 минут. Ошибки датчиков удалятся. Если помогло
Возможно 2 неисправности:
1. неисправен датчик температуры. (обрыв, плохой контакт)
2. неисправен РХХ (Регулятор Холостого Хода) (возможно промывку требует)
и тд.
ЗЫ: для ознакомления загляни >>> здесь

Лампа горит постоянно с новья. БК сказал, что ругается на датчик детонации. Он там вообще есть? Снимаешь клему, минут пять постоял, одеваешь, лампа тухнет. Только тухнет не надолго, через минут 20 загорается снова. В фирменном автотазовском салоне мастеровой просто сказал: - "Не обращай внимания, на всех горит." После того, как в этой мастерской мою Кастроловскую синтетику отставили в сторонку и пытались залить жигулевское масло, туда не ногой. Да и жаба давит за работу по смене масла с моими же расходниками и проверку развала платить по 12 тысяч.

Как и чем его лучше промыть?
Кстати, забыл сказать, что когда двигатель прогреется до нормы, то холостые обороты в норме.

И еще. Как РХХ может влиять на включение-выключение вентиляторов охлаждения. Я к тому, что странно, что обе проблемы приключились сразу.

Обычно бывает так, как в Вашем крайне запущенном случае, - отказ не одного датчика, а несколько неисправностей.
Диагностировать в данном случае сложно. (особенно по буквам в месаге ) Последовательно устранять методом замены заведомо исправных датчиков. В сервисе на деньги разводят - понятно. Можт знакомый дядя Вася есть. Или Самостоятельно устранить (полученный опыт наверняка пригодится) - я б первым делом заменил датчик детонации, раз Вы в курсе что "ругается на датчик детонации." и тд.
. как-то так
зы: на форуме принято обращаться на "ты"

Да я бы тоже, если бы он был! Нет в моей Ниве такого датчика. С завода такая серия пришла. Нет ни с левой стороны двиги, ни с правой, даже проводов для этого датчика тоже нет. Зато в мозгах он вроде бы как есть. Вот оно и высказывает свое недовольство путем зажигания лампы на табло.

axen
Нива ВАЗ 213100, куплена в ноябре 2009-го. Того же года выпуска.
ЭБУ Бош. Номер могу завтра посмотреть. Код ошибки не знаю. Заезжал к автодиагносту, он про датчик как раз и поведал. Стали его искать не нашли.

Победил вентиляторы и холостые обороты.

Вентиляторы не работали по причине сгоревшего предохранителя. Только вот сам предохранитель находился на отдельной колодке. Машина некоторое время находилась в служебном пользовании, отдавал ее начальнику участка, пока его в ремонте была. Подгорела колодка предохранителя, он ее отдельно и вывел спрятав под боковую панель. Обратил внимание, что в старой колодке предохранитель есть, а проводов к нему нет. Снял панель, а он там болтается на отдельной колодке. Вставил предохранитель, дождался, когда заработает вентилятор. Заработал только один. Второй когда включается? Если первый не "справляется"? Или они оба должны работать вместе?

Разобрал блок управления др.заслонкой. Снял регулятор холостого хода. Там все в жирной саже, видимо бензин такой замечательный у нас стал, раньше все чистенько было. Промыл, все почистил, протер. Машина на холостых глохнуть перестала. Холостые держит нормально, ровно. Но холодный запуск так и не заработал. Заводить так и приходится с нажатой гашеткой. Правда через пару минут отпускаешь газ и машина прогревается самостоятельно на 1200 оборотах. Если отпустить педаль сразу, то глохнет. Есть у кого мысли по этому поводу? Куда еще залезть надо, чтоб починить? А то чего то нет желания сидеть с нажатой тапкой.

P.S. Забыл сфотографировать мозги, чтоб номер посмотреть.

где-то еще собака зарыта.
Все-ж датчик температуры проверить надо, такая байда может быть из-за его
Запуск при отрицательной температуре? или в теплом гараже?
Повторный запуск прогретого то-же с педалью, или как?

Этим Датчиком (температуры) задается начальное количество топлива для впрыска - зависимость пропорциональна температуре. Пример: мозг считает что мотор прогрет, и не обогащает смесь и тд.

Также необходимо проверить датчик Расхода воздуха, алгоритм работы таков: Количество воздуха рассчитываться БУ для вычисления количества порции впрыска. Температура(!) и количество воздуха учитывается датчиком.

Если тот датчик температуры, что стоит возле верхнего патрубка, то я его поменял пару дней назад. Новый поставил.
Такое происходит только при отрицательной температуре и при полностью остывшем двигателе.
Повторный запуск прогретого двигателя происходит нормально.
Завтра с утра поеду снимать датчик расхода воздуха, попробую промыть аккуратно.
Регулятор холостого хода есть в запасе новый, попробую переставить.
Кстати, еще заметил, что на холостом ходу машина работает несколько не стабильно. Грешу на датчик расхода воздуха.

Здравствуйте.
По вентиляторам
Не спроста предохранитель вышел из строя.У меня перегорал от заклинившегося пропеллера.
Есть смысл проверить разъемы которые расположены за решеткой радиатора.
Работоспособность проверял просто, от " аккума" бросал "сопли" на каждый выход пропеллеров.
Датчик холостого хода поменяли, есть еще вариант с датчиком положения дроссельной заслонки (расположен чуть ниже датчика ХХ).Заменить заведомо исправным.

P.S. В идеале ,конечно поставить какой-нибудь БК.

Появились прогревочные!
Сегодня заменил РХХ и все заработало. Разобрал старый датчик. Внутри алюминиевая "пудра" и масло. Как туда попало последнее, понять не могу. Видимо, когда двигатель холодный, маслице становится вязким и не дает датчику нормально работать.

Интересна картина запуска нового датчика.
Сначала подключил датчик к разъему, без установки. Повернул ключ зажигания, датчик как был в собранном состоянии, так и остался. Думаю - ладно, все равно поставлю. Поставил. Запуск. Обороты двигателя подлетают до 2500, затем медленно нарастают до 3000. Это все в течении минуты полторы. Грешным делом подумал, что датчик конченный. Потом резко обороты падают до 1200, еще минуту двигатель работает на таких оборотах, затем обороты падают до положенных ~700.
Сейчас все нормально. Машина 6 часов простояла на морозе в -20. Вышел завести, завелась с полпинка. Прогревочные есть (1500), постепенно падают до 1200 и после нормального прогрева приходят в норму.

P.S. Сам датчик облил Бруноксом. Это такая смазка-аэрозоль, не боится мороза, хорошо прилипает к любым поверхностям, покрывает эти самые поверхности тонкой защитно-скользящей пленкой е еще проникает в любые щели. Продается в оружейных магазинах. Я ей ружо обрабатываю и цепь велосипеда. Раньше за сезон пару цепей выкидывал, после того, как стал использовать Брунокс и раз в неделю сбрызгивать, на одной цепи второй сезон езжу. Кстати, она еще и грязи не дает прилипать.

Раньше, в эпоху карбюраторных силовых агрегатов, управление оборотами при прогреве было ручным и выполнялось с помощью подсоса. В то время на машинах было в разы меньше автоматики, датчиков и компьютерных систем управления. Сегодня картина полностью поменялась, владельцу машины предлагают выполнять все меньше процессов вручную и под своим собственным контролем. Поэтому мы расслабляемся и ждем, пока компьютер выполнит всю работу за нас. Многие современные водители уже не помнят или вообще не имеют опыта взаимодействия с карбюраторными машинами. Они просто заводят авто, ждут 1-2 минуты и начинают поездку. Если же опыт работы с карбюраторным мотором есть, владелец авто регулярно наблюдает за оборотами, следит за режимами работы автомобиля. Чем больше опыта у автомобилиста, тем больше внимания он уделяет различным нюансам и тонкостям работы двигателя. Особенно важно помнить о прогревочных оборотах, которые не всегда ведут себя адекватно.

Обороты для прогрева двигателя заложены в компьютере (электронном блоке управления). Но нередко владельцы сталкиваются с тем, что в режиме прогрева машина работает неадекватно. К примеру, возможно сильное повышение оборотов или наоборот - их полное отсутствие. В каждом случае нужно понять, в чем причина изменения поведения автомобиля. Не всегда это будет связано с поломкой. Очень часто владельцы новых машин задаются вопросом, как должен себя вести автомобиль при определенных температурах. Также при покупке авто со вторичного рынка вы не знаете, как оптимально должен вести себя транспорт при первых морозах. На специализированных форумах часто задают вопросы, касающиеся прогревочных оборотов. Поэтому мы решили посвятить сегодняшнюю публикацию данному вопросу и прояснить, какие именно особенности можно считать неполадками, а на какие проявления можно закрыть глаза.

Содержание

Что такое вообще прогревочные обороты, и зачем они нужны?

Совершенно понятно из названия, что данный диапазон оборотов необходим для того, чтобы прогревать двигатель. В момент запуска автомобиль должен выставить обороты на определенном уровне, чтобы мотор прогрелся до безопасной температуры. Отправляться в поездку в этом режиме не стоит. Производители заявляют, что регулярная эксплуатация двигателя во время базового прогрева приводит к его преждевременному износу. Особенно опасно давать любые нагрузки в этот момент. Если машина постояла на улице 2-3 часа или более, перед поездкой ее нужно прогреть.

Стоит учитывать такие особенности:

в классическом варианте обороты прогрева устанавливаются сразу после запуска силового агрегата, они не могут быть выше 1500 об/мин, даже если на улице слишком холодно, мотор еле завелся;
далее по мере прогрева мотора показатель снижается, на некоторых автомобилях это происходит плавно, на других стрелка тахометра падает резко и сразу же устанавливается в рабочий режим;
время прогрева зависит от температуры на улице - летом оно будет гораздо меньше, зимой на некоторых авто может доходить до 2-3 минут, но большее время на современных машинах не выставляют;
на некоторых машинах при сильном морозе после запуска двигателя устанавливаются низкие прогревочные обороты, это защищает мотор от резких нагрузок, лучше не нажимать на газ в этот момент;
опускание стрелки тахометра в рабочую зону свидетельствует о том, что пора двигаться, но некоторые водители предпочитают погреть мотор еще 1-2 минуты, чтобы дать ему нормально прогреться.

Очень часто в процессе прогрева можно диагностировать определенные неполадки. В частности, практически все датчики в этом случае включаются в работу и могут показать свои проблемы. Опытные мастера на сервисе по поведению двигателя в процессе прогрева могут дать заключение о работе некоторых систем и упростить диагностику транспорта. Это как утреннее состояние человека: если он болен, именно утром обостряются все процессы, которые приводят к негативному самочувствию. Если с прогревом в вашей машине что-то не так, вы заметили изменения в поведении транспорта, самое время заняться диагностикой и ремонтом?

Когда не нужно бить тревогу по прогревочным оборотам?

Существуют десятки исключений из стандартной программы прогрева двигателя. Если машина у вас не так давно, есть определенные риски, что вы не поймете изменения в поведении транспорта. Владельцы авто принимают стандартные алгоритмы работы режима прогрева за ошибки и проблемы с датчиками. Нужно внимательно изучить инструкцию производителя по вашему силовому агрегату. Это поможет значительно повысить уверенность при выполнении стандартных процессов. В инструкции описаны все алгоритмы правильной работы.

Не стоит обращать внимание на такие особенности:

во время прогрева мотор меняет обороты, переставляя стрелку тахометра в разные места в пределах от 900 до 1500 об/мин, это нормальное явление в случае неточных показателей датчика температуры;
обороты плавают до окончания прогрева - это также нельзя считать неполадкой, нужно смотреть на стабильность оборотов в рабочем режиме, здесь плавание стрелки тахометра недопустимо;
отсутствие прогревочных оборотов в очень холодную погоду - в этом случае электроника защищает двигатель от чрезмерной нагрузки сразу при запуске, обороты могут подняться через минуту работы мотора;
отсутствие режима прогрева после длительной стоянки на автомобилях группы VAG - это экологические требования, которые вводятся с 2002-2003 года и затронули весь модельный ряд корпорации;
каждый день прогрев производится на разных оборотах - за режим работы двигателя в этом случае отмечает датчик температуры охлаждающей жидкости, он выставляет интенсивность прогрева.

На некоторых автомобилях прогрев производится на четком уровне. К примеру, 1100 об/мин устанавливаются при первом пуске в любом случае. Также может быть ситуация, когда прогрева нет при первом запуске в течение дня, а при всех последующих пусках прогрев происходит. Это абсолютно нормальная ситуация, особенно для автомобилей Volkswagen и Audi. Концерн заботится о природе больше, чем о кошельках покупателей машин. Вам все равно стоит прогревать двигатель, несмотря на отсутствие таких рекомендаций со стороны производителя.

Когда стоит начинать бить тревогу владельцу авто?

Не стоит переживать, если вы столкнулись с одним из вариантов неточностей в работе двигателя, которые описаны выше. Но если проявления выходят за пределы указанных границ, стоит серьезно задуматься о диагностике. Обычно помогает определить все проблемы компьютерная диагностика на хорошем сервисе. Мастер указывает, какие датчики выполняют работу неправильно. Иногда причиной нарушений станут ошибки в прошивке. Если проблемы начались после чип-тюнинга, стоит вернуть заводскую прошивку на место и не экспериментировать у непроверенных специалистов.

Стоит задуматься о необходимости диагностики в таких случаях:

обороты прогрева превышают 1500 об/мин, стали слишком нестабильными, критично меняют режим работы двигателя после запуска, даже если в рабочем режиме все становится нормально;
автомобиль глохнет при прогреве, в этом случае нужно обязательно учитывать работу основных датчиков, участвующих в прогреве и выборе режима работы мотора сразу после первого запуска;
обороты резко меняются от рабочего режима в 800-900 об/мин до 1500 об/мин или даже выше, а затем переходят обратно несколько раз, такой режим губителен для мотора, нужно срочно что-то делать;
авто стабильно выставляет рабочий режим в 800-830 об/мин, вообще забывая о необходимости прогрева, это обычно говорит о проблемах в прошивке, и нужно это учитывать;
мотор прогревается, но затем обороты не падают в рабочую зону, необходимо проехаться определенное время, чтобы холостые обороты установились на рабочем уровне без нарушений и плаваний.

В таких случаях однозначно есть проблемы, которым стоит уделить внимание. В частности, вы можете поехать на диагностику и посмотреть, что происходит с электронной системой управления. Нужно понимать, что диагностика на прогретом двигателе может не дать нужного эффекта. Поэтому следует пригнать автомобиль на станцию, дать ему 3-4 часа остыть, и только затем мастер сможет правильно выполнить диагностические работы. Иначе этот процесс окажется бесполезным и не даст нужные результаты после выполнения сложных проверок.

Какие проблемы приводят к нарушению прогрева двигателя?

Существуют десятки неисправностей, которые могут быть замешаны в проблемах с прогревочными оборотами. В частности, речь идет об электронных системах, управляющих работой двигателя. Если датчик отправляет в ЭБУ неправильные сигналы, компьютер не может понять, что происходит с двигателем в данный момент. Также компьютер неправильно рассчитывает параметры смеси, и прогрев происходит в неподходящем режиме. Допускать таких неполадок нельзя, это может стать причиной очень неприятных проблем с мотором в будущем.

Наиболее часто встречаются такие неполадки:

датчик холостого хода - он также может называть регулятором ХХ, устанавливается обычно на дроссельной заслонке и управляет конкретным выставлением оборотов на холостом ходу, в том числе и при прогреве;
датчик положения дроссельной заслонки - при его поломке ЭБУ не понимает, в каком положении находится ДЗ, поэтому компьютер переходит в аварийный режим и ставит обороты на уровень 1500 об/мин;
датчик массового расхода воздуха или контроллер абсолютного давления - устройство регулирует давление воздуха, который подается в камеры сгорания, чем влияет на уровень оборотов;
ЭБУ - блок управления управляет всеми процессами, поэтому одна сгоревшая микросхема обязательно скажется на качестве работы многих функций силового агрегата, изменив их не в лучшую сторону;
проводка - очень часто проблемы с двигателем оказываются скрыты в проводке, пересохшие и разрушенные контакты станут причиной очень неприятных особенностей работы двигателя.

Даже если вас не смущает проблема прогрева, стоит устранить неполадку. Отсутствие или неправильный режим прогрева приводит к тому, что мотор работает в неподходящих и непредусмотренных производителем режимах. Это может стать причиной быстрого выхода из строя устройства. Тем более, современные технологичные моторы очень чувствительны к качеству управления в разных режимах. Не забывайте о том, что производители авто часто заботятся об экологических нормах, давая рекомендации. И здесь нужно различать, что хорошо, и что плохо для вашего авто.

Предлагаем посмотреть небольшое видео по данной теме (автор явно не разобрался с особенностями современных авто):

Подводим итоги

Современные автомобили должны работать четко в установленных производителем режимах. Иначе через несколько лет эксплуатации придется делать капремонт двигателя или менять агрегат в сборе. Вопрос прогревочных оборотов очень важен, и ему многие не уделяют достаточно внимания. Проблема связана с тем, что мало кто читает инструкции. Многие владельцы автомобилей полагаются исключительно на советы друзей, непроверенных мастеров или участников форумов. Но вы должны понимать, что только вы сами ответственны за здоровье вашего авто и двигателя в частности. Поэтому стоит проверять все возможные неполадки и не лениться иногда показаться на диагностику. В этом случае вы всегда вовремя найдете и устраните неполадки.

В большинстве автомобилей обороты вращения коленвала после запуска холодного мотора в 2-3 раза выше, чем на холостом ходу после прогрева. Это обеспечивает устойчивую работу ДВС в этом режиме и сокращает время его выхода на рабочую температуру. Слишком низкие обороты при прогреве двигателя обычно являются признаком нарушения состава топливовоздушной смеси.

В этой статье расскажем, какие обороты должны быть при запуске на холодную и по каким причинам они падают ниже нормы чаще всего.

Какие обороты двигателя при запуске на холодную должны быть

В первые секунды после запуска остывшего бензинового мотора частота вращения коленчатого вала обычно устанавливается на уровне 1200-1500 об/мин с помощью механического или электронного регулятора холостого хода, либо самостоятельно. Дизельный двигатель прогревается при частоте вращения около 1100 об/мин.

В случае автоматического регулирования, по мере прогрева число оборотов плавно или скачкообразно снижается до тех пор, пока не достигнет 600-800 об/мин. Однако возможны и исключения, когда это значение изменяется по более сложной схеме. Точное количество оборотов двигателя при холодном пуске, также называемых прогревочными, и на холостом ходу зависят от конструкции системы питания, настроек электронного блока управления (ЭБУ), и температуры охлаждающей жидкости.

Какими должны быть прогревочные обороты: видео

В моделях, соответствующих экологическому классу ЕВРО-5 и ЕВРО-6, электронный блок управления зачастую не поднимает обороты на холодную выше 1100 об/мин. Это объясняется необходимостью ограничения количества вредных выбросов. В некоторых автомобилях частота вращения коленвала сразу после запуска двигателя составляет 800-1000 об/мин и лишь потом возрастает. Такой режим обусловлен желанием автопроизводителей снизить нагрузку на мотор при низкой температуре, когда он наиболее уязвим.

Количество оборотов двигателя при холодном пуске и время их снижения до холостых, меняются и в зависимости от температуры. В морозы на прогрев охлаждающей жидкости уходит больше времени, поэтому частота вращения коленвала может не падать до положенной для холостого хода более 5 минут. Летом же она стабилизируется за 2-3 минуты.

Таким образом, обороты двигателя менее 1200 об/мин или их незначительное колебание сразу после запуска не всегда являются признаком неполадок. Беспокоиться стоит только когда частота вращения коленвала на холодную не поднимается выше 600 об/мин, падает ниже 400 или не стабилизируется по мере прогрева, а двигатель троит или глохнет при запуске!

Для чего нужны прогревочные обороты и как они регулируются

Прогревочные обороты обеспечивают устойчивую работу холодного мотора на холостом ходу, эффективную подачу более вязкого масла, прогрев двигателя и охлаждающей жидкости до рабочих температур. Благодаря этому режиму сокращается время работы в темпе, при котором детали двигателя наиболее подвержены повышенному износу. В моделях с каталитическими нейтрализаторами дополнительно обеспечивается быстрый прогрев их поверхности.

Чрезмерно низкие прогревочные обороты и вызвавшие их неполадки могут повлечь за собой более серьезные неисправности. А при более низкой температуре мотор может просто не запуститься.

Как регулируются прогревочные обороты на Ауди 80: видео

В современных автомобилях с ЭБУ обороты коленвала при прогреве устанавливаются автоматически в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. В инжекторных моделях за регулировку состава топливовоздушной смеси отвечает регулятор холостого хода. В случае с дизелем всё обычно сводится к изменению режима работы ТНВД.

Почему низкие обороты на холодную

В большинстве случаев чрезмерно низкие обороты двигателя на холодную являются признаком бедной топливовоздушной смеси. Такое может быть от избытка в ней воздуха или перебоев с подачей топлива. Перечень приводящих к этой проблеме неисправностей напрямую зависит от конструктивных особенностей системы питания. Наиболее распространенные причины малых оборотов на холодном двигателе с карбюратором, инжектором и ТНВД рассмотрены в размещенной ниже таблице.

Система подачи топлива	Принцип регулирования	Неисправность	Причина падения оборотов
Инжектор	Регулятор холостого хода изменяет прогревочные обороты по сигналу от ЭБУ, основанному на показаниях датчика температуры ОЖ.	Вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости.	ЭБУ не получает достоверных данных о температуре ОЖ, в результате подает неверный сигнал на РХХ или переходит в аварийный режим.
		Заклинил РХХ.	Обеднение смеси из-за чрезмерного открытия РХХ.
		Не закрыта дроссельная заслонка.	Поступление лишнего воздуха из-за загрязнения, заклинивания или неверной адаптации дроссельной заслонки приводит к обеднению смеси.
Карбюратор	Обороты при прогреве регулируются путем изменения положения заслонки, ограничивающей подачу воздуха.	Нарушена регулировка холостого хода.	Обеднение смеси из-за неверного положения винтов количества/качества.
		Низкий уровень топлива в поплавковой камере.	Недостаток топлива из-за неправильной установки поплавка.
		Подсос лишнего воздуха через карбюратор.	Негерметичность уплотнений или корпуса приводит к обеднению смеси.
		Неисправность системы ЭПХХ.	Заклинивание электромагнитного клапана приводит к нарушению состава ТВС.
		Забит жиклер холостого хода.	Перебои с подачей топлива из-за уменьшения проходного сечения клапана.
Дизель	Частота вращения коленвала на холодную устанавливаются путем изменения режима работы ТНВД с помощью компенсатора оборотов.	Неисправен термоклапан/ компенсатор оборотов.	Не происходит корректировки режима работы ТНВД в зависимости от температуры.
		Вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, MAF-сенсор).	ЭБУ получает неверные данные о количестве поступающего в камеру сгорания воздуха, что приводит к неверному управлению работой ТНВД в переходном режиме.
		Заклинил клапан EGR.	Нарушен состав топливовоздушной смеси из-за сбоя в подаче в камеру сгорания отработанных газов.
		Неисправность ТНВД.	ТНВД работает некорректно, что приводит к нарушению смесеобразования.

Ряд неисправностей может стать причиной малых оборотов на холодную, а в некоторых случаях и после прогрева, вне зависимости от вида топлива и способа образования топливовоздушной смеси. Наиболее вероятны следующие проблемы:

Низкие обороты на холодном двигателе, возможные причины: видео

Подсос неучтенного воздуха из впускного коллектора из-за механических повреждений или нарушения герметичности соединений.
Проблемы с подачей топлива из-за неисправности топливного насоса, изношенных или забитых форсунок либо засорившегося топливного фильтра.
Падение компрессии в камере сгорания из-за изношенных деталей ЦПГ, повреждения или неполного закрытия клапанов.
Сбой в системе зажигания из-за неверной регулировки, выхода из строя свечей, катушек, высоковольтных проводов и датчиков.

Выяснить, почему на холодную не развивает обороты, можно только путем исключения, проверяя последовательно все возможные причины.

В общем все как у всех… Подгазовывание при холодном пуске, подтраивание при прогреве, провал оборотов ХХ при прегазовке… ну и т.д и т.п. Диагностика, БК ничего не показывали. Думаю многие сталкивались.
Что менял-делал: — Замена РХХ — 3 шт, ДПДЗ — 2 шт, ДПРВ (ДФ), ДМРВ, ДТОЖ, масло съемные колпачки, ВВ провода, свечи, ДЗ-54. Врезал маслоуловитель в толстый шланг вентиляции картера, промыл Лавром инжектор на работающем двиг, проверил шланги на предмет подсоса, давление в топливной системе, заменил уплотнительные колечки на форсунках… Ничего не помогало…
Когда менял колечки на форсунках обратил внимание, что форсунки как-то не глубоко входят во впускной коллектор, но мысль как-то ускользнула. А зря… Вспомнил… Разобрал еще раз… Так вот: На впускном коллекторе в месте крепления рампы посадочные места для рампы не до конца отфрезерованы от остатков облоя при литье — облой в виде зубцов, не дающих сдвинуть рампу с форсунками глубже. Напильником (главный инструмент тюнинга) спилил облой, отверстия под болты на рампе расточил — сделал овальными. После этих доработок форсунки вошли в коллектор на 5-7 мм глубже и сели очень плотно. Такое ощущение что размеры с конвейера рассчитаны под другие форсунки и небольшой перекос рампы при установке приведет к небольшому подсасыванию воздуха на крайних форсунках, пропадающий после прогрева — т.к при прогреве происходит расширение, да и мозги подстраиваются. Проехался… Провалы оборотов пропали, ниже 800 не падают на всех режимах. Один косяк есть.
Стоит январь 7.2, откатывали в теплое время. Подумал на недоработку проги. Решил поменять контроллер (в багажнике лежит бош 7.9.7 на случай ядерной войны с залитой прогой под 14-й). Для удобства доступа снял бардачок. Открутил контроллер… Открылись провода крепления масс контроллера — две шпильки с клеммами. Дай думаю пошатаю… Ё-маё… а они не затянуты. Левую дотянул где-то на 2,5 оборота, правую на 3,5 оборота. Смазал литолом. После этого напряжение по БК стало на 0,5 В больше, показания ДТОЖ совпали с приборкой. Вспомнил шнивовский форум… Похоже не затянутые массы контроллера сажали опорное напряжение датчиков, особенно в момент включения мощных энергопотребителей. (Прошу не пинать — если не грамотно выразился). Что при этом творилось в мозгах контроллера можно только догадываться.
Ну и вчера подправили прогу. После всех этих манипуляций с форсунками, массами, контроллерами графики на ноуте стали немножко другими ( со слов тюнера Романа).
Сегодня завел с утра… Двиг размеренно журчит… ни попердываний… ни подтраиваний… Красота… Стабильность и покой в Датском Королевстве…
Спасибо за внимание.
П.С. Установка форсунок, не затянутые массы контроллера — заводские косяки, могут быть у многих.
П.С П.С. При снятии рампы рессивер проще отодвинуть, вывернув две длинные шпильки. К массам контроллера без снятия бардачка и контроллера не добраться. Нужна еще узкая головка на 10 и длинный (40-45 см.) вороток.
Теперь ВСЕ.

Наблюдения за последние дни: — плавная работа при прогреве; — стабильная работа двиг на всех режимах.
Прошу не путать: это для контроллеров бош 7.9.7, январь 7.2. Для машин более ранних годов выпусков крепление масс — под МЗ.

Читайте также: