Нива шевроле нет питания на замок зажигания
Вставил ключ, повернул - бензонасос отработал и . загорается контролька иммобилайзера ( силуэт машины с ключом) и тишина. Через раз завелся. Что такое? Ключ не распознает что-ли?
7.2. Управле ние выключением задних противотуманных огней.
Включение задних противотуманных огней можно осуществить нажатием на кнопку включения задних противотуманных огней только в том случае, если включены фары или передние противотуманные огни. В противном случае нажатие на кнопку не приводит к включению задних противотуманных огней. Если задние противотуманные огни уже включены, выключить их можно повторным нажатием не кнопку.
При выключении габаритных огней, задние противотуманные огни выключаются автоматически.
7. 3. Выдача предупреждени я об оставленном ключе в замке зажигания.
Если зажигание выключено, то при открывании двери водителя зуммер выдаёт звуковой сигнал (трель), если в замке зажигания оставлен ключ.
ПРИМЕЧАНИЕ
Допускается повторное включение зажигания тем же обучающим ключом, которым было выклю-чено зажигание, даже если лампа еще мигает.
Процедура обучения иммобилизат ора
Для активации противоугонной функции проведите процедуру обучения иммобилизатора. По-сле полного выполнения всей процедуры обучения:
– в контроллере системы управления двигателем будет активирована противоугонная функцию, если она не была активирована до этого;
– система изменит свой пароль на новый, выбранный случайным образом;
– в обучающий ключ запишется новый пароль системы;
– сотрется из памяти информаци я обо всех ранее обученных рабочих ключах;
– в память будут занесены коды тех рабочих ключей, которые были обучены в данной процедуре обучения.
Процедуру обучения иммобилизатора применяют в следующих случаях:
– для активации противоугонной функции в контроллере (например, на новом автомобиле или при замене неисправного контроллера);
– при утере рабочих ключей для стирания информации о старых рабочих ключах и обучения новых ключей;
– для смены пароля системы, если владелец предполагает, что пароль мог быть считан (напри-мер, при продаже автомобиля одним владельцем другому);
– при замене неисправного иммобилизатора новым для обучения рабочих ключей.
ПРИМЕЧАНИЕ
Иммобил изатор АПС-6 может обучить два рабочих ключа. Обучать можно только новые рабочие ключи (т.е. те, которые до этого не были обучены другим иммобилизатором) или те, которые до этого были обучены при помощи обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения. Обучать рабочие ключи можно только совместно с контроллером, в котором не активизирована противоугонная функция, или с тем контроллером, который был обучен совместно с обучающим ключом, используемым в данной процедуре обучения.
Для обучения иммобилизатора:
1. Закройте все двери автомобиля. Включите зажигание обучающим ключом и сделайте выдержку с включенным зажиганием не менее 6 с.
2. Выключите зажигание. Контрольная лампа должна начать мигать с увеличенной частотой (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, превышение времени, предусмотренно го для выполнения процедуры обучения, или неисправность. Выньте обучающий ключ из замка зажигания.
3. Пока контрольная лампа мигает (около 6 с), вставьте рабочий ключ в замок и включите зажига-ние. Если всё сделано правильно, зуммер подаст три звуковых сигнала в момент включения за-жигания.
4. Сделайте выдержку с включенным зажиганием (около 6 с) до подачи зуммером ещё двух зву-ковых сигналов. Если через 6 с зуммер не подал звуковые сигналы, а быстрое мигание кон-трольной лампы прекратилось, выключите зажигание и начните процедуру снова. Если и повторно не удается закончить процедуру обучения, то это означает неисправность или то, что данный рабочий ключ уже был обучен другим иммобилизатором.
5. Вык лючите зажигание.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то ещё раз выполните операции 3–5, включая зажигание вторым обучаемым рабочим ключом. Если такой необходимости нет, продолжите процедуру обучения.
6. Пока мигает контрольная лампа (около 6 с), выньте обученный рабочий ключ из замка зажига-ния, вставьте вновь обучающий ключ в замок и включите зажигание. Если все сделано правильно, зуммер подаст три звуковых сигнала в момент включения зажигания.
7. Сделайте выдержку с включенным зажиганием (около 6 с) до момента подачи зуммером еще двух звуковых сигналов.
8. Выключите зажигание, но не вынимайте обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 с после выключения зажигания зуммер должен подать одиночный звуковой сигнал, а контрольная лампа должна начать мигать в два раза чаще.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если зуммер не подал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампы прекратилос ь, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру обучения снова. Если и повторно не удается закончить процедуру обучения, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
9. Не позднее чем через 6 с после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) включите зажи-гание этим же обучающим ключом. Подождав 2–3 с, выключите зажигание. Не позднее чем через 5 с после выключения зажигания зуммер должен подать три звуковых сигнала, а быстрое мигание контрольной лампы должно прекратиться. Не включайте зажигание ещё минимум 10 с.
ПРИМЕЧАНИЕ
При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампы и подача зуммером трех звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае все равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 с.
По окончании процедуры обучения может потребоваться повторная синхронизация кодов им-мобилизатора и контроллера, так как после окончания процедуры обучения контроллер может не позволить пустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения повторной синхронизации кодов включите зажигание любым обученным ключом (желательно рабочим). Сделайте выдержку 6 с. Если контрольная лампа иммобилизатора начала индицировать оши-бочное состояние системы (мигать 1 раз в секунду), выключите зажигание и подождите не ме-нее 10 с. После этого снова включите зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен пускаться.
Если через 3 с после включе ния зажигания контрольная лампа загорится постоянным светом, это значит, что противоугонная функция контроллера не активирована и процедуру обучения следует повторить заново.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В связи с важнос тью обучающего ключа рекомендуется не хранить этот ключ на одной связке с рабочими и не использовать его в повседневной эксплуатации.
ЗПТО - задний противотуманный огонь.
ПНО - переключатель наружного освещения.
БС - ближний свет.
ДС - дальний свет.
ПТФ - прот ивотуманные фары.
ГО - габаритные огни.
Диод VD обеспечивает работу электростеклоподъёмников при отказе иммобилизатора (может не устанавливаться).
1. Интерфейсный иммобилизатор со встроенной антенной в выключатель зажигания, двумя кодовыми клю-чами, встроенными в головку ключа зажигания (один обучающий и плюс до двух рабочих ключей) и све-тодиодным индикатором в комбинации приборов.
2. Задержка свечения плафона и плавным погасанием.
3. Управление реле питания электростеклоподъёмников (работа при открытых дверях и некоторый промежуток времени после выключения зажигания).
4. Управление задними противотуманными огнями.
5. Звуковое предупреждение об оставленном ключе в выключателе зажигания.
6. Звуковое предупреждение об оставленных включенными габаритных огнях.
7. Диагностика с помощью универсального диагностического тестера.
8. При подключении системы "Электропакет" на входе 14 АПС-6 должно быть:
o высокий уровень при закрытых дверях;
o низкий уровень, когда открыта дверь водителя;
o модулированный сигнал, когда открыта хотя бы одна дверь пассажира;
o модулированный сигнал, когда следует немедленно погасить плафон.
9. Процедуры активации иммобилайзеров.
10. Алгоритм активации АПС с кодовыми ключами
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быст ро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• 3 писка + 2 писка.
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД. (Внимание. Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключит ь зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
o
Во всех современных авто стартер используется для принудительного запуска ДВС. В зависимости от мощности двигателя используется разный тип стартера. Почти все бензиновые двигатели комплектуются стартером мощностью не менее 3 киловатт. По своему устройству это обычный электрический двигатель с сердечником и обмоткой. Но помимо этого на него установлены следующие компоненты для обеспечения полноценной работы:
Бендикс обеспечивает сцепление с коленвалом двигателя. Щетки повышают мощность системы. До установки стартера на автомобили приходилось использовать специальный рычаг, чтобы проворачивать коленвал. Теперь эта важная часть авто значительно упрощает эксплуатацию.
Сам стартер приводиться в действие во время поворота ключа зажигания. Если после поворота ключа в необходимое для запуска положение ничего не происходит, значит возникла какая-то неисправность. Но перед тем как менять стартер необходимо выполнить проверку нескольких компонентов, чтобы найти точную причину поломки. Для этого надо проверить всю систему запуска двигателя.
Если нет достаточного опыта, чтобы проверить элементы электрики автомобиля, то лучше доверить эту работу специалистам. Но при наличии минимальных знаний можно попробовать устранить проблему самостоятельно.
Сперва необходимо убедиться в том, что аккумуляторная батарея имеет достаточный заряд. Если автомобиль долго не использовался, стоял на улице в холодную погоду и при этом еще и укомплектован сигнализацией с обратной связью – то велик шанс, что возникла проблема с аккумулятором. Все вышеперечисленные причины могли привести к быстрому разряду. И его мощности недостаточно для того, чтобы запустить двигатель. На панели приборов будут загораться лампы индикации, но стартер может издавать щелкающие звуки, но при этом не крутиться.
На старых автомобилях Нива проблема могла быть связана с образованием конденсата под крышкой распределения зажигания. В новых автомобилях стоит электронный модуль зажигания, в котором данная проблема отсутствует.
Так же проблема может быть в самом стартере автомобиля. При этом при повороте ключа будет слышен небольшой гул начинающего работать бензонасоса. Но сам стартер не будет крутиться. Причиной этому может стать износ щеток, замыкание в обмотке или повреждение втягивающего реле. Полная замена стартера редко производиться. Обычно в наличии всегда можно найти необходимые компоненты для замены. Стартер меняется только в тех случаях, если на его корпусе появились повреждения, такие как трещины или сколы.
Для проведения диагностики необходимо снять стартер с места установки. Затем при помощи мультиметра проверить напряжение на обмотке, работу втягивающего реле.
Проблема может быть связана с замком зажигания. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, не загораются лампы на приборной панели, значит он вышел из строя. Может быть сломана личинка блокировки руля. В этом случае приборы работают, но авто завести не получиться.
Особое внимание следует обратить на состояние охранной системы. Если была установлена сигнализация с автозапуском, то может быть окисление контактов на проводах идущих от замка зажигания, в месте врезки. Эта проблема может проявиться после некачественного монтажа в сомнительном автосервисе.
Еще одним элементом из-за которого возможно возникновение проблемы – замыкание проводки или преломление провода. Место, в котором наиболее часто возникают проблемы – провода на тяговом реле.
Все основные модули автомобиля приводятся в действие теми или иными цепями управления. Они служат не только для передачи питания, но и позволяют считывать информацию с большого количество датчиков, которая впоследствии расшифровывается электронным блоком управления. Это позволяет двигателю работать в оптимальном режиме.
Периодически некоторые компоненты авто перестают работать. Большинство из них рассчитаны на перегрузку, поэтому срабатывает механизм защиты – предохранители и реле. Их и следует проверять в первую очередь, при возникновении проблем с автомобилем.
Чем реле отличается от предохранителя
Предохранители необходимы для разрыва цепи при повышении силы тока выше определенных значений. Это необходимо для того, чтобы защитить провода и электронные элементы от повреждения. Резкое увеличение силы тока как правило связано с коротким замыканием.
На Ниве Шевроле используются предохранители ножевого типа.
Каждый из них соответствует определенной силе тока, которая является критической для цепи. При коротком замыкании сгорает маленькая перемычка внутри предохранителя, таким образом размыкая цепь.
Реле представляет собой электронно-управляемый выключатель. Реле часто используются для дистанционного включения элементов, чтобы не было необходимости прокладки большого количество кабелей к панели приборов. Обычно для управления реле используется ток меньшей силы, в отличие от той цепи, которой он управляет. Некоторые из них имеют функцию таймера, например, те, что используются для управления стеклоочистителем или лампой указателя поворота. Это позволяет задавать импульс через определенные промежутки времени.
Большинство реле и предохранителей расположены в салоне, в специальной панели, со стороны водителя. Но специализированные реле, которые управляют проводами с большой силой тока помещены под капотом в моторном отсеке.
Где находится реле зажигания Нива Шевроле
Реле зажигания расположено в салонном блоке предохранителей, найти его можно с водительской стороны панели приборов, напротив сиденья. На схеме обычно обозначается К6 и в техническом описании иногда его называют реле дополнения.
Оно отвечает за включение бензонасоса и подачу напряжения на другие элементы. Срабатывает во время поворота ключа зажигания. В этот момент можно услышать, как за панелью приборов раздается щелчок. Это встроенная в реле электро-катушка получает напряжение и замыкает контакты определенной цепи. Если во время поворота ключа не происходит характерного звука, то это может свидетельствовать о его выходе из строя.
Реле ближнего света Шевроле Нива
Блоки управления ближним и дальним светом расположены на той же плате и обозначены маркировкой К4 и К5 соответственно. Если не работают обе лампы ближнего света, то скорее всего можно исключить их перегорание и следует проверить реле. Если под рукой нет запасного блока, можно проверить его работоспособность, поменяв К4 и К5 местами. Они имеют одинаковые характеристики и при необходимости можно использовать К5 от дальнего света, чтобы доехать до ближайшего автомагазина и купить новую деталь.
Где на Шевроле Нива находится реле поворотов
Данный элемент на схеме обозначен маркировкой К3. Он отвечает не только за лампы поворота, но и активируется при включении аварийной сигнализации. Имеет немного другое строение, в отличие от К4 и К5, поскольку имеет встроенный таймер, через заданный интервал включающий и размыкающий цепь. Благодаря этому он обеспечивает мерцание ламп.
Где находится масса двигателя Нива Шевроле
Но если с реле все в порядке, а приборы не работают – то возможна проблема в другом – точке крепления масс. Минусовой провод выходя из аккумуляторной батареи замыкается на кузов автомобиля и идет к некоторым основным потребителям энергии в виде проводов. В этом иногда заключается сложность, при прозвоне электрики.
Архитектуру построения цепи можно описать следующим образом: из минусовой клеммы выходит жгут проводов, соединяющий приборы, работающие от одной точки масс, дальше к ним при помощи обжимной гильзы подключаются провода соединяющие другие точки масс. В итоге, найти конкретную точку крепления массы довольно сложно. Например, масса блока управления зеркалами расположена за обшивкой багажника. Но с двигателем все немного проще. Так как он соединен с рамой и кузовом через подушки, являющиеся по сути диэлектриком, к нему подходит свой жгут проводов. Клеммы расположены с левой стороны двигателя, ниже модуля зажигания. Они отвечают за работу ЭБУ и датчики ЭСУД.
Люди подскажите пожалуйста в каком месте находиться реле стартера. при включении зажигании стартер не срабатывает,в чем может быть причина.
нет там никакого реле стартера, с замка питание подается с контакта "50" на аналогичный на втягивающее. На правом крыле этот провод (красного цвета) делится разъёмом. В этом месте обычно и ставится промежуточное реле, и тут же можно проверить, в стартере дело или в замке. Если в разъём подал напряжение. и стартер работает, то смотришь замок зажигания, если не работает, то смотришь стартер. На Нивах в последнее время часто проблема в нижнем контакте на втягивающем - подгорает на отпущенной гайке - заводской брак. Откручиваешь, зачищаешь контакт щёток, шайбу, гайку,собираешь, работает, как ни в чём не бывало.
нет там никакого реле стартера, с замка питание подается с контакта "50" на аналогичный на втягивающее. На правом крыле этот провод (красного цвета) делится разъёмом. В этом месте обычно и ставится промежуточное реле, и тут же можно проверить, в стартере дело или в замке. Если в разъём подал напряжение. и стартер работает, то смотришь замок зажигания, если не работает, то смотришь стартер. На Нивах в последнее время часто проблема в нижнем контакте на втягивающем - подгорает на отпущенной гайке - заводской брак. Откручиваешь, зачищаешь контакт щёток, шайбу, гайку,собираешь, работает, как ни в чём не бывало.
в автомобиле абсолютно все провода пронумерованы, впрочем, как и в любом другом агрегате, где есть провода, и всё это отражено на схемах.
Исторически так сложилось, наверное, ещё с самых первых машин, что, например:
-- минусовые концы, которые на лампочках, реле, и прочем, все обозначены на схемах цифрой "31";
-- провода, которые берут начало от плюсовой клеммы АКБ, на схемах обозначен ы цифрой "30". На этих проводах всегда есть напряжение, и эту цифру можно увидеть на клеммах реле, на началах предохранителей, на штекерах магнитол, и так далее;
-- провода, которые берут своё начало от замка зажигания, и на которых появляется напряжение после поворота ключа в положение "Зажигание", на схемах обозначены цифрой "15". Эту цифру можно увидеть на катушках зажигания, на всяких реле, на началах предохранителей, которые в цепи приборных досок, реле поворотов, и всего остального, что работает только при включении зажигания.
На вскидку могу ещё назвать номера проводов, типа "47", "53", и эти провода на всех машинах делают одну и ту же работу, могу и ещё вспомнить.
------------
Те перь по поводу провода под номером "50".
Если перевернёте любой замок зажигания, то на его контактной стороне среди множества цифр и букв увидите эту цифру. Знайте, что на этом контакте обязательно появится напряжение после поворота ключа в положение "Старт", и это напряжение по проводам поступит на контакт втягивающего. На втягивающем это самый контакт, естественно, пронумерован цифрой "50".
У меня таже проблема. Решить ее не возможно. С замка уходит 12в и провод тонкого сечения пурпурный, а на правом крыле на диагностическом разьеме 12в не приходит, и провод там уже красный большего сечения, а по схеме действительно реле нет и мест соединения тоже.
В новых машинах реле предусмотрено. Причин куча: если стоит сигналка, то надо проверить цепь блокировки замка зажигания. Как правило реле автозапуска в сигналке выходит из строя. Если нет сигнализации, то проверьте простым способом включается ли вообще стартер. Взять кусок провода сечением не менее 2 мм.кв длинной около1,5 метра один конец накиньте на плюс аккумулятора другой на клемму штекера на правом брызговике. Единственный штекер с краным проводом папа/мама в изоляции. Эта цепь идёт на втягивающий электромагнит. Можно клемник не разъединять, оголённое место легко находится. Если после этой процедуры ничего не крутится, то снимайте стартер. Если стоят тепловые экраны это хорошо. не вздумайте их выкидывать как делают это на обычных нивах. Такой номер тут не прокатывает. от температура выпускной трубы нагревается стартер и выходит из строя втягивающее и стартер. У стартера тупо отклеиваются магниты и они кучкуются в одну сторону. В следствии чего пропадает магнитная индукция и стартер не крутит. Стартер через верх не достаётся. только через низ и только после снятия пыльников и защиты. Это не долго- 5 минут. зато нервы в порядке и мата меньше. Есть извращенцы вытаскивали при мне через верх. Итог всего цирка: ободранные руки, мат всех народов мира, потерянное время, искорёженный тепловой экран, проклятия в сторону производителя. А то что они бараны так разве они признаются))). Мой совет как бывалого в снятии стартеров. Не трогайте тепловой экран. Открутите пыльник, снимите защиту, открутите распорную тягу и три болта крепления стартера, плюсовую клемму от стартера и клемму управления. Всё! Никаких чудес и танцев с бубном! Всё просто! Правда нужна яма или подъёмник или задрать морду чтоб подлезть. Чуть не забыл! МАССУ С АККУМА ОТЦЕПИТЕ. Удачи.
Читайте также: